Galeria têxtil, Museu do rei Shivaji, Índia

Uma galeria têxtil, a primeira galeria da cidade, foi inaugurada em abril de 2010. Ela ilustra “várias técnicas de fabricação de têxteis, coleções regionais e trajes tradicionais indianos”.

A Matrika Design Collaborative está atualmente projetando a galeria de pintura em miniatura indiana do museu. O conteúdo desenvolvido para a galeria será convertido em texto em Braille e etiquetas tácteis para cegos com a ajuda de designers, fabricantes e consultores do Instituto Helen Keller.

Humsafar – o companheiro
A história do têxtil indiano baseada na coleção CSMVS

Deusa mãe
A história dos têxteis indianos remonta a tempos antigos, como é evidenciado por registros arqueológicos e literários.

A parte superior do corpo é coberta com adornos pesados ​​e a parte inferior do corpo com uma saia curta ou sari preso por um cós.

Dvarapala Yaksha
O Yaksha está usando uma elaborada ushnisha (turbante) com um nó de meia-lua, dhoti pregueado (peça de roupa inferior não-costurada) e uttariya (peça de roupa superior não-costurada).

Cópia de uma pintura das cavernas de Ajanta
Pinturas de Ajanta são uma referência visual importante para estudar o estilo de vestir das pessoas naquele tempo. As pessoas usavam roupas costuradas e não costuradas. Tanto homens quanto mulheres usavam trajes finamente ricamente decorados, embelezados com diferentes variedades de estampas de chita e técnicas de bandhani (gravata e tintura).

Peça de Fustat
Desde o século XIII, os têxteis pintados e impressos em bloco com mordente resistido têm sido um importante produto comercial da costa de Coromandel (sul da Índia) e do Golfo de Cambaia (Kutch, Gujarat) para o Sudeste Asiático, Ásia Central (Egito) e oeste .

Gardabhilla em cativeiro apresentado antes de Kalakacharya
Muni Kalkacharya está vestindo uma peça de roupa de musselina bem unstitched enquanto Gardabhilla e o soldado estão vestindo um pano impresso em bloco.

Folio de um manuscrito ilustrado de Anwar-i-Suhayli
O período de 15 a 17 séculos testemunhou uma intensa demanda por tecidos de seda e tecidos bordados.

Observar variedade de trajes, especialmente chakdar (quatro pontas) jama de uma das senhoras.

Porto de Surat
O porto de Surat desempenhou um papel vital na conexão comercial com o Oriente Médio do século IX, que continuou até o século XIX. O porto de Surat era um ponto de embarque para os peregrinos do Hajj.

No final do século XVII, Surat tornou-se um importante centro comercial de têxteis de algodão e continuou a sê-lo até aos tempos modernos.

Gandhiji e Charkha (1942)
A história dos têxteis indianos tomou um rumo significativo na época do movimento de liberdade no início do século 20, quando Mohandas Karamchand Gandhi iniciou o Movimento Khadi.

Devido à industrialização na Inglaterra no século XIX, os têxteis indianos artesanais sofreram um grave revés. A Grã-Bretanha usou o mercado indiano para vender máquinas têxteis mais baratas, embora o algodão fosse exportado principalmente da Índia. Fios e tecidos importados começaram a chegar à Índia. Os britânicos tornaram obrigatório cultivar algodão e anil para suas fábricas no Reino Unido.

Desha Sevika
O rótulo da fábrica têxtil incita os cidadãos indianos a comprar produtos fabricados na Índia e a boicotar mercadorias importadas.

Embora khadi tenha se tornado parte integrante do Movimento Swadeshi, não ajudou muito a reavivar a condição dos artesanatos de tear manual, pois a ênfase estava nos têxteis indianos feitos, não no tear manual. As fábricas indianas cumpriam eficientemente a demanda de tecidos Swadeshi.

Resumo do terremoto, 2002
Uma adição única à coleção CSMVS são têxteis que foram exibidos em uma exposição chamada Resurgence – 2002. Esses tecidos foram produzidos por vários artesãos e em torno de Bhuj, Gujarat, como uma expressão do rescaldo do terrível terremoto que a região experimentou.

Sari de Kanchipuram
O sari Kanchipuram recebeu seu nome da antiga cidade do templo de mesmo nome em Tamil Nadu. O chão deste sari tem padrão xadrez em ouro. Tem uma borda larga característica e pallu fortemente brocados com trepadeiras florais, elefantes e pavões.

