레이 카와 쿠보 : 일본 디자인, 360도 비디오, 교토 코스튬 인스티튜트

360 VR에서 일본 문화의 핵심 신조, 특히 Comme Des Garçons라는 레이블 아래 Rei Kawakubo가 어떻게 문화 전체의 아름다움, 우아함 및 성별 개념을 바꾸 었는지 살펴보십시오.

1980 년대 초반 Rei Kawakubo는 파리에서 색채, 느슨한 착용감, 비대칭 성 및 의도적으로 생성 된 구멍과 파열로 인해 서방 국가의 기존 미학적 가치에 도전 한 디자인에 대한 혼합 된 반응을 얻었습니다. 그럼에도 불구하고, 그녀는 그 이후로 드레스 디자인에서 고정 관념을 무시하는 일관된 태도를 유지해 왔습니다.

서양식을 일본의 패션에 끌어 들인 가와 쿠보 레이의 작품. 겉보기에 복잡한 형태의 스웨터는 본질적으로 하나의 직선 패널로 만들어졌으며 역동적 인 볼륨 감이 있습니다. 왼쪽과 오른쪽으로 퍼지는 큰 소매는 기모노 소매와 비슷합니다. 느슨하게 매달린 스웨터에 의해 생성 된 불규칙한 형태에 응답하여 스커트는 비대칭으로 처진다.

레이 카와 쿠보
레이 카와 쿠보는 도쿄와 파리에 본사를 둔 일본 패션 디자이너입니다. 그녀는 Comme des Garçons와 Dover Street Market의 창립자입니다. 2017 년 5 월 5 일 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 개관 한 Re-Kawakubo / Commes des Garçons라는 제목의 디자인 전시회 인 가와 쿠보의 주목할만한 디자인 공헌을 인정했습니다.

“내가 생각하는 새로운 일을하면 잘못 이해 될 것입니다.하지만 사람들이 좋아한다면 충분히 밀지 못해서 실망 할 것입니다. 사람들이 더 싫어할수록 더 새로운 것입니다. 근본적인 인간 문제는 사람들이 변화를 두려워한다는 것입니다. 비즈니스를 유지하기 위해 항상 찾고있는 곳은 저의 가치와 고객의 가치 사이에서 약간의 타협을해야하는 것입니다. 모든 사람이 거의 이해할 수는없는 무언가를 만드는 곳입니다. ”

Comme des Garçons : 사이의 예술
1969 년 Comme des Garçons ( “일부 소년들처럼”)를 창립 한 이래 도쿄 출신의 디자이너 Rei Kawakubo (1942 년생)는 우리 시대의 미학을 일관되게 정의하고 재정의했습니다. 시즌마다, 수집 후 수집, 그녀는 기존의 아름다움 개념을 뒤집어 유행 신체의 허용되는 특성을 방해합니다. 그녀의 패션은 의복의 계보와 차별화 될뿐만 아니라 정의와 혼란스러운 해석에도 저항합니다. 그들은 선배 또는 수수께끼가 배플, m, 어리둥절하기 위해 고안된 것으로 읽을 수 있습니다. 그녀의 작품의 핵심은 “간”이라는 개념에 공존하는 koan mu (빈)와 ma (공간)의 관련 개념이다. 이것은 시각적 애매함과 애매함의 불안정한 영역을 설정하는 미적 감수성으로 드러납니다.

Rei Kawakubo / Comme des Garons : In-Between의 예술은 Kawakubo의 소장품에서 “중간”의 9 가지 표현을 검사합니다. 결석 / 존재; 디자인 / 디자인 아님; 패션 / 반 패션; 모델 / 복수; 저 높은; 그런 다음 / 지금; 자기 / 기타; 대상 / 대상; 그리고 옷 / 옷이 아닙니다. 그녀의 디자인이 어떻게이 이중성 사이의 공간을 차지하는지 (사회적 또는 문화적 이라기보다는 자연적으로 보여짐) 어떻게 이진 논리를 해결하고 분해 하는지를 보여줍니다. 쉬운 분류 자체를 무시하고, 그녀의 옷은 기존의 이분법의 인위 성, 임의성 및 “빈”을 드러냅니다. Kawakubo의 “중간”기술은 혁신적인 혁신과 변화뿐만 아니라 의미있는 중재와 연결을 생성하여 창조와 재창조에 대한 무한한 가능성을 제공합니다.

1. 결석과 존재
“중간”이라는 개념은 가와 쿠보와 The Met의 공동 작업 인 디자인에 반영됩니다. Mu (빈)는 Zen 불교에서 공극을 상징하는 원의 건축 적 leitmotif를 통해 제안되며 ma (공간)는 구조적 형식의 상호 작용을 통해 유발됩니다. Ma는 콘크리트의 경계에 의해 정의되지 않은 형태의 유무에 관계없이 공간뿐만 아니라 공극을 표현합니다. 갤러리 표면의 뚜렷한 백색으로 증폭되는 시각적 효과는 부재와 존재 모두 중 하나입니다. Kawakubo는 그녀의 패션과 환경을 Gesamtkunstwerk 또는 “총 예술 작품”으로 간주합니다. 이 종합은 전시회에 반영되어 Comme des Garçons “우주”의 완전한 표현으로 설계되었습니다. 총체적이고 몰입감 넘치는 경험이되도록 고안되었습니다.

2. 디자인 / 디자인 아님
Design / Not Design은 의류 제작에 대한 Kawakubo의 직관적 인 접근 방식을 탐구합니다. 공식적인 패션 교육을받지 않은 Kawakubo는 자발적이고 실험적인 기술과 시공 방법을 추구합니다. 일반적으로 그녀의 창작 과정은 한 단어 나 패턴 제작자에게 전달 된 추상 이미지로 시작됩니다. 그녀는 한때 구겨진 종이 한 장을 팀에 제시하고 그녀의 컬렉션 The Future of Silhouette에서 몸 주위를 뒤틀린 갈색 종이 드레스에서 볼 수 있듯이 비슷한 품질을 표현하는 패턴을 요청했습니다. 디자인없이 퓨전, 불균형, 미완성, 제거, 디자인 등 가와 쿠보의 컬렉션에서 되풀이됩니다. 이 표현 방식은 모두 와비 사비 (Wabi-sabi)로 알려진 선불교 미학 원칙에 뿌리를두고 있습니다. 그녀의 컬렉션 Patchworks와 X에서 찢어진 흰색 패치 워크 코튼 코튼 저지로 수렴; 클러스터링 뷰티 (Clustering Beauty)의 미가공 면화되지 않은면으로 된 15 층의 드레스; 크러쉬 (Crush)의 평평하고 겹친 스티치 코튼 캔버스 토일 앙상블; Adult Punk, Fusion 및 Adult Delinquent의 노출 및 재구성 패턴 조각이 특징 인 의류.

3. 패션 / 골동품
1979 년 가와 쿠보는 그녀의 소장품으로 “병원 화”되었으며,이 시점에서 일본 민요의 영향을 받아왔다. 그녀는 다음과 같이 설명했다. “저는 좀 더 지향적이고 강력한 무언가를해야한다고 생각했습니다.… 그녀의 경력 중 두 번째 인이 파열은 가와 쿠보를 독창적 인 현대주의 디자이너로 설립했으며 독창성을 추구하는 (또는 그녀가 “신품”이라고 부르는) 모든 후속 컬렉션의 특징이되었습니다. 패션 / 앤티 패션은 1980 년대 초의 가와 쿠보 컬렉션에 중점을 둡니다. , 파리에 상륙했을 때 비평가들로부터 서양 패션의 많은 지배적 인 캐논에 대한 거부로 인해 극단적 인 반응을 이끌어 냈습니다. 가와 쿠보의 관점에서

