Рей Кавакубо: японский дизайн переосмысливает красоту, 360 ° видео, Киотский институт костюма

Узнайте в 360 VR, как ключевые принципы японской культуры и, в частности, как Рей Кавакубо, под ее лейблом Comme Des Garçons, изменили представления всей культуры о красоте, элегантности и поле.

В начале 1980-х годов Рей Кавакубо получил неоднозначную реакцию в Париже на проекты, которые бросали вызов существующим эстетическим ценностям в западных странах из-за их ахроматичности, непринужденности, асимметрии и преднамеренно созданных дыр и разрывов. Тем не менее, с тех пор она придерживается постоянной позиции, игнорируя стереотипы в дизайне одежды.

Часть Рей Кавакубо, которая привлекла внимание западных к японской моде. Кажущаяся сложной форма свитера была создана в основном из одной прямой панели и имеет динамичный объемный вид. Большие рукава, распространяющиеся влево и вправо, напоминают рукава кимоно. Юбка провисает асимметрично в ответ на неправильные формы, создаваемые свободно свисающим свитером.

Рей Кавакубо
Рей Кавакубо – японский модельер из Токио и Парижа. Она является основателем Comme des Garçons и Dover Street Market. В знак признания значительного вклада Kawakubo в дизайн, 5 мая 2017 года в Метрополитен-музее искусств в Нью-Йорке открылась выставка ее дизайнов под названием Rei Kawakubo / Commes des Garçons, Art of the In-Between.

«Если я сделаю что-то, что я считаю новым, это будет неправильно понято, но если людям это понравится, я буду разочарован, потому что я недостаточно их подтолкнул. Чем больше людей ненавидят, может, и новее. Потому что основная человеческая проблема в том, что люди боятся перемен. Место, которое я всегда ищу – потому что для того, чтобы сохранить бизнес, мне нужно найти небольшой компромисс между моими ценностями и ценностями клиентов – это место, где я делаю то, что почти, но не совсем, может понять каждый. »

Comme des Garçons: искусство промежуточного
Со времени основания Comme des Garçons («как некоторые мальчики») в 1969 году токийский дизайнер Рей Кавакубо (род. 1942) последовательно определял и переопределял эстетику нашего времени. Сезон за сезоном, коллекция за коллекцией, она опровергает общепринятые представления о красоте и нарушает общепринятые характеристики модного тела. Ее мода не только отличается от генеалогии одежды, но также противостоит определению и путанице. Их можно читать как дзенские коаны или загадки, придуманные, чтобы сбить с толку, сбить с толку и сбить с толку. В основе ее работы лежат коан му (пустота) и связанное с ним понятие ма (пространство), которые сосуществуют в понятии «промежуточный». Это проявляется в эстетической чувствительности, которая создает тревожную зону визуальной неоднозначности и неуловимости.

Рей Кавакубо / Comme des Garçons: «Искусство промежуточного звена» исследует девять выражений «промежуточности» в коллекциях Кавакубо: «Отсутствие / Присутствие»; Дизайн / не дизайн; Мода / антимода; Модель / Multiple; Высокий низкий; То теперь; Я / Другое; Объект субъект; и одежда / не одежда. Это показывает, как ее замыслы занимают пространство между этими двойственностями – которые стали рассматриваться как естественные, а не социальные или культурные – и как они разрешают и растворяют бинарную логику. Несмотря на несложную классификацию, ее одежда раскрывает искусственность, произвол и «пустоту» обычных дихотомий. Искусство «промежуточных» Кавакубо порождает значимые медиации и связи, а также революционные инновации и преобразования, предлагая бесконечные возможности для создания и воссоздания.

1. Отсутствие и присутствие
Концепция «промежуточного положения» отражена в дизайне, сотрудничестве между Kawakubo и The Met. Му (пустота) предлагается через архитектурный лейтмотив круга, который в дзен-буддизме символизирует пустоту, а ма (пространство) вызывается через взаимодействие структурных форм. Ма выражает пустоту, а также объем, вещь с и без формы – не определенную конкретными границами. Усиленный абсолютной белизной поверхностей галереи, визуальный эффект – это как отсутствие, так и присутствие. Кавакубо рассматривает свою моду и окружающую среду как Gesamtkunstwerk, или «тотальное произведение искусства». Этот синтез отражен в экспозиции, разработанной как полное выражение «вселенной» Comme des Garçons. Он призван стать целостным, захватывающим опытом,