Zabla e Topi de Jamsetji Tata (1839 – 1904)
Este vestido foi feito para Jamsetji Tata, o fundador do Império Tata para sua cerimônia do sexto dia após o nascimento. A cerimônia foi celebrada em Navsari no dia 8 de março de 1839. O bebê foi chamado Jamset depois de seu bisavô. De acordo com registros familiares, o vestido era feito de seda que tinha cem anos naquela época.

Kunchi – boné infantil
O kunchi vem sob o tecido de herança que é usado de geração em geração em uma família Maharashtrian no momento da cerimônia de nomeação da criança. A tradição está à beira da extinção.

Este Kunchi foi costurado por Indu Nene para seu filho em 1962 para sua cerimônia de nomeação. Também foi usado por seu neto em 1993 na época de sua cerimônia de nomeação. Este kunchi foi dotado para o museu no ano de 2013. Os têxteis de herança de família presenteados por ela também incluem colchas de bebê e têxteis usados ​​para cerimônias religiosas em sua família.

Colcha infantil
Há uma rica tradição de colchas de bebê feitas à mão em toda a Índia. Eles são comumente feitos por juntar pequenos pedaços de tecido de algodão velho como eles são macios e confortáveis.

Parsi Girl
O estágio da adolescência é uma etapa importante na passagem da vida. Este é o momento em que a criança começa seu aprendizado formal.

Casaco Navjote
Entre os Parsis, Navjote é uma cerimônia para iniciar a criança na religião zoroastriana.

Enfeites feitos de fio de jari precioso enrolado em torno do fio e outros metais, viz badla, zik, tiki, chalak, salma, kangri. Este tipo de trabalho é conhecido como zardozi pelo qual Surat é bem conhecido desde os tempos medievais.

Uttariya e Sovle
Roupas não curadas são consideradas auspiciosas e puras e, portanto, usadas em cerimônias religiosas até mesmo nos tempos atuais.

Deixando para trás a infância travessa e despreocupada, agora entramos no mundo de grihastha (chefe de família). Um chefe de família representa a família e a comunidade e desempenha responsabilidades sociais participando de rituais e cerimônias que celebram a vida. Os têxteis são uma parte importante dessas celebrações. O casamento é um marco importante para um chefe de família e cada religião, região e comunidade tem seus próprios tecidos associados a cerimônias de casamento. Os casamentos são muito coloridos na Índia, com vermelho e amarelo sendo cores importantes. O vermelho simboliza a esperança e um novo começo e o amarelo simboliza a felicidade e o conhecimento. Ao deixar sua vida de solteira, junto com as doces lembranças, a noiva leva consigo alguns tecidos como herança, envoltos em bênçãos e no amor de seus pais e entes queridos. É assim que os têxteis tradicionais são transmitidos de geração em geração como um símbolo de amor e cuidado.

Paithani Sari
Uma parte essencial do casamento Maharashtrian, paithani sari tem o seu nome depois da cidade de Paithan em Aurangabad, estado de Maharashtra. Paithan (antigo Pratishthan) era um centro de comércio bem conhecido nos tempos antigos. Estes saris são tecidos à mão a partir de fios de seda muito finos. A especialidade única do paitani é sua fronteira e pallu que geralmente contrastam com o butidar do sari ou solo plano. O pallu à base de jari tem padrão tecido em seda. Um efeito especial de dhoop-chav (sombra clara) é obtido ao juntar dois fios coloridos diferentes durante o processo de tecelagem

Shela
Nenhum enxoval de casamento maharashtriano é completo sem o paitani sari e shela (Stole), o melhor que a família pode pagar. Estes então se tornam heranças preciosas, preservadas e usadas por gerações, cheirando a memórias. Geralmente shela é passada de sogra para nora como um símbolo de transferir a responsabilidade de uma casa.

Gharcholu – casamento sari
Este tipo de tradicional sari gharcholu é usado pelas comunidades de comerciantes hindus e jainistas de Gujarat na época do casamento. É apresentado à noiva por sua sogra. O Gharcholu é tecido em seda ou algodão muito fino e pode ser identificado com o padrão de grade feito em bandhani (tie and dye) ou jari.

Kutch e Saurashtra são os principais centros desse tipo de trabalho.

