Il Museo dei Ricami Yang Chung Young, Corea del Sud

Il Chung Young Yang Embroidery Museum presso la Sookmyung Women’s University è un centro espositivo, educativo e di ricerca dedicato a far progredire la conoscenza e l’apprezzamento del ricamo e delle arti tessili. Inaugurato nel maggio 2004, il museo ospita una vasta collezione di tessuti ricamati e tessuti che rappresentano vari periodi e regioni.

La collezione permanente del museo, incentrata principalmente sul costume e le arti decorative dell’Asia orientale, è tra le più complete del suo genere in Asia. Il suo ampio raggio d’azione illumina i dialoghi interculturali di tecnica e stile che hanno arricchito le arti tessili. Attraverso gli sforzi espositivi e educativi, il museo cerca di evidenziare la realizzazione tecnica e artistica delle ricamatrici nel tempo e nel luogo; ampliare la comprensione dei ruoli sociali e culturali che i tessuti hanno raggiunto a livello globale; e stabilire l’arte del ricamo come un contributo significativo alla cultura mondiale. Ospitato in un nuovo edificio che comprende gallerie espositive, un centro informazioni, una biblioteca, studi di conservazione, aule e un auditorium da 300 posti dotato di auricolari per la traduzione simultanea,

La collezione
La collezione permanente del Chung Young Yang Embroidery Museum comprende tessuti votivi, abiti ecclesiastici, divise militari, paraventi pieghevoli, indumenti nuziali, rivestimenti per sedie e tavoli, insegne di rango e vari tipi di abbigliamento, accessori di costume e arredi per la casa usati da tutti i social classi. La collezione comprende una vasta gamma di esempi da tutto il mondo e repliche di antichi manufatti esistenti. Il museo cerca di incoraggiare l’esame dei tessuti ricamati come documenti primari degli ambienti tecnologici, sociali e culturali che li hanno prodotti, nonché di enfatizzare la posizione del ricamo come un’importante eredità culturale e una forma d’arte espressiva, dinamica e in continua evoluzione.

Dr. Young Yang Chung
Il giovane Yang Chung è uno storico tessile e un ricamatore. Ha conseguito un dottorato di ricerca alla New York University nel 1976, con una dissertazione di dottorato sulle origini del ricamo e il suo sviluppo storico di Cina, Giappone e Corea, e ha tenuto conferenze in tutto il mondo sul tema del ricamo in Asia orientale. Attraverso conferenze, dimostrazioni, scritti, insegnamenti, workshop e mostre del suo lavoro, ha cercato di promuovere l’apprezzamento di una forma d’arte spesso stigmatizzata come “opera delle donne” e di sfidare la nozione di tessile come “arti minori”.

Chung ha ricevuto una laurea ad honorem dalla Sookmyung University, Seoul, Corea del Sud nel 2001 e ha ricevuto un Distinguished Alumna Achievement Award dalla Steinhardt School of Culture, Education and Human Development della New York University durante la Convocazione dottorale del 2013.

Chung ha dedicato la sua vita alle arti tessili, non solo come ricamatrice e insegnante di questa forma d’arte, ma anche come storico dei tessuti tradizionali dell’Asia orientale e collezionista di eccezionali esempi. I suoi ricami sono inclusi nelle collezioni di numerosi musei del mondo tra cui la Smithsonian Institution e i palazzi presidenziali.

Il suo lascito include una serie di pubblicazioni rivoluzionarie come The Art of Oriental Embroidery (1979) e Silken Threads: Una storia di ricamo in Cina, Corea, Giappone e Vietnam (2005), nonché il Chung Young Yang Embroidery Museum (CEM ), una struttura espositiva, educativa e di ricerca, inaugurata nel maggio 2004 presso la Sookmyung Women’s University di Seoul, Corea del sud.

Chung è stato il curatore della mostra inaugurale del The Chung Young Yang Embroidery Museum, che ripercorre le origini del ricamo su seta in Cina e la sua diffusione in tutta l’Asia orientale, e rimarrà al Museo come direttore e curatore, oltre ad essere un professore di scuola di specializzazione in arti e disegni.

