कपड़ा गैलरी, राजा शिवाजी, भारत का संग्रहालय

एक कपड़ा गैलरी, शहर की पहली गैलरी, अप्रैल 2010 में खोला गया था। यह “कपड़ा निर्माण, क्षेत्रीय संग्रह और पारंपरिक भारतीय परिधानों की विभिन्न तकनीकों” को दर्शाता है।

Matrika डिजाइन सहयोगी वर्तमान में संग्रहालय की भारतीय लघु चित्रकला गैलरी डिजाइन कर रहा है। गैलरी के लिए विकसित सामग्री को हेलेन केलर इंस्टीट्यूट के डिजाइनरों, फैब्रिकेटर और सलाहकारों की सहायता से अंधेरे के लिए ब्रेल टेक्स्ट और स्पर्श लेबल में परिवर्तित किया जाएगा।

हूमाफ़र – द कम्पेनियन
सीएसएमवीएस संग्रह के आधार पर भारतीय कपड़ा की कहानी

मां देवी
भारतीय वस्त्रों का इतिहास पुरातन और साहित्यिक अभिलेखों से प्रमाणित प्राचीन काल की तारीख है।

ऊपरी शरीर भारी सजावट और निचले शरीर के साथ एक छोटा स्कर्ट या साड़ी के साथ कमरबंद से ढका हुआ है।

द्वारपाल यक्ष
यक्ष एक अर्धशतक (पगड़ी) एक अर्धसैनिक गाँठ के साथ पहन रहा है, बारीकी से घृणित धोती (अन्तर्निहित निचला परिधान) और उत्तरार्य (अनियंत्रित ऊपरी परिधान)।

अजंता गुफाओं से चित्रकला की प्रति
उस समय लोगों की ड्रेसिंग शैली का अध्ययन करने के लिए अजंता पेंटिंग्स एक महत्वपूर्ण दृश्य संदर्भ हैं। लोग दोनों सिलाई और अनियंत्रित वस्त्र पहनते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अच्छी तरह से सजाए गए वेशभूषा पहनीं, कैलिको प्रिंटिंग और बंदानी (टाई और डाई) तकनीकों की विभिन्न किस्मों से सजाए गए।

फस्टेट टुकड़ा
13 वीं शताब्दी के बाद से, मुद्रित वस्त्रों के साथ मुद्रित वस्त्रों को चित्रित और अवरुद्ध कर दिया गया है, जो भारत के कोरोमंडल तट (दक्षिण भारत) और कंबे की खाड़ी (कच्छ, गुजरात) से दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया (मिस्र) और पश्चिम में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु रही है। ।

कलाकचार्य से पहले कैप्टिव गार्डभिला प्रस्तुत किया गया
मुनी कालकाचार्य एक अच्छी मस्तिष्क अनियंत्रित परिधान पहने हुए हैं जबकि गार्डभाला और सैनिक ब्लॉक मुद्रित कपड़े पहने हुए हैं।

अनवर-ए-सुहायली की एक सचित्र पांडुलिपि से फोलियो
15 वीं से 17 वीं शताब्दी की अवधि में बुने हुए रेशम और कढ़ाई वस्त्रों की तीव्र मांग देखी गई।

महिलाओं में से एक की पोशाक, विशेष रूप से चक्दर (चार बिंदु) जामा की विविधता का निरीक्षण करें।

सूरत बंदरगाह
सूरत के बंदरगाह ने 9वीं शताब्दी से मध्य पूर्व के साथ व्यापार संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो 1 9वीं शताब्दी तक जारी रही। सूरत का बंदरगाह हज तीर्थयात्रियों के लिए एक बोर्डिंग बिंदु था।

17 वीं शताब्दी के अंत तक, सूरत कपास वस्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया और आधुनिक समय तक ऐसा रहा।

गांधीजी और चरखा (1 9 42)
20 वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय वस्त्रों के इतिहास ने महत्वपूर्ण बदलाव किया जब मोहनदास करमचंद गांधी ने खादी आंदोलन शुरू किया।

1 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के कारण, हस्तनिर्मित भारतीय वस्त्रों को गंभीर झटका लगा। कपास को मुख्य रूप से भारत से निर्यात किए जाने के बावजूद ब्रिटेन ने सस्ते मशीनों को बेचने के लिए भारतीय बाजार का इस्तेमाल किया। आयातित मिल-स्पून यार्न और कपड़ा भारत आने लगे। अंग्रेजों ने यूके में अपनी मिलों के लिए कपास और नीलो बनाने के लिए अनिवार्य बना दिया।

देश सेवािका
कपड़ा मिल का लेबल भारतीय नागरिकों से भारत में निर्मित सामान खरीदने और आयातित व्यापार का बहिष्कार करने का आग्रह करता है।

हालांकि खादी स्वदेशी आंदोलन का एक अभिन्न अंग बन गया, लेकिन इससे हस्तशिल्प शिल्प की स्थिति को पुनर्जीवित करने में बहुत मदद नहीं मिली क्योंकि भारतीय बने वस्त्रों पर जोर दिया गया था। भारतीय मिलों स्वदेशी वस्त्रों की मांग को कुशलता से पूरा कर रहे थे।

भूकंप सारांश, 2002
सीएसएमवीएस संग्रह के लिए एक अनूठा जोड़ा कपड़ा है जो पुनरुत्थान – 2002 नामक एक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। इन वस्त्रों का निर्माण भुज, गुजरात के आस-पास के आसपास के विभिन्न कारीगरों द्वारा किया गया था, जो इस क्षेत्र के भयानक भूकंप के बाद की अभिव्यक्ति के रूप में थे।

कांचीपुरम साड़ी
कांचीपुरम साड़ी का नाम तमिलनाडु में उसी नाम के पुराने मंदिर शहर से प्राप्त हुआ। इस साड़ी के मैदान में सोने में चेकर्ड पैटर्न है। इसमें एक विशेष व्यापक सीमा है और पुष्प क्रिप्पर, हाथी और मोर के साथ भारी ब्रोकैड पल्लू है।

जमशेतजी टाटा के जब्ला और टोपी (1839 – 1 9 04)
यह पोशाक जन्म के बाद अपने छठे दिन समारोह के लिए टाटा साम्राज्य के संस्थापक जमशेदजी टाटा के लिए बनाई गई थी। समारोह 8 मार्च, 183 9 को नवसारी में मनाया गया था। युवा बच्चे को अपने दादा के बाद जमशेत नाम दिया गया था। पारिवारिक अभिलेखों के मुताबिक पोशाक रेशम से बना थी जो उस समय सौ साल पुरानी थी।

कुंची – शिशु की कैप
कुंकी हेरिलूम कपड़ा के अंतर्गत आता है जिसका उपयोग बच्चे के नामकरण समारोह के समय एक महाराज परिवार में पीढ़ी से पीढ़ी तक किया जाता है। परंपरा विलुप्त होने के कगार पर है।

1 9 62 में उनके नामांकन समारोह के लिए इस कुंची को अपने बेटे के लिए इंदु नेने ने सिलाई थी। 1 99 3 में उनके नामांकन समारोह के समय भी उनके पोते ने इसे पहना था। इस कुंची को वर्ष 2013 में संग्रहालय में उपहार दिया गया था। उसके द्वारा उपहारित परिवार के वाइरूमूम वस्त्रों में उनके परिवार में धार्मिक समारोहों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शिशु बेडस्प्रेड और वस्त्र भी शामिल हैं।

शिशु के बेडस्प्रेड
पूरे भारत में हस्तनिर्मित शिशु बिस्तरों की एक समृद्ध परंपरा है। वे आमतौर पर छोटे पुराने सूती कपड़े के टुकड़ों में शामिल होने के कारण बनाए जाते हैं क्योंकि वे नरम और आरामदायक होते हैं।

पारसी लड़की
किशोरावस्था का चरण जीवन के पारित होने में एक महत्वपूर्ण चरण है। यही वह समय है जब बच्चा अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू करता है।

Navjote कोट
पारसी के बीच, नवजोत बच्चे को पारिवारिक धर्म में शुरू करने का एक समारोह है।

बहुमूल्य जारी तार से बना मंत्रमुग्ध धागे और अन्य धातुओं, जैसे बदला, ज़िक, टिकी, चालक, सल्मा, कांगरी के आसपास घायल हो गए। इस तरह के काम को ज़ारडोज़ी के नाम से जाना जाता है जिसके लिए सूरत मध्ययुगीन काल से अच्छी तरह से जाना जाता है।

उत्तराय और सोवेल
अनियंत्रित वस्त्र शुभ और शुद्ध माना जाता है और इसलिए वर्तमान समय में भी धार्मिक समारोहों में उपयोग किया जाता है।

शरारती और निस्संदेह बचपन के पीछे छोड़कर, अब हम गृहस्थ (गृहस्थ) की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक गृहस्थ परिवार के साथ-साथ समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, और जीवन का जश्न मनाने वाले अनुष्ठानों और समारोहों में भाग लेकर सामाजिक जिम्मेदारियां करता है। वस्त्र इन उत्सवों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शादी गृहस्थ के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और समुदाय के अपने विवाह समारोहों से जुड़े वस्त्र हैं। लाल और पीले रंग के महत्वपूर्ण रंग होने के साथ भारत में विवाह बहुत रंगीन होते हैं। लाल आशा और एक नई शुरुआत का प्रतीक है और, पीले खुशी और ज्ञान का प्रतीक है। अपनी पहली जिंदगी को याद करते हुए, मिठाई यादों के साथ, दुल्हन उसके कुछ वस्त्रों को विरासत के रूप में ले जाती है, आशीर्वाद में लिपटे और अपने माता-पिता और प्रियजनों के प्यार के साथ। इस प्रकार पीढ़ी से पीढ़ी तक प्यार और देखभाल के प्रतीक के रूप में पारंपरिक वस्त्र पारित किए जाते हैं।

पैठानी साड़ी
महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद के पैठान शहर के बाद महाराष्ट्र की शादी का एक अनिवार्य हिस्सा, पैठानी साड़ी का नाम मिला। पैथन (पुराना प्रतिस्थान) प्राचीन काल में एक प्रसिद्ध व्यापार केंद्र था। ये साड़ी हाथ बहुत अच्छे रेशम धागे से बुने हुए हैं। पैठानी की अनूठी विशेषता इसकी सीमा और पल्लू है जो आम तौर पर साड़ी के ब्यूटिडर या सादे मैदान के विपरीत होती है। जारी आधारित पल्लू में रेशम में बुना हुआ पैटर्न है। बुनाई की प्रक्रिया के दौरान दो अलग-अलग रंगीन थ्रेडों को एक साथ लाकर एक विशेष ढोप-चाव (प्रकाश-छाया) प्रभाव प्राप्त किया जाता है

