Rei Kawakubo: design japonês redefine a beleza, vídeo em 360 °, Kyoto Costume Institute

Explore em 360 VR como os princípios fundamentais da cultura japonesa e, em particular, como Rei Kawakubo, sob seu selo Comme Des Garçons, mudou as noções de beleza, elegância e gênero de uma cultura inteira.

No início dos anos 80, Rei Kawakubo recebeu uma resposta mista em Paris a projetos que desafiavam os valores estéticos existentes nos países ocidentais devido à sua acromática, folga, assimetria e buracos e rasgos criados deliberadamente. No entanto, ela manteve uma atitude consistente de desafiar estereótipos no design de roupas desde então.

Um pedaço de Rei Kawakubo que chamou a atenção do Ocidente para a Moda Japonesa. A forma aparentemente complexa do suéter foi criada essencialmente a partir de um painel reto e tem uma aparência volumosa dinâmica. As mangas grandes que se espalham para a esquerda e direita se assemelham às mangas de quimono. A saia afunda assimetricamente em resposta às formas irregulares criadas pelo suéter solto.

Rei Kawakubo
Rei Kawakubo é uma estilista japonesa sediada em Tóquio e Paris. Ela é a fundadora da Comme des Garçons e do Dover Street Market. Em reconhecimento às notáveis ​​contribuições de design de Kawakubo, uma exposição de seus projetos, intitulada Rei Kawakubo / Commes des Garçons, Art of the In-Between, inaugurada em 5 de maio de 2017 no Metropolitan Museum of Art em Nova York.

“Se eu fizer algo que acho novo, será mal compreendido, mas se as pessoas gostarem, ficarei desapontado porque não as empurrei o suficiente. Quanto mais as pessoas odeiam, talvez seja a mais nova. Porque o problema humano fundamental é que as pessoas têm medo de mudar. O lugar que eu sempre procuro – porque, para manter os negócios, preciso fazer um pequeno compromisso entre meus valores e os valores dos clientes – é o lugar em que faço algo que quase – mas não completamente – pode ser entendido por todos. ”

Comme des Garçons: arte do meio termo
Desde a fundação da Comme des Garçons (“como alguns garotos”) em 1969, o designer de Tóquio Rei Kawakubo (nascido em 1942) definiu e redefiniu consistentemente a estética de nosso tempo. Estação após estação, coleção após coleção, ela desvia as noções convencionais de beleza e rompe as características aceitas do corpo da moda. Suas modas não apenas se destacam da genealogia da roupa, mas também resistem à definição e à interpretação confusa. Eles podem ser lidos como koans zen ou enigmas criados para confundir, confundir e desconcertar. No coração de seu trabalho estão o koan mu (vazio) e a noção relacionada de ma (espaço), que coexistem no conceito de “meio termo”. Isso se revela como uma sensibilidade estética que estabelece uma zona perturbadora de ambiguidade visual e evasão.

Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between examina nove expressões de “intermediação” nas coleções de Kawakubo: Ausência / Presença; Design / Não Design; Moda / Antifashion; Modelo / Múltiplo; Alto / Baixo; Então agora; Eu / Outro; Objeto / Assunto; e roupas / não roupas. Ele revela como seus projetos ocupam os espaços entre essas dualidades – que passaram a ser vistas como naturais em vez de sociais ou culturais – e como eles resolvem e dissolvem a lógica binária. Desafiando a classificação fácil, suas roupas expõem a artificialidade, arbitrariedade e “vazio” das dicotomias convencionais. A arte de Kawakubo do “intermediário” gera mediações e conexões significativas, bem como inovações e transformações revolucionárias, oferecendo infinitas possibilidades de criação e recriação.

