Galerie textile, Musée du roi Shivaji, Inde

Une galerie textile, première galerie de la ville, a été inaugurée en avril 2010. Elle illustre «diverses techniques de fabrication textile, de collections régionales et de costumes traditionnels indiens».

Matrika Design Collaborative conçoit actuellement la galerie de peinture miniature indienne du musée. Le contenu développé pour la galerie sera converti en texte en braille et en étiquettes tactiles pour les aveugles avec l’aide de concepteurs, de fabricants et de consultants de l’Institut Helen Keller.

Humsafar – Le Compagnon
L’histoire du textile indien basée sur la collection CSMVS

Mère Déesse
L’histoire des textiles indiens remonte à l’Antiquité comme en témoignent les documents archéologiques et littéraires.

Le haut du corps est couvert d’ornements lourds et le bas du corps avec une jupe courte ou un sari attaché par une ceinture.

Dvarapala Yaksha
Le Yaksha porte un ushnisha élaboré (turban) avec un nœud en croissant, un dhoti (un vêtement inférieur décousu) plissé et un uttariya (un vêtement supérieur non cousu).

Copie d’une peinture des grottes d’Ajanta
Les peintures Ajanta sont une référence visuelle importante pour étudier le style vestimentaire des gens à cette époque. Les gens portaient à la fois des vêtements cousus et décousus. Les hommes et les femmes portaient de beaux costumes richement décorés, agrémentés de différentes variétés de techniques d’impression de calicot et de bandhani (tie and dye).

Pièce de Fustat
Depuis le 13ème siècle, les textiles peints et imprimés avec mordant resist ont été une marchandise importante de la côte de Coromandel (Inde du Sud) et du golfe de Cambay (Kutch, Gujarat) à l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale (Egypte) et l’Occident. .

Gardabhilla captive présentée avant Kalakacharya
Muni Kalkacharya porte un beau vêtement non cousu en mousseline tandis que Gardabhilla et le soldat portent un vêtement imprimé en bloc.

Folio d’après un manuscrit illustré d’Anwar-i-Suhayli
La période du XVe au XVIIe siècle a connu une forte demande de soie tissée et de textiles brodés.

Observer la variété des costumes, en particulier la chakdar (quatre points) de l’une des dames.

Port de Surat
Le port de Surat joua un rôle vital dans les relations commerciales avec le Moyen-Orient à partir du IXe siècle qui dura jusqu’au XIXe siècle. Le port de Surat était un point d’embarquement pour les pèlerins du Hajj.

À la fin du 17ème siècle, Surat est devenu un centre commercial important pour le textile de coton et a continué à être ainsi jusqu’aux temps modernes.

Gandhiji et Charkha (1942)
L’histoire des textiles indiens a pris un tournant important à l’époque du mouvement de la liberté au début du 20ème siècle quand Mohandas Karamchand Gandhi a commencé le mouvement Khadi.

En raison de l’industrialisation en Angleterre au 19ème siècle, les textiles indiens fabriqués à la main ont subi un sérieux revers. La Grande-Bretagne a utilisé le marché indien pour vendre des textiles fabriqués à la machine moins chers, même si le coton était principalement exporté de l’Inde. Les fils et tissus importés moulus ont commencé à venir en Inde. Les Britanniques ont rendu obligatoire la culture du coton et de l’indigo pour leurs moulins au Royaume-Uni.

Desha Sevika
L’étiquette de l’usine textile exhorte les citoyens indiens à acheter des biens fabriqués en Inde et à boycotter les marchandises importées.

Bien que le khadi soit devenu une partie intégrante du mouvement Swadeshi, cela n’a pas beaucoup aidé à faire revivre la condition des métiers à la main car l’accent était mis sur les textiles fabriqués en Inde et non sur le tissage à la main. Les usines indiennes répondaient efficacement à la demande des textiles Swadeshi.

Résumé du séisme, 2002
Un ajout unique à la collection CSMVS sont des textiles qui ont été exposés dans une exposition intitulée Resurgence – 2002. Ces textiles ont été produits par divers artisans dans et autour de Bhuj, Gujarat comme une expression des conséquences du terrible tremblement de terre que la région a connu.

Kanchipuram Sari
Le sari Kanchipuram a reçu son nom de l’ancienne ville du même nom au Tamil Nadu. Le sol de ce sari a un motif damier en or. Il a une bordure large caractéristique et pallu fortement brocaded avec des lianes florales, des éléphants et des paons.

Zabla et Topi de Jamsetji Tata (1839 – 1904)
Cette robe a été faite pour Jamsetji Tata, le fondateur de l’empire Tata pour sa cérémonie de sixième jour après la naissance. La cérémonie a été célébrée à Navsari le 8 mars 1839. Le jeune bébé a été nommé Jamset après son arrière grand-père. D’après les registres de la famille, la robe était faite de soie centenaire à cette époque.

Kunchi – Bonnet infantile
Le kunchi se trouve sous le textile de l’héritage qui est utilisé de génération en génération dans une famille Maharashtrian au moment de la cérémonie de baptême de l’enfant. La tradition est au bord de l’extinction.

Ce Kunchi a été cousu par Indu Nene pour son fils en 1962 pour sa cérémonie de baptême. Il a également été porté par son petit-fils en 1993 lors de sa cérémonie de baptême. Ce kunchi a été offert au musée en 2013. Les textiles de famille hérités par elle comprennent également des couvre-lits et des textiles utilisés pour les cérémonies religieuses dans sa famille.

Couvre-lit pour bébé
Il existe une riche tradition de couvre-lits faits à la main dans toute l’Inde. Ils sont généralement fabriqués en joignant de vieilles petites pièces de tissu de coton car ils sont doux et confortables.

Parsi Girl
Le stade de l’adolescence est une étape importante dans le passage de la vie. C’est le moment où l’enfant commence son apprentissage formel.

Manteau Navjote
Parmi les Parsis, Navjote est une cérémonie pour initier l’enfant à la religion zoroastrienne.

Embellissements faits de fil de jari précieux enroulés autour du fil et d’autres métaux, à savoir badla, zik, tiki, chalak, salma, kangri. Ce genre de travail est connu sous le nom de zardozi pour lequel Surat est bien connu depuis l’époque médiévale.

Uttariya et Sovle
Vêtements décousus sont considérés comme de bon augure et pur et donc utilisé dans les cérémonies religieuses, même dans les temps présents.

Laissant derrière nous l’enfance malicieuse et insouciante, nous entrons maintenant dans le monde de grihastha (chef de famille). Un chef de famille représente la famille ainsi que la communauté, et exerce des responsabilités sociales en participant à des rituels et des cérémonies célébrant la vie. Les textiles sont une partie importante de ces célébrations. Le mariage est une étape importante pour un chef de famille et chaque religion, région et communauté a ses propres textiles associés aux cérémonies de mariage. Les mariages sont très colorés en Inde avec le rouge et le jaune étant des couleurs importantes. Le rouge symbolise l’espoir et un nouveau départ et, le jaune symbolise le bonheur ainsi que la connaissance. Tout en quittant sa vie de jeune fille, avec les doux souvenirs, la mariée prend avec elle des textiles comme des souvenirs, enveloppés dans les bénédictions et l’amour de ses parents et des êtres chers. C’est ainsi que les textiles traditionnels sont transmis de génération en génération en tant que symbole d’amour et de soins.

Paithani Sari
Une partie essentielle du mariage Maharashtrian, paithani sari a obtenu son nom après la ville de Paithan à Aurangabad, État du Maharashtra. Paithan (vieux Pratishthan) était un centre de commerce bien connu dans les temps anciens. Ces saris sont tissés à la main à partir de fils de soie très fins. La spécialité unique du paithani est sa bordure et son pallu qui contrastent généralement avec le butidar ou le sol uni du sari. Le pallu à base de jari a un motif tissé en soie. Un effet spécial dhoop-chav (ombre légère) est obtenu en réunissant deux fils colorés différents pendant le processus de tissage

Shela
Aucun trousseau de mariage Maharashtrian n’est complet sans le paithani sari et shela (Stole), le meilleur que la famille peut se permettre. Ceux-ci deviennent alors des souvenirs précieux, préservés et portés par des générations, parfumés de souvenirs. Généralement shela est passé de belle-mère à belle-fille comme un symbole de transfert de la responsabilité d’un ménage.

Gharcholu – sari de mariage
Ce type de sari gharcholu traditionnel est porté par les communautés marchandes hindous et jaïns du Gujarat au moment du mariage. Il est présenté à la mariée par sa belle-mère. Le gharcholu est tissé en soie ou en coton très fin et s’identifie à son quadrillage en bandhani (tie and dye) ou en jari.

Kutch et Saurashtra sont les principaux centres de ce type de travail.

Patola Sari
Patola est un vêtement populaire et chaque mariée au Gujarat désire porter une patola pour son mariage. La technique de tissage est connue sous le nom d’ikat. Le terme «ikat» vient de l’expression malay-indonésienne «mangikat», signifiant se lier, se nouer ou s’enrouler. Patola sari est de préférence porté par la mère de la mariée au Gujarat au moment de la cérémonie de mariage.

L’unicité du tissage patola est que les fils sont d’abord teints selon la conception désirée, puis tissés.

Temple sari
La couleur rouge symbolise le désir et la passion. Le rouge est également de bon augure car il reflète les qualités émotionnelles et liées à la fertilité, ce qui en fait une couleur appropriée pour les mariées et les femmes nouvellement mariées.

Tanchoi
Tanchoi, symbole de l’apogée de la communauté Parsi du 19ème siècle, s’est développé comme un textile indo-chinois avec le gara. Vers 1856, le premier baronnet indien, Sir Jamshetji Jeejeebhoy, envoya trois tisserands de la famille Joshi de Surat au maître tisserand Chhoi à Shanghai, pour apprendre l’art du tissage de soie chinois d’un type particulier. Quand ils sont revenus après avoir acquis une commande considérable sur cet art, ils ont porté le nom de leur maître Chhoi. Le matériau tissé par eux s’appelait tanchoi.

Avec l’introduction du métier à tisser et le changement de mode, le tissage de tanchoi est sorti de la mode au début du 20ème siècle.
Akho Garo Sari
Ce sari appartenait à la famille du poète Ardeshir Khabardaar (1881-1953).

Garo est devenu une identité pour les femmes Parsi. Il est porté lors d’occasions spéciales ainsi que lors des mariages. Reconnaissant la broderie chinoise, les commerçants Parsi achetaient des soies brodées pour leurs familles et passaient des commandes de sari brodés, de saris, de chemisiers et de pantalons. La broderie a été travaillée sur une variété de soies chinoises.

Au fil du temps, le mot garo (du mot gujarati pour un sari) était associé au sari brodé chinois.

Kamiz et Salwar
Cette robe de mariée d’une mariée Punjabi est entièrement ornée de gota et de sitara (paillettes) de travail sur la soie de satin conçu par soi-même. Le design comprend des motifs floraux et géométriques. La taille de la salwar est large en accord avec la mode du dheela (lâche) pyjama de l’époque et de la région.

Odhani
Odhani est la partie la plus élégante du costume traditionnel des femmes de l’Inde. C’est un beau morceau de tissu, généralement décoré le long des frontières et le pallu parfois avec butis floral partout sur le sol. En se couvrant la tête et en passant autour de ses épaules, l’odhani est un symbole de sa modestie, car elle recouvre légèrement son charme féminin. Diverses sortes d’odhanis sont vus dans des peintures miniatures nous donnant une idée de la façon dont elle a été drapée par les femmes dans les siècles précédents.

Kashida sari
Conservé comme héritage de famille kashida ou kasuti est une broderie traditionnelle faite par les femmes à Dharwar. Ce sari irkali navvari (neuf mètres) a une broderie complexe représentant lotus, paire de paons, des animaux et des figures humaines sur son pallu. Le corps du sari a le phthis butti. La conception complexe de liane sépare le pallu du sol.

Châle
Phulkari (travail des fleurs) est un art purement domestique pratiqué par les femmes du Pendjab pour embellir les châles qui servent de couvre-chef.

Le sentiment d’une épouse est très bien expliqué dans une chanson traditionnelle Punjabi – “Ce phulkari a été brodé par ma chère mère; Je l’embrasse affectueusement encore et encore “.

Dupatta
Bandhani dupatta ou chundari est donné comme un cadeau par le marié à la mariée lors de la cérémonie de mariage au Gujarat et au Rajasthan.

Sari présent
Ce sari unique spécialement commandé exprime le sentiment de patriotisme de son porteur. Il a des buttis en forme d’étoile tissés sur le sol en argent et jari doré. Le slogan Vande mataram est tissé en vert et marron resham (fil de soie) sur le buttis et aussi tout le long de la frontière.

Le sari actuel est un exemple unique de Batik spécialement conçu vers 1940 par Nandalal Bose, un artiste renommé de l’école du Bengale, pour une représentation devant Gurudev Tagore. Gauri, la fille de Nandababu, l’a exécuté à Batik.

Smt Sushila Asher portant le batik sari (numéro 97.12 / 2) conçu vers 1940 par Nandalal Bose, un artiste renommé de l’école Bengal, pour une représentation devant Gurudev Tagore. Gauri, la fille de Nandababu, l’a exécuté à Batik.

Baluchar Sari
Le sari de Baluchar est le traditionnel sari de soie ou de brocart du Bengale qui tire son nom du petit village de Baluchar près de Murshidabad d’où il est originaire.

Turban
La société indienne a été très particulière au sujet de ses vêtements. Et la chapellerie est l’un des éléments les plus importants de celui-ci. Le terme couramment utilisé pour coiffures est pagadi (turban) qui est de plusieurs mètres de long morceau de tissu sans couture enroulé autour de la tête dans une variété de styles.Couvrant la tête est une partie intégrante de l’ancienne tradition indienne. Peu à peu, il a acquis une importance sociale et religieuse et est devenu une partie intégrante du costume dans la période médiévale.

Pagadi d’une communauté de Pune Brahmin
Pagadis de couleurs spécifiques sont portés à différentes saisons et à des occasions particulières. Utilisée dans toute l’Inde, la forme et le style des couvre-chefs varient d’un endroit à l’autre et d’une communauté à l’autre.

Communauté Pagadi de Bania
À l’origine, les couvre-chefs élaborés étaient utilisés comme mesure de sécurité supplémentaire pour protéger la tête contre les conditions météorologiques défavorables. Cependant, progressivement, il est devenu un symbole d’honneur et de fierté de son porteur, de sa famille et de sa communauté.

Le fil est une voie à suivre à travers le passage de la vie
La maison est le noyau de la vie d’un chef de famille. La maison avec sa cuisine et son mobilier est le reflet des valeurs et des traditions d’une personne et, par conséquent, la tradition de créer un large éventail de meubles de différents matériaux a survécu si longtemps. Dans les régions rurales de l’Inde, en particulier au Gujarat et au Rajasthan, beaucoup de ces meubles, comme le Torana, (un feston accroché aux portes) constituent une partie essentielle du cadeau de mariage. La future mariée fabrique habituellement le torana elle-même comme un témoignage de ses talents créatifs.

Courir
Le terme toran représente une passerelle sacrée dans l’architecture indienne. Torans sont utilisés pour décorer l’entrée principale de la maison pour accueillir la déesse de la richesse Lakshmi et aussi pour conjurer les maux. Au Rajasthan et au Gujarat, les torans en perles, abla bharat ou sheesha (miroir) sont très communs. La surface éblouissante de Sheesha est considérée comme un bouclier pour détourner le mauvais œil.

Chakla
Chakla ou suspension murale carrée est utilisée pour décorer les murs spécialement dans une maison Gujarati. Généralement, les dessins sont composés de symboles propices, de motifs géométriques, de la faune et de la flore.

Vinjana (fans)
L’État du Gujarat est particulièrement célèbre pour son mobilier en perles. Les artisans ont été impliqués dans la fabrication de perles depuis l’Antiquité. Au 19ème siècle, les commerçants Bania de Kutch et Saurashtra basés à Zanzibar étaient engagés dans le commerce avec l’Afrique de l’Est. L’un des principaux articles importés d’Afrique de l’Est était des perles de Murano vénitiennes. Les gens ont préféré ces perles pour créer les articles de décoration et d’ameublement. Ce métier séculaire de travail des perles est une tradition vivante qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui dans l’ouest de l’Inde.

Couvre-lits brodés
Les tartinades en coton bleu foncé sont brodées de fils de soie cramoisi, bleu, gris, jaune, brun et blanc. Dans les deux tissus, le sol bleu foncé a des médaillons circulaires au centre entourés de broderies complexes. Les frontières sont travaillées avec profusion et ont des cônes / quiris allongés (motifs paisley) et des motifs floraux, avec des motifs floral et mihrab (fenêtre cintrée) le long des bords.

Twilight – les jours de dévotion
Il y a un éventail de textiles religieux, avec des significations et des usages également variés à travers différentes religions en Inde. Ceux-ci comprennent des décorations de temple et de sanctuaire domestique, des offrandes de dévotion, des bannières, des costumes rituels et des parchemins narratifs. Les grands textiles peints ont souvent été utilisés pour raconter des histoires et des exploits de divinités, de saints et de héros aux gens ordinaires. Un tel textile est le Pabuji ni Phad (rouleau peint de Pabuji), qui est utilisé par les Bhopas du Rajasthan pour raconter l’histoire de Ramnarayana ou Pabuji. Dans l’Andhra Pradesh, le kalamkari (tissu peint) est utilisé pour raconter l’histoire des dieux et des déesses. Ils sont également utilisés pour décorer les murs des temples ainsi que les rathas (chars des temples) lors d’une procession. Au Gujarat ‘Mata ni pachedi’ (tissu peint et imprimé représentant la Déesse) est utilisé pour créer une enceinte pour le sanctuaire. Chod (toile de fond pour une idole), chandarvo (canopée) et torana (porte suspendue) sont utilisés pour décorer des sanctuaires. Certains textiles sont offerts sur l’accomplissement des souhaits. Par exemple, le Darshan Dwar phulkari (un pendentif brodé pour le temple ou Gurudwara) de l’est du Pendjab et des châles avec des couplets de Gita Govinda est offert à Lord Jagannatha. La religion Vaishnava a une riche tradition de décors peints appelés Pichhwais et des costumes élaborés pour le Seigneur Krishna. Outre ceux-ci, il existe une variété d’asanas (tapis de prière), angavastras (châles), gomukhi (sacs à chapelet) et des rumeurs (couvre-plats cérémoniels) pour une utilisation par les dévots à travers les religions.

Ganesh Puja
Ce travail est fait en kalamkari. Kalamkari ou travail de stylo se réfère à des textiles qui sont imprimés ou peints en utilisant une technique particulière. C’est une technique de peinture textile traditionnelle, où les lignes sont dessinées avec du kalam (stylo), fabriqué à partir d’un bâton avec une bourre de coton à l’extrémité. Souvent, kalamkari est combiné avec l’impression en bloc. Le kalamkari moderne peut être tracé à l’Andhra Pradesh du 17ème siècle. Comme la plupart des autres arts indiens, il doit sa naissance aux rituels du temple.

Mata ni Pachedi
Traditionnellement, les Vaghris du Gujarat produisent le Mata ni Pachedi (littéralement signifiant «derrière la Déesse Mère»). C’est un tissu rectangulaire imprimé et peint en rouge, noir et blanc. Le blanc est généralement le sol d’origine du matériau tandis que les autres couleurs sont des colorants végétaux. Ce tissu peint est utilisé pour créer une enceinte pour le sanctuaire de la déesse à l’intérieur de laquelle elle est invoquée et apaisée.

La pleine lune d’automne
Pichhwais sont faites dans diverses techniques telles que peint, imprimé, appliqué, crochet et fabriqué à la machine. Les peintures sur les pichhwai correspondent à la fête célébrée lors de son exposition.

Chandaravo (auvent)
Cette pièce carrée en satin cramoisi est finement brodée de zardozi. La broderie Jari était un métier très développé et il existe environ treize variétés de matériaux utilisés pour ce genre de broderie, qui était généralement fait de velours ou de soie lourde. Les artisans d’Ahmedabad et de Surat étaient particulièrement connus pour cette broderie et les temples jaïns les ont partronisés. La broderie jari du Gujarat était célèbre même au 13ème siècle comme l’a noté Marco Polo.

Copie du tapis Ardebil
Le musée a un nombre important de tapis du 19ème siècle de la Perse (Iran moderne). Une pièce importante est une copie du fameux tapis Ardebil d’Iran. Ardebil était un centre célèbre de tapis persans en Iran à l’époque du souverain safavide, Shah Tamasp I (1514 – 1576). Le tapis Arbedil dans le musée est une copie d’un tapis du 16ème siècle maintenant dans la collection de V & A, Londres.

Textiles exclusifs
Les documents historiques mentionnent les armoires royales et les artisans spécialement employés pour créer des costumes selon les souhaits de la royauté. le kinkhab (tissu de soie brocard) a été utilisé pour créer des textiles exclusifs. La très fine mousseline Dhaka généralement utilisée pour le jamas (manteau) était connue pour son artisanat exquis et sa finesse était jugée par le fait que l’on pouvait passer le tissu de onze mètres ou de dix mètres de large d’un mètre de largeur. Jama, salwar, patka et le pagadi élaboré forment le costume masculin, tandis que les costumes exclusifs des dames comprenaient des ghagara-choli élaborés et des odhani, kurtis, paijama et peshwaz. Le sari dans sa myriade de formes et de styles de draperie a été un costume préféré de tous les temps de l’Inde. Saris comme Paithani, Maheshwari, Baluchar, Kuruppur et Benaesi sont de bons exemples de cette tradition.

Sari
Le textile de Kuruppur était une création exquise des tisserands de Tanjore dans le sud, un art qui est malheureusement perdu aujourd’hui. La technique de sa production implique l’excellence dans le tissage du fil de jari dans la trame avec la chaîne de la fibre de coton, la teinture dans la réserve et ensuite la surimpression. Généralement teint avec du manjishtha (Rubia Cordifolia ou Indian Madder), il a une couleur marron foncé ou rouge brunâtre, parfois un matériau Kuruppur non teint à l’ombre naturelle est également disponible.

Développé probablement sous le règne des Bhoslas de Tanjore, il a ajouté une variété plus exquise à la vaste gamme existante de textiles en Inde. Outre les saris, des pièces pagdi de ce matériau ont également été produites dans ce tissu.

Sari Paithani
Les saris Paithani étaient populaires auprès des familles régnantes au Maharashtra. Les Peshwas particulièrement patronné paithani. Leur goût pour le paithani se reflète dans de nombreuses lettres qui ordonnent des saris, des dhotis, des dupattas et des turbans de différentes variétés et couleurs. Le Nizam d’Hyderabad et sa famille aimaient aussi beaucoup les saris paithani.
Traditionnellement connu sous le nom de Jambhul rang paithani, ce paithani pourpre appartenait à l’origine à la famille Nizam d’Hyderabad comme rapporté par le collectionneur.

Shela
Cette shela a la conception de shikargah sur le terrain. Des animaux comme les antilopes, les éléphants, les tigres et divers oiseaux chassés par les chasseurs sont montrés entre les plantes grimpantes stylistiquement tissées représentant la forêt. Les deux extrémités du shela sont densément brocadées avec des scènes de forêt. Il y a des bandes avec des conceptions alternatives des armoiries de lion de l’état princier de Faridkot et des armoiries de la British East India Company. Faridkot avait des relations cordiales avec les Britanniques à cette époque. Cela semble être une pièce spécialement commandée pour la présenter à un officiel britannique ou vice versa.

Choli (chemisier)
Le choli (chemisier) est magnifiquement embelli avec le travail de zardozi. Les manches ont un motif de soleil et de plantes grimpantes. Le corsage est également fortement brodé avec la conception de plante grimpante florale. Ce type de choli a été porté avec un ghagara et un odhani également riches. Le choli a des cordons de soie à l’arrière pour la fixation. De tels cholis étaient portés lors d’occasions festives.

Paijama
Le Paijama, un simple pantalon à cordons, fait partie intégrante de tous les types de costumes traditionnels cousus dans la plupart des régions d’Asie. Le mot paijama est dérivé du mot persan paa (jambe) – jameh (vêtement).

Maheshwari sari
Ce sari Maheshwari appartient à Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958) de l’État de Vadodara, au Gujarat.
Un objet qui appartient à une famille depuis de nombreuses années lorsqu’elle est transmise d’une génération à une autre s’appelle héritage. L’Inde a une très vieille tradition de textiles patrimoniaux. Les femmes conservent leurs saris spéciaux en tant qu’héritage de famille et les transmettent ensuite aux générations suivantes. Ces traditions sont toujours considérées comme un signe d’honneur ou de bénédiction pour le récepteur.

Akho Garo Sari
Ce sari appartenait à Meheren Bhabha, mère de Sir Homi Bhabha.

Le musée a plusieurs textiles d’héritage dans sa collection. Les familles ont séparé ces héritages avec le sentiment que leurs proches resteront gravés dans les mémoires et que le musée est le meilleur endroit où ils seront conservés pour que les générations futures puissent apprécier et comprendre diverses traditions riches.

Baluchar sari
Le musée a un sari dans sa collection de l’héritage de la famille Tagore. C’est un beau sari de Baluchar qui a appartenu à Jnanadanandini Devi (1850-1941), épouse de Satyendranath Tagore (1842-1923), frère aîné de Gurudev Rabindranath Tagore. Jnanadanandini Devi l’a offert à sa belle-fille Sanga Devi, épouse de Surendranath Tagore (1872-1940). Plus tard, Sanga Devi l’a offert à sa fille Joyasree Sen (née Tagore) lors de son mariage en 1927. Joyasree a épousé Kulprasad Sen. Gurudev Rabindranath Tagore était l’acharya pour ce mariage.
Le Musée a acquis ce sari auprès de Haimanty Dattagupta, fille de Joyasree Sen. Elle lui a été présentée à son mariage en 1963 par Joyasree Sen.

Abul Hasan Tana Shah
Observez le choga déccani typique en or plein avec une cape de velours, une jama de mousseline, une ceinture de brocart, un turban et un châle autour de ses épaules.

Choga
Ce choga est cousu à partir de laine cachemire brodée. Selon leur taille et leur longueur, le nom du cépage mâle variait de angarkha à choga, sherwani, jama, achkan et autres.

Patka
Le patka ou ceinture de ceinture a été largement porté par les hommes de la noblesse indienne du 16ème au 19ème siècle. Ces écharpes étaient faites de fine mousseline ou de brocart de soie. Certaines pièces exquises ont également été faites de kani pashmina.

Turban
Ce tissu pagadi (turban) appartenait probablement à une famille royale du Rajasthan. La pièce finale du pagadi est décorée de paillettes d’argent et de fils d’or et de perles de kidia rouges.

Framji Pestonjee Patuck (1800 – 1840)
Dans la tradition textile indienne, les châles de pashmina du Cachemire occupent une place de choix. Ils étaient faits de laine provenant d’une race spéciale de chèvre appelée pashm. Un seul châle était le résultat des efforts collectifs des fileurs, des teinturiers, des designers, des tisseurs et des brodeurs. Les dessins composés de buta, de badami (amande), d’ambi ou de kairi (paisely), de méandre et de flore, de khat-rast (rayures) et de shikargah (motifs de chasse).

Rumal (châle carré)
Le rumal, littéralement un “mouchoir”, est un grand carré conçu principalement pour les vêtements féminins. Les femmes aisées de l’Iran à l’Egypte le portaient en diagonale autour de la taille ou des épaules, ou drapées sur la tête comme un voile. Les rumeurs étaient également populaires des deux côtés de l’océan Atlantique, la mode étant d’envelopper un autour des épaules et sur le devant de la robe décolletée d’une femme.

Châle
Ce châle magnifiquement brodé est une combinaison de broderie cachemire et Suzani. Au milieu du XIXe siècle, au Cachemire, l’art du brodeur a atteint son apogée. Ici, la broderie fine est connue par le mot farsi suzani, qui est un terme générique pour la broderie. Suzani qui a développé un répertoire de conception vaste et diversifié qui utilise une variété de points de suture, y compris les points de repriser et de double repriser, la course, boutonnière, tige, satin, chevrons, noeud, et couching. Il existe deux caractéristiques qui distinguent la broderie cachemirienne des autres traditions de broderie: l’une est l’imitation kani, un point de tige renforcé par un très beau point de broderie; C’est ce qu’on appelle le point suzani. L’autre est l’utilisation de ciseaux pour couper les fils lâches de l’arrière du tissu de sorte qu’il n’y a pas de flotteurs visibles sur le dos.

Les châles du Cachemire ont acquis une place importante sur le marché d’exportation des 18ème et 19ème siècles et le métier de faire les châles de laine a reçu le patronage des rois de Mughal.

Ruma de Chamba
Les textiles brodés comprennent une vaste gamme de variétés régionales du XIXe au XXe siècle. La plupart des pièces brodées de la collection proviennent du Gujarat, principalement Kutch et Saurashtra.

La collection a de beaux rhums de Chamba brodés de l’Himachal Pradesh. Ceux-ci ont des scènes mythologiques exécutées en broderie.

Kanat (tente suspendue)
Ce kanat / qanat est au pochoir et imprimé à la main sur du coton.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
Le Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (abrégé en CSMVS), ancien musée du Prince de Galles, est le principal musée de Mumbai, au Maharashtra. Il a été fondé au début du 20ème siècle par des citoyens éminents de Mumbai, avec l’aide du gouvernement, pour commémorer la visite d’Edward VIII, alors prince de Galles. Il est situé au coeur de South Mumbai près de la porte de l’Inde. Le musée a été renommé dans les années 1990 ou au début des années 2000 après Shivaji, le fondateur de l’Empire Maratha.

Le bâtiment est construit dans le style de l’architecture indo-sarrasine, incorporant des éléments d’autres styles d’architecture comme le Mughal, Maratha et Jain. Le bâtiment du musée est entouré d’un jardin de palmiers et de parterres de fleurs formels.

Le musée abrite environ 50 000 pièces d’histoire de l’Inde ancienne ainsi que des objets provenant de pays étrangers, classés principalement en trois sections: Art, Archéologie et Histoire naturelle. Le musée abrite des objets de la civilisation de la vallée de l’Indus, ainsi que d’autres vestiges de l’Inde ancienne, à l’époque des Guptas, Mauryas, Chalukyas et Rashtrakuta.