-वस्तु
पैथानी साड़ी और शीला (चुरा) के बिना कोई भी महाराष्ट्रीयन शादी नहीं है, परिवार जितना अच्छा हो सकता है। ये तब खजाने वाले वायुमंडल बन जाते हैं, पीढ़ियों द्वारा संरक्षित और पहने जाते हैं, यादों के साथ सुगंधित होते हैं। आम तौर पर शीला को सास से दामाद को घर की ज़िम्मेदारी बदलने के प्रतीक के रूप में पारित किया जाता है।

Gharcholu – शादी साड़ी
विवाह के समय गुजरात के हिंदू और जैन व्यापारी समुदायों द्वारा इस प्रकार की पारंपरिक घारकोल्लू साड़ी पहनी जाती है। यह दुल्हन को अपनी सास द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। घारचोलू बहुत अच्छे रेशम या कपास में बुना जाता है और इसकी ग्रिड पैटर्न के साथ या तो बंदानी (टाई और डाई) या जारी में किया जा सकता है।

कच्छ और सौराष्ट्र इस प्रकार के काम के लिए मुख्य केंद्र हैं।

पटोला साड़ी
पटोला एक लोकप्रिय पोशाक है और गुजरात में हर दुल्हन अपनी शादी के लिए एक पेटोल पहनना चाहती है। बुनाई की तकनीक ikat के रूप में जाना जाता है। ‘Ikat’ शब्द मलय-इंडोनेशियाई अभिव्यक्ति ‘मैंगिकैट’ से आता है, जिसका अर्थ है बांधना, गाँठना या हवा बनाना। पटोला साड़ी को विवाह समारोह के समय गुजरात में दुल्हन की मां द्वारा अधिमानतः पहना जाता है।

पेटोला बुनाई की विशिष्टता यह है कि यार्न पहले वांछित डिजाइन के अनुसार रंगे जाते हैं और फिर बुने जाते हैं।

मंदिर साड़ी
लाल रंग इच्छा और जुनून का प्रतीक है। लाल भी शुभ है क्योंकि यह भावनात्मक और प्रजनन संबंधी गुणों को दर्शाता है, इस प्रकार यह दुल्हन और नव विवाहित महिलाओं के लिए उपयुक्त रंग बना देता है।

Tanchoi
1 9वीं शताब्दी के पारसी समुदाय के उदय के प्रतीकात्मक तंचोई ने गारा के साथ एक इंडो-चीनी वस्त्र के रूप में विकसित किया। 1856 के आसपास पहली भारतीय बैरोनेट सर जमशेदजी जीजीभाय ने एक विशेष प्रकार के चीनी रेशम बुनाई की कला सीखने के लिए, सूरत के जोशी परिवार से तीन बुनकर शंघाई में मास्टर वीवर छोई को भेजा। जब वे इस कला पर काफी कमांड हासिल करने के बाद लौट आए, तो उन्होंने अपने मास्टर छोई का नाम लिया। उनके द्वारा बुनाई सामग्री tanchoi कहा जाता था।

20 वीं शताब्दी की शुरुआत में फैशन ट्यूनोई बुनाई में बिजली की कमी और बदलाव की शुरुआत के साथ प्रचलित हो गया।
अको गारो साड़ी
यह साड़ी कवि Ardeshir Khabardaar (1881-1953) के परिवार से संबंधित थी।

गरो पारसी महिलाओं के लिए पहचान बन गई है। यह विशेष अवसरों के साथ-साथ विवाह पर भी पहना जाता है। चीनी कढ़ाई की सराहना करते हुए, पारसी व्यापारियों ने अपने परिवारों के लिए कढ़ाई रेशम खरीदे और कढ़ाई वाली साड़ी सीमाओं, साड़ियों, ब्लाउज और पेंटालून के लिए आदेश दिए। कढ़ाई विभिन्न चीनी रेशम पर काम किया गया था।

समय के साथ, शब्द गारो (एक साड़ी के लिए गुजराती शब्द से) चीनी कढ़ाई साड़ी से जुड़ा हुआ था।

कामिज और सलवार
एक पंजाबी दुल्हन की यह शादी की पोशाक पूरी तरह से गेटा और सितारा (स्पैंगल) के साथ स्वयं डिज़ाइन किए गए साटन रेशम पर काम करती है। डिजाइन में पुष्प और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। सलवार का कमर युग और क्षेत्र के ढेला (ढीले) पायजामा के फैशन को ध्यान में रखते हुए व्यापक है।

Odhani
ओधानी भारत की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक का सबसे सुंदर हिस्सा है। यह कपड़ा का एक अच्छा टुकड़ा है, जो आमतौर पर सीमाओं के साथ सजाया जाता है और कभी-कभी जमीन पर पूरी तरह से पुष्प butis के साथ पल्लू। ढीले ढंग से उसके सिर को ढंकते हुए और उसके कंधों के चारों ओर गुजरते हुए, ओधानी उसकी विनम्रता का प्रतीक है, क्योंकि यह पतली रूप से उसकी स्त्री आकर्षण को कवर करती है। लघु चित्रों में विभिन्न प्रकार के ओढानियां देखी जाती हैं जो हमें कुछ सदियों में महिलाओं द्वारा छेड़छाड़ की तरह कुछ विचार देती हैं।