Patola Sari
Patola é um traje popular e toda noiva em Gujarat deseja usar uma patola para seu casamento. A técnica de tecelagem é conhecida como ikat. O termo ‘ikat’ vem da expressão malaia-indonésia ‘mangikat’, que significa amarrar, enrolar ou enrolar. Patola sari é preferencialmente usado pela mãe da noiva em Gujarat na época da cerimônia de casamento.

A singularidade da tecelagem patola é que os fios são primeiro tingidos de acordo com o desenho desejado e depois tecidos.

Sari do templo
A cor vermelha simboliza o desejo e a paixão. O vermelho também é auspicioso porque reflete qualidades emocionais e relacionadas à fertilidade, tornando-o uma cor adequada para noivas e mulheres recém-casadas.

Tanchoi
Tanchoi, simbólico do auge da comunidade Parsi do século 19, desenvolveu-se como um tecido indo-chinês junto com o gara. Por volta de 1856, o primeiro barão indiano Sir Jamshetji Jeejeebhoy enviou três tecelões da família Joshi de Surat para o mestre tecelão Chhoi em Xangai, para aprender a arte da tecelagem de seda chinesa de um tipo particular. Quando eles retornaram depois de adquirir um comando considerável sobre esta arte, eles levaram o nome de seu mestre Chhoi. O material tecido por eles foi chamado de tanchoi.

Com a introdução do power tear e a mudança na moda, a tecelagem tanchoi saiu de moda no início do século XX.
Akho Garo Sari
Este sari pertencia à família do poeta Ardeshir Khabardaar (1881-1953).

Garo se tornou uma identidade para as mulheres parsis. É usado em ocasiões especiais e em casamentos. Apreciadores do bordado chinês, os comerciantes parsis compraram sedas bordadas para suas famílias e fizeram pedidos para bordar sari bordados, saris, blusas e pantalonas. O bordado foi trabalhado em uma variedade de sedas chinesas.

Com o tempo, a palavra garo (da palavra guzerate sari) foi associada ao sari bordado chinês.

Kamiz e salwar
Este vestido de casamento de uma noiva Punjabi é totalmente embelezado com gota e sitara (lantejoulas) trabalho em seda de cetim auto-projetada. O design é composto por padrões florais e geométricos. A cintura do salwar é ampla de acordo com a moda do pijama dheela (solto) da época e da região.

Odhani
Odhani é a parte mais elegante do traje tradicional das mulheres da Índia. É um fino pedaço de tecido, geralmente decorado ao longo das bordas e do pallu ocasionalmente com flores florais no chão. Cobrindo a cabeça vagarosamente e passando em volta dos ombros, a odhani é um símbolo de sua modéstia, cobrindo seu charme feminino. Vários tipos de odhanis são vistos em pinturas em miniatura, dando-nos uma idéia do modo como foi vestido pelas mulheres nos primeiros séculos.

Kashida sari
Preservada como herança familiar, kashida ou kasuti é um bordado tradicional feito por mulheres em Dharwar. Este sari irkali navvari (nove jardas) tem intrincados bordados representando lótus, pares de pavões, animais e figuras humanas em seu pallu. O corpo do sari tem roomali phul butis. O intrincado desenho da trepadeira separa o pallu do chão.

Xaile
Phulkari (trabalho de flores) é puramente uma arte doméstica praticada por mulheres do Punjab para embelezar xales que são usados ​​como cobertura para a cabeça.

O sentimento de uma noiva é muito bem explicado em uma canção tradicional do Punjabi – “Este phulkari foi bordado pela minha querida mãe; Eu o abraço carinhosamente de novo e de novo ”.

Dupatta
Bandhani dupatta ou chundari é dado como um presente pelo noivo para a noiva no momento da cerimônia de casamento em Gujarat e Rajasthan.

Sari presente
Este singular sari especialmente encomendado expressa o sentimento de patriotismo de quem o usa. Tem buttis em forma de estrela, todo o chão em prata e jari dourado. O slogan Vande mataram é tecido em verde e marrom (fio de seda) no buttis e também ao longo da fronteira.

O presente sari é um exemplo único de Batik especialmente desenhado por volta de 1940 por Nandalal Bose, um renomado artista da Escola de Bengala, para uma performance a ser encenada diante de Gurudev Tagore. Gauri, a filha de Nandababu, executou em Batik.

Smt Sushila Asher usando o sari batik (nº de acesso 97.12 / 2) projetado por volta de 1940 por Nandalal Bose, um renomado artista da Escola de Bengala, para uma performance a ser encenada na frente de Gurudev Tagore. Gauri, a filha de Nandababu, executou em Batik.

Sari Baluchar
Baluchar sari é o tradicional sari de seda ou brocado de Bengala, que recebe o nome da pequena aldeia de Baluchar perto de Murshidabad, onde se originou.

Turbante
A sociedade indiana tem sido muito particular sobre seu traje. E o headgear é um dos componentes mais importantes dele. A palavra comumente usada para chapelaria é pagadi (turbante) que é vários metros de comprimento único pedaço de pano unstitched enrolado em torno da cabeça em uma variedade de estilos.Cobrir a cabeça é parte integrante da tradição indiana antiga. Gradualmente alcançou importância social e religiosa e tornou-se parte integrante do traje no período medieval.

Pagadi de uma comunidade brâmane de Pune
Pagadis de cores específicas são usados ​​em diferentes épocas e em ocasiões especiais. Utilizado em toda a Índia, a forma e o estilo do capacete variam de lugar para lugar e de comunidade para comunidade.

Pagadi da comunidade de Bania
Originalmente, os capacetes elaborados eram usados ​​como uma medida de segurança adicional para proteger a cabeça de condições climáticas adversas. No entanto, gradualmente, tornou-se um símbolo de honra e orgulho do seu portador, sua família e comunidade.

Fio é um caminho uma linha para seguir pela passagem da vida
O lar é o núcleo da vida de um chefe de família. A casa com sua cozinha e mobiliário é o reflexo dos valores e tradições de uma pessoa e, portanto, a tradição de criar uma grande variedade de móveis de diferentes materiais sobreviveu por tanto tempo. Na Índia rural, especialmente em Gujarat e Rajasthan, muitos desses móveis, como o Torana (um festão pendurado nas portas) formam uma parte essencial do presente nupcial. A noiva costuma ser a própria torana como testemunho de suas habilidades criativas.

Toran
O termo toran representa um portal sagrado na arquitetura indiana. Torans são usados ​​para decorar a entrada principal da casa para acolher a deusa da riqueza Lakshmi e também para afastar os males. Em Rajasthan e Gujarat, torans feitos de contas, abla bharat ou sheesha (espelho) são muito comuns. A superfície deslumbrante de sheesha é considerada um escudo para desviar o mau olhado.

Chakla
Chakla ou parede quadrada é usada para decorar as paredes especialmente em uma casa de Gujarati. Geralmente os desenhos são compostos de símbolos auspiciosos, padrões geométricos, fauna e flora.

Vinjana (fãs)
O estado de Gujarat é especialmente famoso por seus móveis de contas. Os artesãos estavam envolvidos na fabricação de contas desde os tempos antigos. No século 19, os comerciantes de Bania de Kutch e Saurashtra, com sede em Zanzibar, estavam envolvidos no comércio com a África Oriental. Um dos principais itens de importação da África Oriental foi esferas Venetian Murano. As pessoas preferiram essas contas para criar os itens decorativos e de decoração domésticos. Este antigo artesanato de contas é uma tradição viva que continua até hoje no oeste da Índia.

Colchas bordadas
Os spreads de algodão azul profundo são bordados com fios de seda carmesim, azul, cinza, amarelo, marrom e branco. Em ambos os panos, o chão azul escuro tem medalhões circulares no centro cercados por intrincados bordados. As bordas são profusamente trabalhadas e têm cones alongados / quiris (motivos de paisley) e desenhos florais, com desenhos florais e mihrab (janela arqueada) ao longo das bordas.