1. Ausência e Presença
O conceito de “intermediação” se reflete no design, uma colaboração entre Kawakubo e The Met. Mu (vazio) é sugerido através do leitmotiv arquitetônico do círculo, que no Zen Budismo simboliza o vazio, e ma (espaço) é evocado através da interação de formas estruturais. Ma expressa tanto o vazio quanto o volume, algo com e sem forma – não definido por limites concretos. Amplificado pela nítida brancura das superfícies da galeria, o efeito visual é de ausência e presença. Kawakubo considera suas modas e seus ambientes como uma Gesamtkunstwerk, ou “obra de arte total”. Essa síntese é refletida na exposição, projetada como uma expressão completa do “universo” da Comme des Garçons. Pretende ser uma experiência holística e imersiva,

2. Design / Não Design
Design / Not Design explora a abordagem intuitiva da Kawakubo na confecção de roupas. Não tendo recebido treinamento formal de moda, Kawakubo busca técnicas e métodos espontâneos e experimentais de construção. Geralmente, seu processo criativo começa com uma única palavra ou uma imagem abstrata transmitida a seus criadores de padrões. Certa vez, ela apresentou um pedaço de papel amassado à sua equipe e solicitou um padrão que expressasse qualidades semelhantes – como visto em um vestido de papel marrom moldado e torcido ao redor do corpo de sua coleção O Futuro da Silhueta. Os conjuntos desta seção destacam estratégias que recorrente nas coleções de Kawakubo – fusão, desequilíbrio, inacabado, eliminação e design sem design. Esses modos de expressão, todos enraizados em um princípio estético zen-budista conhecido como wabi-sabi, convergem em uma roupa de camisa de algodão branca rasgada e com retalhos de sua coleção Patchworks e X; um vestido com 15 camadas de algodão cru e cru da Clustering Beauty; conjuntos de peças de lona de algodão achatadas, em camadas e costuradas da Crush; e peças de vestuário com peças expostas e reconfiguradas de Adult Punk, Fusion e Adult Delinquent.

3. Moda / Antifashion
Em 1979, Kawakubo ficou “insatisfeita” com suas coleções, que até aquele momento haviam sido infundidas com influências folclóricas japonesas. Como ela explicou: “Eu senti que deveria estar fazendo algo mais direcional, mais poderoso (…). Decidi começar do zero, do nada, para fazer coisas que nunca haviam sido feitas antes, coisas com uma imagem forte”. Essa ruptura, a primeira de duas em sua carreira, estabeleceu Kawakubo como a estilista modernista arquetípica, cuja busca pela originalidade (ou o que ela chama de “novidade”) tornou-se a característica definidora de todas as coleções subseqüentes. Fashion/Antifashion concentra-se nas coleções de Kawakubo no início dos anos 80 , que provocou reações extremas dos críticos quando eles foram mostrados em Paris, devido ao repúdio a muitos cânones predominantes da moda ocidental. Em termos de Kawakubo ‘

4. Modelo / Múltiplo
Além de sua busca pela “novidade”, Kawakubo exibe várias outras preocupações do modernismo de vanguarda. Talvez o mais notável seja a tensão entre originalidade e reprodução, que é explorada em Modelo / Múltiplo através da coleção Resumo Excelência. Comentando sobre isso na época, Kawakubo explicou: “[Meu foco era] projetar a partir de formas informe, abstratas e intangíveis, sem levar em conta o corpo. O melhor item para expressar a coleção é a saia.” No total, as características da coleção 34 saias, várias das quais são exibidas aqui. Através dos conceitos de serialidade e repetição, o designer criou a ilusão de uniformidade e padronização. No entanto, mudanças sutis de cor, tecido, e a forma (a última alcançada através de pequenas mudanças na colocação e na direção das costuras) marca cada saia como individual e distinta. Uma meditação sobre variações de uma única forma, a coleção representa uma declaração poderosa sobre a conexão instável entre obras de arte exclusivas e mercadorias produzidas em massa.

5. Alto / Baixo
Cultura de elite / cultura popular | Bom gosto / mau gosto | Alto / Baixo examina a relação ambígua entre elite e cultura popular – outra preocupação modernista – por meio da coleção Motorbike Ballerina de Kawakubo. Os conjuntos combinam tutus e jaquetas de couro, na tentativa de conciliar a cultura “alta” do balé com a subcultura “baixa” de motociclistas ou “lubrificantes”. Kawakubo descreveu a coleção como “Harley-Davidson ama Margot Fonteyn”, uma referência ao fabricante americano de motocicletas e à bailarina prima britânica. A linguagem estética do estilo de rua há muito tempo fascina Kawakubo. Ela frequentemente o utiliza em explorações paródicas do gosto, como na coleção Bad Taste, que incorpora estilos punk e fetiche. Usando tecidos considerados baratos, cafona e vulgar,

6. Então / Agora
Passado / Presente / Futuro | Nascimento / casamento / morte Os experimentos de Kawakubo com o “intermediário” relacionam-se ao desdobramento do modernismo como um projeto em andamento. Essa idéia é explorada em Then / Now, que se concentra no relacionamento do estilista com o tempo através das coleções Doçura moderna, Mais doce que doce, Corpo e vestido – Vestido e Corpo, Decoração interna e Drama branco. Ao longo de sua carreira, Kawakubo procurou inspiração na história da moda. Ela tem uma afinidade pelas silhuetas exageradas do século XIX, alcançadas através de agitações e crinolinas. Em suas mãos, no entanto, as silhuetas são tão radical e profundamente reconfiguradas a ponto de erradicar a história. As modas de Kawakubo impõem um intenso imediatismo, enfatizando estritamente o aqui e o agora. Ela põe em dúvida tanto a lógica da continuidade temporal quanto o ritmo presuntivo da vida – nascimento, casamento, morte – como visto nas coleções Noiva Quebrada, Drama Branco e Cerimônia de Separação. Essas modas defendem um nível de liberdade pessoal que só pode ser alcançado nos intervalos entre as tradições do estágio da vida de uma sociedade, subvertendo assim as ideologias codificadas no continuum nascimento-casamento-morte.

7. Eu / Outro
Leste / Oeste | Masculino / Feminino | Criança / Adulto | Self / Other destaca a exploração de Kawakubo de identidades híbridas que obscurecem os limites das definições convencionais de cultura, gênero e idade. Os trabalhos apresentados nas subseções Leste / Oeste e Masculino / Feminino combinam tradições de roupas orientais e ocidentais e masculinas e femininas. Historicamente, elas são definidas livremente ao envolver e drapear em relação às roupas orientais e femininas e à alfaiataria em relação às roupas ocidentais e masculinas. A moda masculina / feminina também funde tipos de roupas tipicamente associados a homens e mulheres – como calças e saias – em uma roupa. A criação de identidades híbridas através da fusão é pesquisada em crianças / adultos, que se concentra em conjuntos que não apenas desafiam as regras do vestuário apropriado para a idade, mas também envolvem o conceito de kawaii (fofura) – um aspecto essencial da cultura popular japonesa, definido pela diversão e performatividade. A noção de kawaii é levada ao extremo em um vestido floral rosa com um ursinho de pelúcia de tamanho grande camuflado dentro de seus babados e dobras.

8. Objeto / Assunto
Objeto / Assunto considera corpos híbridos. Seu foco é a coleção Body Meets Dress – Dress Meets Body, da Kawakubo, que propõe uma reformulação radical da forma humana através de roupas acolchoadas de nylon elástico e poliuretano em uma variedade de cores e padrões – incluindo rosa chiclete e guingão azul. A maioria dos forros é organizada de maneira assimétrica, criando inchaços bulbosos que apresentam uma ilusão de dismorfia e subvertem a linguagem tradicional do corpo da moda (cintura pequena, quadris finos, fundo empinado, barriga lisa e seios pequenos e altos). Referências a tumores e corcundas abundam nas resenhas da coleção, que os críticos batizaram de “protuberâncias” – um apelido que sugere um corpo doente, deformado ou monstruoso. Morfologicamente, a coleção confunde os limites entre vestuário e corpo, objeto e sujeito. Esse efeito é intensificado em movimento, um fato explorado pelo coreógrafo Merce Cunningham no cenário de dança de 40 minutos, uma colaboração com Kawakubo que estreou na Academia de Música do Brooklyn em 14 de outubro de 1997. Kawakubo explicou: “Quando os movimentos naturais da dança são repelidos e refutados, você obtém novas formas “.

9. Roupas / Não Roupas
As experiências revolucionárias de Kawakubo com “intermediação” são levadas à sua conclusão lógica em Clothes / Not Clothes. Suas oito subseções apresentam exemplos das coleções mais recentes da estilista, todas produzidas após a segunda ruptura em sua carreira. Em 2014, Kawakubo ficou frustrada com seu processo de design, que ela sentiu impedir sua busca pela “novidade”. Adotando um método radical de criação com a intenção de “não fazer roupas”, ela aspirava traduzir suas idéias diretamente em formas, ou “objetos para o corpo”.

9.1 Forma / Função

A Forma / Função apresenta o Not Making Clothing, a primeira coleção que Kawakubo produziu em resposta à sua aspiração de projetar “objetos para o corpo”. O título é uma declaração de intenções, uma declaração de sua determinação em favor da forma pura. Em termos de processo, ela procurou abandonar sua experiência anterior em design e criar do ponto de vista de uma criança ingênua ou artista não treinado. Ela explicou: “Eu gostaria que houvesse uma nova droga psicodélica que me permitisse ver o mundo de maneira diferente, através dos olhos de alguém de fora”.

Esses desenhos rompem com as modas tradicionais em sua relação com a figura humana. Formas abstratas e estruturas tridimensionais se destacam do corpo, e silhuetas excêntricas e proporções exageradas – remanescentes de roupas de boneca – ameaçam obscurecer e sobrecarregar a figura. Embora exista uma fenda definida entre a Not Making Clothing e seu trabalho anterior, há notáveis ​​semelhanças estéticas, técnicas e temáticas, como é evidente no conjunto de sua coleção de 2009, Tomorrow’s Black. Além da cor preta, possui uma silhueta semelhante para obscurecer o corpo, obtida através da junção de peças com padrões irregulares e grandes.

9.2 Abstração / Representação

A Abstração / Representação apresenta Roupas Invisíveis, que Kawakubo considera “a versão mais clara e extrema da Comme des Garçons”. As qualidades abstratas e esculturais dos conjuntos são emblemáticas de sua indiferença às características “representativas” da roupa. Várias peças de vestuário compreendem várias versões fundidas, uma ideia também evidente na coleção de 2011 No Theme (Múltiplas Personalidades, Medo Psicológico). Ao contrário das peças anteriores, porém, as mais recentes perturbam e dissolvem qualquer hierarquia entre corpo e vestuário.

As roupas incluídas nas Roupas Invisíveis desafiam o domínio do corpo, obscurecendo, deslocando e, em alguns casos, eliminando elementos figurativos, como manga, corpete, decote e cintura. À medida que a figura recua em volume e planaridade ou se desmaterializa através da fragmentação, corpo e vestuário se tornam interdependentes e indistinguíveis. Sobre esses desenhos, Kawakubo observou: “Se você diz que as roupas devem ser usadas, talvez elas não sejam realmente roupas … elas não são arte, mas também não precisam ser roupas”.

9.3 Bonito / grotesco

As noções de beleza de Kawakubo raramente se conformavam aos padrões aceitos. As expressões mu, ma e wabi-sabi em suas coleções do início dos anos 80, desconhecidas da maioria das platéias ocidentais, foram interpretadas por alguns observadores como grotescas ou ofensivas. Um icônico suéter preto com buracos de 1982 exemplifica o que muitos críticos chamam de “estética feia” de Kawakubo. Ela o apelidou de suéter de “renda”, esclarecendo: “Para mim, não são lágrimas. Essas são aberturas que dão ao tecido outra dimensão. O recorte pode ser considerado outra forma de renda”.

Uma “estética feia” semelhante é evidente na coleção mais recente MONSTER, cujo título se refere à “loucura da humanidade, ao medo que todos temos, ao sentimento de ir além do senso comum, à ausência de normalidade, expressa por algo extremamente grande, por algo que poderia ser feio ou bonito “. As roupas confinam e constringem a figura em tubos retorcidos e atados de lã escura. Como o suéter “de renda”, essas formas estranhas e perturbadoras contestam e expandem os limites aceitos da beleza.

9.4 Guerra / Paz

Para Kawakubo, a criação está ligada ao desafio e à frustração com o status quo: “Muitas vezes, um tema para uma coleção surge de um sentimento de raiva ou indignação pelas condições da sociedade. A origem de uma idéia é encontrada em não estar satisfeito com o que já existe “. Ao mesmo tempo, ela disse: “Não desejo transformar meus próprios projetos em mensagens que abordem as questões de nosso mundo”. Quando se trata do zeitgeist, ela tende a se envolver com ele simbolicamente e conceitualmente.

Um excelente exemplo é o papel das flores – um motivo recorrente para o designer – que é explorado em Guerra / Paz por meio de duas coleções: Flowering Clothes e sua contrapartida posterior “sem roupas”, Blood and Roses. Enquanto o primeiro se concentra nas flores como símbolos positivos de energia, força e felicidade, o segundo explora suas conotações mais sombrias, sombrias e perturbadoras. Ele aborda o significado histórico das rosas como “conectadas com sangue e guerras … conflitos políticos, conflitos religiosos e lutas pelo poder”. Rosas e sangue aparecem na forma literal e abstrata, e ambos são representados na paleta de cores – um vermelho papoula invariável e intransigente.

9.5 Vida / perda

Embora Kawakubo tenha sido descrita como uma designer “intelectual”, ela insiste que seu trabalho lida com seus “sentimentos, instintos, dúvidas e medos”. Suas coleções contêm narrativas profundamente pessoais e auto-reflexivas, imbuídas de emoções intensas e profunda espiritualidade. Essas dimensões expressivas são exploradas em Life / Loss, que elabora os temas de transição e temporalidade examinados em Then / Now, estendendo-os através dos conceitos de memória e memorialização.

Ele se concentra na coleção Cerimônia de Separação, cujo título se refere às maneiras pelas quais “a beleza e o poder da cerimônia podem aliviar a dor da separação, tanto para quem parte quanto para quem se despede”. Tingidas de tristeza e desespero, as roupas – com suas silhuetas majestosas e monumentais – podem ser interpretadas como expressões ponderadas de roupas de luto. Representadas em delicadas rendas em preto, branco e dourado, representam uma meditação pungente sobre a fragilidade da vida e a finalidade da morte. Vários conjuntos são compostos por pacotes embrulhados, remanescentes da coleção anterior Square, na qual cada peça de vestuário é construída a partir de uma única peça quadrada de tecido. Como seus descendentes “sem roupas”, esses precursores representam meditações sobre a prática ritualística, neste caso a tradição da peregrinação.

9.6 Fato / Ficção

Fato / ficção aborda as tendências de narrativa de Kawakubo por meio de seleções de três coleções temáticas – Blue Witch e seus antecessores Lilith (nomeado por uma demoníaca assassina da mitologia babilônica) e Dark Romance, Witch. Enquanto a designer considera as bruxas fortes, poderosas e muitas vezes incompreendidas, ela resiste às interpretações das roupas como declarações feministas. “Eu não sou feminista”, ela disse. Ela também não é fantasista: “Não tenho muitos sonhos ou imaginação fantasiosa. Na verdade, sou realista.”

Os conjuntos, no entanto, são inconfundivelmente fortalecedores e sobrenaturais em suas formas e silhuetas. As primeiras peças pegam a rigidez e a severidade do desgaste formal dos homens e as desmontam através da estratégia surrealista de deslocamentos inesperados. Em Lilith, uma jaqueta é recolocada na metade inferior do corpo, enquanto no Dark Romance as roupas são desalinhadas e as saias revelam mangas vestigiais. A Blue Witch aumenta esse surrealismo através de distorções de escala que criam uma sensação de desorientação e desestabilização no estilo de um livro de histórias.

9.7 Ordem / Caos

Quando Kawakubo fundou a Comme des Garçons em 1973, seu único objetivo era a autonomia pessoal. “A independência sempre foi da maior importância para mim”, afirmou. Como a busca por “novidade”, a busca pela liberdade – liberdade de convenções e liberdade de expressão – é um atributo definidor de sua moda. Essa busca alimentou seu interesse contínuo pelo estilo de rua, particularmente o punk: “Eu sempre gostei do espírito [punk] no sentido de que é contra a corrente do moinho, a maneira normal de fazer as coisas … O punk é contra bajulação “.

Kawakubo também tem um profundo respeito pela história, no entanto, e a dinâmica entre tradição e transgressão é examinada em Order / Chaos através de sua coleção Punk do século XVIII. As roupas combinam as estruturas pneumáticas e as silhuetas hiperbólicas dos anos 1700 com os leitmotivos do punk dos anos 70, incluindo ferragens fetichistas, arreios, fixações e materiais como plástico em rosa Pepto-Bismol. Seu emprego anacrônico de jacquards florais multicoloridos (não disponíveis até o século XIX), muitas vezes reunidos e colados, lembra uma coleção anterior de inspiração punk, Adult Delinquent. No momento da sua criação, Kawakubo declarou: “Eu sou um delinquente adulto até o fim”.

9.8 Vinculado / Não consolidado

“Objetos para o corpo” da coleção mais recente de Kawakubo, O futuro da silhueta, feita com o que o designer descreve como “não tecidos” ou materiais não tecidos e não moda. Aqui, o estofo branco sintético lembra seus conjuntos anteriores semelhantes a crinolina apresentados em Then / Now. Embora as formas dessas peças tenham suas origens em meados do século XIX, as formas dessas peças – ampulhetas distorcidas e malformadas – não têm referências históricas ou sociais, sociais ou culturais. Isso os vincula às criações excêntricas e ingurgitadas de Body Meets Dress — Dress Meets Body, exceto que esses trabalhos notam falta de aberturas para os braços.

Apesar de essas peças prenderem o corpo fisicamente, elas o libertam e o libertam culturalmente. A moda, por sua própria natureza, é definida pela representação idealizada pela sociedade da forma feminina. Esses dois “objetos para o corpo”, no entanto, não apenas descartam, mas também contestam e subvertem os cânones aceitos. No início de sua carreira, Kawakubo explicou: “Eu trabalho em torno da figura, mas nunca sou limitado pelo que a figura tem que ser”. Nas mãos dela, o corpo vestido é libertado de noções limitadas de lugar, período e propósito, ocupando e expressando plenamente uma “arte do meio”.

Instituto de Trajes de Kyoto
A roupa é parte integrante da maneira como vivemos, mudando a cada mudança na história e na sociedade. As roupas ocidentais são a origem do que muitos de nós vestimos hoje, e o Kyoto Costume Institute (KCI) sistematicamente coleta e preserva excelentes exemplos de roupas ocidentais ao longo dos séculos, além de documentos e outros itens relacionados a essa área de estudo. O instituto também realiza pesquisas, posteriormente exibindo ou publicando suas descobertas.

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