Rei Kawakubo: Japanisches Design definiert Schönheit neu, 360 ° Video, Kyoto Costume Institute

Entdecken Sie in 360 VR, wie die wichtigsten Grundsätze der japanischen Kultur und insbesondere wie Rei Kawakubo unter ihrem Label Comme Des Garçons die Vorstellungen einer ganzen Kultur von Schönheit, Eleganz und Geschlecht verändert hat.

Anfang der achtziger Jahre erhielt Rei Kawakubo in Paris eine gemischte Resonanz auf Entwürfe, die die in den westlichen Ländern bestehenden ästhetischen Werte aufgrund ihrer Achromatizität, lockeren Passform, Asymmetrie und absichtlich erzeugten Löcher und Risse in Frage stellten. Dennoch hat sie seitdem eine konsequente Haltung gegenüber Stereotypen im Kleidungsdesign bewahrt.

Ein Stück Rei Kawakubo, das die Aufmerksamkeit des Westens auf die japanische Mode lenkt. Die scheinbar komplexe Form des Pullovers wurde im Wesentlichen aus einem geraden Feld erstellt und wirkt dynamisch voluminös. Die großen Ärmel, die sich links und rechts ausbreiten, ähneln Kimono-Ärmeln. Der Rock hängt asymmetrisch an den unregelmäßigen Formen des locker hängenden Pullovers.

Rei Kawakubo
Rei Kawakubo ist eine japanische Modedesignerin mit Sitz in Tokio und Paris. Sie ist die Gründerin von Comme des Garçons und Dover Street Market. In Anerkennung der bemerkenswerten Designbeiträge von Kawakubo wurde am 5. Mai 2017 im New Yorker Metropolitan Museum of Art eine Ausstellung ihrer Entwürfe mit dem Titel Rei Kawakubo / Commes des Garçons eröffnet.

„Wenn ich etwas tue, das ich für neu halte, wird es missverstanden, aber wenn die Leute es mögen, werde ich enttäuscht sein, weil ich sie nicht genug unter Druck gesetzt habe. Je mehr Leute es hassen, desto neuer ist es vielleicht. Denn das grundlegende menschliche Problem ist, dass die Menschen Angst vor Veränderungen haben. Der Ort, den ich immer suche – denn um das Geschäft aufrechtzuerhalten, muss ich einen kleinen Kompromiss zwischen meinen Werten und den Werten der Kunden eingehen -, ist der Ort, an dem ich etwas herstelle, das für jeden beinahe, aber nicht für jeden verständlich ist. ”

Comme des Garçons: Kunst des Dazwischen
Die in Tokio lebende Designerin Rei Kawakubo (geb. 1942) hat seit der Gründung von Comme des Garçons (“wie einige Jungen”) im Jahr 1969 die Ästhetik unserer Zeit konsequent neu definiert. Saison für Saison, Kollektion für Kollektion, kehrt sie herkömmliche Vorstellungen von Schönheit um und stört die akzeptierten Eigenschaften des modischen Körpers. Ihre Mode unterscheidet sich nicht nur von der Genealogie der Kleidung, sondern widersetzt sich auch der Definition und der verwirrenden Interpretation. Sie können als Zen-Koans oder Rätsel gelesen werden, die verwirren, verwirren und verwirren sollen. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen das Koan mu (Leere) und der damit verbundene Begriff von ma (Raum), die im Konzept des “Dazwischen” koexistieren. Dies entpuppt sich als ästhetische Sensibilität, die eine beunruhigende Zone der visuellen Ambiguität und Unverständlichkeit schafft.

Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Die Kunst des Dazwischen untersucht neun Ausdrücke von “In-Betweenness” in Kawakubos Sammlungen: Abwesenheit / Anwesenheit; Design / Nicht Design; Mode / Antimode; Modell / Mehrfach; Hoch niedrig; Dann jetzt; Selbst / Andere; Objekt Subjekt; und Kleidung / Nicht Kleidung. Es zeigt, wie ihre Entwürfe die Räume zwischen diesen Dualitäten einnehmen – die eher als natürlich denn als sozial oder kulturell angesehen werden – und wie sie die binäre Logik auflösen und auflösen. Ihre Kleidung entlarvt die Künstlichkeit, Willkür und “Leere” konventioneller Dichotomien, obwohl sie sich einer einfachen Klassifizierung entzieht. Kawakubos Kunst des “Dazwischen” generiert bedeutungsvolle Vermittlungen und Verbindungen sowie revolutionäre Innovationen und Transformationen und bietet endlose Möglichkeiten für die Schaffung und Neuerstellung.