2. Дизайн / Не дизайн
Дизайн / Не Дизайн исследует интуитивный подход Kawakubo к изготовлению одежды. Не получив формального обучения моде, Кавакубо изучает спонтанные и экспериментальные методы и методы строительства. Обычно ее творческий процесс начинается с одного слова или абстрактного изображения, переданного ее создателям моделей. Однажды она подарила своей команде мятый лист бумаги и попросила модель, которая выражала сходные качества – как видно из платья из коричневой бумаги, имеющего форму и обвившегося вокруг тела, из ее коллекции «Будущее силуэта». повторить в коллекциях Kawakubo – слияние, дисбаланс, незаконченное, исключение и дизайн без дизайна. Эти способы выражения, основанные на дзен-буддийском эстетическом принципе, известном как ваби-саби, сходятся в одежде из рваного и лоскутного белого хлопкового трикотажа из ее коллекции Patchworks and X; платье с 15 слоями необработанного, неотбеленного хлопка от Clustering Beauty; ансамбли из сплющенных, многослойных и сшитых хлопчатобумажных полотен из Crush; и предметы одежды с открытыми и перенастроенными узорами от Adult Punk, Fusion и Adult Delinquent.

3. Мода / Antifashion
В 1979 году Кавакубо стала «недовольна» своими коллекциями, которые до этого момента были пронизаны японским фольклорным влиянием. Как она объяснила: «Я чувствовала, что должна делать что-то более направленное, более мощное … Я решила начать с нуля, с нуля, делать то, что раньше не делалось, вещи с сильным имиджем». Этот разрыв, первый из двух в ее карьере, сделал Кавакубо архетипическим модернистским дизайнером, стремление к оригинальности (или то, что она называет «новизной») стало определяющей характеристикой каждой последующей коллекции. Fashion / Antifashion фокусируется на коллекциях Кавакубо начала 1980-х годов. , которая вызвала крайнюю реакцию критиков, когда они были показаны в Париже, из-за их отказа от многих преобладающих канонов западной моды. С точки зрения Кавакубо

4. Модель / Несколько
Помимо погони за «новизной», Кавакубо демонстрирует несколько других интересов авангардного модернизма. Пожалуй, наиболее заметным является противоречие между оригинальностью и воспроизведением, которое исследуется в модели / Multiple в коллекции Abstract Excellence. Комментируя это в то время, Кавакубо объяснил: «[Мое внимание было сосредоточено] на проектировании из бесформенных, абстрактных, нематериальных форм без учета тела. Лучший элемент для выражения коллекции – это юбка». В целом, особенности коллекции 34 юбки, некоторые из которых отображаются здесь. Через тщательность серий и повторений дизайнер создал иллюзию единообразия и стандартизации. Тем не менее, тонкие изменения в цвете, ткани, а форма (последняя достигается за счет небольших сдвигов в расположении и направлении швов) отмечает каждую юбку как индивидуальную и отличительную. Коллекция представляет собой мощное утверждение о нестабильной связи между уникальными произведениями искусства и товарами массового производства.

5. Высокий / Низкий
Элитная культура / Популярная культура | Хороший вкус / плохой вкус | Высокий / Низкий исследует неоднозначные отношения между элитой и популярной культурой – еще одна модернистская озабоченность – в коллекции Кавакубо «Мотоцикл Балерина». Ансамбли сочетают пачки и кожаные куртки в попытке совместить «высокую» культуру балета с «низкой» субкультурой байкеров или «смазчиков». Кавакубо описал коллекцию как «Харли-Дэвидсон любит Марго Фонтейн», отсылку к американскому производителю мотоциклов и британской прима-балерине. Эстетический язык уличного стиля издавна очаровывал Кавакубо. Она часто использует его в пародийных исследованиях вкуса, например, в коллекции Bad Taste, которая включает в себя стили панк и фетиш. Использование текстиля, который считается дешевым, китчевым и вульгарным,

6. Тогда / Сейчас
Прошлое / Настоящее / Будущее | Рождение / Брак / Смерть Эксперименты Кавакубо с “промежуточным положением” связаны с развертыванием модернизма как продолжающегося проекта. Эта идея исследуется в «Тогда / Сейчас», которая фокусируется на связи дизайнера со временем в коллекциях Modern Sweetness, Sweeter Than Sweet, Body Meets Dress – платье встречает тело, внутреннее убранство и белую драму. В течение своей карьеры Кавакубо вдохновлялась историей моды. Она имеет сходство с раздутыми силуэтами 19-го века, достигаемыми суетой и кринолинами. В ее руках, однако, силуэты настолько радикально и глубоко перенастроены, что уничтожают историю. Мода Кавакубо навязывает интенсивную непосредственность, резко подчеркивая здесь и сейчас. Она ставит под сомнение как логику временной преемственности, так и предполагаемый ритм жизни – рождение, брак, смерть – как видно из коллекций «Сломанная невеста», «Белая драма» и «Церемония разлуки». Эти моды защищают уровень личной свободы, который может быть достигнут только в промежутках между жизненными традициями общества, что подрывает идеологии, закодированные в континууме рождения-брака-смерти.