Crepúsculo – os dias de devoção
Há uma variedade de têxteis religiosos, com significados e usos igualmente variados em diferentes religiões na Índia. Estes incluem decorações do templo e do santuário doméstico, oferendas devocionais, estandartes, trajes rituais e rolos narrativos. Têxteis pintados de grande porte têm sido frequentemente usados ​​para narrar histórias e façanhas de divindades, santos e heróis para as pessoas comuns. Um desses tecidos é o Pabuji ni Phad (pergaminho pintado de Pabuji), que é usado pelos Bhopas do Rajastão para narrar a história de Ramnarayana ou Pabuji. Em Andhra Pradesh, o kalamkari (pano pintado) é usado para narrar a história de deuses e deusas. Estes também são usados ​​para decorar paredes do templo, bem como rathas (carruagens do templo) no momento de uma procissão. Em Gujarat, “Mata ni pachedi” (tela pintada e impressa representando a Deusa) é usada para criar um recinto para o santuário. Chod (pano de fundo para um ídolo), chandarvo (dossel) e torana (porta pendurada) são usados ​​para decorar santuários. Alguns têxteis são oferecidos após o cumprimento dos desejos. Por exemplo, o Darshan Dwar phulkari (um enforcamento bordado para o templo ou Gurudwara) do Punjab oriental e xales com dísticos da Gita Govinda é oferecido ao Senhor Jagannatha. A religião vaishnava tem uma rica tradição de cenários pintados chamados Pichhwais e trajes elaborados para o Senhor Krishna. Além destes, há uma variedade de asanas (tapetes de oração), angavastras (xales), gomukhi (sacos de rosário) e rumals (tampas de pratos cerimoniais) para uso pelos devotos através das religiões.

Ganesh Puja
Este trabalho é feito em kalamkari. Kalamkari ou trabalho de caneta refere-se a têxteis que são impressos ou pintados usando uma técnica particular. É uma técnica tradicional de pintura têxtil, onde as linhas são desenhadas com kalam (caneta), feita de um palito com um chumaço de algodão na ponta. Muitas vezes o kalamkari é combinado com a impressão em bloco. O kalamkari moderno pode ser rastreado até o século XVII em Andhra Pradesh. Como a maioria das outras artes indianas, deve seu nascimento aos rituais do templo.

Mata ni Pachedi
Tradicionalmente, os Vaghris de Gujarat produzem a Mata ni Pachedi (literalmente significando “por detrás da Deusa Mãe”). É um pano retangular impresso e pintado em vermelho, preto e branco. O branco é geralmente o solo original do material, enquanto as outras cores são corantes vegetais. Este pano pintado é usado para criar um recinto para o santuário da deusa dentro do qual ela é invocada e apaziguada.

A lua cheia de outono
Pichhwais são feitos em várias técnicas, como pintado, impresso, apliques, crochê e máquina feita. As pinturas no pichwai correspondem ao festival celebrado na época de sua exibição.

Chandaravo (dossel)
Este pedaço quadrado de chão de cetim carmesim é finamente bordado com zardozi. O bordado de Jari era um ofício muito desenvolvido e há cerca de treze variedades diferentes de material usado para esse tipo de bordado, que geralmente era feito de veludo ou seda pesada. Os artesãos de Ahmedabad e Surat eram particularmente conhecidos por este bordado e os templos jainistas os partronizavam. O bordado de jari de Gujarat era famoso até mesmo no 13o século como notado por Marco Polo.

Cópia do Tapete Ardebil
O Museu tem um número considerável de tapetes do século 19 da Pérsia (atual Irã). Uma peça importante é uma cópia do famoso tapete Ardebil do Irã. Ardebil era um famoso centro de tapetes persas no Irã na época do governante de Safávida, Shah Tamasp I (1514-1576). O tapete Arbedil no museu é uma cópia de um tapete do século 16 agora na coleção da V & A, em Londres.

Têxteis Exclusivos
Registros históricos mencionam os guarda-roupas reais e artesãos especialmente empregados para criar trajes como desejado pela realeza. o kinkhab (tecido de seda brocado) foi usado para criar têxteis exclusivos. Muito bem, a musselina de Daca, geralmente usada para jamas (pelagem), era conhecida por seu artesanato requintado e sua delicadeza era julgada pelo fato de se poder passar o tecido de onze metros ou dez jardas de largura de um metro através de um anel de dedo. Jama, salwar, patka e o elaborado pagadi formam o traje masculino, enquanto os trajes exclusivos das damas incluíam elaborados ghagara-choli e odhani, kurtis, paijama e peshwaz. O sari em suas inúmeras formas e estilos de cortinas tem sido um traje favorito de todos os tempos da Índia. Saris como Paithani, Maheshwari, Baluchar, Kuruppur e Benaesi são bons exemplos dessa tradição.

Sari
O têxtil de Kuruppur foi uma criação primorosa dos tecelões de Tanjore no sul, uma arte que infelizmente está perdida hoje. A técnica de sua produção envolve a excelência na tecelagem do fio jari na trama com a urdidura da fibra de algodão, tingindo-a em resistir e depois impregnando-a. Geralmente tingida com manjishtha (Rubia Cordifolia ou Indian Madder), tem uma cor vermelho-amarronzada ou marrom-avermelhada, mas ocasionalmente o material de Kuruppur não tingido em tom natural também está disponível.

Desenvolvido provavelmente durante o governo dos Bhoslas de Tanjore, acrescentou uma variedade mais refinada à vasta gama de têxteis já existente na Índia. Além dos saris, pedaços de pagd deste material também foram produzidos neste tecido.

Paithani sari
Os saris Paithani eram populares entre as famílias dominantes em Maharashtra. O Peshwas particularmente patronized paithani. Seu gosto por paithani é refletido em muitas letras que ordenam saris, dhotis, dupattas e turbantes em diferentes variedades e cores. O Nizam de Hyderabad e sua família também gostavam muito de paithani saris.
Tradicionalmente conhecido como Jambhul tocou paithani, este paitani roxo pertenceu originalmente à família Nizam de Hyderabad, conforme relatado pelo colecionador.

Shela
Esta shela tem um design shikargah no chão. Animais como antílopes, elefantes, tigres e vários pássaros perseguidos por caçadores são mostrados entre trepadeiras estilisticamente tecidas representando a floresta. Ambas as extremidades da shela são densamente brocadas com cenas da floresta. Há bandas com desenhos alternativos de brasão de armas de leão do estado principesco de Faridkot e brasão de armas da Companhia Britânica das Índias Orientais. Faridkot mantinha relações cordiais com os britânicos naquela época. Esta parece ser uma peça especialmente encomendada para apresentá-la a algum oficial britânico ou vice-versa.

Choli (blusa)
O choli (blusa) é maravilhosamente embelezado com o trabalho zardozi. As mangas têm um design de sol e floral trepadeira. O corpete também é fortemente bordado com design floral trepadeira. Este tipo de choli foi usado junto com um ghagara e odhani igualmente ricos. O choli tem cordões de seda na parte de trás para fixação. Tais cholis eram usados ​​em ocasiões festivas.

Paijama
Paijama, uma simples calça de cordão, é uma parte inseparável de todos os tipos de trajes tradicionais costurados na maior parte da Ásia. A palavra paijama é derivada da palavra persa paa (leg) – jameh (vestuário).

Sari Maheshwari
Este sari de Maheshwari pertence a Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958) do estado de Vadodara, Gujarat.
Um objeto que é propriedade de uma família por muitos anos, quando passado de uma geração para outra, é chamado de herança. A Índia tem uma tradição muito antiga de têxteis de herança. As mulheres preservam seus saris especiais como herança de família e depois as transmitem para as gerações seguintes. Tais tradições são sempre consideradas um sinal de honra ou bênção para o receptor.

Akho Garo Sari
Este sari pertencia a Meheren Bhabha, mãe de Sir Homi Bhabha.

O museu tem vários tecidos de herança em sua coleção. As famílias dividiram estas relíquias com a sensação de que seus entes queridos serão lembrados para sempre e o museu é o melhor lugar onde serão conservados para que as futuras gerações apreciem e compreendam várias tradições ricas.

Sari de Baluchar
O museu tem um sari em sua coleção da herança da família Tagore. É um belo sari de Baluchar que pertenceu a Jnanadanandini Devi (1850-1941), esposa de Satyendranath Tagore (1842-1923), irmão mais velho de Gurudev Rabindranath Tagore. Jnanadanandini Devi deu-o à sua nora Sanga Devi, esposa de Surendranath Tagore (1872-1940). Mais tarde, Sanga Devi deu à sua filha Joyasree Sen (nee Tagore) durante seu casamento em 1927. Joyasree casou-se com Kulprasad Sen. Gurudev Rabindranath Tagore foi o acharya para este casamento.
O museu adquiriu este sari de Haimanty Dattagupta que é filha de Joyasree Sen. Foi apresentado a ela em seu casamento em 1963 por Joyasree Sen.

Abul Hasan Tana Shah
Observe o Deccani choga típico em ouro cheio com uma capa de veludo, uma manta de musselina, uma faixa de brocado, turbante e um xale em volta dos ombros.

