Galleria tessile, Museo del re Shivaji, India

Una galleria tessile, la prima galleria della città, è stata inaugurata nell’aprile 2010. Illustra “varie tecniche di produzione tessile, collezioni regionali e costumi tradizionali indiani”.

Matrika Design Collaborative sta attualmente progettando la galleria di pittura in miniatura indiana del museo. Il contenuto sviluppato per la galleria sarà convertito in testo Braille e etichette tattili per non vedenti con l’aiuto di designer, fabbricanti e consulenti dell’Istituto Helen Keller.

Humsafar – The Companion
La storia del tessile indiano basata sulla collezione CSMVS

Dea madre
La storia dei tessuti indiani risale ai tempi antichi, come testimoniano i documenti archeologici e letterari.

La parte superiore del corpo è ricoperta da un pesante ornamento e la parte inferiore del corpo con una gonna corta o sari fissati da una cintura.

Dvarapala Yaksha
Lo Yaksha indossa un elaborato ushnisha (turbante) con un nodo a mezzaluna, dhoti pieghettato a fondo (capo inferiore scucito) e uttariya (capo superiore scucito).

Copia di un dipinto dalle grotte di Ajanta
I dipinti di Ajanta sono un importante riferimento visivo per studiare lo stile di vestizione delle persone in quel momento. Le persone indossavano sia abiti cuciti che scuciti. Sia gli uomini che le donne indossavano costumi riccamente decorati, impreziositi da diverse varietà di stampa a calicò e tecniche di bandhani (cravatta e tintura).

Fustat Piece
Dal 13 ° secolo, i tessuti dipinti e stampati a blocchi con mordente resistenza sono stati un importante prodotto commerciale dalla costa indiana di Coromandel (India del Sud) e dal Golfo di Cambay (Kutch, Gujarat) al Sud-Est asiatico, all’Asia centrale (Egitto) e all’Occidente .

Gardabhilla prigioniero presentato prima di Kalakacharya
Muni Kalkacharya indossa un raffinato capo in mussola, mentre Gardabhilla e il soldato indossano un panno stampato a blocchi.

Folio da un manoscritto illustrato di Anwar-i-Suhayli
Il periodo tra il XV e il XVII secolo fu testimone di un’intensa richiesta di tessuti di seta e tessuti ricamati.

Osserva una varietà di costumi, in particolare il chakdar (quattro punte) jama di una delle signore.

Porto di Surat
Il porto di Surat ha svolto un ruolo fondamentale nel collegamento commerciale con il Medio Oriente dal 9 ° secolo, che è continuato fino al 19 ° secolo. Il porto di Surat era un punto d’imbarco per i pellegrini Hajj.

Alla fine del 17 ° secolo, Surat divenne un importante centro commerciale per il tessile in cotone e continuò ad esserlo fino ai tempi moderni.

Gandhiji e Charkha (1942)
La storia dei tessuti indiani ha avuto una svolta significativa al momento del movimento per la libertà all’inizio del XX secolo, quando Mohandas Karamchand Gandhi ha dato vita al movimento Khadi.

A causa dell’industrializzazione in Inghilterra nel 19 ° secolo, i tessuti indiani fatti a mano subirono un duro colpo. La Gran Bretagna usava il mercato indiano per vendere tessuti più economici fatti a macchina, anche se il cotone veniva esportato principalmente dall’India. Il filato e il tessuto importati da mulino hanno iniziato a venire in India. Gli inglesi hanno reso obbligatorio coltivare cotone e indaco per i loro mulini nel Regno Unito.

Desha Sevika
L’etichetta della fabbrica tessile esorta i cittadini indiani a comprare merci fabbricate in India ea boicottare la merce importata.

Anche se il khadi divenne parte integrante del movimento Swadeshi, non fu di grande aiuto per far rivivere la condizione degli oggetti artigianali, dato che l’accento era posto sui tessuti fabbricati indiani non sul telaio a mano. I mulini indiani soddisfacevano in modo efficiente la domanda dei tessuti Swadeshi.

