Le musée de la broderie Chung Young Yang de l’Université des femmes de Sookmyung est une installation d’exposition, éducative et de recherche dédiée à faire progresser la connaissance et l’appréciation de la broderie et des arts textiles. Inauguré en mai 2004, le musée abrite une vaste collection de textiles brodés et tissés représentant différentes époques et régions.
La collection permanente du musée, principalement axée sur les costumes et les arts décoratifs de l’Asie de l’Est, est l’une des plus complètes en Asie. Sa large portée éclaire les dialogues interculturels dans la technique et le style qui ont enrichi les arts textiles. Grâce à des efforts d’exposition et d’éducation, le musée cherche à mettre en évidence les réalisations techniques et artistiques des brodeurs à travers le temps et le lieu; élargir la compréhension des rôles sociaux et culturels que les textiles ont remplis à l’échelle mondiale; et établir l’art de la broderie comme une contribution significative à la culture mondiale. Installé dans un nouveau bâtiment qui comprend des galeries d’exposition, un centre d’information, une bibliothèque, des studios de conservation, des salles de classe et un auditorium de 300 places équipé d’écouteurs pour traduction simultanée, le musée vise à devenir un centre d’érudition en broderie. arts.
La collection
La collection permanente du musée de la broderie Chung Young Yang comprend des textiles votifs, des robes ecclésiastiques, des uniformes militaires, des paravents, des vêtements de mariage, des couvertures de table et de chaise, des insignes de rang et différents types de vêtements, Des classes. La collection comprend un large éventail d’exemples provenant du monde entier ainsi que des répliques d’objets anciens existants. Le musée cherche à encourager l’examen des textiles brodés en tant que documents primaires des environnements technologiques, sociaux et culturels qui les ont produits ainsi qu’à souligner la position de la broderie en tant qu’héritage culturel important et forme artistique expressive, dynamique et en constante évolution.
Dr Young Yang Chung
Le jeune Yang Chung est historien du textile et brodeur. Elle a obtenu un doctorat à l’Université de New York en 1976, avec une thèse de doctorat sur les origines de la broderie et son développement historique de la Chine, du Japon et de la Corée, et a donné des conférences dans le monde entier sur la broderie asiatique. Par des conférences, des démonstrations, des écrits, des enseignements, des ateliers et des expositions de son travail, elle s’est efforcée de promouvoir une forme d’art souvent stigmatisée comme «travail féminin» et de défier la notion de «arts mineurs».
Chung a reçu un doctorat honorifique de l’Université Sookmyung, Séoul, Corée du Sud en 2001 et a reçu le prix Distinguished Alumna Achievement Award décerné par la Steinhardt School of Culture, Education and Human Development de l’Université de New York.
Chung a consacré sa vie aux arts textiles, non seulement en tant que brodeuse et enseignante de cette forme d’art, mais aussi en tant qu’historienne des textiles traditionnels d’Asie de l’Est et collectionneuse d’exemples remarquables. Ses broderies font partie des collections de nombreux musées du monde, dont la Smithsonian Institution et les palais présidentiels.
Son héritage comprend un ensemble de publications révolutionnaires telles que The Art of Oriental Embroidery (1979) et Silken Threads: Une histoire de la broderie en Chine, en Corée, au Japon et au Vietnam (2005), ainsi que le Chung Young Yang Embroidery Museum (CEM). ), un centre d’exposition, d’éducation et de recherche qu’elle a inauguré en mai 2004 à l’Université des femmes Sookmyung à Séoul, en Corée du Sud.
Chung était le conservateur de l’exposition inaugurale du Chung Young Yang Broderie Museum, qui retrace les origines de la broderie de soie en Chine et sa diffusion dans toute l’Asie de l’Est. Elle restera au Musée en tant que directrice et conservatrice. École supérieure des arts et des dessins.