4. 모델 / 복수
카와 쿠보는 “새로움”을 추구하는 것 외에도 여러 가지 다른 전위 적 근대주의를 보여줍니다. 아마도 가장 주목할만한 것은 독창성과 재생산 사이의 긴장이며, 이는 Abstract Excellence 컬렉션을 통해 Model / Multiple에서 탐구됩니다. 가와 쿠보는 당시에 이에 대해 언급하면서 “[내 초점은 몸을 고려하지 않고 형태가없고 추상적 인 무형의 형태로 디자인하는 것이었다. 컬렉션을 표현하는 가장 좋은 아이템은 치마이다”라고 설명했다. 여기에 34 개의 스커트가 표시됩니다. 연속성과 반복이라는 개념을 통해 디자이너는 균일 성과 표준화라는 환상을 만들었습니다. 그러나 색상, 직물의 미묘한 변화, 모양 (이음새의 배치 및 방향의 약간의 이동을 통해 마지막으로 달성)은 각 스커트를 개별적이고 독특한 것으로 표시합니다. 단일 형식의 변형에 대한 명상 인이 컬렉션은 독특한 작품과 대량 생산 된 상품 사이의 불안정한 연결에 대한 강력한 진술을 나타냅니다.

5. 높음 / 낮음
엘리트 문화 / 인기 문화 | 좋은 맛 / 나쁜 맛 | 높음 / 낮음은 가와 쿠보 (Kawakubo)의 모터 사이클 발레리나 컬렉션을 통해 엘리트와 대중 문화 간의 모호한 관계 (또 다른 근대 주의적 선입견)를 조사합니다. 앙상블은 발레의 “높은”문화와 바이커 또는 “그레인저”의 “낮은”하위 문화를 조화시키기 위해 tutus와 가죽 자켓을 결합합니다. 카와 쿠보 (Kawakubo)는이 컬렉션을 미국 오토바이 제조업체이자 영국의 프리마 발레리나를 언급 한 “Harley-Davidson은 Margot Fonteyn을 좋아한다”고 설명했다. 그녀는 종종 펑크 스타일과 페티쉬 스타일을 통합 한 Bad Taste 컬렉션에서와 같이 패러디 한 맛 탐구로 그것을 배포합니다. 싸고, 천박하고, 저속한 것으로 여겨지는 직물을 사용하여

6. 그때 / 지금
과거 / 현재 / 미래 | 출생 / 결혼 / 죽음 가와 쿠보의 “중간”실험은 진행중인 프로젝트로서 모더니즘이 전개되는 것과 관련이 있습니다. 이 아이디어는 Then / Now에서 탐구합니다.이 컬렉션은 Modern Sweetness, Sweeter Than Sweet, Body Meets Dress— 드레스와 바디, 내부 장식 및 화이트 드라마 컬렉션을 통해 디자이너와 시간의 관계에 중점을 둡니다. 그녀의 경력을 통해 가와 쿠보는 영감을 얻은 패션의 역사를 연상시킵니다. 그녀는 번잡함과 크리 놀린을 통해 달성 된 19 세기의 과장된 실루엣에 친밀감을 가지고 있습니다. 그러나 그녀의 손에있는 실루엣은 역사를 근절하기 위해 급진적이고 심오하게 재구성되었습니다. 가와 쿠보의 패션은 현재와 현재를 강조하면서 강렬한 즉시 성을 부여합니다. 그녀는 부러진 신부, 백인 드라마, 분리의 예식에서 볼 수 있듯이 현세 적 연속성의 논리와 추정되는 삶의 리듬 (출생, 결혼, 죽음)을 의심하게 만듭니다. 이 유행들은 사회의 삶의 전통 사이의 간격에서만 달성 될 수있는 개인적인 자유의 수준을 옹호함으로써 출생-결혼 사망 연속체에 인코딩 된 이데올로기를 파괴한다.