1. Abwesenheit und Anwesenheit
Das Konzept der “In-Betweenness” spiegelt sich im Design wider, einer Zusammenarbeit zwischen Kawakubo und The Met. Mu (Leere) wird durch das architektonische Leitmotiv des Kreises suggeriert, der im Zen-Buddhismus die Leere symbolisiert, und ma (Raum) wird durch das Zusammenspiel struktureller Formen hervorgerufen. Ma drückt sowohl Leere als auch Volumen aus, ein Ding mit und ohne Form, das nicht durch konkrete Grenzen definiert ist. Verstärkt durch das starke Weiß der Galerieoberflächen ist der visuelle Effekt sowohl Abwesenheit als auch Anwesenheit. Kawakubo betrachtet ihre Mode und ihr Umfeld als Gesamtkunstwerk. Diese Synthese spiegelt sich in der Ausstellung wider, die als vollständiger Ausdruck des “Universums” von Comme des Garçons konzipiert ist. Es soll eine ganzheitliche, immersive Erfahrung sein,

2. Design / Nicht Design
Design / Not Design untersucht Kawakubos intuitive Herangehensweise an die Herstellung von Kleidungsstücken. Da Kawakubo keine formelle Modeschulung erhalten hat, verfolgt er spontane und experimentelle Techniken und Konstruktionsmethoden. Normalerweise beginnt ihr kreativer Prozess mit einem einzelnen Wort oder einem abstrakten Bild, das ihren Modellbauern vermittelt wird. Sie überreichte ihrem Team einmal ein zerknittertes Stück Papier und forderte ein Muster an, das ähnliche Eigenschaften aufweist – wie in einem Kleid aus braunem Papier, das um den Körper geformt und gedreht ist, aus ihrer Sammlung The Future of Silhouette Wiederholung in Kawakubos Kollektionen – Fusion, Unausgewogenheit, Unvollendetheit, Eliminierung und Design ohne Design. Diese Ausdrucksweisen, alle verwurzelt in einem ästhetischen Prinzip des Zen-Buddhismus, das als Wabi-Sabi bekannt ist, Kombinieren Sie ein Outfit aus zerrissenem und gepatchtem weißem Baumwolljersey aus ihrer Kollektion Patchworks und X; ein Kleid mit 15 Lagen roher, ungebleichter Baumwolle von Clustering Beauty; Ensembles aus abgeflachten, geschichteten und genähten Baumwolltüchern von Crush; und Kleidungsstücke mit freigelegten und neu konfigurierten Musterteilen von Adult Punk, Fusion und Adult Delinquent.

3. Mode / Antimode
1979 wurde Kawakubo “unzufrieden” mit ihren Sammlungen, die bis zu diesem Zeitpunkt mit japanischen folkloristischen Einflüssen durchsetzt waren. Wie sie erklärte: “Ich hatte das Gefühl, ich sollte etwas Richtungsweisenderes und Stärkeres tun. Ich entschied mich, von Null an anzufangen, von Nichts aus, um Dinge zu tun, die vorher nicht getan worden waren, Dinge mit einem starken Image.” Dieser Bruch, der erste von zwei in ihrer Karriere, etablierte Kawakubo als den archetypischen Designer der Moderne, dessen Streben nach Originalität (oder was sie “Neuheit” nennt) zum bestimmenden Merkmal jeder nachfolgenden Kollektion wurde , die bei den Kritikern extreme Reaktionen hervorriefen, als sie in Paris gezeigt wurden, weil sie viele vorherrschende Kanons westlicher Mode ablehnten. In Bezug auf Kawakubo ‘

4. Modell / Mehrfach
Abgesehen von ihrem Streben nach “Neuheit” zeigt Kawakubo mehrere andere Themen der Avantgarde-Moderne. Am bemerkenswertesten ist vielleicht die Spannung zwischen Originalität und Reproduktion, die in Model / Multiple durch die Sammlung Abstract Excellence untersucht wird. Kawakubo erklärte dies zu der Zeit wie folgt: “[Mein Fokus lag auf dem Entwerfen aus formlosen, abstrakten, immateriellen Formen ohne Berücksichtigung des Körpers. Das beste Element, um die Kollektion auszudrücken, ist der Rock.” Insgesamt weist die Kollektion Merkmale auf 34 Röcke, von denen einige hier abgebildet sind. Durch die Vorstellungen von Serialität und Wiederholung schuf der Designer die Illusion von Uniformität und Standardisierung. Subtile Änderungen in Farbe, Stoff, und Form (die zuletzt durch leichte Verschiebungen in der Position und Richtung der Nähte erreicht wurde) kennzeichnen jeden Rock als individuell und unverwechselbar. Die Sammlung ist eine Meditation über Variationen einer einzigen Form und ein kraftvolles Statement zur instabilen Verbindung zwischen einzigartigem Kunstwerk und Massenware.

5. Hoch / Niedrig
Elitekultur / Populärkultur | Guter Geschmack / Schlechter Geschmack High / Low untersuchen das zweideutige Verhältnis zwischen Elite und Populärkultur – ein weiteres Anliegen der Moderne – anhand von Kawakubos Sammlung Motorbike Ballerina. Die Ensembles kombinieren Tutus und Lederjacken, um die “hohe” Ballettkultur mit der “niedrigen” Subkultur der Biker oder “Greaser” in Einklang zu bringen. Kawakubo beschrieb die Kollektion als “Harley-Davidson liebt Margot Fonteyn”, eine Referenz an den amerikanischen Motorradhersteller und die britische Primaballerina. Die ästhetische Sprache des Streetstyle hat Kawakubo lange fasziniert. Sie setzt es oft in parodistischen Geschmacksforschungen ein, wie in der Kollektion Bad Taste, die Punk- und Fetischstile beinhaltet. Verwendung von Textilien, die für billig, kitschig und vulgär gehalten werden,

6. Damals / Heute
Vergangenheit / Gegenwart / Zukunft Geburt / Heirat / Tod Kawakubos Experimente mit “In-Zwischen-Verhältnissen” beziehen sich auf die Entfaltung der Moderne als fortlaufendes Projekt. Diese Idee wird in Then / Now untersucht, in dem das Verhältnis des Designers zur Zeit anhand der Kollektionen Modern Sweetness, Sweeter Than Sweet, Body Meets Dress – Dress Meets Body, Inside Decoration und White Drama beleuchtet wird. Kawakubo hat sich im Laufe ihrer Karriere von der Modegeschichte inspirieren lassen. Sie hat eine Affinität zu den überzogenen Silhouetten des 19. Jahrhunderts, die durch Hektik und Krinoline entstehen. In ihren Händen sind die Silhouetten jedoch so radikal und tiefgreifend rekonfiguriert, dass sie die Geschichte auslöschen. Kawakubos Moden erzwingen eine intensive Unmittelbarkeit und betonen das Hier und Jetzt. Sie bezweifelt sowohl die Logik der zeitlichen Kontinuität als auch den mutmaßlichen Rhythmus des Lebens – Geburt, Heirat, Tod -, wie er in den Sammlungen Broken Bride, White Drama und Ceremony of Separation zu sehen ist. Diese Moden befürworten ein Maß an persönlicher Freiheit, das nur in den Intervallen zwischen den Traditionen einer Gesellschaft im Lebensstadium erreicht werden kann, wodurch die im Kontinuum von Geburt, Ehe und Tod kodierten Ideologien unterlaufen werden.