Choga
Este choga é costurado a partir de lã Kashmiri bordada. Dependendo de seu corte e comprimento, o nome do cotume variou de angarkha a choga, sherwani, jama, achkan e outros.

Patka
O patka ou faixa de cintura foi amplamente usado por homens da nobreza indiana do século XVI ao século XIX. Essas faixas eram feitas de musselina fina ou brocado de seda. Algumas peças requintadas também foram feitas de kani pashmina.

Pano turbante
Este pano de pagadi (turbante) provavelmente pertencia a uma família real do Rajastão. A peça final do pagadi é decorada com lantejoulas prateadas e fios dourados e miçangas vermelhas.

Framji Pestonjee Patuck (1800 – 1840)
Na tradição têxtil indiana, xales pashmina da Caxemira mantêm um lugar de orgulho. Eles eram feitos de lã de uma raça especial de cabra chamada pashm. Um xale único foi um resultado dos esforços coletivos de fiadores, tintureiros, designers, tecelões e bordadeiras. Os desenhos são compostos por motivos buta, badami (amêndoa), ambi ou kairi (paisely), meandro e flora, khat-rast (listras) e shikargah (caça).

Rumal (xaile quadrado)
O rumal, literalmente um “lenço”, é um grande quadrado projetado principalmente para o uso feminino. As mulheres abastadas do Irã ao Egito usavam as roupas dobradas na diagonal em volta da cintura ou dos ombros, ou colocadas sobre a cabeça como um véu. Os tambores também eram populares em ambos os lados do oceano Atlântico, a moda era envolvê-los nos ombros e na frente do vestido decotado de uma mulher.

Xaile
Este xale lindamente bordado é uma combinação de Kashmiri e Suzani bordado. Em meados do século XIX, na Caxemira, a arte da bordadeira atingiu seu apogeu. Aqui, o fino bordado é conhecido pela palavra farsi suzani, que é um termo genérico para bordar. Suzani, que desenvolveu um repertório de design extenso e diversificado que utiliza uma variedade de pontos, incluindo pontos de cerzir e darning duplo, corrida, casa de botão, haste, cetim, espinha de peixe, nó e couching. Há duas características que diferenciam o bordado da Caxemira de outras tradições de bordados – uma é a imitação de um ponto kani, um ponto de junção reforçado por um ponto de costura muito fino; isto é conhecido como o ponto suzani. O outro é o uso de tesouras para cortar os fios soltos da parte de trás do tecido para que não haja flutuações visíveis no verso.

Os xales da Caxemira adquiriram um lugar importante no mercado de exportação dos séculos XVIII e XIX e a arte de fazer os xales de lã receberem o patrocínio dos reis mongóis.

Chamba rumal
Os têxteis bordados incluem uma vasta gama de variedades regionais dos séculos XIX a XX. A maioria das peças bordadas na coleção é de Gujarat, principalmente Kutch e Saurashtra.

A coleção tem belo bordado Chamba rumal de Himachal Pradesh. Estes têm cenas mitológicas executadas no bordado.

Kanat (tenda pendurada)
Este kanat / qanat é estampado e impresso a mão em algodão.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
O Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (tradução: “museu do rei Shivaji”), abreviado como CSMVS e anteriormente chamado Museu do Príncipe de Gales, da Índia Ocidental, é o principal museu de Mumbai, Maharashtra. Foi fundada nos primeiros anos do século XX por cidadãos proeminentes de Mumbai, com a ajuda do governo, para comemorar a visita de Eduardo VIII, que era o príncipe de Gales na época. Ele está localizado no coração do sul de Mumbai, perto do Portal da Índia. O museu foi renomeado na década de 1990 ou início de 2000, depois de Shivaji, o fundador do Império Maratha.

O edifício é construído no estilo de arquitetura indo-sarraceno, incorporando elementos de outros estilos de arquitetura como o Mughal, Maratha e Jain. O edifício do museu é cercado por um jardim de palmeiras e canteiros de flores formais.

O museu abriga aproximadamente 50.000 exposições da história indiana antiga, bem como objetos de terras estrangeiras, categorizadas principalmente em três seções: Arte, Arqueologia e História Natural. O museu abriga artefatos da Civilização do Vale do Indo e outras relíquias da antiga Índia do tempo dos Guptas, Mauryas, Chalukyas e Rashtrakuta.