7. Я / Другое
Восток / Запад | Мужчина / Женщина | Ребенок / Взрослый | Self / Other подчеркивает исследование Kawakubo гибридных идентичностей, которые стирают границы традиционных определений культуры, пола и возраста. В работах, представленных в подразделах «Восток / Запад» и «Мужской / Женский», сочетаются восточные и западные традиции, а также традиции мужской и женской одежды. Исторически сложилось так, что они слабо определяются путем обертывания и драпировки по отношению к восточным и женским предметам одежды и по индивидуальному заказу по отношению к западным и мужским предметам одежды. Мода на мужчин и женщин также сочетает типы одежды, обычно ассоциируемые с мужчинами и женщинами, такие как брюки и юбки – в один наряд. Создание гибридных идентичностей путем слияния дополнительно рассматривается в разделе «Ребенок / взрослый», в нем основное внимание уделяется ансамблям, которые не только бросают вызов правилам одежды, соответствующей возрасту, но и затрагивают концепцию каваи (остроумие) – ключевой аспект японской популярной культуры, определяемый игривостью и перформативностью. Понятие kawaii дошло до крайности в розовом платье с цветочным принтом и плюшевым медвежонком большого размера, замаскированным под его оборки и складки.

8. Объект / Предмет
Объект / Субъект рассматривает гибридные тела. В центре внимания находится коллекция Body Meets Dress – Dress Meets Body от Kawakubo, в которой предлагается радикальное переосмысление человеческой формы с помощью пуховиков из эластичного нейлона и полиуретана в различных цветах и ​​узорах, в том числе в виде женской жевательной резинки розового и пудрово-синего ситцевого цвета. Большинство прокладок расположены асимметрично, создавая выпуклые отеки, которые создают иллюзию дисморфии и подрывают традиционный язык модного тела (маленькая талия, стройные бедра, дерзкий низ, плоский живот и маленькая, высокая грудь). Ссылки на опухоли и горбатых гор изобилуют обзорами коллекции, в которой критики называли «шишки и шишки» – прозвище, которое предполагает больное, деформированное или чудовищное тело. Морфологически, коллекция стирает границы между платьем и телом, объект и предмет. Этот эффект усиливается в движении, факт, использованный хореографом Мерсом Каннингемом в 40-минутном сценарии танца, в сотрудничестве с Кавакубо, премьера которого состоялась в Бруклинской академии музыки 14 октября 1997 года. Кавакубо объяснил: «Когда естественные движения танца отталкиваются и опровергаются, вы получаете новые формы. ”

9. Одежда / Не Одежда
Революционные эксперименты Кавакубо с «промежуточным положением» приводятся к их логическому завершению в разделе «Одежда / Не одежда». В его восьми подразделах представлены примеры из самых последних коллекций дизайнера, которые были произведены после второго разрыва в ее карьере. В 2014 году Кавакубо разочаровалась в процессе проектирования, который, как она чувствовала, помешал ей стремиться к «новизне». Приняв радикальный метод творения с намерением «не шить одежду», она стремилась воплотить свои идеи непосредственно в формы или «объекты для тела».

9.1 Форма / Функция

Особенности формы / функции Not Making Clothing, первая коллекция Kawakubo, выпущенная в ответ на ее стремление создавать «предметы для тела». Название – это заявление о намерениях, заявление о ее решимости отдать предпочтение чистой форме. С точки зрения процесса, она стремилась отказаться от своего предыдущего опыта проектирования и создания с точки зрения наивного ребенка или неподготовленного художника. Она объяснила: «Мне бы хотелось, чтобы появился новый психоделический препарат, который позволил бы мне увидеть мир по-другому, глазами постороннего».

Эти проекты ломают традиционную моду в их отношении к человеческой фигуре. Абстрактные формы и трехмерные структуры стоят отдельно от тела, а эксцентричные силуэты и преувеличенные пропорции – напоминающие кукольную одежду – угрожают затенить и подавить фигуру. Несмотря на то, что между «Не делая одежду» и ее предшествующей работой существует определенная трещина, между ансамблем из ее коллекции «Tomorrow’s Black» 2009 года есть заметное эстетическое, техническое и тематическое сходство. В дополнение к черному цвету, он имеет похожий силуэт, скрывающий тело, благодаря соединению нерегулярных и негабаритных узоров.

9.2 Абстракция / Представление

Абстракция / Представление показывает Невидимую Одежду, которую Кавакубо считает «самой чистой и экстремальной версией Comme des Garçons». Абстрактные, скульптурные качества ансамблей символизируют ее безразличие к «изобразительным» характеристикам одежды. Несколько предметов одежды состоят из нескольких версий, объединенных воедино, идея также очевидна в коллекции «Без темы» («Несколько личностей», «Психологический страх»). Однако, в отличие от более ранних произведений, более поздние из них разрушают и разрушают любую иерархию между телом и одеждой.

Предметы одежды, включенные в «Невидимую одежду», бросают вызов доминированию тела, скрывая, смещая, а в некоторых случаях устраняя фигуральные элементы, такие как рукав, лиф, вырез и талия. По мере того как фигура уменьшается в объеме и плоскостности или дематериализуется из-за фрагментации, тело и одежда становятся взаимозависимыми и неразличимыми. Из этих дизайнов Кавакубо отметил: «Если вы говорите, что одежду нужно носить, то, возможно, она на самом деле не одежда… Они не искусство, но и одежда не обязательно».

9.3 Красивый / Гротеск

Представления о красоте Кавакубо редко соответствовали принятым стандартам. Выражения mu, ma и wabi-sabi в ее коллекциях начала 1980-х годов, незнакомые большинству западной аудитории, были восприняты некоторыми наблюдателями как гротескные или оскорбительные. Знаменитый черный свитер, пронзенный дырами 1982 года, иллюстрирует то, что многие критики назвали Кавакубо «безобразной эстетикой». Она окрестила его своим «кружевным» свитером, уточнив: «Для меня это не слезы. Это отверстия, которые придают ткани другое измерение. Вырез можно считать другой формой кружева».

Подобная «безобразная эстетика» очевидна в более поздней коллекции MONSTER, название которой относится к «сумасшествию человечества, страху, который мы все испытываем, чувству выхода за рамки здравого смысла, отсутствию обыденности, выраженной чем-то чрезвычайно большим, чем-то, что могло быть уродливым или красивым. ” Предметы одежды ограничивают и сужают фигуру в изогнутых трубках из темной вязаной шерсти. Подобно «кружевному» свитеру, эти сверхъестественные и тревожные формы одновременно оспаривают и расширяют принятые пределы красоты.

9.4 Война / Мир

Для Кавакубо создание связано с неповиновением и разочарованием статус-кво: «Во многих случаях тема для коллекции возникает из-за чувства гнева или негодования по поводу условий в обществе. Источником идеи является не удовлетворение тем, что уже существует. В то же время она сказала: «У меня нет желания превращать свои собственные замыслы в сообщения, посвященные проблемам нашего мира». Когда дело доходит до духа времени, она склонна взаимодействовать с ним символически и концептуально.

Ярким примером является роль цветов – повторяющийся мотив для дизайнера, которая исследуется в «Войне / мире» в двух коллекциях: «Цветущая одежда» и ее более поздняя «не одежда», Кровь и розы. В то время как первая сфокусирована на цветах как на позитивных символах энергии, силы и счастья, вторые добывают их более темный, более мрачный и тревожный оттенок. В нем рассматривается историческое значение роз как «связанных с кровью и войнами … политическим конфликтом, религиозной борьбой и борьбой за власть». Розы и кровь появляются в буквальном и абстрактном виде, и оба представлены в цветовой палитре – неизменный, бескомпромиссный мак красного цвета.

9.5 Жизнь / Потеря

Хотя Кавакубо был назван «интеллектуальным» дизайнером, она настаивает на том, что ее работа связана с ее «чувствами, инстинктами, сомнениями и страхами». Ее коллекции содержат глубоко личные и саморефлексивные рассказы, наполненные сильными эмоциями и глубокой духовностью. Эти выразительные измерения исследуются в книге «Жизнь / потеря», в которой подробно рассматриваются темы перехода и темпоральности, рассмотренные в «Тогда / Сейчас», расширяя их через концепции памяти и мемориализации.

Основное внимание уделяется коллекции Церемония Разделения, название которой относится к способам, которыми «красота и сила церемонии могут облегчить боль разделения, как для того, кто уходит, так и для того, кто прощается». С оттенком грусти и отчаяния одежда – с ее величественными и монументальными силуэтами – может быть истолкована как тяжелое выражение траурного платья. Выполненные в нежных черных, белых и золотых кружевах, они представляют собой острую медитацию на хрупкость жизни и окончательность смерти. Несколько ансамблей состоят из обернутых пачек, напоминающих раннюю коллекционную площадь, в которой каждый предмет одежды построен из одного куска квадратной ткани. Как и их потомки «не в одежде», эти предшественники представляют собой медитации ритуальной практики, в данном случае традиции паломничества.

9.6 Факт / Фантастика

Факт / беллетристика обращается к историческим тенденциям Кавакубо через выборы из трех тематически связанных коллекций – Синяя Ведьма и ее предшественники Лилит (названная в честь убийственной демонессы из вавилонской мифологии) и Темный Роман, Ведьма. Хотя дизайнер считает ведьм сильными, могущественными и часто неправильно понятыми, она сопротивляется интерпретации одежды как феминистских заявлений. «Я не феминистка», – сказала она. И при этом она не фантазер: «У меня не так уж много мечтаний или фантазий. Я на самом деле реалист».

Ансамбли, однако, безошибочно уполномочивают и потусторонние в их формах и силуэтах. Ранние образцы принимают жесткость и строгость формальной одежды мужчин и демонтируют их посредством сюрреалистической стратегии неожиданных перемещений. В Лилит пиджак перемещен в нижнюю половину тела, в то время как в Темной Романтике одежда перекручена, а на юбках видны рудиментарные рукава. Синяя ведьма усиливает этот сюрреализм за счет искажений масштаба, которые создают ощущение дезориентации и дестабилизации, напоминающее сборник рассказов.

9.7 Порядок / Хаос

Когда Кавакубо основал Comme des Garçons в 1973 году, ее единственной целью была личная автономия. «Независимость всегда имела для меня огромное значение», – заявила она. Подобно поиску «новизны», погоня за свободой – свобода от условностей и свобода выражения мнений – является определяющим атрибутом ее моды. Этот квест подпитывал ее постоянный интерес к уличному стилю, особенно к панку: «Мне всегда нравился дух [панка] в том смысле, что он против бега мельницы, нормальный способ делать вещи … Панк против лесть.”

Кавакубо также глубоко уважает историю, а динамика между традицией и трансгрессией рассматривается в книге «Порядок / Хаос» в ее коллекции «Панк 18-го века». Одежда сочетает пневматические структуры и гиперболические силуэты 1700-х годов с лейтмотивами панка 1970-х годов, включая фетишистскую фурнитуру, ремни, крепления и материалы, такие как пластик, цвета Pepto-Bismol pink. Их анахроничное использование разноцветных цветочных жаккардов (недоступных до 1800-х годов), часто соединяемых и сложенных вместе, напоминает ранее вдохновленную панком коллекцию Adult Delinquent. Во время его создания Кавакубо заявил: «Я взрослый преступник до конца».

9.8 Связан / Не связан

«Предметы для тела» из последней коллекции Kawakubo «Будущее силуэта», сделанные из того, что дизайнер описывает как «нетканые материалы» или нетканые, не модные материалы. Здесь, белый синтетический ватин напоминает ее более ранние ансамбли, похожие на кринолин, показанные в «Тогда / Сейчас». Хотя формы этих предметов одежды берут свое начало в середине 19-го века, однако формы этих предметов – искаженные, уродливые песочные часы – не имеют исторических или, в этом отношении, социальных или культурных ориентиров. Это связывает их с эксцентричными, наполненными пылью творениями из Body Meets Dress – Dress Meets Body, за исключением того, что в этих работах отсутствуют отверстия для рук.

Несмотря на то, что эти части связывают тело физически, они развязывают и освобождают его культурно. Мода по самой своей природе определяется идеализированным представлением обществом женской формы. Эти два «объекта для тела», однако, не только отклоняют, но также оспаривают и подрывают принятые каноны. В начале своей карьеры Кавакубо объяснила: «Я работаю вокруг фигуры, но меня никогда не ограничивает то, какой должна быть фигура». В ее руках одетое тело освобождается от ограниченных представлений о месте, периоде и цели, полностью занимая и выражая «искусство промежуточного положения».

Киотский институт костюма
Одежда является неотъемлемой частью нашего образа жизни, меняющегося с каждым изменением в истории и обществе. Западная одежда является источником того, что многие из нас носят сегодня, и Киотский институт костюмов (KCI) систематически собирает и хранит выдающиеся образцы западной одежды на протяжении веков, а также документы и другие предметы, относящиеся к этой области исследований. Институт также проводит исследования, впоследствии демонстрируя или публикуя свои выводы.

Tags: