استكشف في 360 VR كيف غيّرت المبادئ الأساسية للثقافة اليابانية وبشكل خاص كيف غيّرت Rei Kawakubo ، تحت اسمها Comme Des Garçons ، مفاهيم الثقافة بأكملها عن الجمال والأناقة والجنس.

في بداية الثمانينيات ، تلقى Rei Kawakubo استجابة مختلطة في باريس للتصاميم التي تتحدى القيم الجمالية الموجودة في الدول الغربية نظرًا لكونها غير متجانسة ، وملاءمة فضفاضة ، وعدم تناسق ، وثقوب ودموع تم إنشاؤها عن عمد. ومع ذلك ، فقد حافظت على موقف ثابت من تحدي الصور النمطية في تصميم فستان منذ ذلك الحين.

قطعة من ري كاواكوبو لفتت انتباه الغربيين إلى الأزياء اليابانية. تم تصميم الشكل المعقد للسترة بشكل أساسي من لوحة واحدة مستقيمة ، وله شكل ضخم ديناميكي. الأكمام الكبيرة التي تمتد إلى اليسار واليمين تشبه الأكمام كيمونو. يتدلى التنورة بشكل غير متماثل استجابةً للأشكال غير المنتظمة التي تم إنشاؤها بواسطة سترة معلقة فضفاضة.

ري كاواكوبو
ري كاواكوبو مصمم أزياء ياباني مقره في طوكيو وباريس. وهي مؤسس Comme des Garçons وسوق Dover Street Market. تقديراً لمساهمات التصميم المتميزة لـ Kawakubo ، تم افتتاح معرض لتصميماتها بعنوان Rei Kawakubo / Commes des Garçons ، Art of the In-Between في 5 مايو 2017 في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

“إذا فعلت شيئًا أعتقد أنه جديد ، فسيتم إساءة فهمه ، لكن إذا أعجبك الناس ، فسوف أشعر بخيبة أمل لأنني لم أضغط عليهم بشكل كافٍ. لمزيد من الناس يكرهون ذلك ، وربما الأحدث هو عليه. لأن المشكلة الإنسانية الأساسية هي أن الناس يخافون من التغيير. المكان الذي أبحث عنه دائمًا – لأنه من أجل الحفاظ على الأعمال التجارية ، أحتاج إلى حل بسيط بين قيمي وقيم العملاء – هو المكان الذي أقوم فيه بعمل شيء يمكن أن يفهمه الجميع تقريبًا ولكن ليس تمامًا. ”

Comme des Garçons: فن البين
منذ تأسيس Comme des Garçons (“مثل بعض الأولاد”) في عام 1969 ، قام المصمم المقيم في طوكيو Rei Kawakubo (من مواليد 1942) بتحديد وإعادة تعريف جماليات عصرنا باستمرار. إنها تلو الأخرى ، تلو الأخرى ، ترفع المفاهيم التقليدية للجمال وتعطل الخصائص المقبولة للجسم الأنيق. أزياءها لا تقف فقط بصرف النظر عن علم الأنساب للملابس ولكن أيضًا تقاوم التعريف وتفسير الخلط. يمكن قراءتها على أنها koans Zen أو الألغاز التي تم تصميمها لإرباك المرارة والإزعاج والحيرة. في قلب عملها هي koan mu (الفراغ) والفكرة ذات الصلة من ma (space) ، والتي تتعايش في مفهوم “inter-in”. هذا يكشف عن نفسه كحساس جمالي يؤسس منطقة مقلقة من الغموض البصري والمراوغة.

Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the-In-between Interes the Inter-theابين يبحث في تسعة تعبيرات عن “في الفترات الفاصلة” في مجموعات Kawakubo: الغياب / التواجد ؛ تصميم / ليس تصميم الموضة / antifashion. نموذج / متعددة. عالي منخفض؛ ثم الآن؛ الذات / أخرى الكائن / الموضوع. والملابس / ليس الملابس. إنها تكشف كيف تشغل تصميماتها الفراغات بين هذه الثنائيات – والتي أصبحت تُعتبر طبيعية وليست اجتماعية أو ثقافية – وكيف يتم حلها وحل المنطق الثنائي. تتحدى ملابسها بسهولة التصنيف ، تعرض ملابسها المصطنعة والتعسف و “الفراغ” للإنقسامات التقليدية. يولد فن Kawakubo الخاص بـ “في الفترات الفاصلة” بين الوساطات والروابط المفيدة بالإضافة إلى الابتكارات والتحولات الثورية ، مما يوفر إمكانيات لا نهاية لها للإبداع وإعادة الإبداع.

1. الغياب والحضور
ينعكس مفهوم “التداخل” في التصميم ، وهو تعاون بين Kawakubo و The Met. يقترح مو (الفراغ) من خلال المعيار المعماري للدائرة ، والذي يرمز في بوذية زن الفراغ ، ويتم استحضار أماه (الفضاء) من خلال تفاعل الأشكال الهيكلية. يعبر Ma عن الفراغ وكذلك الحجم ، وهو شيء مع وبدون شكل – غير محدد بواسطة حدود ملموسة. تضخيم بياض صارخ من السطوح معرض ، التأثير البصري هو واحد من كل من الغياب والحضور. تعتبر Kawakubo أزياءها وبيئاتها بمثابة Gesamtkunstwerk ، أو “العمل الفني الكامل”. ينعكس هذا التوليف في المعرض ، المصمم كتعبير كامل عن “الكون” في Comme des Garçons. الغرض منه هو أن يكون تجربة شاملة وغامرة ،

2. تصميم / ليس تصميم
التصميم / عدم التصميم يستكشف أسلوب Kawakubo البديهي في صناعة الملابس. بعد عدم تلقي أي تدريب رسمي على الأزياء ، تتبع Kawakubo أساليب وطرق البناء العفوية والتجريبية. عادةً ما تبدأ عمليتها الإبداعية بكلمة واحدة أو صورة مجردة تنقلها إلى صانعي النماذج. قدمت ذات مرة قطعة مموجة من الورق إلى فريقها وطلبت نمطًا يعبر عن الصفات المتشابهة – كما يظهر في ثوب من الورق البني الشكل والملتوي حول الجسم من مجموعتها The Future of Silhouette. تُبرز الفرق في هذا القسم الاستراتيجيات التي تكرّر في مجموعات Kawakubo —الانصهار ، عدم التوازن ، المكتمل ، الإقصاء ، والتصميم بدون تصميم. هذه الأساليب للتعبير ، وكلها متجذرة في مبدأ جمالي بوذي زن يعرف باسم wabi-sabi ، تلتقي في مجموعة من القمصان القطنية البيضاء الممزقة والمرقعة من مجموعتها Patchworks و X؛ فستان مع 15 طبقة من القطن الخام غير المبيض من Clustering Beauty ؛ مجموعات من قماش التواليت القطني المسطح والمطبوع والمغرز من Crush ؛ والملابس التي تحتوي على قطع نقش مكشوفة ومعاد تشكيلها من Adult Punk ، و Fusion ، و Delinquent.

3. الموضة / antifashion
في عام 1979 أصبحت كاواكوبو “غير راضية” عن مجموعاتها ، والتي ، حتى هذه اللحظة ، قد غرست بالتأثيرات الفولكلورية اليابانية. كما أوضحت: “شعرت أنني يجب أن أفعل شيئًا أكثر اتجاهًا ، وأكثر قوة … قررت أن أبدأ من الصفر ، من لا شيء ، لأفعل أشياء لم يتم القيام بها من قبل ، أشياء ذات صورة قوية.” هذه التمزق ، الأول من اثنين في حياتها المهنية ، أسست Kawakubo كمصممة حداثية نموذجية ، والتي أصبح سعيها نحو الأصالة (أو ما تسميه “حداثة”) هو السمة المميزة لكل مجموعة لاحقة. يركز Fashion /Antifashion على مجموعات Kawakubo في أوائل الثمانينيات ، التي أثارت ردود فعل شديدة من النقاد عندما تم عرضها في باريس ، بسبب التنصل من العديد من الشرائع السائدة من الأزياء الغربية. من حيث كاواكوبو

4. نموذج / متعددة
إلى جانب سعيها نحو “الحداثة” ، تُظهر كاواكوبو العديد من الشواغل الأخرى للحداثة الحديثة. ولعل أبرز ما في الأمر هو التوتر بين الأصالة والتكاثر ، والذي يتم استكشافه في النموذج / المضاعف من خلال مجموعة التميز المتميز. وتعليقًا على ذلك في ذلك الوقت ، أوضح Kawakubo: “كان تركيزي] تصميمًا من أشكال غير مجردة ، مجردة ، غير ملموسة ، مع عدم مراعاة الجسم. أفضل عنصر للتعبير عن المجموعة هو التنورة.” 34 تنورة ، يتم عرض العديد منها هنا. من خلال تصورات التكرار والتكرار ، ابتكر المصمم وهم التوحيد والتوحيد. ومع ذلك ، تغييرات خفية في اللون ، والنسيج ، والشكل (آخر ما تم تحقيقه من خلال التحولات الطفيفة في وضع واتجاه اللحامات) يمثل كل تنورة على حدة ومميزة. يمثل التأمل في أشكال مختلفة من نموذج واحد ، بيانًا قويًا حول العلاقة غير المستقرة بين الأعمال الفنية الفريدة والسلع ذات الإنتاج الضخم.

5. عالية / منخفضة
ثقافة النخبة / الثقافة الشعبية | طعم جيد / طعم سيئ | مرتفع / منخفض يبحث في العلاقة الغامضة بين النخبة والثقافة الشعبية – شاغلاً آخر للحداثة – من خلال مجموعة كاواكوبو “دراجة نارية باليرينا”. تجمع الفرق بين تنورات السترات والسترات الجلدية في محاولة للتوفيق بين ثقافة الباليه “العالية” وبين الثقافة الفرعية “المنخفضة” لسائقي الدراجات النارية أو “الدهن”. وصفت Kawakubo المجموعة بأنها “Harley-Davidson تحب Margot Fonteyn” ، في إشارة إلى الشركة الأمريكية للدراجات النارية والباليه البريطاني الأولي. اللغة الجمالية على غرار الشارع فتنت كاواكوبو منذ فترة طويلة. غالبًا ما تنشره في استكشافات ساخرة للذوق ، كما هو الحال في مجموعة Bad Taste ، التي تضم أساليب فاسقة وصنم. باستخدام المنسوجات التي يُعتقد أنها رخيصة الثمن ومبتذلة ومبتذلة ،

6. ثم / الآن
الماضي / الحاضر / المستقبل | تتعلق تجارب المواليد / الزواج / الموت بـ “العلاقة بين الفترات الفاصلة” بظهور الحداثة كمشروع مستمر. تم استكشاف هذه الفكرة في Then / Now ، والتي تركز على علاقة المصمم بالوقت من خلال المجموعات Modern Sweetness ، و Sweeter Than Sweet ، و Body Meets Dress – Dress Meets Body ، و Inside Decoration ، و White Drama. على مدار حياتها المهنية ، سرقت Kawakubo تاريخ الموضة للإلهام. لديها تقارب للصور الظلية المبالغ فيها في القرن التاسع عشر ، والتي تحققت من خلال الصخب والكولينولاين. بيد أن الصور الظلية في يديها يعاد تشكيلها بشكل جذري وعميق بحيث يتم القضاء على التاريخ. تفرض أزياء كاواكوبو سرعة فورية شديدة ، وتؤكد بشدة هنا والآن. إنها تشكك في منطق الاستمرارية الزمنية وإيقاع الحياة المفترض – الولادة والزواج والموت – كما يظهر في مجموعات العروس المكسورة والدراما البيضاء وحفل الانفصال. تدافع هذه الموضات عن مستوى من الحرية الشخصية لا يمكن تحقيقه إلا في الفترات الفاصلة بين تقاليد مرحلة حياة المجتمع ، مما يؤدي إلى تخريب الأيديولوجيات المشفرة في استمرارية الولادة – الزواج.