7. Selbst / Andere
Ost / West | Männlich / weiblich | Kind / Erwachsener | Selbst / Andere Höhepunkte Kawakubos Erforschung hybrider Identitäten, die die Grenzen herkömmlicher Definitionen von Kultur, Geschlecht und Alter verwischen. Die Arbeiten in den Unterabschnitten Ost / West und Männlich / Weiblich verbinden östliche und westliche sowie männliche und weibliche Kleidungstraditionen. In der Vergangenheit werden diese lose definiert, indem sie in Bezug auf östliche und weibliche Kleidungsstücke eingewickelt und drapiert und in Bezug auf westliche und männliche Kleidungsstücke zugeschnitten werden Röcke – in einem Outfit. Die Schaffung hybrider Identitäten durch Fusion wird bei Kindern / Erwachsenen weiter untersucht. das sich auf ensembles konzentriert, die nicht nur die regeln des altersgerechten anziehens in frage stellen, sondern sich auch mit dem konzept der kawaii (niedlichkeit) auseinandersetzen – einem schlüsselaspekt der japanischen populärkultur, der durch verspieltheit und performativität definiert ist. Die Idee von Kawaii wird in einem rosa Blumenkleid mit einem übergroßen ausgestopften Teddybär, der in Rüschen und Falten getarnt ist, auf die Spitze getrieben.

8. Objekt / Betreff
Objekt / Subjekt berücksichtigt hybride Körper. Der Fokus liegt auf Kawakubos Kollektion Body Meets Dress – Dress Meets Body, die ein radikales Umdenken der menschlichen Form vorschlägt, indem sie Kleidungsstücke aus Stretch-Nylon und Polyurethan in einer Reihe von Farben und Mustern – darunter mädchenhaftes Kaugummi-Pink und puderblauer Gingham – herstellt. Die meisten Polster sind asymmetrisch angeordnet, wodurch bauchige Schwellungen entstehen, die eine Illusion von Dysmorphie hervorrufen und die traditionelle Sprache des modischen Körpers (kleine Taille, schmale Hüften, Pert-Bottom, flacher Bauch und kleine, hohe Brüste) untergraben. Hinweise auf Tumoren und Bucklige sind in den Rezensionen der Sammlung zu finden, die Kritiker “Klumpen und Beulen” nannten – ein Spitzname, der auf einen kranken, deformierten oder monströsen Körper hindeutet. Morphologisch verwischt die Sammlung die Grenzen zwischen Kleid und Körper, Objekt und Subjekt. Dieser Effekt verstärkt sich in der Bewegung, eine Tatsache, die der Choreograf Merce Cunningham im 40-minütigen Tanzszenario ausnutzt, einer Zusammenarbeit mit Kawakubo, die am 14. Oktober 1997 an der Brooklyn Academy of Music uraufgeführt wurde. Kawakubo erklärte: “Wenn die natürlichen Bewegungen des Tanzes abgestoßen und zurückgewiesen werden, erhalten Sie neue Formen. ”

9. Kleidung / Nicht Kleidung
Kawakubos revolutionäre Experimente mit “In-Betweenness” werden in “Clothes / Not Clothes” zu ihrem logischen Abschluss gebracht. Die acht Unterabschnitte enthalten Beispiele aus den neuesten Kollektionen der Designerin, die alle nach dem zweiten Durchbruch ihrer Karriere entstanden sind. 2014 wurde Kawakubo von ihrem Designprozess enttäuscht, der ihr das Streben nach “Neuheit” erschwerte. Sie wandte eine radikale Schöpfungsmethode an, mit der Absicht, “keine Kleider herzustellen”, und strebte danach, ihre Ideen direkt in Formen oder “Objekte für den Körper” zu übersetzen.

9.1 Form / Funktion

Form- / Funktionsmerkmale Not Making Clothing, die erste Kollektion, die Kawakubo als Reaktion auf ihr Bestreben produzierte, “Objekte für den Körper” zu entwerfen. Der Titel ist eine Absichtserklärung, eine Erklärung ihrer Entschlossenheit, die reine Form zu bevorzugen. In Bezug auf den Prozess versuchte sie, ihre früheren Designerfahrungen aufzugeben und aus der Sicht eines naiven Kindes oder eines ungeübten Künstlers zu kreieren. Sie erklärte: “Ich wünschte, es gäbe eine neue psychedelische Droge, mit der ich die Welt mit den Augen eines Außenstehenden anders sehen könnte.”

Diese Entwürfe brechen in ihrer Beziehung zur menschlichen Figur mit der traditionellen Mode. Abstrakte Formen und dreidimensionale Strukturen heben sich vom Körper ab, und exzentrische Silhouetten und übertriebene Proportionen, die an Puppenkleider erinnern, drohen die Figur zu verdunkeln und zu überwältigen. Zwar gibt es zwischen Not Making Clothing und ihren vorhergehenden Arbeiten einen bestimmten Bruch, doch gibt es bemerkenswerte ästhetische, technische und thematische Ähnlichkeiten, wie das Ensemble aus ihrer Kollektion Tomorrow’s Black aus dem Jahr 2009 zeigt. Zusätzlich zur Farbe Schwarz hat es eine ähnliche körperverdeckende Silhouette, die durch das Zusammenfügen von unregelmäßigen und übergroßen Musterteilen erzielt wird.

9.2 Abstraktion / Darstellung

Abstraction / Representation enthält Invisible Clothes, die Kawakubo als “die klarste und extremste Version von Comme des Garçons” ansieht. Die abstrakten, skulpturalen Qualitäten der Ensembles sind Ausdruck ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den “gegenständlichen” Merkmalen der Kleidung. Einige der Kleidungsstücke bestehen aus mehreren Versionen, die zusammengefügt wurden. Eine Idee, die auch in der 2011er Kollektion No Theme (Multiple Personalities, Psychological Fear) zum Ausdruck kommt. Im Gegensatz zu den früheren Stücken stören die neueren jedoch jede Hierarchie zwischen Körper und Kleidung und lösen sie auf.

Die in Invisible Clothes enthaltenen Kleidungsstücke stellen die Dominanz des Körpers in Frage, indem sie figürliche Elemente wie Ärmel, Oberteil, Ausschnitt und Taille verdecken, verdrängen und in einigen Fällen eliminieren. Während sich die Figur in Volumen und Ebenheit zurückzieht oder durch Fragmentierung dematerialisiert, werden Körper und Kleidung voneinander abhängig und ununterscheidbar. Von diesen Entwürfen bemerkte Kawakubo: “Wenn Sie sagen, dass Kleidung getragen werden soll, dann sind sie vielleicht nicht wirklich Kleidung … Sie sind keine Kunst, aber sie müssen auch keine Kleidung sein.”

9.3 Schön / Grotesk

Kawakubos Vorstellungen von Schönheit haben sich selten an akzeptierte Standards angepasst. Die Ausdrücke von mu, ma und wabi-sabi in ihren Sammlungen der frühen 1980er Jahre, die den meisten westlichen Zuschauern unbekannt waren, wurden von einigen Beobachtern als grotesk oder beleidigend interpretiert. Ein ikonischer schwarzer Pullover mit Löchern aus dem Jahr 1982 zeigt, was viele Kritiker Kawakubos “hässliche Ästhetik” nannten. Sie nannte es ihren “Spitzen” -Pullover und erklärte: “Für mich sind es keine Tränen. Das sind Öffnungen, die dem Stoff eine andere Dimension verleihen. Der Ausschnitt könnte als eine andere Form von Spitze angesehen werden.”

Eine ähnliche “hässliche Ästhetik” zeigt sich in der neueren Kollektion MONSTER, deren Titel sich auf “die Verrücktheit der Menschheit, die Angst, die wir alle haben, das Gefühl, über den gesunden Menschenverstand hinauszugehen, die Abwesenheit von Gewöhnlichkeit, ausgedrückt durch etwas extrem Großes, bezieht. von etwas, das hässlich oder schön sein könnte. ” Die Kleidungsstücke begrenzen und verengen die Figur in gedrehten und verknoteten Röhren aus dunkler Wolle. Wie der “Spitzen” -Pullover treten diese unheimlichen und beunruhigenden Formen gegeneinander an und erweitern die akzeptierten Grenzen der Schönheit.

9.4 Krieg / Frieden

Kreation ist für Kawakubo mit Trotz und Frustration über den Status quo verbunden: “Ein Thema für eine Sammlung entsteht oft aus einem Gefühl des Zorns oder der Empörung über gesellschaftliche Bedingungen. Der Ursprung einer Idee liegt darin, mit dem, was nicht zufrieden ist existiert bereits. ” Gleichzeitig sagte sie: “Ich habe keine Lust, meine eigenen Entwürfe in Botschaften zu verwandeln, die sich mit den Problemen unserer Welt befassen.” Wenn es um den Zeitgeist geht, neigt sie dazu, sich symbolisch und konzeptuell damit auseinanderzusetzen.

Ein Paradebeispiel ist die Rolle der Blumen – ein wiederkehrendes Motiv für den Designer -, die in War / Peace anhand von zwei Kollektionen untersucht wird: Flowering Clothes und sein späteres Gegenstück “Nicht-Kleider”, Blood and Roses. Während sich die erstere auf Blumen als positive Symbole für Energie, Kraft und Glück konzentriert, zersetzt die letztere ihre dunkleren, düstereren und verstörenderen Konnotationen. Es geht um die historische Bedeutung von Rosen als “verbunden mit Blut und Kriegen … politischen Konflikten, religiösen Konflikten und Machtkämpfen”. Rosen und Blut erscheinen sowohl in wörtlicher als auch in abstrakter Form, und beide werden durch die Farbpalette dargestellt – ein unveränderliches, kompromissloses Mohnrot.

9.5 Leben / Verlust

Während Kawakubo als “intellektueller” Designer beschrieben wurde, besteht sie darauf, dass sich ihre Arbeit mit “Gefühlen, Instinkten, Zweifeln und Ängsten” befasst. Ihre Sammlungen enthalten zutiefst persönliche und selbstreflexive Erzählungen, die von intensiven Emotionen und tiefer Spiritualität durchdrungen sind. Diese expressiven Dimensionen werden in Life / Loss untersucht, in dem die in Then / Now untersuchten Themen Übergang und Zeitlichkeit erörtert und durch die Konzepte Erinnerung und Erinnerung erweitert werden.

Es konzentriert sich auf die Sammlung Ceremony of Separation, deren Titel sich auf die Art und Weise bezieht, in der “die Schönheit und Kraft der Zeremonie den Schmerz der Trennung lindern kann, sowohl für denjenigen, der geht, als auch für denjenigen, der auf Wiedersehen sagt”. Die von Trauer und Verzweiflung geprägten Gewänder mit ihren majestätischen und monumentalen Silhouetten können als schwerfällige Ausdrücke von Trauerkleidung interpretiert werden. Sie sind in zarten schwarzen, weißen und goldenen Spitzen gehalten und repräsentieren eine ergreifende Meditation über die Fragilität des Lebens und die Endgültigkeit des Todes. Mehrere Ensembles setzen sich aus gewickelten Bündeln zusammen, die an die frühere Kollektion Square erinnern, in der jedes Kleidungsstück aus einem einzigen Stück quadratischen Stoffs besteht. Diese Vorläufer repräsentieren wie ihre Nachkommen “ohne Kleidung” Meditationen über die rituelle Praxis, in diesem Fall die Tradition der Pilgerfahrt.

9.6 Fakt / Fiktion

Fact / Fiction thematisiert Kawakubos Tendenzen des Erzählens anhand einer Auswahl aus drei thematisch verknüpften Sammlungen: Blue Witch und seine Vorgänger Lilith (benannt nach einer mörderischen Dämonin aus der babylonischen Mythologie) und Dark Romance, Witch. Während die Designerin Hexen als stark, mächtig und oft missverstanden ansieht, lehnt sie Interpretationen der Kleidungsstücke als feministische Aussagen ab. “Ich bin keine Feministin”, sagte sie. Sie ist auch keine Fantasistin: “Ich habe nicht viel mit Tagträumen oder Phantasien zu tun. Eigentlich bin ich eine Realistin.”

Die Ensembles sind jedoch in ihren Formen und Silhouetten unverkennbar kraftvoll und jenseitig. Frühe Stücke nehmen die Starrheit und Strenge der formellen Kleidung von Männern auf und bauen sie durch die surrealistische Strategie unerwarteter Verschiebungen ab. Bei Lilith wird eine Jacke in die untere Körperhälfte verlegt, während bei Dark Romance die Kleidungsstücke verdreht sind und die Röcke mit den Resten der Ärmel versehen sind. Blue Witch verstärkt diesen Surrealismus durch Skalenverzerrungen, die ein märchenhaftes Gefühl der Desorientierung und Destabilisierung erzeugen.

9.7 Ordnung / Chaos

Als Kawakubo 1973 Comme des Garçons gründete, war ihr einziger Zweck die persönliche Autonomie. “Unabhängigkeit war für mich immer von größter Bedeutung”, erklärte sie. Wie die Suche nach “Neuheit” ist das Streben nach Freiheit – Freiheit von Konventionen und Meinungsfreiheit – ein bestimmendes Attribut ihrer Mode. Diese Suche hat ihr anhaltendes Interesse an Streetstyle, insbesondere an Punk, geweckt: “Ich mochte den [Punk-] Geist immer in dem Sinne, dass er gegen den Lauf der Dinge ist, die normale Art, Dinge zu tun … Punk ist dagegen Schmeichelei.”

Kawakubo hat jedoch auch großen Respekt vor der Geschichte und die Dynamik zwischen Tradition und Grenzüberschreitung wird in Order / Chaos durch ihre Sammlung Punk aus dem 18. Jahrhundert untersucht. Die Kleidung verbindet die pneumatischen Strukturen und hyperbolischen Silhouetten des 18. Jahrhunderts mit den Leitmotiven des Punk der 1970er Jahre, darunter fetischistische Hardware, Gurte, Verschlüsse und Materialien wie Kunststoff in Pepto-Bismol-Pink. Ihre anachronistische Verwendung von mehrfarbigen Blumenjacquards (erst im 19. Jahrhundert erhältlich), die oft zusammengesetzt und collagiert wurden, erinnert an die frühere punk-inspirierte Kollektion Adult Delinquent. Zum Zeitpunkt seiner Herstellung erklärte Kawakubo: “Ich bin bis zum Ende ein erwachsener Straftäter.”

9.8 Gebunden / Ungebunden

“Objekte für den Körper” aus Kawakubos jüngster Kollektion “The Future of Silhouette”, hergestellt aus dem, was der Designer als “Non-Fabrics” oder Non-Woven, Non-Fashion-Materialien bezeichnet. Hier erinnert weiße Synthetikwatte an ihre früheren krinolinartigen Ensembles aus Then / Now. Die Formen dieser Kleidungsstücke haben zwar ihren Ursprung in der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber die Formen dieser Stücke – verzerrte, schlecht geformte Sanduhren – haben keine historischen oder im Übrigen sozialen oder kulturellen Bezüge. Dies verbindet sie mit den exzentrischen Kreationen von Body Meets Dress – Dress Meets Body, mit der Ausnahme, dass diese Werke keine Öffnungen für die Arme aufweisen.

Obwohl diese Teile den Körper physisch binden, lösen und befreien sie ihn kulturell. Mode definiert sich von Natur aus über die idealisierte Darstellung der weiblichen Form durch eine Gesellschaft. Diese beiden “Objekte für den Körper” entlassen jedoch nicht nur, sondern bestreiten und untergraben akzeptierte Kanons. Zu Beginn ihrer Karriere erklärte Kawakubo: “Ich arbeite um die Figur herum, aber ich bin nie darauf beschränkt, was die Figur sein muss.” In ihren Händen ist der gekleidete Körper frei von begrenzten Vorstellungen von Ort, Zeit und Zweck, die eine “Kunst des Dazwischen” voll ausfüllen und zum Ausdruck bringen.

Kyoto Kostüm Institut
Kleidung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Lebensweise und ändert sich mit jeder Veränderung in Geschichte und Gesellschaft. Westliche Kleidung ist der Ursprung dessen, was viele von uns heute tragen, und das Kyoto Costume Institute (KCI) sammelt und bewahrt systematisch herausragende Beispiele westlicher Kleidung im Laufe der Jahrhunderte sowie Dokumente und andere Gegenstände, die mit diesem Studienbereich zusammenhängen. Das Institut führt auch Forschungen durch und stellt anschließend seine Ergebnisse aus oder veröffentlicht sie.

Tags: