Textilgalerie, Museum des Königs Shivaji, Indien

Eine Textilgalerie, die erste Galerie der Stadt, wurde im April 2010 eröffnet. Sie zeigt “verschiedene Techniken der Textilherstellung, regionale Sammlungen und traditionelle indische Kostüme”.

Matrika Design Collaborative gestaltet derzeit die indische Miniatur-Gemäldegalerie des Museums. Die für die Galerie entwickelten Inhalte werden mit Unterstützung von Designern, Verarbeitern und Beratern des Helen-Keller-Instituts in Blindenschriften und Blindenlabels für Blinde umgewandelt.

Humsafar – Der Begleiter
Die Geschichte des indischen Textils basiert auf der CSMVS-Kollektion

Muttergöttin
Die Geschichte indischer Textilien reicht bis in die Antike zurück, wie archäologische und literarische Zeugnisse belegen.

Der Oberkörper ist mit schweren Verzierungen bedeckt und der Unterkörper mit einem kurzen Rock oder Sari, der mit einem Bund befestigt ist.

Dvarapala Yaksha
Der Yaksha trägt einen kunstvollen Ushnisha (Turban) mit einem Halbmondknoten, eng gefälteltem Dhoti (nicht angenähtes Unterkleid) und Uttariya (nicht genähtes Oberbekleidungsstück).

Kopie eines Gemäldes aus Ajanta Höhlen
Ajanta-Gemälde sind eine wichtige visuelle Referenz, um den Kleidungsstil der Menschen zu dieser Zeit zu studieren. Die Menschen trugen sowohl genähte als auch nicht genähte Kleidungsstücke. Sowohl Männer als auch Frauen trugen feine reich verzierte Kostüme, die mit verschiedenen Arten von Kaliko-Druck und Bandhani (Tie-and-Dye) -Techniken verziert waren.

Fustat Stück
Seit dem 13. Jahrhundert sind bemalte und blockbedruckte Textilien mit Beizen-Resist ein wichtiges Handelsgut von der indischen Coromandel-Küste (Südindien) und dem Golf von Cambay (Kutch, Gujarat) nach Südostasien, Zentralasien (Ägypten) und dem Westen .

Captive Gardabhilla präsentiert vor Kalakacharya
Muni Kalkacharya trägt ein feines Musselin-Kleidungsstück, während Gardabhilla und der Soldat ein bedrucktes Tuch tragen.

Folio aus einem illustrierten Manuskript von Anwar-i-Suhayli
In der Zeit vom 15. bis zum 17. Jahrhundert gab es eine starke Nachfrage nach gewebter Seide und bestickten Textilien.

Beobachten Sie die Vielfalt der Kostüme, besonders Chakdar (vierspitzige) Jama von einer der Damen.

Hafen von Surat
Der Hafen von Surat spielte eine wichtige Rolle in der Handelsverbindung mit dem Nahen Osten vom 9. Jahrhundert bis zum 19. Jahrhundert. Der Hafen von Surat war eine Anlegestelle für die Haddsch-Pilger.

Am Ende des 17. Jahrhunderts wurde Surat zu einem wichtigen Handelszentrum für Baumwolltextilien und blieb es bis in die Neuzeit.

Gandhiji und Charkha (1942)
Die Geschichte indischer Textilien nahm zur Zeit der Freiheitsbewegung im frühen 20. Jahrhundert eine bedeutende Wendung, als Mohandas Karamchand Gandhi die Khadi-Bewegung gründete.

Aufgrund der Industrialisierung in England im 19. Jahrhundert erlitten handgefertigte indische Textilien einen schweren Rückschlag. Großbritannien nutzte den indischen Markt, um billigere maschinengefertigte Textilien zu verkaufen, obwohl Baumwolle hauptsächlich aus Indien exportiert wurde. Imported mill-spun Garn und Tuch begann nach Indien zu kommen. Die Briten machten es obligatorisch, Baumwolle und Indigo für ihre Mühlen in Großbritannien zu kultivieren.

Desha Sevika
Das Label der Textilfabrik drängt indische Bürger, in Indien hergestellte Waren zu kaufen und importierte Waren zu boykottieren.

Obwohl Khadi ein integraler Bestandteil der Swadeshi-Bewegung wurde, half es nicht viel, den Zustand des Handwebstuhl-Handwerks wiederzubeleben, da der Schwerpunkt auf in Indien hergestellten Textilien lag, nicht auf dem Handwebstuhl. Die indischen Mühlen erfüllten effizient die Nachfrage nach Swadeshi Textilien.

Erdbeben Zusammenfassung, 2002
Eine einzigartige Ergänzung zur CSMVS-Kollektion sind Textilien, die in einer Ausstellung namens Resurgence – 2002 ausgestellt wurden. Diese Textilien wurden von verschiedenen Handwerkern in und um Bhuj, Gujarat, als Ausdruck der Folgen des schrecklichen Erdbebens in der Region hergestellt.

Kanchipuram Sari
Der Kanchipuram Sari erhielt seinen Namen von der gleichnamigen alten Tempelstadt in Tamil Nadu. Der Boden dieses Sari hat Schachbrettmuster in Gold. Es hat eine charakteristische breite Grenze und stark brocaded pallu mit Blumenranken, Elefanten und Pfauen.

Zabla und Topi von Jamsetji Tata (1839 – 1904)
Dieses Kleid wurde für Jamsetji Tata, den Gründer des Tata-Imperiums für seine sechste Tag-Zeremonie nach der Geburt gemacht. Die Zeremonie wurde am 8. März 1839 in Navsari gefeiert. Das junge Baby wurde Jamset nach seinem Urgroßvater benannt. Laut Familienakten wurde das Kleid aus Seide hergestellt, die zu dieser Zeit hundert Jahre alt war.

Kunchi – Säuglingsmütze
Der Kunchi kommt unter dem Erbstück Textil, das von Generation zu Generation in einer Maharashtrian Familie zur Zeit der Taufzeremonie des Kindes verwendet wird. Die Tradition ist vom Aussterben bedroht.

Dieser Kunchi wurde 1962 von Indu Nene für ihren Sohn für seine Taufzeremonie genäht. Es wurde auch von ihrem Enkel 1993 zur Zeit seiner Taufe getragen. Dieser Kunchi wurde dem Museum im Jahr 2013 geschenkt. Zu den von ihr geschenkten Familienerbstücken gehören auch Tagesdecken und Textilien für religiöse Zeremonien in ihrer Familie.

Bettdecke für Kinder
Es gibt eine reiche Tradition von handgefertigten Baby-Tagesdecken in ganz Indien. Sie werden üblicherweise hergestellt, indem kleine, alte Baumwollstoffstücke verbunden werden, da sie weich und bequem sind.

Parsi Mädchen
Das Stadium der Adoleszenz ist eine wichtige Etappe im Leben. Dies ist die Zeit, in der das Kind sein formales Lernen beginnt.

Navjote-Mantel
Unter den Parsen ist Navjote eine Zeremonie, um das Kind in die zoroastrische Religion einzuweihen.

Verzierungen aus kostbarem Jari-Draht, der um den Faden und andere Metalle gewickelt ist, wie Badla, Zik, Tiki, Chalak, Salma, Kangri. Diese Art von Arbeit ist bekannt als Zardozi, für die Surat seit dem Mittelalter bekannt ist.

Uttariya und Sovle
Nicht genähte Kleidungsstücke gelten als glückverheißend und rein und werden daher auch in heutigen Zeiten in religiösen Zeremonien verwendet.

Wir lassen die schelmische und sorglose Kindheit hinter uns und betreten die Welt des Grihastha (Haushälter). Ein Haushälter repräsentiert sowohl die Familie als auch die Gemeinschaft und übernimmt soziale Verantwortung durch die Teilnahme an Ritualen und Zeremonien, die das Leben feiern. Textilien sind ein wichtiger Teil dieser Feiern. Ehe ist ein wichtiger Meilenstein für einen Haushälter und jede Religion, Region und Gemeinschaft hat seine eigenen Textilien mit Eheschließungen verbunden. Ehen sind in Indien sehr bunt, wobei Rot und Gelb wichtige Farben sind. Rot symbolisiert Hoffnung und Neubeginn und Gelb symbolisiert Glück und Wissen. Während sie ihr jungfräuliches Leben zusammen mit den süßen Erinnerungen hinter sich lässt, nimmt die Braut einige Textilien als Erbstücke mit, die von Segnungen und der Liebe ihrer Eltern und Lieben umhüllt sind. So werden traditionelle Textilien von Generation zu Generation als Symbol für Liebe und Fürsorge weitergegeben.

