Текстильная галерея, Музей короля Шиваджи, Индия

В апреле 2010 года была открыта текстильная галерея, первая галерея в городе. Она иллюстрирует «различные технологии текстильного производства, региональные коллекции и традиционные индийские костюмы».

В настоящее время Matrika Design Collaborative занимается проектированием индийской галереи миниатюрной живописи. Контент, разработанный для галереи, будет преобразован в текст Брайля и тактильные ярлыки для слепых с помощью дизайнеров, изготовителей и консультантов из Института Хелен Келлер.

Хумсафар – компаньон
История индийского текстиля, основанная на коллекции CSMVS

Мать-богиня
История индийского текстиля восходит к древним временам, о чем свидетельствуют археологические и литературные записи.

Верхняя часть тела покрыта тяжелым украшением, а нижняя часть – короткой юбкой или сари, закрепленной поясом.

Дварапала Якша
Якша одет в сложную ушнишу (тюрбан) с полумесяцем, плотно сложенную дхоти (неукрепленная нижняя одежда) и уттария (неровная верхняя одежда).

Копия картины из пещер Аджанты
Картины Аджанты – важная визуальная ссылка для изучения стиля одевания людей того времени. Люди носили как сшитые, так и неровные одежды. И мужчины, и женщины носили прекрасные богато украшенные костюмы, украшенные различными разновидностями ситцевой печати и бандхани (галстук и краситель).

Fustat Piece
С 13-го века окрашенные и блочно-печатные ткани с протирающим сопротивлением были значительным торговым товаром из побережья Индии Коромандел (Южная Индия) и залива Камбей (Куч, Гуджарат) в Юго-Восточную Азию, Центральную Азию (Египет) и Запад ,

Пленница Гардабхилла предстала перед Калакачарья
Муни Калкачарья носит прекрасную муслиновую одежду без одежды, в то время как Гардабхилла и солдат в печатной ткани.

Фолио из иллюстрированной рукописи Анвар-и-Сухайли
Период с 15-го по 17-е века стал свидетелем интенсивного спроса на тканый шелк и вышитый текстиль.

Соблюдайте разнообразие костюмов, особенно чакдар (четырехконечный) jama одной из дам.

Порт Сурат
Порт Сурат сыграл жизненно важную роль в торговой связи с Ближним Востоком с 9-го века, который продолжался до 19-го века. Порт Сурат был местом посадки для паломников хаджа.

К концу 17-го века Сурат стал важным торговым центром хлопчатобумажного текстиля и продолжал существовать до наших дней.

Гандиджи и Чарха (1942)
История индийского текстиля значительно изменилась во время движения за свободу в начале 20-го века, когда Мохандас Карамчанд Ганди начал движение Хади.

Из-за индустриализации в Англии в 19 веке, индийские текстильные изделия ручной работы сильно пострадали. Британия использовала индийский рынок для продажи более дешевого машинного текстиля, хотя хлопок был экспортирован в основном из Индии. Импортированная мельница-пряжа и ткань начали приходить в Индию. Британцы обязали выращивать хлопок и индиго для своих фабрик в Великобритании.

Деша-Севилья
Метка текстильной фабрики побуждает индийских граждан покупать товары, произведенные в Индии, и бойкотировать импортные товары.

Хотя хади стал неотъемлемой частью Движения Свадеши, он не очень помог возродить состояние ремесел ручной работы, поскольку акцент делался на индийском текстиле, а не на ручном. Индийские фабрики эффективно отвечали требованиям текстиля Свадеши.

Резюме землетрясения, 2002 г.
Уникальным дополнением к коллекции CSMVS являются текстильные изделия, которые были представлены на выставке под названием «Возрождение – 2002». Эти текстильные изделия были изготовлены различными мастерами в районе Бхудж, Гуджарат, как выражение последствий страшного землетрясения, которое испытывал регион.

Канчипурам Сари
Канчипурам сари получил свое название от старого храмового города с одноименным названием в Тамил-Наду. Основа этого сари имеет клетчатый узор в золоте. У этого есть характерная широкая граница и сильно парчатая паллу с цветочными лианами, слонами и павлинами.

Забла и Топи из Джамсетджи Тата (1839 – 1904)
Это платье было сделано для Jamsetji Tata, основателя империи Тата, для его шестой церемонии дня после рождения. Церемония была отмечена в Navsari 8 марта 1839 года. Маленького ребенка назвали Джемсет после своего прадеда. Согласно семейным рекордам, платье было изготовлено из шелка, которому тогда было сто лет.

Куччи – крышка младенца
Кунчи подпадает под ткань реликвии, которая используется из поколения в поколение в семье Махараштрий во время церемонии именования ребенка. Традиция находится на грани исчезновения.

Этот Кунчи был сшит Инду Нене для ее сына в 1962 году за церемонию именования. Он также носил ее внук в 1993 году во время церемонии именования. Этот kunchi был подарен музею в 2013 году. В семейном реликвии, подаренный ею, также включены детские покрывала и текстиль, используемые для религиозных церемоний в ее семье.

Постельное белье от младенца
Существует богатая традиция ручных покрывала для младенцев по всей Индии. Они обычно изготавливаются путем соединения небольших кусков старой хлопчатобумажной ткани, поскольку они мягкие и удобные.

Парси девушка
Стадия подросткового возраста – важный этап в жизни. Это время, когда ребенок начинает свое формальное обучение.

Navjote Coat
Среди парсисов Navjote – это церемония посвящения ребенка в зороастрийскую религию.

Украшения из драгоценной проволоки из яри, намотанной вокруг нити и других металлов, – это бадла, зик, тики, халак, сальма, кангри. Эта работа известна как zardozi, для которой Сурат хорошо известен со времен средневековья.

Уттария и Совл
Неисследованные предметы одежды считаются благоприятными и чистыми и поэтому используются в религиозных церемониях даже в наши дни.

Оставив за собой озорное и беззаботное детство, мы теперь входим в мир грихастхи (домохозяина). Житель дома представляет семью, а также сообщество и выполняет социальные обязанности, участвуя в ритуалах и церемониях, посвященных жизни. Текстиль является важной частью этих торжеств. Братство является важной вехой для домохозяина, и каждая религия, регион и сообщество имеют свой собственный текстиль, связанный с свадебными церемониями. Браки очень красочны в Индии с красными и желтыми важными цветами. Красный символизирует надежду и новое начало, а желтый символизирует счастье, а также знание. Выйдя из ее девичьей жизни вместе с приятными воспоминаниями, невеста берет с собой какой-то текстиль в виде реликвии, завернутый в благословения и любовь своих родителей и дорогих. Так традиционный текстиль передается из поколения в поколение как символ любви и заботы.

Paithani Sari
Важная часть свадьбы Махараштрий, пайтани сари получила свое название после города Пейтан в Аурангабаде, штат Махараштра. Paithan (старый Pratishthan) был известным торговым центром в древние времена. Эти сари ручной работы из очень тонкой шелковой нити. Уникальной специальностью пайтани является ее граница и паллу, которые, как правило, контрастируют с бутидаром сари или равниной. Основанный на ярике паллу имеет узор, сплетенный в шелке. Специальный эффект dhoop-chav (light-shade) достигается за счет объединения двух разных цветных нитей во время процесса ткачества

Shela
Махараштрийское свадебное застолье не является полным без пайшани сари и шелы (Stole), лучшее, что может себе позволить семья. Затем они становятся заветными реликвиями, сохранившимися и носимыми поколениями, ароматными воспоминаниями. Как правило, shela передается от тещи до невестки как символ передачи ответственности домохозяйства.

Gharcholu – свадебный сари
Этот тип традиционного gharcholu сари носит индуистские и джайнские купеческие общины Гуджарата во время брака. Она представлена ​​невесте ее тещей. Gharcholu сплетен в очень тонком шелке или хлопке и может быть идентифицирован с его сеткой, выполненной в бандхани (галстук и краситель) или яри.

Катч и Саураштра являются основными центрами такого рода работ.

Патола Сари
Патола – популярная одежда, и каждая невеста в Гуджарате хочет носить патолу для своей свадьбы. Техника ткачества известна как икат. Термин «ikat» происходит от малайско-индонезийского выражения «мангикат», что означает связывать, сужать или обматывать. Патола сари предпочтительно носит мать невесты в Гуджарате во время церемонии бракосочетания.

Уникальность плетения патолы заключается в том, что нити сначала окрашивают в соответствии с желаемой конструкцией, а затем сплетены.

Храм сари
Красный цвет символизирует желание и страсть. Красный также благоприятен, потому что он отражает эмоциональные и связанные с рождаемостью качества, что делает его подходящим цветом для невест и новобрачных.

Tanchoi
Танхой, символизирующий период расцвета парской общины 19-го века, развивался как индийско-китайский текстиль вместе с гарой. Примерно в 1856 году первый индийский баронет сэр Jamshetji Jeejeebhoy отправил трех ткачей из семьи Джоши из Сурата мастерскому ткачику Chhoi в Шанхае, чтобы изучить искусство китайского шелкового ткачества определенного типа. Когда они вернулись после приобретения значительной команды над этим искусством, они носили имя своего хозяина Чхоя. Материал, сотканный ими, назывался танчои.

С введением мощного ткацкого станка и изменения в стиле ткацкого ткачества вышли из моды в начале 20-го века.
Ахо Гаро Сари
Этот сари принадлежал семье поэта Ардешира Хабардара (1881-1953).

Гаро стал для парси женщин. Он носится как в особых случаях, так и в браках. Ценители китайской вышивки, торговцы парси купили вышитые шелки для своих семей и разместили заказы на вышитые сари-бордюры, сари, блузки и панталоны. Вышивка была обработана на различных китайских шелках.

Со временем слово garo (от слова Гуджарати для сари) было связано с китайскими вышитыми сари.

Камиз и салвара
Это свадебное платье панджабской невесты полностью украшено гетами и ситарой (блестками), работающими на сатинированном шелковом шелке. Дизайн состоит из цветочных и геометрических узоров. Талия салвара широка в соответствии с модой диеты (рыхлой) пижамы эпохи и региона.

Odhani
Одхани – самая элегантная часть традиционного костюма женщин Индии. Это прекрасный кусок ткани, обычно украшенный вдоль границ, и паллу иногда с цветочным носом на земле. Небрежно прикрывая ее голову и обнимая ее плечи, одхани является символом ее скромности, так как она тонко покрывает ее женственный шарм. Различные виды odhanis видны в миниатюрных картинах, дающих нам некоторое представление о том, как они были задрапированы женщинами в более ранние века.

Кашида сари
Сохраненная как семейная реликвия kashida или kasuti – традиционная вышивка, выполненная женщинами в Дхарваре. Этот иркули-наввари (девять ярдов) сари имеет сложную вышивку, изображающую лотос, пару павлинов, животных и человеческих фигур на его паллу. Тело сари имеет многослойное тело. Замысловатый дизайн ползучести отделяет паллу от земли.

шаль
Phulkari (цветочная работа) – это чисто домашнее искусство, которое практикуют женщины из Пенджаба, чтобы украсить платки, которые используются в качестве обложки для головы.

Чувство невесты очень хорошо объясняется в традиционной панджабской песне: «Этот пулкари был вышит моей дорогой матерью; Я нежно обнимаю его снова и снова ».

Dupatta
Bandhani dupatta или chundari дается в качестве подарка женихом невесте во время свадебной церемонии в Гуджарате и Раджастане.

Настоящий сари
Этот уникальный специально заказанный сари выражает чувство патриотизма его владельца. Он имеет звездообразные buttis, сотканные по всему миру в серебристом и золотом яри. Лозунг Vande mataram соткан в зеленом и темно-коричневом решаме (шелковая нить) на буттисе, а также вдоль границы.

Настоящий сари является уникальным примером Батика, специально разработанного примерно в 1940 году Нандалалом Бозе, известным художником Бенгальской школы, для постановки спектакля перед Гурудевом Тагором. Гаури, дочь Нандабабу, исполнила его в Батике.