Sommario dei terremoti, 2002
Un’aggiunta unica alla collezione CSMVS sono i tessuti che sono stati esposti in una mostra chiamata Resurgence – 2002. Questi tessuti sono stati prodotti da vari artigiani a Bhuj, nel Gujarat, come espressione delle conseguenze del terribile terremoto che ha colpito la regione.

Kanchipuram Sari
Il sari Kanchipuram ha ricevuto il suo nome dall’antica città del tempio con lo stesso nome in Tamil Nadu. Il terreno di questo sari ha un motivo a scacchi in oro. Ha un caratteristico bordo largo e un pallu pesantemente broccato con rampicanti floreali, elefanti e pavoni.

Zabla e Topi di Jamsetji Tata (1839 – 1904)
Questo vestito è stato realizzato per Jamsetji Tata, il fondatore dell’Impero Tata per la cerimonia del sesto giorno dopo la nascita. La cerimonia fu celebrata a Navsari l’8 marzo 1839. Il giovane bambino si chiamava Jamset dopo il suo bisnonno. Secondo i registri familiari, l’abito era di seta che all’epoca aveva cento anni.

Kunchi – Infant’s Cap
Il kunchi rientra nel tessuto del cimelio che viene utilizzato di generazione in generazione in una famiglia maharashtriana al momento della cerimonia di denominazione del bambino. La tradizione è sull’orlo dell’estinzione.

Questo Kunchi fu cucito da Indu Nene per suo figlio nel 1962 per la sua cerimonia di nomina. E ‘stato anche indossato da suo nipote nel 1993, al momento della sua cerimonia di nomina. Questo kunchi è stato donato al museo nel 2013. I tessuti di famiglia di famiglia dotati da lei includono anche copriletti e tessuti utilizzati per le cerimonie religiose nella sua famiglia.

Copriletto per bambini
C’è una ricca tradizione di copriletti per bambini fatti a mano in tutta l’India. Sono comunemente realizzati unendo piccoli pezzi di tessuto di cotone antico perché sono morbidi e confortevoli.

Parsi Girl
Lo stadio dell’adolescenza è una tappa importante nel passaggio della vita. Questo è il momento in cui il bambino inizia il suo apprendimento formale.

Cappotto Navjote
Tra i parsi, Navjote è una cerimonia per iniziare il bambino nella religione zoroastriana.

Abbellimenti fatti di preziosi fili di jari avvolti attorno al filo e ad altri metalli, vale a dire badla, zik, tiki, chalak, salma, kangri. Questo tipo di lavoro è noto come zardozi per il quale Surat è ben noto fin dal medioevo.

Uttariya e Sovle
Gli indumenti scuciti sono considerati di buon auspicio e puri e quindi utilizzati nelle cerimonie religiose anche nei tempi attuali.

Lasciando indietro l’infanzia dispettosa e spensierata, ora entriamo nel mondo di grihastha (capofamiglia). Un capofamiglia rappresenta la famiglia e la comunità, e svolge responsabilità sociali partecipando a rituali e cerimonie che celebrano la vita. I tessuti sono una parte importante di queste celebrazioni. Il matrimonio è un’importante pietra miliare per un capofamiglia e ogni religione, regione e comunità ha i suoi tessuti associati alle cerimonie del matrimonio. I matrimoni sono molto colorati in India con il rosso e il giallo che sono colori importanti. Il rosso simboleggia la speranza e un nuovo inizio e, il giallo simboleggia la felicità e la conoscenza. Mentre lascia la sua vita da ragazza, insieme ai dolci ricordi, la sposa porta con sé alcuni tessuti come cimeli, avvolti in benedizioni e l’amore dei suoi genitori e dei suoi cari.

Paithani Sari
Parte essenziale del matrimonio maharashtriano, paithani sari ha preso il nome dalla città di Paithan ad Aurangabad, nello stato del Maharashtra. Paithan (vecchio Pratishthan) era un noto centro commerciale nei tempi antichi. Questi sari sono tessuti a mano con filo di seta molto fine. La specialità unica dei paithani è il suo bordo e il pallu che sono generalmente in contrasto con il butidar del sari o con il terreno piano. Il pallu di jari ha un motivo intrecciato in seta. Uno speciale effetto dhoop-chav (luce-ombra) si ottiene portando insieme due diversi fili colorati durante il processo di tessitura

Shela
Nessun corredo nuziale del Maharashtrian è completo senza il paithani sari e lo shela (Stole), il meglio che la famiglia può permettersi. Questi poi diventano cimeli preziosi, conservati e indossati da generazioni, fragranti di ricordi. Generalmente Shela è passato da suocera a nuora come simbolo del trasferimento della responsabilità di una famiglia.

Gharcholu – matrimonio sari
Questo tipo di tradizionale gharcholu sari è indossato dalle comunità mercantili indù e jainiste del Gujarat al momento del matrimonio. È presentato alla sposa da sua suocera. Il Gharcholu è tessuto in seta o cotone molto fine e può essere identificato con il suo motivo a griglia sia in bandhani (cravatta e tintura) che in jari.

Kutch e Saurashtra sono i principali centri per questo tipo di lavoro.

Patola Sari
Patola è un abbigliamento popolare e ogni sposa in Gujarat desidera indossare una patola per il suo matrimonio. La tecnica della tessitura è conosciuta come ikat. Il termine ‘ikat’ deriva dall’espressione malese-indonesiana ‘mangikat’, che significa legare, annodare o avvolgere. Il sari Patola è preferibilmente indossato dalla madre della sposa in Gujarat al momento della cerimonia di matrimonio.

L’unicità della tessitura della patola è che i filati vengono prima tinti secondo il disegno desiderato e poi tessuti.

Tempio sari
Il colore rosso simboleggia il desiderio e la passione. Il rosso è anche di buon auspicio perché riflette qualità emozionali e legate alla fertilità, rendendolo così un colore adatto per le spose e le donne appena sposate.

Tanchoi
Tanchoi, simbolo dell’apogeo della comunità parsi del XIX secolo, si sviluppò come un tessuto indo-cinese insieme alla gara. Intorno al 1856 il primo baronetto indiano, Sir Jamshetji Jeejeebhoy, inviò tre tessitori della famiglia Joshi di Surat al maestro tessitore Chhoi a Shanghai, per imparare l’arte della tessitura della seta cinese di un tipo particolare. Quando sono tornati dopo aver acquisito un notevole controllo su quest’arte, hanno portato il nome del loro maestro Chhoi. Il materiale tessuto da loro era chiamato tanchoi.

Con l’introduzione del telaio elettrico e il cambiamento della moda, la tessitura dei tanchoi è andata fuori moda all’inizio del XX secolo.
Akho Garo Sari
Questo sari apparteneva alla famiglia del poeta Ardeshir Khabardaar (1881-1953).

Garo è diventato un’identità per le donne Parsi. È indossato in occasioni speciali così come ai matrimoni. Apprezzata dal ricamo cinese, i mercanti di Parsi comprarono sete ricamate per le loro famiglie e misero ordini per bordi di sari ricamati, sari, bluse e pantaloncini. Il ricamo è stato lavorato su una varietà di sete cinesi.

Nel corso del tempo, la parola garo (dalla parola gujarati per un sari) era associata al sari ricamato cinese.

Kamiz e Salwar
Questo abito da sposa di una sposa punjabi è impreziosito da gota e sitara (lustrini) su seta satinata autoprodotta. Il design comprende motivi floreali e geometrici. La vita del salwar è ampia in linea con la moda del dheela (sciolto) pigiama dell’epoca e della regione.

Odhani
Odhani è la parte più elegante del costume tradizionale delle donne dell’India. È un bel pezzo di stoffa, generalmente decorato lungo i bordi e il pallu di tanto in tanto con un motivo floreale su tutto il terreno. Coprendosi liberamente la testa e girandole intorno alle spalle, l’odhani è un simbolo della sua modestia, poiché copre sottilmente il suo fascino femminile. Vari tipi di odhanis sono visti nei dipinti in miniatura che ci danno un’idea del modo in cui è stato drappeggiato dalle donne nei primi secoli.