Paithani Sari
Ein wesentlicher Teil der Maharashtrian Hochzeit, paithani Sari erhielt seinen Namen nach der Stadt Paithan in Aurangabad, Bundesstaat Maharashtra. Paithan (der alte Pratishthan) war in alten Zeiten ein bekanntes Handelszentrum. Diese Saris sind aus feinstem Seidengarn handgewebt. Die einzigartige Spezialität der Paithani ist ihre Grenze und Pallu, die im Allgemeinen im Kontrast zu den Butari oder Sari Boden des Sari stehen. Der auf Jari basierende Pallu hat ein Muster aus Seide. Ein spezieller Dhoop-Chav (Licht-Schatten) Effekt wird erreicht, indem zwei verschiedene farbige Fäden während des Webens zusammengebracht werden

Shela
Keine Maharashtrian Hochzeit Trousseau ist komplett ohne die Paithani Sari und Shela (Stola), das Beste, was die Familie leisten kann. Diese werden dann zu wertvollen Erbstücken, die von Generationen bewahrt und getragen werden und von Erinnerungen duften. Generell wird Shela von der Schwiegermutter an die Schwiegertochter als Symbol für die Übertragung der Verantwortung eines Haushalts übergeben.

Gharcholu – Hochzeit Sari
Diese Art von traditionellem Gharcholu-Sari wird von Hindu- und Jain-Händlergemeinschaften von Gujarat zur Zeit der Hochzeit getragen. Es wird der Braut von ihrer Schwiegermutter dargeboten. Gharcholu ist aus sehr feiner Seide oder Baumwolle gewebt und kann mit seinem Gittermuster entweder in Bandhani (Krawatte und Farbstoff) oder Jari identifiziert werden.

Kutch und Saurashtra sind die wichtigsten Zentren für diese Art von Arbeit.

Patola Sari
Patola ist eine beliebte Kleidung und jede Braut in Gujarat möchte einen Patola für ihre Hochzeit tragen. Die Technik des Webens ist als Ikat bekannt. Der Begriff “Ikat” kommt von dem malaiisch-indonesischen Ausdruck “mangikat”, was bedeutet, dass er sich bindet, knotet oder windet. Patola Sari wird vorzugsweise von der Mutter der Braut in Gujarat zu der Zeit der Trauung getragen.

Die Einzigartigkeit der Patola-Weberei besteht darin, dass die Garne zuerst nach dem gewünschten Design gefärbt und dann gewebt werden.

Tempelsari
Die rote Farbe symbolisiert Begierde und Leidenschaft. Rot ist auch glücksverheißend, weil es emotionale und fertilitätsbezogene Eigenschaften widerspiegelt und es somit zu einer geeigneten Farbe für Bräute und frisch verheiratete Frauen macht.

Tanchoi
Tanchoi, symbolisch für die Blütezeit der Parsi-Gemeinde des 19. Jahrhunderts, entwickelte sich zusammen mit der Gara zu einem indo-chinesischen Textil. Um 1856 sandte der erste indische Baronet Sir Jamshetji Jeejeebhoy drei Weber aus der Joshi Familie von Surat zum Meisterweber Chhoi in Shanghai, um die Kunst der chinesischen Seidenweberei eines bestimmten Typs zu erlernen. Als sie nach einem beträchtlichen Kommando über diese Kunst zurückkehrten, trugen sie den Namen ihres Meisters Chhoi. Das von ihnen gewebte Material wurde Tanchoi genannt.

Mit der Einführung des Webstuhls und dem Wandel der Mode kam die Tanchoi-Weberei im frühen 20. Jahrhundert aus der Mode.
Akho Garo Sari
Dieser Sari gehörte der Familie des Dichters Ardeshir Khabardaar (1881-1953).

Garo ist eine Identität für Parsi-Frauen geworden. Es wird zu besonderen Anlässen sowie bei Hochzeiten getragen. Die Parsi-Händler schätzten die chinesische Stickerei, kauften bestickte Seide für ihre Familien und bestellten gestickte Sari-Bordüren, Saris, Blusen und Pantalons. Die Stickerei wurde an einer Vielzahl von chinesischen Seidenstoffen gearbeitet.

Im Laufe der Zeit wurde das Wort garo (aus dem Wort Gujarati für einen Sari) mit dem chinesischen bestickten Sari assoziiert.

Kamiz und Salwar
Dieses Hochzeitskleid einer Punjabi-Braut ist komplett mit Gota und Sitara (Pailletten) verziert, die auf selbst entworfener Satinseide gefertigt sind. Das Design besteht aus floralen und geometrischen Mustern. Die Taille des Salwar ist weit im Einklang mit der Mode von Dheela (lose) Pyjama der Ära und Region.

Odhani
Odhani ist der eleganteste Teil der Tracht der Frauen von Indien. Es ist ein feines Stück Stoff, im allgemeinen an den Rändern und dem Pallu dekoriert, gelegentlich mit floralen Butis auf dem Boden. Die Odhani, die ihren Kopf locker bedeckt und um ihre Schultern läuft, ist ein Symbol ihrer Bescheidenheit, da sie ihren weiblichen Charme nur dünn bedeckt. Verschiedene Arten von Othanis werden in Miniaturgemälden gesehen, die uns eine Vorstellung davon geben, wie es in früheren Jahrhunderten von Frauen drapiert wurde.