Université des femmes Sookmyung
Université des femmes Sookmyung (coréen: 숙명 여자 대학교 (淑 明 女子 大 學校)) est une université privée à Yongsan-gu, à Séoul, en Corée du Sud. Fondée en 1906, Sookmyung est le premier établissement d’enseignement privé royal pour femmes en Corée. Le nom de Sookmyung vient de caractères anciens avec un sens « élégant » et « brillant ».
L’université des femmes de Sookmyung a un programme ROTC très acclamé. En 2009, le ministère de la Défense de la République de Corée a choisi la Sookmyung Women’s University comme première université sud-coréenne pour gérer un programme de formation des officiers de réserve pour les femmes. En outre, le programme ROTC de Sookmyung a été évalué comme le programme ROTC le mieux classé pour les femmes dans les exercices d’entraînement militaire nationaux de 2012.
Sookmyung Hospitality Business School est reconnue pour son excellence par le Ministère de l’Education Science et Technologie depuis 2007. Le cours de MBA Le Cordon Bleu Hospitality, qui a un partenariat avec Le Cordon Bleu, se spécialise dans l’éducation des femmes pour des rôles futurs dans les industries de l’hôtellerie. / Restaurant (H1), Voyage / Transport (H2), Culture / Loisirs / Sports / Hôpital (H3) et Gestion des services (H4).
Fils de Splendeur
CEM
Le musée de la broderie Chung Young Yang (CEM) à l’Université des femmes Sookmyung à Séoul, en Corée, a été inauguré en 2004 dans le but de faire progresser la connaissance publique et l’appréciation de la broderie et des arts textiles. Le directeur du musée, le Dr Young Yang Chung, est un maître brodeur, historien du textile, écrivain, conservateur et enseignant. C’est un musée spécialisé dans la broderie, un patrimoine culturel important, abritant une large collection de broderies et de textiles.
Le musée de la broderie Yang Chung Young organise de nombreuses activités de collecte, d’exposition et de réalisation d’enquêtes et de recherches sur les reliques de broderie et de textile en Asie de l’Est.
Fils de Splendeur
La collection CEM présente le développement des techniques de broderie, des formes de costumes et des motifs décoratifs en Chine, ainsi que l’adoption et la transformation de ces modèles culturels par les peuples d’Asie de l’Est. L’étude de ces broderies approfondit la compréhension de l’histoire, de l’art et de la culture de l’Asie de l’Est et montre qu’elles illustrent la grande cohésion de l’Asie de l’Est tout en soulignant le caractère distinctif des expressions locales dans les styles régionaux et les préférences esthétiques.
Des chefs-d’œuvre de cultures et de périodes différentes nous racontent l’histoire millénaire de la broderie est-asiatique et sa pertinence dans le monde d’aujourd’hui.
Faits saillants
Robe de dragon
Le dragon représentait le principal symbole du pouvoir temporel dans toute l’Asie de l’Est. Probablement utilisé à l’origine comme un symbole totémique, le dragon est venu à être considéré comme un apporteur de pluie, une association très favorable entre les peuples agricoles. À la fin de la période dynastique, les membres les plus hauts de la société portaient des robes à motifs de dragon comme symboles de leur statut social, de sorte que la création de ces vêtements exigeait la plus haute qualité de matériaux et de fabrication.
Robe de dragon à motifs de soie tissée d’or … (1600 – 1700)
Les Ming, ethniquement chinois, ont rejeté les vêtements moulants que préféraient leurs prédécesseurs mongols à cheval, et sont revenus aux robes de style chinois à manches longues et aux manches longues des dynasties Han, Tang et Song.
Robe semi-symbolique de douze symboles portée pendant une rit … (Dynastie Qing de Chine (1644-1911))
Les manches étroites de la robe de dragon aux poignets de cheval reflètent les traditions nomades et non chinoises.