7. 자기 / 기타
이스트 / 웨스트 | 남자 / 여자 | 어린이 / 성인 | 자아 / 기타 주요 특징 문화, 성별 및 연령에 대한 전통적인 정의의 경계를 흐리게하는 Kawakubo의 하이브리드 아이덴티티 탐색. 동 / 서 및 남성 / 여성 하위 섹션에 등장하는 작품은 동서양과 남성적이고 여성적인 의류 전통을 결합한 것입니다. 역사적으로, 이들은 동부 및 여성 의류와 관련하여 포장 및 드레이핑과 서구 및 남성 의류에 맞게 조정하여 느슨하게 정의됩니다. 남성 / 여성의 패션은 일반적으로 남성 및 여성과 관련된 의류 유형 (예 : 바지 및 치마-하나의 복장으로. 융합을 통한 하이브리드 아이덴티티의 생성은 어린이 / 성인, 이는 연령에 맞는 드레싱의 규칙에 도전 할뿐만 아니라 장난과 성능으로 정의되는 일본 대중 문화의 핵심 측면 인 가와이 (귀여움)의 개념에 관여하는 앙상블에 중점을 둡니다. kawaii의 개념은 프릴과 주름으로 위장 된 대형 인형 테디 베어가 특징 인 핑크색 꽃 무늬 드레스로 극단으로 자리 잡았습니다.

8. 대상 / 대상
객체 / 대상은 하이브리드 바디를 고려합니다. 가와 쿠보의 컬렉션 Body Meets Dress—Dress Meets Body는 소녀 풍선 껌 핑크와 파우더 블루 깅엄을 포함한 다양한 색상과 패턴의 스트레치 나일론과 폴리 우레탄 다운 패딩 의류를 통해 인간의 형태에 대한 근본적인 재고를 제안합니다. 패딩의 대부분은 비대칭으로 배열되어 이형의 환상을 나타내며 유행 신체의 전통적인 언어 (작은 허리, 날씬한 엉덩이, t 바닥, 편평한 위, 작고 높은 가슴)를 왜곡시키는 구근 붓기를 만듭니다. 이 컬렉션에 대한 리뷰에서 종양과 꼽추에 대한 언급이 풍부하다. 비평가들은“덩어리와 융기”(질병, 변형 또는 괴물 같은 신체를 암시하는 모니 커)를 세례 화했다. 형태 적으로 컬렉션은 옷과 몸의 경계를 흐리게합니다. 대상과 주제. 1997 년 10 월 14 일 브루클린 음악 아카데미에서 초연 된 가와 쿠보와의 콜라보레이션 인 40 분 댄스 시나리오에서 안무가 메르 세 커닝햄 (Merce Cunningham)이 악용 한 사실 인이 운동의 효과는 다음과 같이 설명했다. 반발하고 반박하면 새로운 형태를 얻게됩니다. ”

9. 옷 / 옷이 아님
“중간”에 대한 Kawakubo의 혁신적인 실험은 옷 / 옷이 아닌 논리적 결론에 도달했습니다. 8 개의 하위 섹션은 디자이너의 가장 최근 컬렉션의 예를 보여 주며, 모두 경력의 두 번째 파열에 따라 제작되었습니다. 2014 년 가와 쿠보는 자신의 디자인 프로세스에 좌절하여 “새로움”추구를 방해한다고 느꼈습니다. 그녀는 “옷을 만들지 않는다”는 의도로 급진적 인 창조 방법을 채택하여 자신의 아이디어를 형태 나 “신체의 대상”으로 직접 번역하고자했습니다.

9.1 형태 / 기능

가와 쿠보 (Kawakubo)는 “몸을위한 물건”을 디자인하려는 열망에 부응하여 제작 한 최초의 컬렉션 인 ‘Not Making Clothing’을 제작했다 제목은 의도에 대한 진술이며 순수한 형태를 선호하기로 한 그녀의 결의입니다. 프로세스 측면에서, 그녀는 이전의 디자인 경험을 버리고 순진한 어린이나 훈련받지 않은 예술가의 관점에서 창조하려고했습니다. 그녀는 “내가 외부인의 눈을 통해 세상을 다르게 볼 수있는 새로운 환각제를 원했다”고 설명했다.

이 디자인은 인간의 모습과의 관계에서 전통적인 패션과 충돌합니다. 추상적 인 모양과 3 차원 구조는 몸과 떨어져 있으며, 인형 옷을 연상시키는 편심 한 실루엣과 과장된 비율이 인물을 모호하게하고 압도하기 위해 줄어 듭니다. Not Making Clothing과 그녀의 이전 작품 사이에 명확한 균열이 있지만, 그녀의 2009 컬렉션 Tomorrow ‘s Black의 앙상블에서 알 수 있듯이 주목할만한 미적, 기술적 및 주제 적 유사성이 있습니다. 검은 색 이외에도 불규칙한 크기의 조각과 크기가 다른 패턴 조각을 결합하여 달성 한 유사한 신체 가리기 실루엣이 있습니다.

9.2 추상화 / 표현

추상화 / 표현은 보이지 않는 옷을 특징으로하며, 가와 쿠보는 “가장 명확하고 가장 극단적 인 버전 인 Comme des Garçons”를 고려합니다. 앙상블의 추상적이고 조각적인 특성은 의류의 “표현”특성에 대한 그녀의 무관심을 상징합니다. 여러 의상은 서로 합쳐진 여러 버전으로 구성되며, 2011 년 컬렉션 No Theme (여러 개성, 심리적 두려움)에서도 볼 수 있습니다. 그러나 이전 작품과 달리 최신 작품은 신체와 복장 사이의 모든 계층 구조를 방해하고 해산합니다.

Invisible Clothes에 포함 된 의복은 소매, 몸통, 목선 및 허리 선과 같은 도형 요소를 가리거나 대체하고 일부 경우 제거하여 신체의 지배력에 도전합니다. 그림이 볼륨과 평면성으로 물러나거나 조각화를 통해 비 물질화되면서 몸과 옷은 상호 의존적이고 구분할 수 없게됩니다. 카와 쿠보 (Kawakubo)는 이러한 디자인 중에서 “옷을 입어야한다면 실제로 옷이 아니라고 말할 수도있다.… 예술품은 아니지만 옷일 필요는 없다”고 말했다.

9.3 아름다운 / 그로테스크

가와 쿠보의 아름다움에 대한 개념은 인정 된 기준에 거의 부합하지 않습니다. 1980 년대 초반의 대부분의 서양 관객들에게 생소한, 뮤, 마, 와비 사비의 표현은 일부 관찰자들에 의해 괴기하거나 공격적인 것으로 해석되었다. 1982 년부터 구멍을 뚫은 상징적 인 검은 색 스웨터는 많은 비평가들이 가와 쿠보의 “못생긴 미학”을 보여줍니다. 그녀는 그것을 “레이스”스웨터라고 불렀습니다. “저에게 눈물이 나지 않습니다. 직물에 또 다른 차원을 부여하는 구멍입니다. 컷 아웃은 다른 형태의 레이스로 간주 될 수 있습니다.”

가장 최근의 컬렉션 MONSTER에서도 비슷한 “추악한 미학”이 드러납니다. 제목은 “인류의 광기, 우리 모두가 가지고있는 두려움, 상식을 뛰어 넘는 느낌, 매우 큰 무언가로 표현되는 의식의 부재, 추악하거나 아름 다울 수있는 무언가에 의해 ” 의복은 어두운 니트 양모의 꼬인 매듭 튜브로 그림을 제한하고 수축시킵니다. “레이스”스웨터처럼,이 거칠고 불안정한 형태는 둘 다 경쟁하고 허용되는 아름다움의 한계를 넓 힙니다.