Kashida Sari
Als Familienerbstück kashida oder kasuti ist eine traditionelle Stickerei von Frauen in Dharwar erhalten. Dieser irkali navvari (neun Yards) Sari hat komplizierte Stickerei, die Lotus, Paar Pfauen, Tiere und menschliche Figuren auf seinem pallu darstellt. Der Körper des Sari hat roamali phul buttis. Das aufwendige Creeper-Design trennt den Pallu vom Boden.

Schal
Phulkari (Blumenarbeit) ist eine rein heimische Kunst, die von Frauen aus dem Punjab praktiziert wird, um Tücher, die als Kopfbedeckung dienen, zu verschönern.

Das Gefühl einer Braut wird in einem traditionellen Punjabi-Lied sehr gut erklärt – “Dieser Phulkari ist von meiner lieben Mutter gestickt worden; Ich umarme es liebevoll immer wieder “.

Dupatta
Bandhani dupatta oder chundari wird dem Brautpaar zum Zeitpunkt der Trauung in Gujarat und Rajasthan geschenkt.

Present Sari
Dieser einzigartige, speziell in Auftrag gegebene Sari drückt das Gefühl des Patriotismus seiner Trägerin aus. Es hat einen sternförmigen Hintern, der in Silber und Gold Jari über den ganzen Boden gewebt ist. Der Slogan Vande Mataram ist in grünem und kastanienbraunem Resham (Seidenfaden) am Po und auch entlang der ganzen Grenze gewebt.

Der vorliegende Sari ist ein einzigartiges Beispiel für Batik, das irgendwann um 1940 von Nandalal Bose, einem renommierten Künstler der Bengal School, für eine Aufführung vor Gurudev Tagore entworfen wurde. Gauri, die Tochter von Nandababu, hat sie in Batik ausgeführt.

Smt Sushila Asher trägt den Batik Sari (Acc. Nr. 97.12 / 2), der um 1940 von Nandalal Bose, einem bekannten Künstler der Bengal School, für eine Aufführung vor Gurudev Tagore entworfen wurde. Gauri, die Tochter von Nandababu, hat sie in Batik ausgeführt.

Baluchar Sari
Baluchar Sari ist der traditionelle Seiden- oder Brokatsari aus Bengalen, der seinen Namen von dem kleinen Dorf Baluchar in der Nähe von Murshidabad hat, wo er entstand.

Turban
Die indische Gesellschaft war sehr eigenwillig in ihrer Kleidung. Und Kopfbedeckungen sind eine der wichtigsten Komponenten. Das gebräuchlichste Wort für Kopfbedeckungen ist Pagadi (Turban), ein mehrere Meter langes einzelnes untrennbares Stück Stoff, das in verschiedenen Stilen um den Kopf gewickelt ist. Das Überziehen des Kopfes ist ein integraler Bestandteil der alten indischen Tradition. Nach und nach erlangte es soziale und religiöse Bedeutung und wurde im Mittelalter zum Bestandteil der Tracht.

Pagadi einer Pune Brahmanengemeinschaft
Pagadis von bestimmten Farben werden in verschiedenen Jahreszeiten und bei bestimmten Gelegenheiten getragen. Die Form und der Stil von Kopfbedeckungen, die in ganz Indien verwendet werden, variieren von Ort zu Ort und von Gemeinde zu Gemeinde.

Pagadi von Bania Gemeinschaft
Ursprünglich wurden die aufwendigen Kopfbedeckungen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme verwendet, um den Kopf vor widrigen Wetterbedingungen zu schützen. Aber allmählich wurde es zu einem Symbol der Ehre und des Stolzes seines Trägers, seiner Familie und seiner Gemeinschaft.

Der Faden ist ein Weg, dem der Weg des Lebens folgt
Zuhause ist der Kern des Lebens eines Haushälters. Das Haus mit seiner Küche und Einrichtung spiegelt die Werte und Traditionen eines Menschen wider und die Tradition, eine breite Palette von Möbeln aus verschiedenen Materialien zu schaffen, hat sich so lange erhalten. Im ländlichen Indien, besonders in Gujarat und Rajasthan, bilden viele dieser Möbel, wie das Torana (eine an Türöffnungen aufgehängte Girlande), einen wesentlichen Teil des Brautgeschenks. Die zukünftige Braut fertigt die torana selbst als Zeugnis ihrer kreativen Fähigkeiten.

Rennen
Der Begriff Toran steht für ein heiliges Tor in der indischen Architektur. Torans werden verwendet, um den Haupteingang des Hauses zu dekorieren, um die Göttin des Reichtums Lakshmi willkommen zu heißen und um Übel abzuwehren. In Rajasthan und Gujarat sind Torane aus Perlen, Abla Bharat oder Sheesha (Spiegel) sehr verbreitet. Die blendende Oberfläche der Sheesha wird als ein Schild angesehen, um den bösen Blick abzulenken.

Chakla
Chakla oder quadratische Wandbehänge werden speziell für die Dekoration der Wände in einem Gujarati-Haushalt verwendet. Im Allgemeinen bestehen die Designs aus Glückssymbolen, geometrischen Mustern, Fauna und Flora.

Vinjana (Fans)
Der Bundesstaat Gujarat ist besonders für seine Perlenmöbel bekannt. Seit der Antike waren Kunsthandwerker an der Herstellung von Perlen beteiligt. Im 19. Jahrhundert waren Bania-Händler aus Kutch und Saurashtra mit Sitz in Sansibar im Handel mit Ostafrika tätig. Eine der wichtigsten Importwaren aus Ostafrika waren venezianische Murano-Perlen. Die Menschen bevorzugten diese Perlen, um die dekorativen und Einrichtungsgegenstände des Haushalts zu schaffen. Dieses uralte Handwerk der Perlenkunst ist eine lebendige Tradition, die bis heute in West-Indien fortbesteht.

Bestickte Tagesdecken
Die dunkelblauen Baumwollaufschläge sind mit karmesinroten, blauen, grauen, gelben, braunen und weißen Seidenfäden bestickt. In beiden Tüchern hat der dunkelblaue Grund kreisförmige Medaillons in der Mitte, die mit komplizierten Stickereien umgeben sind. Die Ränder sind reich bearbeitet und haben längliche Zapfen / Quiris (Paisley-Motive) und florale Muster, mit floralen und Mihrab (Bogenfenster) Designs entlang der Ränder.

Twilight – die Tage der Hingabe
Es gibt eine Reihe von religiösen Textilien, mit ebenso unterschiedlichen Bedeutungen und Nutzungen über verschiedene Religionen in Indien. Dazu gehören Tempel und häusliche Schrein Dekorationen, Andachten, Banner, Ritualkostüme und Erzählungen. Große gemalte Textilien wurden oft verwendet, um dem gemeinen Volk Geschichten und Heldentaten von Gottheiten, Heiligen und Helden zu erzählen. Ein solches Textil ist das Pabuji ni Phad (gemalte Schriftrolle von Pabuji), das von den Bhopas von Rajasthan verwendet wird, um die Geschichte von Ramnarayana oder Pabuji zu erzählen. In Andhra Pradesh wird der Kalamkari (gemalter Stoff) verwendet, um die Geschichte der Götter und Göttinnen zu erzählen. Diese werden auch verwendet, um Tempelwände sowie Rathas (Tempelwagen) zur Zeit einer Prozession zu schmücken. In Gujarat wird “Mata ni pachedi” (bemaltes und bedrucktes Tuch, das die Göttin darstellt) verwendet, um eine Einfriedung für den Schrein zu schaffen. Chod (Hintergrund für ein Idol), Chandarvo (Baldachin) und Torana (Tür hängen) werden verwendet, um Schreine zu schmücken. Einige Textilien werden nach Erfüllung der Wünsche angeboten. Zum Beispiel wird Lord Jagannatha der Darshan Dwar Phulkari (ein bestickter Anhänger für den Tempel oder Gurudwara) des östlichen Punjab und Schals mit Paaren von Gita Govinda angeboten. Die Vaishnava-Religion hat eine reiche Tradition von gemalten Kulissen, die Pichhwais genannt werden, und aufwendigen Kostümen für Lord Krishna. Neben diesen gibt es eine Vielzahl von Asanas (Gebetsteppiche), Angavastras (Schals), Gomukhi (Rosenkranzbeutel) und Rumale (Zeremonialschalen), die von Gläubigen in allen Religionen verwendet werden.

Ganesh Puja
Diese Arbeit wird in Kalamkari gemacht. Kalamkari oder Stiftarbeit bezieht sich auf Textilien, die mit einer bestimmten Technik gedruckt oder gemalt werden. Es ist eine traditionelle Textilmaltechnik, bei der die Linien mit Kalam (Kugelschreiber) gezeichnet werden, die aus einem Stab mit einem Baumwollwulst an der Spitze bestehen. Häufig wird Kalamkari mit Blockdruck kombiniert. Moderne Kalamkari können bis zum 17. Jahrhundert Andhra Pradesh zurückverfolgt werden. Wie die meisten anderen indischen Künste verdankt es seinen Ursprung den Tempelritualen.

Mata ni Pachedi
Traditionell produzieren die Vaghris von Gujarat die Mata ni Pachedi (wörtlich übersetzt “hinter der Muttergöttin”). Es ist ein rechteckiges Tuch gedruckt und in rot, schwarz und weiß lackiert. Das Weiß ist normalerweise der ursprüngliche Grund des Materials, während die anderen Farben Pflanzenfarben sind. Mit diesem bemalten Tuch wird eine Einfriedung für den Schrein der Göttin geschaffen, in dem sie beschworen und beschwichtigt wird.

Der Herbst Vollmond
Pichhwais werden in verschiedenen Techniken wie bemalt, bedruckt, appliziert, gehäkelt und maschinell hergestellt. Die Gemälde auf dem Pichhwai entsprechen dem Festival, das zur Zeit seiner Ausstellung gefeiert wurde.

Chandaravo (Baldachin)
Dieses quadratische Stück aus karminrotem Satin ist fein mit Zardozi bestickt. Die Jari-Stickerei war ein viel entwickeltes Handwerk, und für diese Art von Stickerei, die in der Regel auf Samt oder schwerer Seide hergestellt wurde, gibt es etwa dreizehn verschiedene Materialarten. Die Handwerker von Ahmedabad und Surat waren besonders für diese Stickerei bekannt und die Jain-Tempel teilten sie auf. Die Jari-Stickerei von Gujarat war bereits im 13. Jahrhundert berühmt, wie Marco Polo bemerkte.

Kopie des Ardebil-Teppichs
Das Museum hat eine beträchtliche Anzahl von Teppichen aus dem 19. Jahrhundert aus Persien (dem heutigen Iran). Ein wichtiges Stück ist eine Kopie des berühmten Ardebil-Teppichs aus dem Iran. Ardebil war ein berühmtes Zentrum persischer Teppiche im Iran zur Zeit des Safawiden-Herrschers Shah Tamasp I (1514 – 1576). Der Arbedil-Teppich im Museum ist eine Kopie eines Teppichs aus dem 16. Jahrhundert, der sich heute in der Sammlung von V & A, London, befindet.

Exklusive Textilien
Historische Aufzeichnungen erwähnen die königlichen Kleiderschränke und Handwerker, die eigens dazu eingesetzt wurden, Kostüme zu schaffen, wie sie von Königen gewünscht wurden. Der Kinkhab (Brokat-Seidenstoff) wurde für die Herstellung exklusiver Textilien verwendet. Sehr feines Dhaka Musselin, das allgemein für Jamas (Mantel) verwendet wurde, war für seine exquisite Handwerkskunst bekannt und seine Feinheit wurde dadurch beurteilt, dass man das elf Meter lange oder zehn Meter lange Tuch von einem Meter Breite durch einen Fingerring passieren konnte. Jama, Salwar, Patka und die aufwendigen Pagadi bilden das männliche Kostüm, während die exklusiven Kostüme der Damen aufwendige Ghagara-Choli und Odhani, Kurtis, Paijama und Peshwaz enthalten. Der Sari in seinen unzähligen Formen und Stilen der Draperie ist ein allzeit beliebtes Kostüm Indiens. Saris wie Paithani, Maheshwari, Baluchar, Kuruppur und Benaesi sind gute Beispiele für diese Tradition.

Sari
Kuruppur Textil war eine exquisite Kreation der Weber von Tanjore im Süden, eine Kunst, die leider heute verloren ist. Die Technik seiner Herstellung besteht darin, den Jari-Faden im Schuss mit der Kette der Baumwollfaser zu verweben, in Resist zu färben und dann zu überdrucken. Im Allgemeinen gefärbt mit Manjishtha (Rubia Cordifolia oder Indischer Krapp), hat es eine tiefbraune oder bräunlichrote Farbe, gelegentlich ist aber auch ungefärbtes Kuruppur-Material in natürlichem Farbton erhältlich.

Entwickelt wahrscheinlich während der Herrschaft der Bhoslas von Tanjore, fügte es eine noch exquisitere Vielfalt zu der bereits existierenden großen Auswahl an Textilien in Indien hinzu. Neben den Saris wurden auch Pagdi-Stücke aus diesem Material in diesem Stoff hergestellt.

Paithani Sari
Paithani Saris waren bei den herrschenden Familien in Maharashtra beliebt. Der Pesh war besonders bevormundet Paithani. Ihre Vorliebe für Paithani spiegelt sich in vielen Briefen wider, die Saris, Dhotis, Dupattas und Turbane in verschiedenen Farben und Varietäten bestellen. Der Nizam von Hyderabad und seine Familie waren auch sehr angetan von Paithani Saris.
Traditionell bekannt als Jambhul rang paithani, gehörte dieser violette paithani ursprünglich zur Nizam-Familie von Hyderabad, wie vom Sammler berichtet.

Shela
Diese Shela hat Shikargah Design auf dem Boden. Tiere wie Antilopen, Elefanten, Tiger und verschiedene Vögel, die von Jägern verfolgt werden, werden zwischen stilistisch gewebten Schlingpflanzen dargestellt, die den Wald darstellen. Beide Enden der Shela sind dicht mit Wald Szenen broschiert. Es gibt Bands mit alternativen Designs von Löwenhauptwappen des fürstlichen Staates Faridkot und Wappen der British East India Company. Faridkot hatte zu dieser Zeit freundschaftliche Beziehungen zu den Briten. Dies scheint ein speziell in Auftrag gegebenes Stück zu sein, um es einem britischen Beamten oder umgekehrt zu präsentieren.

Choli (Bluse)
Die Choli (Bluse) ist schön mit Zardozi-Arbeit geschmückt. Die Ärmel haben ein Sonnen- und Blumen-Creeper-Design. Das Mieder ist ebenfalls mit Blumenmotiv bestickt. Diese Art von Choli wurde zusammen mit einem ebenso reichen Ghagara und Odhani getragen. Der Choli hat an der Rückseite Seidenkordeln zum Befestigen. Solche Cholis wurden zu festlichen Anlässen getragen.

Paijama
Paijama, eine einfache Kordelhose ist ein untrennbarer Bestandteil aller Arten von traditionellen, genähten Kostümen in den meisten Teilen Asiens. Das Wort Paijama leitet sich vom persischen Wort paa (Bein) – jameh (Gewand) ab.

Maheshwari Sari
Dieser Maheshwari Sari gehört zu Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958) von Vadodara Staat, Gujarat.
Ein Objekt, das viele Jahre im Besitz einer Familie ist, wenn es von Generation zu Generation weitergegeben wird, wird Heirloom genannt. Indien hat eine sehr alte Tradition von Erbschafts-Textilien. Frauen bewahren ihre besonderen Saris als Familienerbstück und geben diese später an die nachfolgenden Generationen weiter. Solche Traditionen gelten immer als Zeichen der Ehre oder des Segens für den Empfänger.

Akho Garo Sari
Dieser Sari gehörte Meheren Bhabha, der Mutter von Sir Homi Bhabha.

Das Museum hat mehrere Erbstücke in seiner Sammlung. Die Familien haben diese Erbstücke mit dem Gefühl geteilt, dass ihre Lieben für immer in Erinnerung bleiben werden, und das Museum ist der beste Ort, wo sie für zukünftige Generationen bewahrt werden, um verschiedene reiche Traditionen zu schätzen und zu verstehen.

Baluchar Sari
Das Museum hat einen Sari in seiner Sammlung aus dem Erbstück der Familie Tagore. Es ist ein wunderschöner Baluchar Sari, der Jnanadanandini Devi (1850-1941) gehörte, Gattin von Satyendranath Tagore (1842-1923), älterer Bruder von Gurudev Rabindranath Tagore. Jnanadanandini Devi schenkte es ihrer Schwiegertochter Sanga Devi, Ehefrau von Surendranath Tagore (1872-1940). Später schenkte Sanga Devi sie ihrer Tochter Joyasree Sen (geb. Tagore) während ihrer Hochzeit 1927. Joyasree heiratete Kulprasad Sen. Gurudev Rabindranath Tagore war der Acharya für diese Ehe.
Das Museum erwarb diesen Sari von Haimanty Dattagupta, der Tochter von Joyasree Sen. Er wurde ihr 1963 bei ihrer Hochzeit von Joyasree Sen vorgestellt.

Abul Hasan Tana Schah
Beobachten Sie den typischen Deccani Choga in vollem Gold mit einem Samtumhang, einem Musselin Jama, einer Brokatschärpe, Turban und einem Schal um seine Schultern.

Choga
Diese Choga ist aus besticktem Kashmiri-Wollstoff genäht. Je nach Schnitt und Länge variierte der Name der männlichen Katze von Angarkha zu Choga, Sherwani, Jama, Achkan und anderen.

Patka
Die Patka oder Taillenschärpe wurde vom 16. bis zum 19. Jahrhundert von Männern des indischen Adels getragen. Diese Schärpen wurden aus feinem Musselin oder Seidenbrokat hergestellt. Einige exquisite Stücke wurden auch aus Kani Pashmina hergestellt.

Turban Tuch
Dieses Pagadi- (Turban-) Tuch gehörte wahrscheinlich einer königlichen Familie von Rajasthan. Das Endstück des Pagadi ist mit silbernen Pailletten und Goldfäden und roten Kidia-Perlen verziert.

Framji Pestonjee Patuck (1800 – 1840)
In der indischen Textiltradition halten Pashmina-Schals aus Kaschmir einen Ehrenplatz. Sie wurden aus Wolle einer speziellen Ziege namens Paschm hergestellt. Ein einzelner Schal war ein Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen von Spinnern, Färbern, Designern, Webern und Stickerinnen. Die Designs bestehen aus Buta, Badami (Mandel), Ambi oder Kairi (Paisely), Mäander und Flora, Khat-Rast (Streifen) und Shikargah (Jagd) -Motiven.

Rumal (quadratischer Schal)
Das Rumal, buchstäblich ein “Taschentuch”, ist ein großer Platz, der in erster Linie für Damenbekleidung entworfen wurde. Wohlhabende Frauen aus dem Iran nach Ägypten trugen sie diagonal gefaltet um die Taille oder Schultern oder drapierten über den Kopf als Schleier. Rumale waren auch auf beiden Seiten des Atlantischen Ozeans beliebt, wobei die Mode darin bestand, einen um die Schultern und über die Vorderseite des tief ausgeschnittenen Kleides einer Frau zu wickeln.

Schal
Dieser wunderschön bestickte Schal ist eine Kombination aus Kashmiri und Suzani Stickerei. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hatte die Kunst der Stickerinnen in Kaschmir ihren Zenit erreicht. Feinstickerei ist hier unter dem Farsi-Wort Suzani bekannt, das ein Sammelbegriff für Stickerei ist. Suzani, die ein umfangreiches und vielfältiges Design-Repertoire entwickelt hat, das eine Vielzahl von Stichen verwendet, einschließlich Stopf- und Doppelstopfstiche, Laufen, Knopfloch, Stiel, Satin, Fischgrat, Knoten und Couching. Es gibt zwei Merkmale, die die Kashmiri-Stickerei von anderen Sticktraditionen unterscheiden – eine ist der Kani-Stich, ein Stitch-Stich, der durch einen sehr feinen Couch-Stich verstärkt wird; Dies wird als Suzani-Stich bezeichnet. Die andere ist die Verwendung einer Schere, um die losen Fäden von der Rückseite des Stoffes zu schneiden, so dass auf der Rückseite keine Schwimmkörper sichtbar sind.

Kaschmirschals erwarben einen wichtigen Platz auf dem Exportmarkt des 18. und 19. Jahrhunderts und das Handwerk, die Wollschals herzustellen, wurde von Mogulkönigen unterstützt.

Chamba Rumal
Die bestickten Textilien umfassen eine große Auswahl an regionalen Sorten vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. Die meisten der bestickten Stücke der Kollektion stammen aus Gujarat, hauptsächlich Kutch und Saurashtra.

Die Kollektion hat wunderschön besticktes Chamba Rumal aus Himachal Pradesh. Diese haben mythologische Szenen in Stickerei ausgeführt.

Kanat (Zelt hängt)
Dieser Kanat / Qanat ist mit Schablonen versehen und auf Baumwolle handbedruckt.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
Das Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (übersetzt: ‘King Shivaji Museum’), abgekürzt CSMVS und früher das Prince of Wales Museum von Westindien, ist das wichtigste Museum in Mumbai, Maharashtra. Es wurde in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts von prominenten Bürgern Mumbais mit Hilfe der Regierung gegründet, um den Besuch von Edward VIII, der zu dieser Zeit Prinz von Wales war, zu gedenken. Es liegt im Herzen von Süd-Mumbai in der Nähe des Gateway of India. Das Museum wurde in den 1990er oder frühen 2000er Jahren nach Shivaji, dem Gründer von Maratha Empire, umbenannt.

Das Gebäude ist im indo-sarazenischen Stil der Architektur gebaut und enthält Elemente anderer Baustile wie Mughal, Maratha und Jain. Das Museumsgebäude ist von einem Garten mit Palmen und formellen Blumenbeeten umgeben.

Das Museum beherbergt etwa 50.000 Exponate der alten indischen Geschichte sowie Objekte aus dem Ausland, die hauptsächlich in drei Bereiche unterteilt sind: Kunst, Archäologie und Naturgeschichte. Das Museum beherbergt Indus-Civilization-Artefakte und andere Relikte aus dem alten Indien aus der Zeit der Guptas, Mauryas, Chalukyas und Rashtrakuta.