Kashida sari
Conservato come cimelio di famiglia kashida o kasuti è un ricamo tradizionale fatto dalle donne a Dharwar. Questo sari irkali navvari (nove metri) presenta intricati ricami raffiguranti loto, coppia di pavoni, animali e figure umane sul suo pallu. Il corpo del sari ha roomali phul buttis. L’intricato disegno rampicante separa il pallu da terra.

Scialle
Phulkari (opera floreale) è puramente un’arte domestica praticata da donne del Punjab per abbellire gli scialli che vengono usati come copricapo.

La sensazione di una sposa è spiegata molto bene in una tradizionale canzone punjabi: “Questo phulkari è stato ricamato dalla mia cara madre; Lo abbraccio affettuosamente ancora e ancora “.

dupatta
Bandhani dupatta o chundari è dato in dono dallo sposo alla sposa al momento della cerimonia di nozze in Gujarat e nel Rajasthan.

Presente sari
Questo sari appositamente commissionato esprime il sentimento di patriottismo di chi lo indossa. Ha un bottone a stella intrecciato su tutto il terreno in argento e jari d’oro. Lo slogan Vande mataram è tessuto in resham verde e marrone (filo di seta) sul fondo e anche lungo tutto il bordo.

Il sari attuale è un esempio unico di Batik appositamente progettato intorno al 1940 da Nandalal Bose, un rinomato artista della Scuola del Bengala, per una performance che deve essere rappresentata di fronte a Gurudev Tagore. Gauri, la figlia di Nandababu, l’eseguì a Batik.

Smt Sushila Asher indossa il batik sari (n ° 97.12 / 2) disegnato intorno al 1940 da Nandalal Bose, un rinomato artista della Scuola del Bengala, per una performance che deve essere rappresentata di fronte a Gurudev Tagore. Gauri, la figlia di Nandababu, l’eseguì a Batik.

Baluchar Sari
Il sari Baluchar è il tradizionale sari di seta o broccato del Bengala, che prende il nome dal piccolo villaggio di Baluchar vicino a Murshidabad da cui proveniva.

Turbante
La società indiana è stata molto particolare riguardo al suo abbigliamento. E il copricapo è uno dei componenti più importanti di esso. La parola comunemente usata per il copricapo è il pagadi (turbante) che è un pezzo di stoffa singolo lungo diversi metri avvolto intorno alla testa in una varietà di stili. Coprire la testa è parte integrante dell’antica tradizione indiana. Gradualmente raggiunse l’importanza sociale e religiosa e divenne parte integrante del costume nel periodo medievale.

Pagadi di una comunità di Brahmin Pune
I Pagadis di colori specifici sono indossati in stagioni diverse e in occasioni particolari. Usato in tutta l’India, la forma e lo stile del copricapo varia da luogo a luogo e da comunità a comunità.

Comunità Pagadi di Bania
Originariamente, gli elaborati copricapo erano usati come misura di sicurezza aggiuntiva per proteggere la testa da condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, a poco a poco è diventato un simbolo di onore e orgoglio di chi lo indossa, della sua famiglia e della sua comunità.

Il filo è un percorso una linea da seguire attraverso il passaggio della vita
La casa è il nucleo della vita di un capofamiglia. La casa con la sua cucina e gli arredi è il riflesso dei valori e delle tradizioni di una persona e, quindi, la tradizione di creare una vasta gamma di arredi di materiali diversi è sopravvissuta così a lungo. Nell’India rurale, in particolare nel Gujarat e nel Rajasthan, molti di questi arredi come la Torana (un festone appeso alle porte) costituiscono una parte essenziale del regalo nuziale. La futura promessa sposa solitamente la torana stessa come testimonianza delle sue capacità creative.

Correre
Il termine toran rappresenta una porta sacra nell’architettura indiana. I torans sono usati per decorare l’ingresso principale della casa per accogliere la dea della ricchezza Lakshmi e anche per scongiurare i mali. Nel Rajasthan e nel Gujarat, torans fatti di perline, abla bharat o sheesha (specchio) sono molto comuni. La superficie abbagliante di sheesha è considerata uno scudo per deviare il malocchio.

Chakla
Chakla o appeso a muro quadrato viene utilizzato per decorare le pareti appositamente in una famiglia gujarati. Generalmente i disegni sono composti da simboli di buon auspicio, motivi geometrici, fauna e flora.

Vinjana (fan)
Lo stato del Gujarat è famoso soprattutto per i suoi arredi di perline. Gli artigiani erano coinvolti nella produzione di perline sin dai tempi antichi. Nel 19 ° secolo, i commercianti di Bania da Kutch e Saurashtra con sede a Zanzibar erano impegnati nel commercio con l’Africa orientale. Uno dei principali oggetti di importazione dall’Africa orientale era perle di Murano veneziane. Le persone preferivano queste perle per creare oggetti decorativi e di arredamento per la casa. Questo antico mestiere di perline è una tradizione viva che continua fino ad oggi nell’India occidentale.

Copriletti ricamati
I tessuti di cotone blu scuro sono ricamati con fili di seta cremisi, blu, grigio, giallo, marrone e bianco. In entrambi i tessuti, il fondo blu scuro presenta medaglioni circolari al centro circondati da ricami intricati. I bordi sono profusamente lavorati e hanno coni / quiris allungati (motivi paisley) e disegni floreali, con disegni floreali e mihrab (finestra ad arco) lungo i bordi.

Twilight – i giorni di devozione
Esiste una vasta gamma di tessuti religiosi, con significati e usi uguali in diverse religioni in India. Questi includono decorazioni per templi domestici e domestici, offerte devozionali, striscioni, costumi rituali e pergamene narrative. Grandi tessuti dipinti sono stati spesso usati per narrare storie e exploit di divinità, santi ed eroi per la gente comune. Uno di questi è il Pabuji ni Phad (dipinto di Pabuji), che viene usato dai Bhopas del Rajasthan per raccontare la storia di Ramnarayana o Pabuji. In Andhra Pradesh, il kalamkari (tela dipinta) è usato per narrare la storia di dei e dee. Questi sono anche usati per decorare le pareti del tempio così come i ratha (carri del tempio) al tempo di una processione. In Gujarat “Mata ni pachedi” (tela dipinta e stampata raffigurante la Dea) viene utilizzato per creare un recinto per il santuario. Chod (sfondo per un idolo), chandarvo (baldacchino) e torana (porta appesa) sono usati per decorare i santuari. Alcuni tessuti sono offerti su soddisfazione dei desideri. Per esempio il Darshan Dwar phulkari (un ricamato ricamato per tempio o Gurudwara) del Punjab orientale e scialli con distici di Gita Govinda è offerto a Lord Jagannatha. La religione Vaisnava ha una ricca tradizione di sfondi dipinti chiamati Pichhwais e costumi elaborati per il Signore Krishna. Oltre a questi, ci sono una varietà di asana (tappeti di preghiera), angavastras (scialli), gomukhi (sacche per il rosario) e rumori (copertine per cerimonie) ad uso dei devoti di tutte le religioni. Per esempio il Darshan Dwar phulkari (un ricamato ricamato per tempio o Gurudwara) del Punjab orientale e scialli con distici di Gita Govinda è offerto a Lord Jagannatha. La religione Vaisnava ha una ricca tradizione di sfondi dipinti chiamati Pichhwais e costumi elaborati per il Signore Krishna. Oltre a questi, ci sono una varietà di asana (tappeti di preghiera), angavastras (scialli), gomukhi (sacche per il rosario) e rumori (copertine per cerimonie) ad uso dei devoti di tutte le religioni. Per esempio il Darshan Dwar phulkari (un ricamato ricamato per tempio o Gurudwara) del Punjab orientale e scialli con distici di Gita Govinda è offerto a Lord Jagannatha. La religione Vaisnava ha una ricca tradizione di sfondi dipinti chiamati Pichhwais e costumi elaborati per il Signore Krishna. Oltre a questi, ci sono una varietà di asana (tappeti di preghiera), angavastras (scialli), gomukhi (sacche per il rosario) e rumori (copertine per cerimonie) ad uso dei devoti di tutte le religioni.

Ganesh Puja
Questo lavoro è fatto in kalamkari. Kalamkari o penna si riferisce a tessuti che vengono stampati o dipinti usando una tecnica particolare. È una tecnica di pittura tessile tradizionale, in cui le linee sono disegnate con kalam (penna), fatto da un bastone con un batuffolo di cotone sulla punta. Spesso kalamkari è combinato con il block-printing. I kalamkari moderni possono essere rintracciati nel 17 ° secolo, l’Andhra Pradesh. Come la maggior parte delle altre arti indiane, deve la sua nascita ai rituali del tempio.

Mata ni Pachedi
Tradizionalmente, i Vaghris del Gujarat producono i Mata ni Pachedi (che letteralmente significa “dietro la dea madre”). È un tessuto rettangolare stampato e dipinto in rosso, nero e bianco. Il bianco è solitamente il terreno originale del materiale mentre gli altri colori sono coloranti vegetali. Questo tessuto dipinto è usato per creare un recinto per il santuario della dea in cui è invocata e placata.

La luna piena d’autunno
I Pichhwais sono realizzati in varie tecniche, come dipinti, stampati, applicati, lavorati all’uncinetto e fatti a macchina. I dipinti sui pichhwai corrispondono al festival celebrato al momento della sua esposizione.

Chandaravo (baldacchino)
Questo pezzo quadrato di raso color cremisi è finemente ricamato con zardozi. Il ricamo Jari era un mestiere molto sviluppato e ci sono circa tredici diverse varietà di materiali usati per questo tipo di ricamo, che generalmente veniva fatto su velluto o seta pesante. Gli artigiani di Ahmedabad e Surat erano particolarmente noti per questo ricamo e i templi giainesi li hanno partronizzati. Il ricamo jari del Gujarat era famoso anche nel 13 ° secolo, come notato da Marco Polo.

Copia del tappeto Ardebil
Il museo ha un considerevole numero di tappeti del XIX secolo provenienti dalla Persia (l’odierna Iran). Un pezzo importante è una copia del famoso tappeto Ardebil dall’Iran. Ardebil era un famoso centro di tappeti persiani in Iran al tempo del sovrano safavide, Shah Tamasp I (1514-1576). Il tappeto Arbedil nel museo è una copia di un tappeto del 16 ° secolo ora nella collezione di V & A, Londra.

Tessili esclusivi
I documenti storici menzionano gli armadi reali e gli artigiani appositamente impiegati per creare costumi come desiderato dai reali. il kinkhab (tessuto di seta broccato) è stato utilizzato per creare tessuti esclusivi. La fine mussola di Dhaka generalmente usata per le jamas (cappotto) era conosciuta per la sua squisita fattura e la sua finezza era giudicata dal fatto che si poteva passare il panno lungo un metro o dieci metri di larghezza di un metro attraverso un anello. Jama, salwar, patka e gli elaborati pagadi formano il costume maschile, mentre i costumi esclusivi delle donne includevano elaborati ghagara-choli e odhani, kurtis, paijama e peshwaz. Il sari nella sua miriade di forme e stili di drappeggio è stato un costume preferito di tutti i tempi in India. Saris come Paithani, Maheshwari, Baluchar, Kuruppur e Benaesi sono buoni esempi di questa tradizione.

Sari
Il tessuto Kuruppur era una squisita creazione dei tessitori di Tanjore nel sud, un’arte che purtroppo oggi è stata persa. La tecnica della sua produzione comporta l’eccellenza nella tessitura del filo di jari nella trama con l’ordito della fibra di cotone, tingendolo in resist e quindi sovrastampandolo. Generalmente tinto con manjishtha (Rubia Cordifolia o Indian Madder), ha un colore marrone rossiccio o rosso brunastro, anche se a volte è disponibile materiale Kuruppur non tinto in tonalità naturale.

Sviluppato probabilmente durante il dominio dei Bhoslas di Tanjore, ha aggiunto un’altra varietà squisita alla già vasta gamma di tessuti esistente in India. Oltre ai sari, in questo tessuto sono stati prodotti anche pezzi pagdi di questo materiale.

