يقدم المتحف الوطني للأزياء (Museu Nacional do Traje) ، الذي تم إنشاؤه عام 1976 ، للجمهور مجموعة من الأزياء التاريخية والملابس والإكسسوارات ، التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر وحتى يومنا هذا ، إما في المعارض الدائمة أو المؤقتة. تقع المجموعة في Angeja-Palmela Palace مع منتزه Monteiro-Mor النباتي على أراضيها.

يقع المتحف في ممتلكات شاسعة استحوذت عليها الدولة البرتغالية في عام 1975. يحتوي هذا العقار – الذي كان عبارة عن منزل مزرعة سابق للترفيه في القرن الثامن عشر – على منطقة خضراء واسعة مفتوحة الآن للجمهور والمعروفة باسم – حديقة Monteiro-Mor النباتية ، ومنتزهها يتم حث المقر الرئيسي في مبنى من القرن الثامن عشر – the the Palace Angeja-Palmela.

والغرض منه هو وضع استراتيجية للبحث والحفظ والمعرض العام للأزياء والمنسوجات. علاوة على ذلك ، لديها سياسة لحماية وتعزيز منتزه مونتيرو مور النباتي ودعم هذا التراث بين المجتمع.

الحفاظ على الأخضر (“كونسرفار فيردي”) هو مفهوم يدمج قيم المسؤولية والاستدامة ، فضلاً عن إدارة التراث الثقافي والطبيعي المكلف به المتحف الوطني للأزياء.

التاريخ
شيد Palácio Angeja-Palmela في القرن الثامن عشر من قِبل D. Pedro José de Noronha ، مركيز Angeja الثالث ، بالقرب من المكان الذي كان فيه قصر D. Afonso Sanches ، ابن Dinis I الطبيعي للبرتغال (1279-1325) .

مع تأليف غير معروف ، يتأثر القصر بهندسة بومبال ، التي تتطور في واجهتين ، واحدة منها تنتهي بالكنيسة. من القصر البدائي ، لا يزال هناك سوى دعارة من القرن السادس عشر في منزل مجاور للقصر ، وبعض الهياكل المعمارية من القرن السابع عشر.

يتطور المدخل الرئيسي للقصر مثل الجليل ، ويتكون المفصل بين الطوابق من درج مكون من أربعة مساحات مستقيمة. في غرفه تبرز أسقف المسيرة ، والجص ، واللوحات الزخرفية وألواح متنوعة من البلاط setecentistas.

في عام 1840 ، قام د. بيدرو دي سوزا هولشتاين ، وماركيز بالميلا ، ودوق بالميلا الأول في وقت لاحق ، بشراء العقار في عام 1840 ، الذي تعهد بأعمال تحسين القصر ، بما في ذلك إعادة بناء الجناح القوطي الجديد ، الذي يشغله الآن مطعم المتحف.

من الحرب العالمية الثانية (1939-1945) ، أصبح القصر كلية دينية للاجئين البلجيكيين ، حتى في عام 1975 ، استحوذت الدولة البرتغالية على Quinta do Monteiro-Mor ، التي تضم بالإضافة إلى قصر أنجيا بالميلا ، مونتيرو – قصر مور ، وهو سكن يرجع إلى القرن 18 ، والحديقة النباتية ومنطقة خضراء من أحد عشر هكتارا.

نتج المتحف الوطني للأزياء عن مشروع وُلد في عام 1969 ، وتم تقديمه في عام 1973 وتم دمجه مع معرض O Traje Civil em Portugal الذي عرض في المتحف الوطني للفن القديم في عام 1974. وكان رئيس هذه العملية برمتها ناتاليا كورييا غيديس ، التي جاءت إلى كن أول مدير للمتحف.

صدر يوم 23 ديسمبر عام 1976 مرسوم / قانون أنشأه المتحف الوطني للأزياء ومتنزه مونتيرو مور النباتي.

في 26 يوليو 1977 ، افتتح المتحف وزير الدولة للثقافة آنذاك ، ديفيد موراو فيريرا ، مدير متحف ناتاليا كورييا غيديس ، وحضور رئيس الوزراء آنذاك ، ماريو سواريس ، مع افتتاح خمسة المعارض: تاريخ الأزياء المدنية والحضرية (من العصور القديمة حتى عام 1925) ، يكمله المعرض Trajo Popular (شراكة مع المتحف الوطني للاثنولوجيا) والذي تمت إضافته أيضًا زي الأوبرا ، مجموعة Tomás Alcaide. كما تم استكشاف تقنيات الغزل والنسيج والختم وعرضت ألعاب من القرنين الثامن عشر والعشرين.

يتم إيداع المكتبة الخاصة بعلم الآثار ماريا خوسيه دي ميندونسا هنا.

هندسة معمارية
يعود الفضل في تصميم القصر الحالي للماركيز الثالث لأنجيا ، د. بيدرو دي نورونها ، الذي صمم هنا مجموعاته التاريخية للتاريخ ، مع استكمالها بحديقة نباتية. في عام 1840 ، تم شراء العقار بواسطة دوق بالميلا الثاني ، د. دومينغوس دي سوزا هولشتاين بيك.

تواجه الواجهة الرئيسية الفناء أو الفناء الداخلي ، وتحددها المباني الملحقة: الاسطبلات القديمة (اليوم – مكتب التذاكر / متجر) ، والمجموعات (اليوم – ورش العمل).

عند مدخل القصر ، يمكننا رؤية معاطف ماركيز فيال ودوقات بالميلا الثانية. وضعت في المحور الرئيسي ، يعلوه المعطفان تاج من الماركيز انتهى به صليب المسيح ، لأن ماركيز فيال قد مُنح مع الثناء على هذا الأمر.

كان الطابق الأرضي للقصر مخصصًا للمطبخ وغيرها من المباني الخدمية بالإضافة إلى مناطق مختلفة للاستخدام العائلي. يتكون الرابط الرئيسي بين الطابق الأرضي والطابق الأول من خلال درج رخامي وفي السقف ، يتميز بميدالية مركزية مع نسر يحمل ثلاثة أشعة في الساقين.
الطابق الأول ، المسمى “الأرضية النبيلة” ، كان مخصصًا للتفاعل الاجتماعي ، وهنا القاعة النبيلة ، التي تسلط الضوء على السقف المقبب والزخارف الغزيرة للجص مع مواضيع مرتبطة بالتاريخ الطبيعي ، والأغاني الأربعة إلى الفصول الأربعة. تم ذكر لوحات زخرفية للغرفة الشرقية مع مصنوعاتها الصينية ، واللوحات الجدارية لغرفة الموسيقى وقاعة الأعلام ، بالإضافة إلى مختلف البلاط في مصنع Rato.

تُعد الكنيسة القديمة للقصر المكرسة لسانتا ريتا مثالًا مثيرًا للاهتمام على المفصلة المعاصرة لـ D. Maria I ، حيث إنها تؤسس الانتقال بين “rocaille” والأذواق الكلاسيكية الجديدة.

يُعد مطعم Monteiro-Mor حاليًا جناح الشاي ذو الطراز القوطي ، الذي تم بناؤه من قبل Marquis of Angeja ليكون House of the Birds ، والذي تم دمجه في محيط القصر.

حديقة مونتيرو مور النباتية
يغطي منتزه مونتيرو-مور النباتي مساحة 11 هكتار تقريبًا حيث تبرز الحديقة ، بسبب أصالتها وثرائها النباتية والمناظر الطبيعية. صممت الحديقة الإيطالية دومينيكو فانديلي لتكون الحديقة النباتية لماركيز أنجيا الثالث. كانت هذه هي الحديقة النباتية الثالثة التي يتم بناؤها في البرتغال ، من الستينيات من القرن الثامن عشر. من هذا الوقت تم بناء الهيكل فقط ، والخطوات ، والسلالم أو الجدران ، والبحيرات ذات التصميم الرسمي وبعض العناصر الزخرفية المثيرة للاهتمام ، مثل الحجر المنحني ومجموعة من منافذ التماثيل. بدأت الحديقة من قبل ماركيز أنجيجا ، والتي استمرت في القرن التاسع عشر ، وتمتلكها بالفعل دوقات بالميلا ، التي تقدم أنواعًا جديدة ، مثل أراوكاريا heterophylla أو أراوكاريا دي نورفولك ، وهي أول مزرعة تم زرعها في البرتغال. كاميليرا ، واثنان من المزارع الضخمة ، خشب الزان ، تاكسود ، سيكويا واثنان من أشجار المطاط ، كلها مع أكثر من 150 سنة من الوجود ، تبرز في الحديقة.

في عام 1975 ، مع الاستحواذ على الممتلكات من قبل الدولة البرتغالية ، كان المهندس الفضائي لويس فيليب سوسا لارا هو من قاد عملية الشفاء وإعادة الحياة التي ظلت دون صيانة منذ الستينيات من القرن العشرين. بالإضافة إلى أعمال أخرى ، تم استعادة حديقة الورود في مجموعة من الصناديق مع تحوطات من خشب البقس ، مع تصميم على الطراز الباروكي من القرن الثامن عشر ، بتوجيه من القوس. الفنان المشهد إدغار فونتس.

نجد في منتزه مونتيرو-مور النباتي مثالًا حقيقيًا لمزارع الترفيه البرتغالية التقليدية ، المرتبط بالمنزل أو القصر (المعروف الآن باسم المتحف الوطني للأزياء) ، وحديقة بها بحيرات وشلالات وبساتين وبساتين وغابات. يتم عبور المتنزه بواسطة خط مائي لنظام غزير ، يدخل في قناة مدفونة حتى يصل إلى جامع camarador. تتيح الينابيع المختلفة التي تتدفق إلى الحديقة توفير الاحتياجات المائية للبحيرات والري خلال فصل الصيف.

النباتية
يضم منتزه مونتيرو مور النباتي مجموعة متنوعة تضم أكثر من 250 نوعًا نباتيًا ، مع التركيز بشكل خاص على نباتات الزينة والغابات ، ولكن أيضًا حيث يتم تطوير الخضروات والفواكه والعطرية والطبية.

الحيوانات
تبرز الحيوانات الموجودة في الحديقة فوق كل الطيور ومستعمرة من الخفافيش في باطن الأرض (الكهوف وصالات العرض) في قصر أنجيا بالميلا. خلال فصل الربيع ، يمكن أن تحتضن متحف زي تحت الأرض حوالي 200 مضرب تيدي (Miniopterus schreibersii) ، وهو نوع من وضع “ضعيف” في البرتغال.

منحوتات
في عام 1995 ، تم افتتاح مشروع حديقة التماثيل في الحديقة النباتية ، التي كان هدفها الرئيسي هو إثرائه ، مما أضاف إلى التراث الطبيعي جانبًا لعلم الآثار. منتشرة في الحديقة لدينا منحوتات من مينورو نيزوما ، كاتارينا باليراس ، جواو كوتيليرو ، خوسيه لوكاس ، موريرا راتو ، سواريس فرانكو وليوبولدو دي ألميدا.

مجموعات
تشمل مجموعات المؤسسة مجموعات من الملابس المدنية – النساء والرجال والأطفال ، الوطنية والدولية – وملحقاتها ، وشظايا الأقمشة وقطع براغال ، والمواد والمعدات التي تشهد على عمليات إنتاج النسيج والملابس والإكسسوارات.

يعود تاريخ العروض الأولى للقطع إلى عام 1974 في سجلات المتحف الوطني للزي ، وجميعهم من الأفراد. المجموعة العامة التي دمجت مجموعتها جاءت من المتحف الوطني للسيارات الذي جمع ، منذ عام 1904 ، مجموعة مهمة من أزياء البيت الملكي.

زي القرن الثامن عشر (أنماط الباروك والروكايل ، من 1700 إلى 1789)
في عصر الباروك ، كانت الزي الأنثوي يتألف عمومًا من ثلاث قطع رئيسية ، تم تركيب صدها على تمثال نصفي والتنورة والبروز. ترتدي النساء ملابس فخمة ، مع الدانتيل وحلقات على ملابسهم. بين عامي 1740 و 1770 ، في منتصف فترة Rocaille ، ظهر فستان ألطف ، مع صد وتنورة و “Plis Watteau” الشهيرة ، المكونة من طيات من القماش سقطت على الظهر ، مما يشير إلى عباءة زائفة. بحلول منتصف هذا القرن ، كان الثوب “الفرنسي” المستخدم في الاحتفالات الكبرى يحتوي على مجلدات جانبية كبيرة ، صد مشدود ، وبروز مفتوح في المقدمة ، لتشكيل فتحة مثلثية تظهر التنورة.

ظهر الشكل الأساسي للزي المذكر في فرنسا في نهاية القرن السابع عشر ، في عهد لويس الرابع عشر ، ويتكون من معطف وسترة وسروال قصير. بقيت هذه المجموعة في فترة Rocaille على الرغم من أن السترات كانت أقل عرضًا وقدمت مطرزة غنية. كانت السراويل ضيقة وانتهت تحت الركبتين. شكلت المطرزات أنماطًا نباتية ونباتية ، وصُنعت في قطع من القماش قبل إجراء القطع إما من السترات أو من السترات.

زي الإمبراطوري (1796 حتي 1820)
مع الثورة الفرنسية ، التي حدثت في عام 1789 ، فإن المثل العليا الثورية المتمثلة في “الحرية والمساواة والإخاء” ، جنبًا إلى جنب مع ذوق العصور اليونانية الرومانية ، أحدثت تحولات جذرية في ملابس النساء. في ملابس النساء ، تخلّت النساء عن مشداتهن وجواربهن الصغيرة ، بالإضافة إلى أقمشةهن الثقيلة والغنية ، وكانت فساتينهن مستقيمة ، عالية الخصر ، وأكمام قصيرة بالون مصحوبة بقفازات عالية. وصلت التنورات إلى الكاحلين ويرتدي ذيولها في المحكمة فقط.

عشية الثورة ، كان هناك حماس كبير للأجزاء الذكورية من الزي الإنجليزي ، سواء بالنسبة لجودة ملابسهم أو لمظهرهم الوظيفي. لكن الأخبار الكبيرة هذه المرة كانت إدخال بنطلون في خزانة ملابس الرجال ، من زي رجال الشعب والبحارة ، وبدأ استخدام السراويل كرمز للثورة ، حيث كانت السراويل القصيرة مرادفة للزي الأرستقراطي.

زي رومانسي (1825 إلى 1865)
في القرن التاسع عشر ، عصر التصنيع ، نشأ التقدم التكنولوجي السريع في العديد من مجالات الإنتاج ، والتي لم تكن صناعة الأزياء غريبة عليها. في الخمسينيات من القرن الماضي ، وصلت الأزياء الأنثوية إلى أقصى حد لها مع إدخال مادة الكولينولين أعطى هذا الإطار الداخلي حجمًا كبيرًا متناسقًا للتنانير دون زيادة الوزن. مشد إعادة تشكيل تمثال نصفي الإناث. كانت الأقمشة المفضلة هي الأقمشة الحريرية والقطنية ذات النقوش والأزهار والمشارب والخطوط. كانت الألوان بسيطة وحصرية ، في الغالب الأزرق والأخضر.

حافظت الأزياء الرجالية لعام 1850 على اتجاهات العقود السابقة. كما تم استخدام المعاطف ذات اللون الأسود أو درجات الصوت مع السراويل في المربعات. في الليلة التي كان يرتدي فيها معطفا أسود مع بنطلون وسترة من نفس النسيج ، وقميص مع مريلة نشوية وقوس.

زي بيل إيبوك (1870 إلى 1914)
ارتدت السيدات ثيابًا مكونة من قطعتين ، مؤلفة من جسم وتنورة ، وصُنعت من أقمشة ثقيلة وبقيت مشدًا رائجة. كان يرتديها تنورة طويلة ، تتراكم الأقمشة ، والزركشة ، والحلي ، والشرائط ، والأقواس ، وأشرطة الورد والهش. ومع ذلك ، أعطيت صورة ظلية مميزة لهذه الفترة من الداخل ضخمة ، ودعا tournure ، تطبيقها في الجزء الخلفي من تنورة.