Robe de dragon cramoisie tissée à partir de fil d’or (1644 – 1911)
L’eau montante sur la partie inférieure de la robe a été tissée avec du fil d’or, faisant de fins plis. Parmi les vagues, il y a un vase contenant un trident, un motif signifiant le souhait d’une promotion à trois rangs dans le gouvernement.
Le costume de cour était donc divisé en vêtements d’hiver et d’été. Les robes de dragon d’été étaient faites de gaze transparente, permettant une ventilation suffisante.
En pratique, les zones les plus sollicitées étaient renforcées: des pièces de soie étaient attachées aux poignets des manches et le col était en soie à deux plis.
Parmi les «joyaux précieux» représentés entre les «eaux stagnantes» (standing 水) au bas de la robe, il y a une corne de rhinocéros symbolisant la victoire; une forme de diamant, représentant l’endurance; et la «roue de la loi», et l’emblème de la vie et de la mort, exprimant des voeux d’immortalité.
Dans la tradition de l’Asie de l’Est, les dragons sont considérés comme des créatures mythiques divines qui apportent abondance, prospérité et bonne fortune. On pensait que les dragons créaient des nuages, gouvernaient la pluie et pouvaient transformer leur taille et leur longueur à volonté.
Robes d’Asie de l’Est et de Mandchou
Sous les dynasties Ming et Qing, les formes, les motifs et les couleurs des vêtements ont permis aux différentes classes sociales d’être strictement délimitées par des statuts impériaux. Pendant cette période, l’art de la broderie en soie atteignit son summum de raffinement technique après des milliers d’années de développement, et les brodeurs les plus accomplis de Chine consacrèrent leur plus grand effort à la création de robes et de meubles pour l’aristocratie. Les idées chinoises concernant la fonction sociale de la décoration des costumes ainsi que les formes, motifs et techniques utilisés dans les costumes de cour chinois se répandent dans les régions voisines réceptives à l’influence de la civilisation chinoise, comme la Corée et le Vietnam. -Phinois.
Les robes informelles des femmes chinoises et mandchoues étaient souvent richement ornées d’images propices et symboliques, et parmi les motifs les plus populaires figuraient des représentations naturalistes de fleurs de saison.
Robe de femme mongole
Le vêtement de base pour les hommes et les femmes mongoles était le del, une longue robe avec un rabat sur le devant. Ce del fournit un exemple d’une robe formelle portée par une femme mariée de la tribu Khalkha. Les épaules sculptées sont créées en insérant une brindille de bambou ou de saule dans le haut de la manche plissée.
Robe turque ottomane
Lorsque les Turcs ottomans ont conquis l’empire byzantin aux XIVe et XVe siècles, ils ont hérité d’une industrie de sériciculture et de tissage de la soie qui produisait des soies de luxe depuis plus de mille ans. Sous le patronage ottoman, les artistes textiles ont développé un style distinctif qui combinait des éléments d’ornements turcs avec des influences de la Perse, de l’Italie, de la Chine et d’autres sources.
Le kimono figure parmi les manifestations les plus belles et les plus expressives de l’art textile japonais.
Accessoires de costumes d’Asie de l’Est
Pendant la dynastie Qing, les hommes à la mode portaient des ceintures d’où ils suspendaient de nombreux petits sacs décoratifs contenant des éventails, des lunettes, des baguettes, de l’encens, des couteaux, des montres, de l’argent et d’autres petits objets personnels. Bien que les Chinois aient porté de petites bourses et des sacs parfumés pendant des millénaires, le port de ceintures équipées d’ustensiles pratiques découlait des traditions nomades initialement introduites par les Liao, les Mongols et les Ouïghours, puis popularisées par les Mandchous. Ces accessoires de costume sont devenus des symboles de statut importants, et à la fin de la période Qing, ils ont été créés dans des ensembles assortis, généralement brodés avec des images de bon augure.
Le pendentif à pampilles, brodé sur les deux côtés avec plus de 100 points de silex par centimètre carré, représente un éléphant blanc portant l’almsboul du Bouddha sur son dos.