Paithani sari
I sari paithani erano popolari tra le famiglie dominanti nel Maharashtra. Il Pesh era particolarmente paithani patrocinato. La loro passione per il paithani si riflette in molte lettere che ordinano sari, dhoti, dupattas e turbanti in diverse varietà e colori. Anche il Nizam di Hyderabad e la sua famiglia amavano molto i sari paithani.
Tradizionalmente conosciuto come Jambhul rang paithani, questo paithani viola originariamente apparteneva alla famiglia Nizam di Hyderabad come riportato dal collezionista.

Shela
Questa shela ha design shikargah sul terreno. Animali come antilopi, elefanti, tigri e vari uccelli inseguiti dai cacciatori sono mostrati tra i rampicanti intrecciati stilisticamente che rappresentano la foresta. Entrambe le estremità della shela sono fittamente broccate con scene di foresta. Ci sono gruppi con disegni alternativi dello stemma della capitale del leone dello stato principesco di Faridkot e lo stemma della Compagnia delle Indie Orientali britannica. Faridkot aveva relazioni cordiali con gli inglesi in quel momento. Questo sembra essere un pezzo appositamente commissionato per presentarlo ad alcuni ufficiali britannici o viceversa.

Choli (camicetta)
La choli (camicetta) è splendidamente impreziosita dal lavoro di zardozi. Le maniche hanno un disegno solare e floreale rampicante. Il corpetto è anche pesantemente ricamato con un disegno floreale rampicante. Questo tipo di choli era indossato insieme ad un altrettanto ricco ghagara e odhani. Il choli ha delle corde di seta sul retro per il fissaggio. Tale cholis era indossato in occasioni festive.

Paijama
Paijama, un semplice pantalone con coulisse è una parte inseparabile di tutti i tipi di costumi tradizionali cuciti nella maggior parte dell’Asia. La parola paijama deriva dalla parola persiana paa (leg) – jameh (indumento).

Maheshwari sari
Questo sari Maheshwari appartiene a Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958) dello stato di Vadodara, Gujarat.
Un oggetto che appartiene a una famiglia da molti anni quando è passato da una generazione all’altra è chiamato cimelio. L’India ha una tradizione molto antica di tessuti cimelio. Le donne conservano i loro sari speciali come cimeli di famiglia e in seguito li tramandano alle generazioni successive. Tali tradizioni sono sempre considerate un segno di onore o benedizione per il destinatario.

Akho Garo Sari
Questo sari apparteneva a Meheren Bhabha, madre di Sir Homi Bhabha.

Il museo ha diversi tessuti cimelio nella sua collezione. Le famiglie hanno separato questi cimeli con la sensazione che i loro cari saranno ricordati per sempre e il museo è il posto migliore dove saranno conservati per le generazioni future per apprezzare e comprendere varie tradizioni ricche.

Baluchar sari
Il museo ha un sari nella sua collezione dal cimelio della famiglia Tagore. È un bellissimo sari Baluchar appartenuto a Jnanadanandini Devi (1850-1941), moglie di Satyendranath Tagore (1842-1923), fratello maggiore di Gurudev Rabindranath Tagore. Jnanadanandini Devi lo regalò a sua nuora Sanga Devi, moglie di Surendranath Tagore (1872-1940). Più tardi Sanga Devi la regalò a sua figlia Joyasree Sen (nee Tagore) durante il suo matrimonio nel 1927. Joyasree sposò Kulprasad Sen. Gurudev Rabindranath Tagore fu l’acharya per questo matrimonio.
Il museo ha acquistato questo sari da Haimanty Dattagupta, figlia di Joyasree Sen, che le è stato presentato nel suo matrimonio nel 1963 da Joyasree Sen.

Abul Hasan Tana Shah
Osserva il tipico choga Deccani in oro pieno con un mantello di velluto, una mussama jama, una fascia di broccato, un turbante e uno scialle attorno alle spalle.

Choga
Questo choga è cucito con lana Kashmir ricamata. A seconda del taglio e della lunghezza il nome del cotume maschile variava da angarkha a choga, sherwani, jama, achkan e altri.

Patka
La patka o cintura in vita era ampiamente indossata dagli uomini della nobiltà indiana dal 16 ° al 19 ° secolo. Queste ante erano fatte di fine mussola o broccato di seta. Alcuni pezzi squisiti erano fatti anche di kani pashmina.

Panno del turbante
Questo tessuto pagadi (turbante) apparteneva probabilmente a una famiglia reale del Rajasthan. Il pezzo finale del pagadi è decorato con paillettes argento e fili d’oro e perline rosse di kidia.

Framji Pestonjee Patuck (1800 – 1840)
Nella tradizione tessile indiana, gli scialli di pashmina del Kashmir occupano un posto d’orgoglio. Erano fatti di lana di una razza speciale di capra chiamata pashm. Un singolo scialle era il risultato degli sforzi collettivi di filatori, tintori, designer, tessitori e ricamatori. I disegni sono composti da motivi di buta, badami (mandorla), ambi o kairi (paisamente), meandro e flora, khat-rast (strisce) e shikargah (caccia).

Rumal (scialle quadrato)
Il rum, letteralmente un “fazzoletto”, è una grande piazza progettata principalmente per l’abbigliamento femminile. Le donne benestanti dall’Iran all’Egitto la portavano piegate in diagonale intorno alla vita o alle spalle, o drappeggiate sopra la testa come un velo. I rumori erano popolari anche su entrambi i lati dell’Oceano Atlantico, e la moda era avvolgerla intorno alle spalle e sul davanti del vestito scollato di una donna.

Scialle
Questo scialle splendidamente ricamato è una combinazione di ricamo Kashmir e Suzani. Dalla metà del 19 ° secolo in Kashmir l’arte del ricamo aveva raggiunto il suo apice. Qui, il ricamo fine è noto con la parola Farsi suzani, che è un termine generico per ricamo. Suzani che ha sviluppato un vasto e vario repertorio di design che utilizza una varietà di punti tra cui il rammendo e il doppio rammendo, la corsa, l’asola, il gambo, il raso, la spina di pesce, il nodo e il couching. Ci sono due caratteristiche che distinguono il ricamo del Kashmir da altre tradizioni di ricamo: uno è il punto imitazione kani, un punto stelo rinforzato da un punto di couching molto fine; questo è noto come punto suzani. L’altro è l’uso di forbici per tagliare i fili sciolti dal retro del tessuto in modo che non ci siano galleggianti visibili sul retro.

Gli scialli del Kashmir acquistarono un posto importante nel mercato dell’esportazione dei secoli XVIII e XIX e l’arte di fabbricare gli scialli di lana ricevette il patronato dai re Mughal.

Rumbo di Chamba
I tessuti ricamati comprendono una vasta gamma di varietà regionali dal XIX al XX secolo. La maggior parte dei pezzi ricamati della collezione proviene da Gujarat, principalmente Kutch e Saurashtra.

La collezione ha un bellissimo rombo Chamba ricamato proveniente dall’Himachal Pradesh. Questi hanno scene mitologiche eseguite in ricamo.

Kanat (tenda appesa)
Questo kanat / qanat è stampato a mano e stampato a mano su cotone.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
Il Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (traduzione: “museo del re Shivaji”), abbreviato in CSMVS e precedentemente chiamato il Prince of Wales Museum of Western India, è il principale museo di Mumbai, nel Maharashtra. Fu fondata nei primi anni del XX secolo da importanti cittadini di Mumbai, con l’aiuto del governo, per commemorare la visita di Edoardo VIII, che all’epoca era Principe del Galles. Si trova nel cuore di Mumbai sud vicino al Gateway of India. Il museo è stato ribattezzato negli anni ’90 o nei primi anni 2000 dopo Shivaji, il fondatore di Maratha Empire.

L’edificio è costruito nello stile architettonico indo-saraceno, incorporando elementi di altri stili architettonici come il Mughal, il Maratha e il Jain. L’edificio del museo è circondato da un giardino di palme e aiuole formali.

Il museo ospita circa 50.000 reperti dell’antica storia indiana e oggetti provenienti da paesi stranieri, suddivisi principalmente in tre sezioni: arte, archeologia e storia naturale. Il museo ospita reperti della Civiltà della Valle dell’Indo e altre reliquie dall’antica India dai tempi di Guptas, Mauryas, Chalukyas e Rashtrakuta.