في عام 1890 ، شهدت النساء ظهور ما يسمى الكورسيهات “الصحية” التي تنتج محمل متموج على شكل حرف S. وبهذه الطريقة تم نصب تمثال المرأة وتم تسليط الضوء عليه لدرجة أنه كان “صندوق القوائم”. التنانير الطويلة على شكل جرس كان لها عادة ذيل صغير. وكان الفساتين اليوم حزام الخصر عالية ومريلة الدانتيل أو تول. في الليل كانت الفساتين لديها خطوط عنق واسعة وكانت الأذرع محمية بقفازات طويلة.

في أزياء الرجال ، استمر استخدام المعاطف الفضفاضة والمعاطف في معظم المواقف مع القبعة العليا. للحياة اليومية ، تم ارتداء المجموعات المكونة من ثلاث قطع – سترة ، صدرية وسروال – مع قبعة الرامي.

زي القرن العشرين
وضعت الجمهورية المزروعة في البرتغال في 5 أكتوبر 1910 حداً للملكية وتحول الديناميات الاجتماعية للحياة البرتغالية. اختفت العديد من الإجراءات الشكلية والقيود الاجتماعية ، وكانت الفنون ، وكذلك الأزياء ، مسرحًا لعدة تغييرات. عززت الأنشطة الرياضية والأنشطة الخارجية أسلوب حياة جديد ، فضلت السيدات بدلات الرجال المقطوعة مثل الذيل الخلفي. من أصل إنكليزي ، تكوّن الذيل الخلفي الذي يتكون من التنورة والسترة جيدًا عند المشي ، وكان موضع تقدير خاص من قبل الشباب الذين اندمجوا بشكل متزايد في سوق العمل.

1910-1918
انضمت النساء البرتغاليات بسرعة إلى صورة ظلية جديدة ضئيلة اقترحتها بول بوارت في باريس. مستوحاة من زي الفترة النابليونية ، اقترحت هذه الأزياء الراقية استخدام الفساتين لاستبدال بدلات النساء المكونة من قطعتين. أظهرت ثيابها خطوطًا مستقيمة وخصرًا عاليًا ، مما سمح للمرأة بتحرير نفسها من مشد. في باريس ، ألهمت Ballets Russes de Diaghilev الأزياء ، حيث جلبت التأثيرات الشرقية للملابس من خلال أشكال جديدة وألوان زاهية وأقمشة فاخرة.

حافظ الزي المذكر على أشكال نهاية القرن الماضي. في المناسبات الرسمية ، كان يرتدي معطفًا ومعطفًا ، في الحياة اليومية بدأ استبدال معطف الفستان بطبقة قصيرة بسترة وسروال.

1920-1930
أعطت ملابس النساء هذا العقد خطوة حاسمة نحو الأداء الوظيفي ، تتبع أسلوب آرت ديكو ، الذي يتميز بهندسة زخرفية وأنيقة. وأظهرت فساتين خط مستقيم مع الخصر الركود ساقيها من ركبتيها. كانت الفساتين للرقص قصيرة بخطوط عنق مستديرة أو مربعة ، غالبًا مع تنورة فيها وأحيانًا مغطاة بالخرز والترتر والخرز. أصبحت الجوارب والأحذية قطعة من الراحة ، مليئة بالألوان. كانت الألوان حية ، على الرغم من اختيار الأسود أيضًا.

في أزياء الرجال في العشرينيات من القرن الماضي ، تم تعميم استخدام معاطف تويد أو معاطف محززة أو مبلطة بالشطرنج بألوان واقعية ، مصحوبة بنطلونات واسعة مطوية بطيات وطيات في الطرف السفلي ، في نسيج عادي أو فاخر. أصبح سهرة بالتأكيد الزي المفضل للرجال للمناسبات شبه الرسمية مثل حفلات العشاء العامة أو الخاصة والرقصات والحفلات. أسود اللون مع طية صدر السترة الساتان الحرير ، كان يرافقه ربطة عنق من نفس اللون.

1930-1946
في عام 1930 ، عاد لباس المرأة إلى خطوط أكثر انحناءة ، وطول التنورة لأسفل وعاد الخصر إلى موقعه الطبيعي. كانت فساتين السهرة طويلة ، مع ظهورهم العارية. وكانت الأقمشة الأكثر تقدير كريب والساتان. الممثلات الفيلم ، مع بريقهن ، ألهمت النساء وأصبحت قدوة. صممت مادلين فيونيت عملية التحيز ، وهي تقنية أعطت القطع مرونة ومرونة عالية ، وصبّت الأجسام النسائية بطريقة حسية.