7. الذات / أخرى
الشرق / الغرب | ذكر / أنثى | الطفل / الكبار | يسلط Self / Other الضوء على استكشاف Kawakubo للهويات الهجينة التي تمحو حدود التعريفات التقليدية للثقافة والجنس والعمر. تجمع الأعمال الواردة في القسم الشرقي / الغربي والفرعي بين الذكور والإناث بين تقاليد الملابس الشرقية والغربية والمذكرات والمؤنث. تاريخيا ، يتم تعريف هذه فضفاضة عن طريق اللف واللف فيما يتعلق بالملابس الشرقية والأنثوية والخياطة فيما يتعلق بالملابس الغربية والمذكرات. الموضات في الذكور / الإناث أيضا دمج أنواع الملابس المرتبطة عادة بالرجال والنساء – مثل السراويل و التنانير ، في الزي واحد. يتم إجراء مزيد من الدراسة حول إنشاء هويات مختلطة من خلال الاندماج في الطفل / البالغ ، الذي يركز على المجموعات التي لا تتحدى فقط قواعد ارتداء الملابس المناسبة للعمر ولكن أيضًا تشرك مفهوم kawaii (الجاذبية) – جانب أساسي من الثقافة الشعبية اليابانية المحددة بواسطة المرح والأداء. يتم أخذ فكرة kawaii إلى أقصى الحدود في فستان زهري وردي يتميز دب دب محشو كبير الحجم مموها داخل الرتوش والثنيات.

8. الموضوع / الموضوع
الموضوع / الموضوع يعتبر الهيئات الهجينة. ينصب تركيزها على مجموعة Kawakubo Body Meets Dress – Dress Meets Body ، التي تقترح إعادة التفكير بشكل جذري في الشكل البشري من خلال ملابس مبطنة من النايلون والبولي يوريثين بمجموعة من الألوان والأنماط – بما في ذلك اللون الوردي الزاهي والبنجهام الأزرق الداكن. يتم ترتيب معظم الحشوات بشكل غير متناظر ، مما يؤدي إلى حدوث تورمات منتفخة تقدم الوهم من dysmorphia وتخريب اللغة التقليدية للجسم المألوف (الخصر الصغيرة ، الوركين النحيفين ، أسفل البيرت ، والمعدة المسطحة ، والثدي الصغيرة). تكثر الإشارات إلى الأورام وحدب الظهر في مراجعات المجموعة ، والتي أطلق عليها النقاد “الكتل والنتوءات” – وهو لقب يشير إلى أن الجسم مريض أو مشوه أو وحشي. من الناحية الشكلية ، تقوم المجموعة بطمس الحدود بين اللباس والجسم ، وجوه والموضوع. تم تعزيز هذا التأثير في الحركة ، وهي حقيقة تستغلها مصممة الرقصات ميرس كننغهام في سيناريو الرقص لمدة 40 دقيقة ، بالتعاون مع كاواكوبو التي عرضت لأول مرة في أكاديمية بروكلين للموسيقى في 14 أكتوبر 1997. أوضح كاواكوبو ، “عندما كانت الحركات الطبيعية للرقص يتم صدها ودحضها ، وتحصل على أشكال جديدة. ”

9. الملابس / ليس الملابس
تؤخذ تجارب Kawakubo الثورية مع “في الفترات الفاصلة” إلى نهايتها المنطقية في مجال الملابس / الملابس. تقدم الأقسام الفرعية الثمانية أمثلة من أحدث مجموعات المصمم ، والتي تم إنتاجها جميعًا في أعقاب التمزق الثاني في حياتها المهنية. في عام 2014 ، أصبحت كواكوبو محبطة من عملية تصميمها ، والتي شعرت أنها تعرقل سعيها نحو “الحداثة”. باعتماد أسلوب جذري في الخلق بقصد “عدم صنع الملابس” ، تطمح إلى ترجمة أفكارها مباشرةً إلى أشكال أو “أشياء للجسم”.

9.1 الشكل / الوظيفة

ميزات الشكل / الوظيفة Not Making Clothing ، المجموعة الأولى التي تنتجها Kawakubo استجابة لطموحها في تصميم “أشياء للجسم”. العنوان هو بيان نوايا ، إعلان عن تصميمها على تأييد الشكل الخالص. من حيث العملية ، سعت إلى التخلي عن تجربتها السابقة في التصميم وخلق من وجهة نظر طفل ساذج أو فنان غير مدربين. وأوضحت: “تمنيت أن يكون هناك عقار مخدر جديد سمح لي برؤية العالم بشكل مختلف ، من خلال عيون شخص غريب”.

هذه التصاميم تنفصل عن الموضات التقليدية في علاقتها بالشخص الإنساني. تقف الأشكال المجردة والهياكل ثلاثية الأبعاد منفصلة عن الجسم ، كما أن الصور الظلية غريب الأطوار والنسب المبالغ فيها – التي تذكر بملابس الدمية – تهدد بإخفاء الشكل وتغلب عليه. في حين أن هناك تشققًا واضحًا بين “عدم صنع الملابس” وعملها السابق ، إلا أن هناك أوجه تشابه جمالية وفنية وموضوعية ، كما يتضح من المجموعة من مجموعتها “Tomorrow’s Black” لعام 2009. بالإضافة إلى اللون الأسود ، فإنه يحتوي على صورة ظلية غامضة مماثلة للجسم ، يتم تحقيقها من خلال تجميع أجزاء القطع غير المنتظمة والصغيرة الحجم.

9.2 التجريد / التمثيل

يتميز التجريد / التمثيل بالملابس غير المرئية ، والتي تعتبرها Kawakubo “النسخة الأوضح والأكثر تطرفًا من Comme des Garçons”. إن الخصائص التجريدية والنحتية للمجموعات هي رمز لا مبالاة لها بالخصائص “التمثيلية” للملابس. تشتمل العديد من الملابس على إصدارات متعددة مدمجة معًا ، وهي فكرة واضحة أيضًا في مجموعة No Theme لعام 2011 (شخصيات متعددة ، مخاوف نفسية). على عكس القطع السابقة ، إلا أن أحدثها يفسد ويحل أي تسلسل هرمي بين الجسد واللباس.

تتحدى الملابس المضمنة في الملابس غير المرئية هيمنة الجسم عن طريق حجب وإزالة وتجاهل العناصر التصويرية في بعض الحالات مثل الغلاف والصدّ وخط العنق والخصر. عندما يتراجع الشكل إلى الحجم والبلانيت أو يتحول إلى مواد من خلال التفتت ، يصبح الجسم واللباس مترابطًا ولا يمكن تمييزه. من بين هذه التصميمات ، لاحظت Kawakubo: “إذا قلت أن الملابس يجب أن تُلبس ، فربما لن تكون ملابسًا … إنها ليست فنًا ، لكن ليس من الضروري أن تكون ملابس أيضًا”.

9.3 جميل / بشع

نادراً ما تتوافق مفاهيم Kawakubo عن الجمال مع المعايير المقبولة. تم تفسير تعبيرات mu و ma و wabi-sabi في مجموعاتها في أوائل الثمانينات ، والتي لم تكن مألوفة لمعظم الجماهير الغربية ، من قبل بعض المراقبين على أنها بشعة أو مسيئة. تمثل سترة سوداء مبدعة مثقوبة منذ عام 1982 مثالاً على ما وصفه العديد من النقاد بكواكوبو “جمالية قبيحة”. سمّتها سترة “الدانتيل” ، موضحةً: “بالنسبة لي ليست دموعًا. تلك فتحات تعطي النسيج بُعدًا آخر. قد يُعتبر الفصل شكلًا آخر من أشكال الدانتيل.”

يتجلى “جمالية قبيحة” مماثلة في المجموعة الأكثر حداثة “مونستر” ، والتي يشير عنوانها إلى “جنون البشرية ، والخوف الذي نواجهه جميعًا ، والشعور بأن نتجاوز الحس السليم ، وغياب الاعتدال ، الذي يعبر عنه شيء كبير للغاية ، بشيء يمكن أن يكون قبيحًا أو جميلًا “. تحصر الملابس وتقييد الشكل في أنابيب ملتوية ومعقدة من الصوف المحبوك الداكن. مثل سترة “الدانتيل” ، هذه الأشكال الغريبة وغير المستقرة تتنافس وتوسع الحدود المقبولة للجمال.

9.4 الحرب / السلام

بالنسبة لكواكوبو ، يرتبط الخلق بالتحدي والإحباط من الوضع الراهن: “في كثير من الأحيان ينشأ موضوع لمجموعة من الشعور بالغضب أو السخط في الظروف في المجتمع. تم العثور على أصل فكرة في عدم الارتياح لما موجود بالفعل “. وفي الوقت نفسه ، قالت ، “ليس لدي أي رغبة في جعل تصميمي الخاص في رسائل تتناول قضايا عالمنا.” عندما يتعلق الأمر بالروح ، فإنها تميل إلى التعامل معها بشكل رمزي ومفاهيمي.

ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك دور الزهور – فكرة متكررة للمصمم – والتي يتم استكشافها في الحرب / السلام من خلال مجموعتين: الملابس المزهرة ونظيرها في وقت لاحق “ليس الملابس” ، الدم والورود. بينما يركز الأول على الزهور كرموز إيجابية للطاقة والقوة والسعادة ، فإن هذه الأخيرة تستنزف دلالاتها الأغمق والأكثر إزعاجًا وإزعاجًا. إنه يعالج الأهمية التاريخية للورود على أنها “مرتبطة بالدم والحروب … الصراع السياسي ، والصراع الديني ، وصراعات السلطة”. تظهر الورود والدم في شكل حرفي وتجريدي ، ويتم تمثيل كل منهما من خلال لوحة الألوان – أحمر خشخاش غير متناثر لا هوادة فيه.

9.5 الحياة / الخسارة

بينما تم وصف Kawakubo كمصمم “مثقف” ، فإنها تصر على أن عملها يتعامل مع “مشاعرها وغرائزها وشكوكها ومخاوفها”. تحتوي مجموعاتها على روايات شخصية وعميقة تعكسها المشاعر الشديدة والروحانية العميقة. يتم استكشاف هذه الأبعاد التعبيرية في “الحياة / الخسارة” ، والتي تتناول بالتفصيل موضوعات الانتقال والوقت التي تم فحصها في ذلك الوقت / الآن ، لتوسيع نطاقها من خلال مفاهيم الذاكرة وإحياء الذكرى.

إنه يركز على مجموعة “حفل الانفصال” ، الذي يشير عنوانه إلى الطرق التي “يمكن أن يخفف بها جمال وقوة الاحتفال من آلام الانفصال ، من أجل الشخص الذي يغادر وكذلك من يقول وداعًا”. بالملل من الحزن واليأس ، يمكن أن تفسر الملابس – مع الصور الظلية المهيبة والأثرية – على أنها تعبيرات فظيعة من ثوب الحداد. تم تصميمها بأربطة سوداء وبيضاء وذهبية حساسة ، وهي تمثل تأملًا مؤثرًا في هشاشة الحياة ونهاية الموت. تتألف العديد من المجموعات من حزم ملفوفة ، تذكرنا بساحة التجميع السابقة ، حيث يتم تصنيع كل ملابس من قطعة واحدة من القماش المربع. ومثل أحفادهم “غير الملبوسين” ، فإن هذه السلائف تمثل تأملات في ممارسة الشعائر ، وفي هذه الحالة تقليد الحج.

9.6 حقيقة / خيال

حقيقة / خيال يعالج اتجاهات رواية القصص في كاواكوبو من خلال اختيارات من ثلاث مجموعات مرتبطة موضوعيا — الساحرة الزرقاء وسابقاتها ليليث (سميت باسم شيطان قاتل من الأساطير البابلية) و Dark Romance، Witch. بينما تعتبر المصممة السحرة قوية وقوية وغالبًا ما يساء فهمها ، فإنها تقاوم تفسيرات الملابس باعتبارها بيانات نسوية. قالت: “أنا لست نسوية”. كما أنها ليست خيالية: “ليس لدي الكثير في طريق أحلام اليقظة أو الخيال الخيالي. أنا في الواقع واقعي”.

المجموعات ، ومع ذلك ، هي تمكين بشكل لا لبس فيه وغيرهم في أشكالها والصور الظلية. تأخذ القطع المبكرة صلابة وشدة ارتداء الرجال الرسمي وتفكيكهم من خلال استراتيجية سريالية عمليات النزوح غير المتوقعة. في ليليث ، تُنقل السترة إلى النصف السفلي من الجسم ، بينما تكون الملابس الداكنة الرومانسية ملتوية خارج المحاذاة وتكشف التنانير عن أكمام أثرية. تعمل Blue Witch على زيادة هذه السريالية من خلال تشوهات الحجم التي تخلق إحساسًا يشبه القصص القصيرة بالارتباك وزعزعة الاستقرار.

9.7 النظام / الفوضى

عندما أسست Kawakubo Comme des Garçons في عام 1973 ، كان هدفها الوحيد هو الاستقلال الذاتي الشخصي. “لقد كان الاستقلال دائماً ذا أهمية كبرى بالنسبة لي” ، هذا ما صرحت به. مثل البحث عن “الحداثة” ، فإن السعي وراء الحرية – التحرر من الاتفاقية وحرية التعبير – هو السمة المميزة لأزياءها. غذى هذا المسعى اهتمامها المستمر بأسلوب الشارع ، وخاصة الشرير: “لقد أحببت دائمًا الروح [الشرير] بمعنى أنها تعارض عمل المطحنة ، والطريقة المعتادة لفعل الأشياء. نفاق “.

تحظى Kawakubo أيضًا باحترام كبير للتاريخ ، ويتم فحص الديناميكية بين التقليد والتجاوز في Order / Chaos من خلال مجموعتها من القرن الثامن عشر Punk. تخلط الملابس بين الهياكل الهوائية والصورة الظلية الزائدية في القرن الثامن عشر مع العناصر الشريرانية في السبعينيات من القرن الماضي ، بما في ذلك الأجهزة الصنمية ، والأشرطة ، والأربطة ، والمواد مثل البلاستيك بلون وردي ببتو بسمول. إن عملهم الذي عفا عليه الزمن في أحجار الجاكار المزهرة متعددة الألوان (غير متوفرة حتى القرن التاسع عشر) ، والتي غالباً ما يتم تجميعها وتصنيفها معًا ، يشير إلى مجموعة سابقة مستوحاة من الشرير ، وهي “الكبار المنحرفون”. في وقت صنعها ، أعلنت كاواكوبو ، “أنا شخص بالغ في النهاية.”

9.8 منضم / غير محدود

“كائنات للجسم” من مجموعة Kawakubo الأحدث ، The Future of Silhouette ، مصنوعة من ما يصفه المصمم بأنه “مواد غير أقمشة” أو مواد غير منسوجة وغير مألوفة. هنا ، تذكر حشوة اصطناعية بيضاء فرقتها السابقة التي تشبه القرينولين في فيلم Then / Now. على الرغم من أن أشكال هذه الملابس لها أصولها في منتصف القرن التاسع عشر ، إلا أن أشكال هذه القطع – الساعات الرملية المشوهة أو المشوهة – ليس لها أي مراجع تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية في هذا الشأن. وهذا يربطهم بالإبداعات اللامعة والغريبة من Body Meets Dress — Dress Meets Body ، إلا أن هذه الأعمال تفتقر إلى فتحات للأذرع.

على الرغم من أن هذه القطع تربط الجسم ماديًا ، إلا أنها تحررها وتحررها ثقافيًا. يتم تعريف الأزياء ، بطبيعتها ذاتها ، من خلال تمثيل المجتمع المثالي للشكل الأنثوي. لكن هذين “الأجسام للجسم” ، لا يقتصران على استبعاد الشرائع المقبولة ، بل أيضًا رفضها. في وقت مبكر من حياتها المهنية ، أوضحت كاواكوبو ، “أنا أعمل حول هذا الرقم ، لكنني لست محدودًا أبدًا بما يجب أن يكون عليه الرقم”. في يديها ، يتم تحرير الجسد المرتدي من مفاهيم المكان والمدة والغرض المحددين ، ويشغل بالكامل ويعبّر عن “فن ما بين”.

معهد كيوتو للأزياء
الملابس جزء لا يتجزأ من الطريقة التي نعيش بها ، مع تغير كل تحول في التاريخ والمجتمع. الملابس الغربية هي أصل ما يرتديه الكثيرون اليوم ، ويقوم معهد كيوتو للأزياء (KCI) بجمع وحفظ أمثلة بارزة من الملابس الغربية على مر القرون ، وكذلك الوثائق وغيرها من المواد المتعلقة بهذا المجال من الدراسة. يجري المعهد أيضًا أبحاثًا ، ويعرض لاحقًا أو ينشر نتائجه.