9.4 전쟁 / 평화

가와 쿠보에게있어, 창조는 도전과 현 상태와의 좌절과 관련이있다 : “많은 컬렉션에 대한 주제는 사회의 상황에서 분노 나 분노로 인해 발생한다. 아이디어의 기원은 무엇에 만족하지 못하는 것으로 밝혀졌다 이미 존재합니다. ” 동시에 그녀는 “세계의 문제를 다루는 메시지로 나만의 디자인을 만들고 싶지는 않다”고 말했다. 그녀가 Zeitgeist에 관해서는, 그녀는 그것을 상징적이고 개념적으로 관여하는 경향이 있습니다.

대표적인 예는 꽃의 역할입니다. 디자이너의 반복적 인 주제는 전쟁 / 평화에서 꽃의 옷과 그 이후의 “옷이 아닌”상대방 혈액과 장미의 두 컬렉션을 통해 탐구됩니다. 전자는 에너지, 힘, 행복의 긍정적 인 상징으로 꽃에 초점을 맞추고 있지만, 후자는 더 어둡고, 더 어둡고, 혼란스러운 의미를 내고있다. 그것은 “피와 전쟁, 정치적 갈등, 종교 투쟁, 권력 투쟁과 관련이있는”장미의 역사적 중요성을 다룬다. 장미와 피는 문자 그대로와 추상적 인 형태로 나타나며 모두 색상 팔레트를 통해 표현됩니다-변치 않고 타협하지 않는 양귀비 빨강.

9.5 수명 / 손실

가와 쿠보는 “지적”디자이너로 묘사되었지만 그녀의 작업은 “감정, 본능, 의심 및 두려움”을 다루고 있다고 주장합니다. 그녀의 컬렉션에는 강렬한 감정과 깊은 영성이 담긴 깊이 개인적이고 자기 반성적인 이야기가 들어 있습니다. Life / Loss에서는 이러한 표현 차원에 대해 살펴 보았으며, 그런 다음 Now / Now에서 살펴본 전환 및 시간의 주제를 자세히 설명하고이를 기억과 기념의 개념을 통해 확장합니다.

그것은 분리 식 수집에 초점을 둔다. 제목은 “식의 아름다움과 힘이 별거의 고통을 완화시킬 수있는 사람과 작별 인을위한 별개의 고통을 경감시킬 수있는 방법”을 말한다. 슬픔과 절망에 휩싸여 장엄하고 기념비적 인 실루엣을 지닌 의복은 애도하는 드레스를 깊이 생각한 것으로 해석 될 수 있습니다. 섬세한 검은 색, 흰색, 금색 레이스로 표현 된이 제품은 삶의 취약성 및 죽음의 최종성에 대한 강력한 명상을 나타냅니다. 여러 앙상블은 이전 컬렉션 스퀘어를 연상시키는 포장 된 번들로 구성되며, 모든 의상은 단일 스퀘어 패브릭으로 구성됩니다. 그들의 “옷이 아닌”자손들과 마찬가지로,이 선구자들은 의식 연습,이 경우 순례의 전통에 대한 명상을 나타냅니다.

9.6 사실 / 소설

사실 / 소설은 주제별로 링크 된 블루 마녀와 전임자 릴리스 (바빌로니아 신화에서 살인 된 악마로 명명 됨)와 다크 로맨스, 마녀의 선택을 통해 가와 쿠보의 스토리 텔링 경향을 다루고 있습니다. 디자이너는 마녀를 강하고 강력하며 종종 오해하는 것으로 간주하지만 여성복에 대한 페미니스트 진술에 대한 해석은 거부한다. “나는 페미니스트가 아니다”고 말했다. 그녀는 환상 가도 아니다 : “나는 백일몽이나 환상적인 상상력을 많이 가지고 있지 않다. 나는 실제로 현실 주의자이다.”

그러나 앙상블은 그 형태와 실루엣으로 틀림없이 힘을 실어주고 있습니다. 초기 작품은 남성의 공식적인 마모의 강성과 심각성을 취해 예기치 않은 변위의 초현실주의 전략을 통해 해체합니다. Lilith에서는 재킷이 몸체의 아래쪽 절반으로 재배치되는 반면, Dark Romance에서는 의복이 정렬되지 않고 치마가 흔적 소매를 드러냅니다. Blue Witch는 이야기 책과 같은 방향 감각 상실과 불안정을 유발하는 스케일 왜곡을 통해이 초현실주의를 강화합니다.

9.7 주문 / 카오스

가와 쿠보가 1973 년 Comme des Garçons를 설립했을 때 그녀의 유일한 목적은 개인적인 자율성이었습니다. “독립은 항상 나에게 가장 중요했다”고 말했다. “새로움”을 찾는 것과 마찬가지로, 자유 추구 (컨벤션과 표현의 자유로부터의 자유 추구)는 그녀의 패션을 정의하는 속성입니다. 이 퀘스트는 거리 스타일, 특히 펑크에 대한 그녀의 지속적인 관심을 불러 일으켰습니다. “나는 항상 펑크가 아첨.”

가와 쿠보는 또한 역사를 깊이 존중하고 있으며, 18 세기 펑크 컬렉션을 통해 오더 / 카오스에서 전통과 범법의 역 동성을 조사합니다. 옷은 페티쉬-비 스테롤 핑크의 페티쉬 하드웨어, 하네스, 패스 닝 및 플라스틱과 같은 재료를 포함하여 1970 년대 펑크의 leitmotifs와 1700 년대의 공압 구조와 쌍곡선 실루엣을 접목시킵니다. 여러 가지 빛깔의 꽃 자카드 (1800 년대까지는 이용할 수 없음)의 구식적인 고용은 종종 조각과 콜라주로 만들어졌으며, 초기 펑크에서 영감을 얻은 컬렉션 인 Adult Delinquent를 회상합니다. 가와 쿠보 (Kawakubo)는 제작 당시 “나는 끝까지 연체 된 성인이다”라고 선언했다.

9.8 바운드 / 언 바운드

가와 쿠보 (Kawakubo)의 가장 최근 컬렉션 인 The Future of Silhouette의 “몸에 대한 대상”은 디자이너가 “부직포”또는 부직포, 비 패션 소재로 묘사 한 것입니다. 여기에서 화이트 합성 솜은 Then / Now에 등장한 그녀의 초기 크리 놀린과 같은 앙상블을 회상합니다. 그러나 19 세기 중반에는 그 의복의 모양이 기원을 이루었지만, 왜곡되고 변형 된 모래 시계와 같은이 조각의 형태는 역사적 또는 그 문제에 대해 사회적 또는 문화적 언급이 없습니다. 이것은 Body Meets Dress-Dress Meets Body의 편심 한, engorged 한 창조물과 연결되어 있습니다. 단, 작품에는 특히 팔을위한 개구부가 부족합니다.

이 조각들이 신체를 물리적으로 묶는다는 사실에도 불구하고, 그것들은 문화적으로 바인딩을 풀고 풀어줍니다. 패션은 본질적으로 여성의 형태에 대한 사회의 이상적인 표현으로 정의됩니다. 그러나이 두 “신체의 목적”은 받아 들여진 대포를 기각시키고 파괴 할뿐입니다. 가와 쿠보는 커리어 초기에 “피겨를 해결하지만 피겨가 무엇인지에 대해 결코 제한을받지 않는다”고 설명했다. 그녀의 손에, 옷을 입은 몸은 장소, 기간 및 목적에 대한 경계 된 개념으로부터 자유 로워지고, “중간 기술”을 완전히 점유하고 표현합니다.

교토 코스튬 인스티튜트
의복은 우리가 사는 방식에 없어서는 안될 역사와 사회의 변화에 ​​따라 달라집니다. 서양 의류는 오늘날 많은 사람들이 입는 것의 기원이며, KCI (Kyoto Costume Institute)는 수세기 동안이 서양의 분야와 관련된 문서 및 기타 항목뿐만 아니라 서양 의류의 훌륭한 예를 체계적으로 수집하고 보존합니다. 연구소는 또한 연구를 수행 한 후 그 결과를 전시하거나 발표합니다.

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