تسببت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) في قيود مادية هائلة. فرض التقنين قطع ضيقة وقصيرة اللباس. ارتدت النساء تايلورزات ذات محيط خصر ضيق ، وتنورة مستقيمة ، وأكتاف ملتوية ، وجيوب واسعة أعطت صورة ظلية لها موقفا مستوحى من الجيش تقريبا.

1947 إلى 1950
مع نهاية الحرب العالمية الثانية ، استجابت كريستيان ديور لشوق النساء من خلال خلق صورة ظلية أنثوية وفاخرة. كان الأسلوب الذي اقترحته الأزياء الفرنسية يدعى New-Look ، حيث ظهر كرد فعل للأسلوب الوظيفي في الأربعينيات. قدم في باريس عام 1947 ، وكان يعتزم استعادة الجانب الحسي للمرأة. تميزت هذه الصورة الجديدة باستخدام التنانير المستقيمة أو الواسعة ، والخصر المستدير والمقوس ، والضيق والدقيق ، والأكتاف الصغيرة والدائرية ، والبدن المغطى بصدر محدد بشكل جيد.

في نفس الوقت الذي ظهر فيه مظهر New Look في مكانه ، ظهر جيل من الطبقة الوسطى لا يهدأ ، رافضًا المادية المفعول. في الولايات المتحدة ، تحولت القمصان إلى أجزاء خارجية ، خاصة بعد ظهور مارلون براندو مع تي شيرت أبيض في فيلم “على الواجهة البحرية” في عام 1954. بدأ تبني الجينز ، المعروف باسم الجينز ، من قبل الشباب الناس كتعبير عن تمردهم.

1960 إلى 1970
تمثل الستينات تغييرا جديدا في الأزياء. أصبح الشباب نموذجًا يحتذى به ، حيث ينقل موقفًا من عدم المطابقة والمنافسة إلى السياسة والعقلية السارية. غادرت حركات الموضة الشارع وبدأت في التأثير على الأزياء الراقية. رأى مصنعو الملابس عملاء محتملين من الشباب وبدأوا في إنشاء أجزاء خاصة بهم. في قاعدة الأزياء الأنثوية لهذا العقد ، تنورات قصيرة ، قدمتها André Courrèges ، في عام 1965 ، وشاعتها ماري كوانت.

في نهاية هذا العقد ظهرت في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، وهي حركة الهبي التي كانت قبل حركة العقليات وانتشرت من خلال موسيقى البوب. كانت ملابسهم مستوحاة من الفساتين العرقية الدولية: كان الأولاد يرتدون أردية من القطن الخام والجينز ، وكان لديهم شعر طويل ولحية. ارتدت الفتيات أردية طويلة ، وارتدت شعرها فضفاضة مع الزهور ، ووجوههم دون ماكياج.

1980 إلى 2000
بدأت العلامات التجارية الجاهزة تكتسب أهمية مع ظهور المصممين الذين ساعدوا ، إلى جانب Haute Couture ، على تحقيق التوازن بين تضخم صناعة الأزياء. فضل الاستقرار والازدهار النسبيين في الثمانينات ، مرة أخرى ، إحياء القيم والأذواق التقليدية. ومع ذلك ، فإن التسعينيات كانت دولية ، مما أعطى حصة عادلة للقرية العالمية. التلفزيون ومجلات الأزياء والسياحة والإنترنت تخلخل الحدود ، مما يتيح نشر الإبداعات ليس فقط الفرنسية ولكن الإيطالية والإنجليزية واليابانية والأمريكية.

تطورت العلامات التجارية الجاهزة للارتداء بوتيرة متزايدة للاستجابة لأولئك الذين يرغبون في نقل مظهر مثير للجدل. من ناحية أخرى ، يبرز مصممو الأزياء وما أصبح يطلق عليه “مؤلف الأزياء” ، والذي ينسب إلى إيجاد بديل للجودة والأناقة لتوسيع صناعة النسيج والحلويات.