Smt Sushila Asher, одетый в батик сари (№ 97.12 / 2), спроектированный примерно в 1940 году Нандалалом Бозе, известным художником Бенгальской школы, для постановки спектакля перед Гурудевом Тагором. Гаури, дочь Нандабабу, исполнила его в Батике.

Baluchar Sari
Балучар сари – традиционный шелковый или парча сари из Бенгалии, который получил свое название от маленькой деревушки Балучар, недалеко от Муршидабада, где он возник.

тюрбан
Индийское общество очень своеобразно относится к своей одежде. А головной убор – один из самых важных его компонентов. Обычно используемым словом для головных уборов является пагади (тюрбан), который состоит из нескольких метров длинной одиночной ткани, обернутой вокруг головы в самых разных стилях. Охват головы является неотъемлемой частью древней индийской традиции. Постепенно она достигла социального и религиозного значения и стала неотъемлемой частью костюма в средневековье.

Пагади из общины Пуна-браминов
Пагади конкретных цветов носится в разные сезоны и в отдельных случаях. Используемая по всей Индии форма и стиль головных уборов варьируются от места к месту и от сообщества к сообществу.

Сообщество Pagadi of Bania
Первоначально сложные головные уборы использовались в качестве дополнительной меры безопасности для защиты головы от неблагоприятных погодных условий. Однако постепенно он стал символом чести и гордости его владельца, его семьи и сообщества.

Тема – это путь, который следует за ходом жизни
Дом – это ядро ​​жизни домохозяина. Дом с его кухней и мебелью – это отражение ценностей и традиций человека, и поэтому традиция создания широкого спектра мебели из разных материалов сохранилась так долго. В сельской Индии, особенно в Гуджарате и Раджастане, многие из этих предметов, таких как Torana (фестон, висели на дверях), составляют важную часть свадебного подарка. Невеста, как правило, сама изготавливает сама торану в качестве свидетельства ее творческих способностей.

Торан
Терран «торан» означает священные ворота в индийской архитектуре. Тораны используются для украшения главного входа в дом, чтобы приветствовать богиню богатства Лакшми, а также отвратить зло. В Раджастане и Гуджарате очень часто встречаются тораны из бисера, абла-бхарат или шеши (зеркало). Ослепительная поверхность шеши считается щитом, чтобы отклонить сглаз.

Chakla
Чакла или квадратная настенная подвеска используется для украшения стен специально в доме Гуджарати. Как правило, конструкции состоят из благоприятных символов, геометрических узоров, фауны и флоры.

Виняна (фанаты)
Штат Гуджарат специально известен своей мебелью из бисера. Ремесленники участвовали в производстве бисера с древних времен. В 19-ом столетии торговцы Баня из Куча и Саураштры, базирующиеся в Занзибаре, занимались торговлей с Восточной Африкой. Одним из основных предметов импорта из Восточной Африки были венецианские бусины Мурано. Люди предпочли эти бусины для создания предметов декора и предметов интерьера. Это вековое ремесло из бисера – это живая традиция, которая продолжается до сегодняшнего дня в западной Индии.

Вышитые покрывала
Глубокие синие хлопковые спреды вышиты малиновыми, синими, серыми, желтыми, коричневыми и белыми шелковыми нитками. В обеих тканях темно-синяя земля имеет круглые медальоны в центре, окруженные сложной вышивкой. Границы обильно обработаны и имеют удлиненные конусы / quiris (мотивы пейсли) и цветочные орнаменты, с цветочным и mihrab (арочные окна) по краям.

Сумерки – дни преданности
В Индии существует множество религиозных тканей с одинаково разнообразными значениями и обычаями в разных религиях. К ним относятся храмовые и местные храмовые украшения, преданное предложение, баннеры, ритуальные костюмы и повествовательные свитки. Крупные расписные ткани часто использовались для описания историй и подвигов божеств, святых и героев для простых людей. Одним из таких текстилей является Пабуджи-ни-Фад (расписанный свиток Пабуджи), который используется Бхопасом из Раджастана, чтобы рассказать историю Рамнараяны или Пабуджи. В Андхра-Прадеше каламкари (раскрашенная ткань) используется для описания истории богов и богинь. Они также используются для украшения храмовых стен, а также ратх (храмовых колесниц) во время процессии. В Gujarat ‘Mata ni pachedi’ (нарисованная и напечатанная ткань, изображающая Богиню) используется для создания ограды для храма. Чод (фон для кумира), чандарво (навес) и торана (висячие двери) используются для украшения святынь. При выполнении пожеланий предлагаются некоторые текстильные изделия. Например, Даршан Двар фюлкари (вышитый висячий храм или Гурудвара) восточного Пенджаба и платки с куплетами Гиты Говинды предлагается лорду Джаганнатхе. Религия Вайшнава имеет богатую традицию расписанных фоном, называемых Пичвайсом, и разрабатывает костюмы для Господа Кришны. Помимо них, существуют различные асаны (молельные ковры), ангавастра (платки), гомухи (розарийные мешки) и румалы (обрядовые обложки) для использования преданными по всем религиям.

Ганеш Пуджа
Эта работа выполняется в каламкари. Каламкари или ручная работа относятся к текстильным материалам, которые печатаются или окрашиваются с использованием определенной техники. Это традиционная техника текстильной живописи, где линии рисуются каламом (ручкой), сделанные из палочки с ватным палочкой на кончике. Часто kalamkari сочетается с блочной печатью. Современный каламкари можно проследить до 17 века в штате Андхра-Прадеш. Как и большинство других индийских искусств, он обязан своим рождением храмовым ритуалам.

Мата ни Пачеди
Традиционно Вагрис из Гуджарата производит Мата ни Пачеди (буквально значение «за богиней Матери»). Это прямоугольная ткань, напечатанная и окрашенная в красный, черный и белый. Белый цвет обычно является исходным материалом материала, тогда как другие цвета – растительные красители. Эта раскрашенная ткань используется для создания ограды для храма богини, в которой она вызвана и умиротворена.

Осенняя полная луна
Pichhwais сделаны в различных методах, таких как окрашенные, напечатанные, аппликации, крючком и машиной. Картины на пичвае соответствуют фестивалю, празднуемому во время его показа.

Чандараво (навес)
Этот квадратный кусочек малиновой сатинированной мелкой вышивки украшен зардози. Вышивка Яри была очень развитым ремеслом, и существует около тринадцати различных разновидностей материала, используемого для такого вышивки, которое обычно делалось на бархатном или тяжелом шелке. Руководители Ахмадабада и Сурата были особенно известны этой вышивкой, и джайнские храмы расхаживали над ними. Вышивка яри Гуджарата была известна даже в XIII веке, как отметил Марко Поло.

Копия коврика Ardebil
Музей имеет значительное количество ковров XIX века из Персии (современный Иран). Одним из важных моментов является копия знаменитого коврика Ardebil из Ирана. Ардебил был известным центром персидских ковров в Иране во времена правителя Сефевидов, Шах-Тамапс I (1514-1576). Ковер Arbedil в музее – это копия ковра 16-го века, который теперь находится в коллекции V & A, Лондон.

Эксклюзивный текстиль
В исторических записях упоминаются королевские шкафы и ремесленники, специально созданные для создания костюмов по желанию королевской семьи. кинкхаб (шелковая ткань из парчовой ткани) использовался для создания эксклюзивного текстиля. Очень тонкий дакский муслин, обычно используемый для джам (пальто), был известен своим изысканным мастерством, и его тонкость была оценена тем, что можно было пройти через одиннадцать метров шириной один ярд или десять ярдов через кольцо пальца. Jama, salwar, patka и сложная пагади составляют мужской костюм, тогда как эксклюзивные костюмы дам включают в себя сложные гагара-холи и odhani, kurtis, paijama и peshwaz. Сари в его бесчисленных формах и стилях драпировки был неизменным любимым костюмом Индии. Хорошими примерами этой традиции являются Сарис, такие как Пайтани, Махешвари, Балучар, Куруппур и Бенаеси.

Сари
Текстура Куруппура была изысканным творением ткачей Танджоре на юге, искусство, которое, к сожалению, сегодня потеряно. Техника его производства включает в себя превосходство в ткачестве нити jari в утке с основанием хлопкового волокна, окрашивание его в резист, а затем его надпечатывание. Как правило, окрашенный манджиштхой (Rubia Cordifolia или Indian Madder), он имеет темно-бордовый или коричневато-красный цвет, хотя иногда также доступен материал Kuruppur в естественном оттенке.

Разработанный, вероятно, во время правления Бхослада Танджор, он добавил еще одно изысканное разнообразие уже имеющегося обширного ассортимента текстиля в Индии. Помимо сари, в этой ткани также были изготовлены куски этого материала.

Paithani sari
Саи Паитани были популярны среди правящих семей в Махараштре. Пешва особенно покровительствовал пайтани. Их любовь к пайтани отражается во многих письмах, в которых сари, дхоти, дуатты и тюрбаны различаются по разным цветам и цветам. Низам Хидерабад и его семья также очень любили пайтани сари.
Традиционно известный как Jambhul rang paithani, этот фиолетовый paithani первоначально принадлежал к семейству Низам в Хайдарабаде, о чем сообщал коллекционер.

Shela
Эта шела имеет дизайн шикарга на земле. Животных, таких как антилопы, слоны, тигры и различные птицы, преследуемые охотниками, показаны между стилистически ткаными лианами, представляющими лес. Оба конца шелы плотно окрашены лесными сценами. Есть группы с альтернативными проектами львиного столичного герба княжеского государства Фаридкот и герба Британской Ост-Индской компании. В то время у Фаридкота были сердечные отношения с англичанами. Кажется, это специально заказанная часть, чтобы представить ее некоторым британским чиновникам или наоборот.

Чоли (блузка)
Чоли (блузка) красиво украшена работой zardozi. Рукава имеют солнце и цветочный дизайн ползучести. Лиф также сильно вышиван цветочным дизайном ползучести. Этот тип холи носился вместе с одинаково богатыми гагара и одхани. У холи есть шелковые шнуры сзади для крепления. Такие холи были ношены в праздничные дни.

Paijama
Пайяма, простой штанишник, является неотъемлемой частью всех видов традиционных, сшитых костюмов в большинстве районов Азии. Слово paijama происходит от персидского слова paa (leg) – jameh (одежда).

Махешвари сари
Этот Махешвари сари принадлежит Махарани Чиманабай Сахеб Гаеквар II (1872-1958) штата Вадодара, Гуджарат.
Объект, принадлежащий семье в течение многих лет, передаваемый из поколения в поколение, называется реликвией. У Индии очень давняя традиция реликвийного текстиля. Женщины сохраняют свои особые сари как семейную реликвию, а затем передают их последующим поколениям. Такие традиции всегда считаются признаком чести или благословения получателю.

Ахо Гаро Сари
Этот сари принадлежал Мехерен Бхабхе, матери сэра Хоми Бхабхи.

В его коллекции есть несколько реликвийных тканей. Семьи расстались с этими реликвиями с чувством, что их любимых будут помнить навсегда, а музей – лучшее место, где они будут сохранены для будущих поколений, чтобы ценить и понимать различные богатые традиции.

Baluchar sari
В музее есть сари в своей коллекции из реликвии семьи Тагор. Это красивый балухарский сари, который принадлежал Джнанадананди Деви (1850-1941), жене Сатиендраната Тагора (1842-1923), старшего брата Гурудева Рабиндраната Тагора. Джнанаданини Деви подарила ее невестке Санге Деви, жене Сурендраната Тагора (1872-1940). Позднее Санга Деви подарила ее дочери Джойасри Сена (урожденной Тагоре) во время ее свадьбы в 1927 году. Джойсри вышла замуж за Кулпрасада сенатора. Гурудев Рабиндранат Тагор был ачарья для этого брака.
Музей приобрел этот сари из Haimanty Dattagupta, который является дочкой Joyasree Sen. Он был представлен ей на ее свадьбе в 1963 году Джоясри Сен.

Абул Хасан Тана Шах
Соблюдайте типичный шоколад Декани в полном золоте с бархатным мысом, муслиновым ямом, парчовым поясом, тюрбаном и шалью вокруг его плеч.

Чога
Этот choga сшит из вышитой кашмирской шерсти. В зависимости от их разреза и длины имя мужского кутума варьировалось от ангархи до чога, шервани, дхамы, акана и других.

Patka
Патка или поясная талия широко носили люди индийской знати с XVI по XIX век. Эти створки были сделаны из тонкой муслиновой или шелковой парчи. Некоторые изысканные куски были сделаны из кани-пашмины.

Тюрбановая ткань
Эта пагадийская (тюрбанская) ткань, вероятно, принадлежала королевской семье Раджастхана. Конец пагади украшен серебряными блестками и золотыми нитями и красными бусинами.

Framji Pestonjee Patuck (1800 – 1840)
В индийской текстильной традиции пашминные шали из Кашмира занимают место гордости. Они были сделаны из шерсти из специальной породы козла, называемой пашм. Единственный платок был результатом коллективных усилий прядильщиков, красильщиков, дизайнеров, ткачей и вышивальщиков. Проекты состоят из бута, бадами (миндаля), амби или кайри (мозаика), меандра и флоры, кат-раст (полосы) и шикарга (охотничьих) мотивов.

Румаль (квадратный шаль)
Румаль, буквально «носовой платок», представляет собой большой квадрат, предназначенный главным образом для женской одежды. Молодые женщины из Ирана в Египет носили его сгибом по диагонали вокруг талии или плеч или накидывали на голову в виде завесы. Румалы также пользовались популярностью по обе стороны Атлантического океана, причем мода заключалась в том, чтобы обернуть вокруг плеч и поперек платья женщины с низким вырезом.

шаль
Этот красиво вышитый шаль представляет собой комбинацию вышивки Кашмира и Сузани. К середине 19-го века в Кашмире искусство вышивки достигло своего зенита. Здесь тонкая вышивка известна фрасиским словом suzani, что является общим термином для вышивки. Suzani, который разработал обширный и разнообразный дизайнерский репертуар, в котором используются различные швы, включая штопки и штопки с двойным штофным покрытием, бег, петлю, стебель, сатин, елочку, узел и кушетку. Есть две особенности, которые устанавливают вышивку Кашмири отдельно от других традиций вышивки – одна из них – имитация кани-стежка, стеблевая стежка, усиленная очень тонким лезвием; это называется сузани. Другой – использование ножниц, чтобы разрезать свободные нити с задней стороны ткани, чтобы на заднем плане не было никаких поплавков.

Кашмирские шали приобрели важное место на экспортном рынке 18 и 19 веков, и ремесло изготовления шерстяных платков получило покровительство от королей Моголов.

Chamba rumal
Вышитые текстильные изделия включают в себя широкий спектр региональных сортов с 19 по 20 века. Большинство вышитых предметов в коллекции – из Гуджарата, в основном Катча и Саураштры.

Коллекция имеет красивый вышитый чамбийский румаль из Химачал-Прадеша. Они имеют мифологические сцены, выполненные в вышивке.

Канат (подвешенная палатка)
Этот канат / канат трафарет и ручная печать на хлопке.

Чатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалая
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (перевод: «музей короля Шиваджи»), сокращенный CSMVS и ранее названный Музеем Западной Индии Принца Уэльского, является главным музеем в Мумбаи, Махараштра. Он был основан в начале 20-го века видными гражданами Мумбаи при содействии правительства в ознаменование визита Эдуарда VIII, который в то время был принцем Уэльским. Он расположен в самом сердце Южного Мумбаи, недалеко от ворот Индии. Музей был переименован в 1990-х или начале 2000-х годов после Шиваджи, основателя империи Маратха.

Здание построено в индо-сарацинском стиле архитектуры, включающее элементы других стилей архитектуры, таких как Могол, Маратха и Джайн. Здание музея окружено садом пальм и формальными цветниками.

В музее хранится около 50 000 экспонатов древней индийской истории, а также объекты из чужих земель, которые подразделяются главным образом на три раздела: искусство, археология и естественная история. В музее хранятся артефакты цивилизации долины Инда и другие реликвии из древней Индии со времен Гуптаса, Маврии, Чалукьяса и Раштракуты.