Sookmyung Women’s University
La Sookmyung Women’s University (in coreano: 숙명 여자 대학교 (淑 明 女子 大 學校)) è un’università privata a Yongsan-gu, Seoul, Corea del Sud. Fondata nel 1906, Sookmyung è la prima istituzione reale privata coreana per donne. Il nome di Sookmyung deriva da personaggi antichi con significato “elegante” e “brillante”.

La Sookmyung Women’s University ha un programma ROTC molto acclamato. Nel 2009, il ministero della Difesa della Repubblica di Corea ha scelto la Sookmyung Women’s University come prima università della Corea del Sud per gestire un programma di addestramento per donne delle forze di riserva. Inoltre, il programma ROTC di Sookmyung è stato valutato come il programma ROTC di rango più alto per le donne negli esercizi di addestramento militare nazionale del 2012.

Sookmyung Hospitality Business School è riconosciuta per eccellenza dal Ministero dell’Educazione Scienza e Tecnologia dal 2007. Il corso Cordon Bleu Hospitality MBA, che ha una partnership con Le Cordon Bleu, è specializzato nell’educare le donne per ruoli futuri nei settori dell’ospitalità come Hotel / Ristorante (H1), Viaggi / Trasporti (H2), Cultura / Spettacolo / Sport / Ospedale (H3) e Gestione servizi (H4).

Discussioni di Splendore

CEM
Il Chung Young Yang Embroidery Museum (CEM) presso la Sookmyung Women’s University di Seoul, in Corea, è stato inaugurato nel 2004 con l’obiettivo di far progredire la conoscenza e l’apprezzamento del ricamo e delle arti tessili. Il direttore del museo, il dottor Young Yang Chung, è un maestro ricamatore, storico tessile, scrittore, curatore e insegnante. È un museo specializzato in ricamo, un importante patrimonio culturale, che ospita un’ampia collezione di ricami e tessuti.

Il Chung Young Yang Embroidery Museum sono numerose attività di raccolta, esposizione e conduzione di indagini e ricerche relative ai ricami e ai cimeli tessili dell’Asia orientale.

Discussioni di Splendore
La collezione CEM delinea lo sviluppo di tecniche di ricamo, forme di costumi e motivi decorativi in ​​Cina, nonché l’adozione e la trasformazione di questi modelli culturali da parte dei popoli dell’Asia orientale. Lo studio di questi ricami approfondisce la comprensione della storia, dell’arte e della cultura dell’Asia orientale e, se confrontati, illustrano una grande coesione in tutta l’Asia orientale evidenziando al contempo la specificità delle espressioni locali negli stili regionali e nelle preferenze estetiche.

Capolavori di varie culture e periodi di tempo ci raccontano la storia millenaria del ricamo in Asia orientale e la sua continua rilevanza nel mondo di oggi.

Punti salienti della collezione

Abito di drago
Il drago rappresentava il principale simbolo del potere temporale in tutta l’Asia orientale. Probabilmente usato originariamente come simbolo totemico, il drago venne considerato un portatore di pioggia, un’associazione molto favorevole tra i popoli agricoli. Nel tardo periodo dinastico, i membri di livello più alto della società indossavano abiti a forma di drago come simboli del loro status sociale, quindi la creazione di questi indumenti richiedeva la massima qualità dei materiali e della lavorazione.

Abito di seta a fantasia drago intrecciata con oro a … (1600 – 1700)
I Ming, etnicamente cinesi, rifiutarono gli abiti attillati preferiti dai loro predecessori mongoli a cavallo, e tornarono alle ampie e fluenti vesti stile cinese delle dinastie Han, Tang e Song.

Veste semiformale a dodici simboli indossata durante un periodo … (Cina dinastia Qing (1644-1911))
Le maniche strette del mantello del drago con i polsini del tacco del cavallo riflettono tradizioni nomadi e non cinesi.