काशीदा साड़ी
पारिवार में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक कढ़ाई काशीदा या कसूटी के रूप में संरक्षित पारंपरिक कढ़ाई है। इस इर्कली नववारी (नौ गज) साड़ी में जटिल कढ़ाई है जो कमल, मोर, जानवरों और मानव आंकड़ों को अपने पल्लू पर दर्शाती है। साड़ी के शरीर में रूमली फुल बटिस है। जटिल क्रीपर डिजाइन जमीन से पल्लू को अलग करता है।

शाल
फुलकारी (फूल का काम) पूरी तरह से घरेलू कला है जो पंजाब के महिलाओं द्वारा शाल को सजाए जाने के लिए किया जाता है जो सिर कवर के रूप में उपयोग किया जाता है।

एक पारंपरिक पंजाबी गीत में दुल्हन की भावना बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है – “यह फुलकारी मेरी प्यारी मां द्वारा कढ़ाई की गई है; मैं स्नेही ढंग से इसे बार-बार गले लगाता हूं “।

दुपट्टा
गुजरात और राजस्थान में शादी समारोह के दौरान दुल्हन को दुल्हन द्वारा बंदानी दुपट्टा या चुंडारी को उपहार के रूप में दिया जाता है।

वर्तमान साड़ी
यह अद्वितीय विशेष रूप से कमीशन वाली साड़ी अपने पहनने वाले देशभक्ति की भावना व्यक्त करती है। चांदी और सुनहरी जारी में पूरे मैदान में बुने हुए तार के आकार के बटिस हैं। नारा वंदे मातरम बटिस पर हरे और मून रेशम (रेशम धागे) में और सीमा के साथ भी बुना हुआ है।

वर्तमान साड़ी बतिक का एक अनूठा उदाहरण है, जिसे विशेष रूप से गुरुदेव टैगोर के सामने आयोजित प्रदर्शन के लिए बंगाल स्कूल के एक प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस ने 1 9 40 के आसपास डिजाइन किया था। नंदबाबू की बेटी गौरी ने इसे बटिक में मार डाला।

श्रीमती सुशीला आशेर बुतिक साड़ी (एसीसी संख्या 97.12 / 2) पहने हुए थे, जो गुरुदेव टैगोर के सामने आयोजित प्रदर्शन के लिए बंगाल स्कूल के एक प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस ने 1 9 40 के आसपास कभी-कभी डिजाइन किए थे। नंदबाबू की बेटी गौरी ने इसे बटिक में मार डाला।

बलूचर साड़ी
बलूचर साड़ी बंगाल से पारंपरिक रेशम या ब्रोकैड साड़ी है, जिसका नाम मुर्शिदाबाद के पास बलूचर के छोटे गांव से मिलता है जहां इसकी उत्पत्ति हुई थी।

पगड़ी
भारतीय समाज अपने वस्त्र के बारे में बहुत खास रहा है। और हेडगियर इसके सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। हेडगियर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द पगड़ी (पगड़ी) है जो विभिन्न शैलियों में सिर के चारों ओर लिपटे कपड़ों के कई मीटर लंबे एकल टुकड़े टुकड़े हैं। सिर को बदलना प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है। धीरे-धीरे यह सामाजिक और धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ और मध्ययुगीन काल में पोशाक का एक अभिन्न अंग बन गया।

पुणे ब्राह्मण समुदाय की पगड़ी
विशिष्ट रंगों के पगड़ी विभिन्न मौसमों और विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। पूरे भारत में प्रयुक्त, हेडगियर का रूप और शैली स्थान से स्थान और समुदाय से समुदाय में भिन्न होता है।

बानिया समुदाय की पगड़ी
मूल रूप से, विस्तृत हेडगियर का उपयोग प्रतिकूल मौसम की स्थिति से सिर की रक्षा के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता था। हालांकि, धीरे-धीरे यह अपने पहनने वाले, उसके परिवार और समुदाय के सम्मान और गौरव का प्रतीक बन गया।

थ्रेड जीवन के पारित होने के माध्यम से अनुसरण करने के लिए एक रास्ता है
घर एक घर के जीवन का केंद्र है। रसोई और सामान के साथ घर एक व्यक्ति के मूल्यों और परंपराओं का प्रतिबिंब है और इसलिए, विभिन्न सामग्रियों के सामानों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाने की परंपरा इतनी देर तक बची हुई है। ग्रामीण भारत, विशेष रूप से गुजरात और राजस्थान में, इनमें से कई सामान जैसे टोराना, (द्वार पर लटका एक त्यौहार) दुल्हन उपहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। दुल्हन आमतौर पर अपने रचनात्मक कौशल की गवाही के रूप में टोराना को शिल्प करती है।

भागना
टोरन शब्द भारतीय वास्तुकला में एक पवित्र प्रवेश द्वार के लिए खड़ा है। टोरन का उपयोग लक्ष्मी की देवी का स्वागत करने और बुराइयों को दूर करने के लिए घर के मुख्य प्रवेश द्वार को सजाने के लिए किया जाता है। राजस्थान और गुजरात में, मोती, अबला भारत या शीशा (दर्पण) से बने टोरन बहुत आम हैं। शीशा की चमकदार सतह को बुरी आंख को हटाने के लिए ढाल माना जाता है।

चकला
चक्ला या स्क्वायर वॉल फांसी का इस्तेमाल विशेष रूप से गुजराती घर में दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। आम तौर पर डिजाइन शुभ प्रतीकों, ज्यामितीय पैटर्न, जीव और वनस्पति शामिल होते हैं।

विंजाना (प्रशंसकों)
गुजरात राज्य अपने मनपसंद सामानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से कारीगर बनाने में कारीगर शामिल थे। 1 9वीं शताब्दी में, कंच और सौराष्ट्र के बानिया व्यापारी ज़ांज़ीबार में स्थित थे, जो पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार में लगे थे। पूर्वी अफ्रीका से आयात के मुख्य सामानों में से एक वेनिस मुरानो मोती था। लोगों ने इन सजावट को घरेलू सजावटी और सजावटी सामान बनाने के लिए पसंद किया। मोती के काम का यह पुराना शिल्प एक जीवित परंपरा है जो आज तक पश्चिमी भारत में जारी है।

कढ़ाई bedspreads
गहरे नीले सूती फैलते हुए लाल, नीले, भूरे, पीले, भूरा, और सफेद रेशमी धागे के साथ कढ़ाई की जाती है। दोनों कपड़ों में, गहरे नीले मैदान में जटिल कढ़ाई से घिरे केंद्र में गोलाकार पदक होते हैं। सीमाओं का व्यापक रूप से काम किया जाता है और किनारों के साथ पुष्प और मिह्राब (कमाना खिड़की) डिज़ाइन के साथ शंकु / क्विरिस (पैसले प्रारूप) और पुष्प डिजाइनों को बढ़ाया गया है।

गोधूलि – भक्ति के दिन
भारत में विभिन्न धर्मों में समान रूप से भिन्न अर्थों और उपयोगों के साथ धार्मिक वस्त्रों की एक श्रृंखला है। इनमें मंदिर और घरेलू मंदिर सजावट, भक्ति प्रसाद, बैनर, अनुष्ठान वेशभूषा और कथा स्क्रॉल शामिल हैं। बड़े चित्रित वस्त्रों का प्रयोग आम लोगों को देवताओं, संतों और नायकों की कहानियों और शोषणों के वर्णन के लिए अक्सर किया जाता है। ऐसा एक कपड़ा पबुजी नि फड (पबूजी की पेंट स्क्रोल) है, जिसका प्रयोग राजस्थान के भोपालों द्वारा रामनारायण या पबुजी की कहानी को वर्णन करने के लिए किया जाता है। आंध्र प्रदेश में, कलाकृष्ण (चित्रित कपड़ा) का उपयोग देवताओं और देवियों की कहानी को वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन्हें जुलूस के समय मंदिर की दीवारों के साथ-साथ रथ (मंदिर रथ) को सजाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। गुजरात में ‘माता नी पाची’ (चित्रित और मुद्रित कपड़ा देवी का चित्रण) मंदिर के लिए एक घेर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चोड (एक मूर्ति के लिए पृष्ठभूमि), चन्द्रवो (चंदवा) और टोराना (दरवाजा लटकाना) मंदिरों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है। इच्छाओं की पूर्ति पर कुछ वस्त्र पेश किए जाते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वी पंजाब के दर्शन द्वार फुलकारी (मंदिर या गुरुद्वारा के लिए एक कढ़ाई लटकाना) और गीता गोविंदा से दो जोड़े के साथ शॉल भगवान जगन्नाथ को दिया जाता है। वैष्णव धर्म में पिचवाइस नामक चित्रित बैकड्रॉप और भगवान कृष्ण के लिए विस्तृत वेशभूषा की एक समृद्ध परंपरा है। इनके अलावा, धर्मों में भक्तों द्वारा उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के आसन (प्रार्थना कालीन), अंगवस्त्र (शॉल), गोमुकी (गुलाबी बैग) और अफवाहें (औपचारिक पकवान कवर) हैं।

गणेश पूजा
यह काम कलमकरी में किया जाता है। कलामकारी या कलम का काम कपड़ा को संदर्भित करता है जो किसी विशेष तकनीक का उपयोग करके मुद्रित या चित्रित होते हैं। यह एक पारंपरिक कपड़ा चित्रकला तकनीक है, जहां लाइनों को कपास (पेन) के साथ खींचा जाता है, जो टिप पर कपास के एक छड़ी के साथ एक छड़ी से बना होता है। अक्सर कलमकरी को ब्लॉक-प्रिंटिंग के साथ जोड़ा जाता है। आधुनिक कालमकारी 17 वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश में खोजा जा सकता है। अधिकांश अन्य भारतीय कलाओं की तरह, इसका जन्म मंदिर अनुष्ठानों के लिए होता है।

माता नी पाचेदी
परंपरागत रूप से, गुजरात के वाघ्रिस माता नी पाचेदी का उत्पादन करते हैं (शाब्दिक अर्थ ‘मां देवी के पीछे’)। यह एक आयताकार कपड़ा है जिसे लाल, काले और सफेद रंग में मुद्रित और चित्रित किया गया है। सफेद आमतौर पर सामग्री का मूल आधार होता है जबकि अन्य रंग सब्जी रंग होते हैं। इस चित्रित कपड़े का उपयोग देवी के मंदिर के लिए एक घेरे बनाने के लिए किया जाता है जिसमें उसे बुलाया जाता है और प्रसन्न होता है।

शरद ऋतु पूर्णिमा
पिचवाइयां पेंट, मुद्रित, एप्लिक, क्रोकेट और मशीन जैसी विभिन्न तकनीकों में बनाई जाती हैं। पिचवाई पर पेंटिंग्स इसके प्रदर्शन के समय मनाए जाने वाले उत्सव से मेल खाते हैं।

चंद्रवो (चंदवा)
किरदार साटन ग्राउंड का यह वर्ग टुकड़ा बारीक से ज़ारडोज़ी के साथ कढ़ाई किया जाता है। जारी कढ़ाई एक बहुत विकसित शिल्प था और इस प्रकार की कढ़ाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री की तेरह विभिन्न किस्में हैं, जो आम तौर पर मखमल या भारी रेशम पर की जाती थीं। अहमदाबाद और सूरत के शिल्पकार विशेष रूप से इस कढ़ाई के लिए जाने जाते थे और जैन मंदिरों ने उनका विभाजन किया था। 13 वीं शताब्दी में मार्को पोलो द्वारा उल्लेख की गई गुजरात की जारी कढ़ाई भी प्रसिद्ध थी।

Ardebil कालीन की कॉपी
संग्रहालय में फारस (आधुनिक दिन ईरान) से 1 9वीं सदी के कालीन हैं। एक महत्वपूर्ण टुकड़ा ईरान से प्रसिद्ध आर्देबिल कालीन की एक प्रति है। अर्देबिल सफावीद शासक, शाह तामस्पस प्रथम (1514 – 1576) के समय ईरान में फारसी कालीनों का एक प्रसिद्ध केंद्र था। संग्रहालय में आर्बेडिल कालीन अब 16 वीं शताब्दी का कालीन है जो अब वी एंड ए, लंदन के संग्रह में है।

विशेष वस्त्र
ऐतिहासिक अभिलेख शाही वार्डरोब और शिल्पकारों का उल्लेख करते हैं जो रॉयल्टी द्वारा वांछित वेशभूषा बनाने के लिए विशेष रूप से नियोजित होते हैं। किंकहाब (ब्रोकैड रेशम कपड़ा) का इस्तेमाल विशेष वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। आम तौर पर जामा (कोट) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत अच्छा ढाका मस्लिन अपने उत्तम शिल्प कौशल के लिए जाना जाता था और इसकी सुंदरता का आकलन इस तथ्य से किया जाता था कि कोई एक गज की अंगूठी के माध्यम से एक यार्ड चौड़ाई के ग्यारह मीटर या दस गज लंबे कपड़े को पार कर सकता है। जामा, सलवार, पटका और विस्तृत पगड़ी पुरुष पोशाक बनाती है, जबकि महिलाओं के विशेष परिधानों में विस्तृत घगारा-चोली और ओधानी, कुर्ति, पायजामा और पेशवज शामिल थे। साड़ी अपने असंख्य रूपों और दराज की शैलियों में भारत की एक पसंदीदा पसंदीदा पोशाक रही है। पैठानी, महेश्वरी, बलूचर, कुरुपपुर और बेनेसी जैसे सरिस इस परंपरा के अच्छे उदाहरण हैं।

साड़ी
कुरुपपुर कपड़ा दक्षिण में तंजौर के बुनकरों का एक उत्कृष्ट निर्माण था, एक कला जो दुर्भाग्य से आज खो गई है। इसके उत्पादन की तकनीक में जड़ी धागे को बुनाई में कपास फाइबर के तने के साथ बुनाई में उत्कृष्टता शामिल है, इसे प्रतिरोध में डाइंग और फिर इसे अधिक प्रिंट करना। आम तौर पर मंजिष्ठ (रूबिया कॉर्डिफोलिया या इंडियन मैडर) के साथ रंगा हुआ, इसमें एक गहरा मैरून या भूरा लाल रंग होता है, हालांकि कभी-कभी प्राकृतिक छाया में कुरुपुर सामग्री को अनदेखा कर दिया जाता है।

संभवतः तंजौर के भोसलों के शासन के दौरान विकसित हुआ, इसने भारत में वस्त्रों की मौजूदा विशाल श्रेणी में एक और उत्कृष्ट विविधता को जोड़ा। इस कपड़े में साड़ी के अलावा, इस सामग्री के पगड़ी टुकड़े भी उत्पादित किए गए थे।

पैठानी साड़ी
महाराष्ट्र में सत्ताधारी परिवारों के साथ पैठानी साड़ी लोकप्रिय थीं। पेशवों ने विशेष रूप से पैठानी को संरक्षित किया। पैथानी के लिए उनका प्यार विभिन्न किस्मों और रंगों में साड़ियों, धोती, डुप्टास और टर्बन्स को आदेश देने वाले कई पत्रों में दिखाई देता है। हैदराबाद और उसके परिवार के निजाम भी पैठानी साड़ियों का बहुत शौकिया थे।
पारंपरिक रूप से जंबुल रांग पैठानी के नाम से जाना जाता है, यह बैंगनी पैठानी मूल रूप से हैदराबाद के निजाम परिवार से संबंधित है जैसा कि कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

-वस्तु
इस शीला में जमीन पर shikargah डिजाइन है। एंटीलोप्स, हाथी, बाघ और शिकारी द्वारा पीछा किए जाने वाले विभिन्न पक्षियों जैसे जानवरों को जंगल का प्रतिनिधित्व करने वाले स्टाइलिस्टिक बुने हुए क्रीपर्स के बीच दिखाया जाता है। शीला के दोनों सिरों को जंगली दृश्यों के साथ घिरा हुआ है। फ़रीदकोट की रियासत की स्थिति और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोट-ऑफ-बाहों के शेर राजधानी कोट-ऑफ-बाहों के वैकल्पिक डिजाइन वाले बैंड हैं। उस समय अंग्रेजों के साथ फरीदकोट के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। ऐसा लगता है कि यह कुछ ब्रिटिश आधिकारिक या इसके विपरीत पेश करने के लिए एक विशेष रूप से कमीशन टुकड़ा है।

चोली (ब्लाउज)
चोली (ब्लाउज) ज़ारडोज़ी काम से खूबसूरती से सजाया गया है। आस्तीन में सूर्य और पुष्प क्रीपर डिजाइन होता है। बोडिस भी पुष्प क्रीपर डिजाइन के साथ भारी कढ़ाई है। इस तरह की चोली को एक समान समृद्ध घगारा और ओधानी के साथ पहना जाता था। चोली के लिए पीठ पर रेशम की रस्सी होती है। उत्सव के अवसरों पर इस तरह के चोलिस पहने जाते थे।

Paijama
पायजामा, एक साधारण ड्रॉस्ट्रिंग पतलून एशिया के अधिकांश हिस्सों में सभी प्रकार के पारंपरिक, सिलाई वाले वेशभूषा का एक अविभाज्य हिस्सा है। शब्द पायजामा फारसी शब्द पा (पैर) – जमेह (परिधान) से लिया गया है।

महेश्वरी साड़ी
यह महेश्वरी साड़ी गुजरात के वडोदरा राज्य के महारानी चिमनबाई साहेब गायकवार द्वितीय (1872-1958) से संबंधित है।
एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पारित होने वाली कई वस्तुओं के लिए परिवार द्वारा स्वामित्व वाली वस्तु को हेरिलूम कहा जाता है। भारत में वाइरूम वस्त्रों की एक बहुत पुरानी परंपरा है। महिलाएं अपने विशेष साड़ियों को एक परिवार के वायुमंडल के रूप में संरक्षित करती हैं और बाद में उन्हें पीढ़ी पीढ़ियों तक पास कर देती हैं। ऐसी परंपराओं को हमेशा रिसीवर को सम्मान या आशीर्वाद का संकेत माना जाता है।

अको गारो साड़ी
यह साड़ी सर होमी भाभा की मां मेहेरेन भाभा से संबंधित थी।

इस संग्रह में संग्रहालय में कई हीरोरुम वस्त्र हैं। परिवारों ने इन विरासतों को एक भावना के साथ विभाजित किया है कि उनके प्रियजनों को हमेशा के लिए याद किया जाएगा और संग्रहालय सबसे अच्छी जगह है जहां उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए विभिन्न समृद्ध परंपराओं की सराहना और समझने के लिए संरक्षित किया जाएगा।

बलूचर साड़ी
संग्रहालय में टैगोर परिवार के वायुमंडल से अपने संग्रह में एक साड़ी है। यह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर (1842-19 23) की पत्नी, ज्ञानदानंदिनी देवी (1850-19 41) की एक सुंदर बलूचर साड़ी है। ज्ञानदानंदिनी देवी ने सुरेंद्रनाथ टैगोर (1872-19 40) की पत्नी संगा देवी को उपहार दिया। बाद में संगा देवी ने अपनी बेटी जॉयस्री सेन (ने टैगोर) को 1 9 27 में अपनी शादी के दौरान उपहार दिया। जॉयस्री ने कुलप्रसाद सेन से शादी की। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर इस विवाह के लिए आचार्य थे।
संग्रहालय ने इस साड़ी को हैमांति दत्तागुप्त से प्राप्त किया जो कि जॉयस्री सेन की बेटी है। इसे 1 9 63 में जॉयस्री सेन द्वारा उनकी शादी में प्रस्तुत किया गया था।

अबुल हसन ताना शाह
एक मखमल केप, एक मस्तिष्क जामा, एक ब्रोकैड सश, पगड़ी और उसके कंधों के चारों ओर एक शाल के साथ पूरे सोने में ठेठ दक्कानी चोगा का निरीक्षण करें।

Choga
यह चोग कढ़ाई कश्मीरी ऊनी से सिलाई जाती है। उनके कट और लंबाई के आधार पर नर कोटू का नाम अंधाखा से चोगा, शेरवानी, जामा, अक्कन और अन्य में भिन्न होता है।

Patka
16 वीं से 1 9वीं शताब्दी तक भारतीय कुलीनता के पुरुषों द्वारा पटका या कमर-सश व्यापक रूप से पहना जाता था। ये सशस्त्र ठीक मस्तिष्क या रेशम ब्रोकैड से बने थे। कुछ उत्तम टुकड़े भी कानी पश्मिना से बने थे।

पगड़ी कपड़ा
यह पगड़ी (पगड़ी) कपड़ा शायद राजस्थान के शाही परिवार से संबंधित था। पगड़ी का अंतिम टुकड़ा चांदी के sequins और सोने के धागे और लाल kidia मोती से सजाया गया है।

फ्रैमजी पेस्टोनजी पटक (1800 – 1840)
भारतीय कपड़ा परंपरा में, कश्मीर से पश्मीना शाल गर्व की जगह रखते हैं। वे बर्तन नामक बकरी की एक विशेष नस्ल से ऊन से बने थे। एक भी शाल स्पिनरों, डियर, डिजाइनर, बुनकर और कढ़ाई के सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। बुटा, बदामी (बादाम), अंबी या कैरी (पैसली), मींडर और वनस्पति, खट्टे-जंग (पट्टियां) और शिकारह (शिकार) के रूपों से बना डिजाइन।

रुमाल (वर्ग शाल)
अफवाह, शाब्दिक रूप से एक “रूमाल”, मुख्य रूप से महिलाओं के वस्त्र के लिए डिज़ाइन किया गया एक बड़ा वर्ग है। ईरान से मिस्र तक अच्छी तरह से काम करने वाली महिलाओं ने इसे कमर या कंधों के चारों ओर तिरछे रूप से तब्दील कर दिया, या सिर पर एक पर्दे के रूप में लपेट लिया। अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर रूमाल भी लोकप्रिय थे, फैशन एक कंधे के चारों ओर और एक महिला के कम कटौती के कपड़े के सामने लपेटने वाला था।

शाल
यह खूबसूरती से कढ़ाई शाल कश्मीरी और सुजानी कढ़ाई का संयोजन है। कश्मीर में 1 9वीं शताब्दी के मध्य तक एम्ब्रोइडर की कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। यहां, ठीक कढ़ाई फारसी शब्द सुज़ानी द्वारा जानी जाती है, जो कढ़ाई के लिए एक सामान्य शब्द है। सुजानी ने एक व्यापक और विविध डिजाइन प्रदर्शन विकसित किया है जो विभिन्न प्रकार के सिंचन का उपयोग करता है जिसमें डर्निंग और डबल-डर्निंग सिच, रनिंग, बटनहोल, स्टेम, साटन, हेरिंगबोन, गाँठ और सोफेिंग शामिल हैं। कश्मीरी कढ़ाई अन्य कढ़ाई परंपराओं के अलावा दो विशेषताएं हैं – एक अनुकरण कानी सिलाई है, एक स्टेम सिलाई एक बहुत अच्छी सोफेिंग सिलाई द्वारा प्रबलित है; इसे सुजानी सिलाई के रूप में जाना जाता है। दूसरा कपड़े के पीछे से ढीले धागे को काटने के लिए कैंची का उपयोग है ताकि रिवर्स पर कोई फ्लोट दिखाई दे।

18 वीं और 1 9वीं शताब्दी के निर्यात बाजार में कश्मीर शॉल ने एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया और ऊन शालों को बनाने के शिल्प को मुगल राजाओं से संरक्षण प्राप्त हुआ।

चंबा रुमाल
कढ़ाई वाले वस्त्रों में 1 9वीं से 20 वीं शताब्दी तक क्षेत्रीय किस्मों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। संग्रह में अधिकांश कढ़ाई वाले टुकड़े गुजरात, मुख्य रूप से कच्छ और सौराष्ट्र से हैं।

इस संग्रह में हिमाचल प्रदेश से सुंदर कढ़ाई चंबा रमल है। इन्हें पौराणिक दृश्यों को कढ़ाई में निष्पादित किया गया है।

कनत (तम्बू लटकाना)
यह कानाट / कानाट कपास पर स्टेनलेस और हाथ ब्लॉक-मुद्रित है।

छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रामलय
छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रामलय (अनुवाद: ‘राजा शिवाजी संग्रहालय’), संक्षेप में सीएसएमवीएस और पूर्व में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय पश्चिमी भारत का नाम मुंबई, महाराष्ट्र में मुख्य संग्रहालय है। यह 20 वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में मुंबई की प्रमुख नागरिकों द्वारा सरकार की मदद से, एडवर्ड आठवीं की यात्रा मनाने के लिए स्थापित किया गया था, जो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स थे। यह गेटवे ऑफ इंडिया के पास दक्षिण मुंबई के दिल में स्थित है। 1 9 0 के दशक या 2000 के दशक के शुरू में संग्रहालय का नाम बदलकर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के नाम पर रखा गया था।

इमारत वास्तुकला की इंडो-सरसेनिक शैली में बनाई गई है, जिसमें मुगल, मराठा और जैन जैसे वास्तुकला की अन्य शैलियों के तत्व शामिल हैं। संग्रहालय इमारत हथेली के पेड़ों और औपचारिक फूलों के बिस्तर से घिरा हुआ है।

संग्रहालय में प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ-साथ विदेशी भूमि से वस्तुओं के लगभग 50,000 प्रदर्शन होते हैं, मुख्य रूप से तीन खंडों में वर्गीकृत: कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास। संग्रहालय में सिंधु घाटी सभ्यता कलाकृतियों, और गुप्त भारत, मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट के समय से प्राचीन भारत के अन्य अवशेष हैं।