Abito color porpora cremisi dal filo d’oro (1644 – 1911)
L’acqua che sorge sulla parte inferiore della veste è stata intrecciata con fili d’oro, creando sottili pieghe. Tra le onde c’è un vaso con un tridente, uno schema che indica il desiderio di una promozione a tre stelle nel governo.

Il costume da corte era quindi diviso in abbigliamento invernale ed estivo. Le tuniche dei draghi estivi erano fatte di garza trasparente, consentendo una sufficiente ventilazione.

Come misura pratica, le zone che ricevevano la maggiore usura erano rinforzate: i polsini delle maniche erano attaccati con i patch di seta e il colletto era di seta a due strati.

Tra i “gioielli preziosi” raffigurati tra le “acque stagnanti (入 水)” all’orlo della veste c’è un corno di rinoceronte, che simboleggia la vittoria; una forma a rombo, che rappresenta la resistenza; e la “ruota della legge”, emblema della vita e della morte, che esprime desideri per l’immortalità.

Nella tradizione dell’Asia orientale, i draghi sono considerati creature mitiche divine che portano abbondanza, prosperità e buona fortuna. Si pensava che il drago creasse le nuvole, governasse la pioggia e che fosse in grado di trasformare la propria taglia e lunghezza a piacimento.

Abiti asiatici e manciù
Dalle dinastie Ming e Qing, le forme, i modelli e i colori degli indumenti hanno permesso alle varie classi sociali di essere rigorosamente delineate dagli statuti imperiali. Durante questo periodo, l’arte del ricamo di seta raggiunse il culmine della raffinatezza tecnica dopo molte migliaia di anni di sviluppo, e le ricamatrici più esperte della Cina spesero il loro più grande sforzo nella creazione di abiti e arredi per l’aristocrazia. Le idee cinesi riguardanti la funzione sociale della decorazione del costume, nonché le forme, i motivi e le tecniche utilizzate nel costume della corte cinese si diffusero nelle regioni limitrofe ricettiva all’influenza della civiltà cinese, come la Corea e il Vietnam, e si stabilirono saldamente tra queste non – Popoli cinesi.

Le vesti informali delle donne cinesi e manciù erano spesso riccamente decorate con immagini di buon auspicio e simboliche, e tra i motivi più popolari vi erano rappresentazioni naturalistiche di fiori stagionali.

Veste da donna mongola
L’indumento di base per uomini e donne mongoli era il del, una lunga veste con un lembo sul davanti. Questo del fornisce un esempio di un abito formale indossato dalla donna sposata della tribù Khalkha. Le spalle scolpite in modo distintivo sono create inserendo un ramoscello di bambù o salice nella parte superiore della manica pieghettata.

Abito turco ottomano
Quando i turchi ottomani conquistarono l’impero bizantino nei secoli XIV e XV, ereditarono un’industria di sericoltura e tessitura della seta che produceva sete di lusso da oltre mille anni. Sotto il mecenatismo ottomano, gli artisti tessili svilupparono uno stile distintivo che combinava elementi di ornamenti turchi con influenze provenienti dalla Persia, dall’Italia, dalla Cina e da altre fonti.

Il kimono è tra le più belle ed espressive manifestazioni dell’arte tessile giapponese.

Accessori costume dell’Asia orientale
Durante la dinastia Qing, gli uomini alla moda indossavano cinture da cui sospendevano numerose piccole borse decorative con ventagli, occhiali, bacchette, incenso, coltelli, orologi, denaro e altri piccoli oggetti personali. Sebbene i Cinesi portassero piccole borse e sacchetti di profumo per millenni, l’uso di cinture dotate di utensili pratici derivava dalle tradizioni nomadi inizialmente introdotte dai Liao, dai Mongoli e dagli Uiguri e poi rese popolari dai Manciù. Questi accessori di costume divennero simboli di stato di spicco e, alla fine del periodo Qing, furono creati in serie abbinate, tipicamente ricamate con immagini di buon auspicio.

Il pendente con nappe riccamente ricamato su entrambi i lati con più di 100 punti seme per centimetro quadrato, raffigura un elefante bianco che porta sul dorso l’almsboul del Buddha.

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