Galería textil, Museo del rey Shivaji, India

Una galería textil, la primera galería de la ciudad, se inauguró en abril de 2010. Ilustra “diversas técnicas de fabricación textil, colecciones regionales y trajes tradicionales de la India”.

Matrika Design Collaborative está diseñando actualmente la galería india de pintura en miniatura del museo. El contenido desarrollado para la galería se convertirá en texto en Braille y etiquetas táctiles para ciegos con la ayuda de diseñadores, fabricantes y consultores del Instituto Helen Keller.

Humsafar – El Compañero
La historia del textil indio basada en la colección CSMVS

Madre de Dios
La historia de los textiles indios se remonta a la antigüedad como lo demuestran los registros arqueológicos y literarios.

La parte superior del cuerpo está cubierta con adornos pesados ​​y la parte inferior del cuerpo con una falda corta o sari sujetada por una pretina.

Dvarapala Yaksha
El Yaksha usa un elaborado ushnisha (turbante) con un nudo creciente, dhoti muy plisado (prenda inferior descosida) y uttariya (prenda superior descosida).

Copia de una pintura de las cuevas de Ajanta
Las pinturas de Ajanta son una referencia visual importante para estudiar el estilo de vestir de las personas en ese momento. La gente usaba prendas cosidas y descosidas. Tanto hombres como mujeres vestían trajes finos ricamente decorados, embellecidos con diferentes variedades de estampado calicó y técnicas de bandhani (atar y teñir).

Pieza de Fustat
Desde el siglo XIII, los textiles impresos pintados y bloqueados con resina mordiente han sido un producto comercial importante desde la costa de Coromandel (sur de la India) y el golfo de Cambay (Kutch, Gujarat) hasta el sudeste asiático, Asia central (Egipto) y el oeste .

La cautiva Gardabhilla presentada ante Kalakacharya
Muni Kalkacharya lleva puesta una fina prenda de muselina descosida, mientras que Gardabhilla y el soldado llevan una tela con estampado de bloques.

Folio de un manuscrito ilustrado de Anwar-i-Suhayli
El período del siglo XV al XVII fue testigo de una intensa demanda de seda tejida y tejidos bordados.

Observe la variedad de disfraces, especialmente chakdar (cuatro puntas) jama de una de las damas.

Puerto de Surat
El puerto de Surat jugó un papel vital en la conexión comercial con Oriente Medio desde el siglo IX, que continuó hasta el siglo XIX. El puerto de Surat era un punto de embarque para los peregrinos Hajj.

A fines del siglo XVII, Surat se convirtió en un importante centro de comercio de textiles de algodón y continuó siéndolo hasta los tiempos modernos.

Gandhiji y Charkha (1942)
La historia de los textiles indios dio un giro significativo en el momento del movimiento por la libertad a principios del siglo XX cuando Mohandas Karamchand Gandhi comenzó el Movimiento Khadi.

Debido a la industrialización en Inglaterra en el siglo XIX, los textiles indios hechos a mano sufrieron un severo revés. Gran Bretaña utilizó el mercado indio para vender textiles más baratos hechos a máquina, a pesar de que el algodón se exportaba principalmente desde la India. La hilaza y la tela importadas hiladas a máquina comenzaron a llegar a la India. Los británicos hicieron obligatorio cultivar algodón e índigo para sus fábricas en el Reino Unido.

Desha Sevika
La etiqueta de la fábrica textil insta a los ciudadanos indios a comprar productos fabricados en India y boicotear la mercancía importada.

Aunque el khadi se convirtió en una parte integral del Movimiento Swadeshi, no sirvió de mucho revivir la condición de la artesanía del telar manual, ya que el énfasis estaba en los textiles fabricados en la India, no en los telares manuales. Las fábricas indias cumplían de manera eficiente la demanda de textiles swadeshi.

Terremoto, 2002
Una adición única a la colección CSMVS son los textiles que se exhibieron en una exposición llamada Resurgence – 2002. Estos textiles fueron producidos por varios artesanos en Bhuj, Gujarat y sus alrededores como una expresión de las secuelas del terrible terremoto que experimentó la región.

Kanchipuram Sari
El Kanchipuram sari recibió su nombre de la antigua ciudad del templo del mismo nombre en Tamil Nadu. El suelo de este sari tiene un patrón de cuadros en dorado. Tiene un borde ancho característico y un pallu fuertemente brocado con enredaderas florales, elefantes y pavos reales.

Zabla y Topi de Jamsetji Tata (1839 – 1904)
Este vestido fue hecho para Jamsetji Tata, el fundador del Imperio Tata para su ceremonia de sexto día después del nacimiento. La ceremonia se celebró en Navsari el 8 de marzo de 1839. El joven bebé se llamaba Jamset en honor a su bisabuelo. Según los registros familiares, el vestido estaba hecho de seda que tenía cien años en ese momento.

Kunchi – Gorra para bebé
El kunchi viene debajo de la reliquia textil que se utiliza de generación en generación en una familia de Maharashtrian en el momento de la ceremonia de nombramiento del niño. La tradición está al borde de la extinción.

Este Kunchi fue cosido por Indu Nene para su hijo en 1962 para su ceremonia de nombramiento. También fue usado por su nieto en 1993 en el momento de su ceremonia de nombramiento. Este kunchi fue regalado al museo en el año 2013. Los textiles de la familia heredados por ella también incluyen colchas de bebé y textiles utilizados para ceremonias religiosas en su familia.

Colcha de bebé
Hay una rica tradición de colchas de bebé hechas a mano en toda la India. Se hacen comúnmente uniendo pequeñas piezas de tela de algodón, ya que son suaves y cómodas.

Parsi Girl
La etapa de la adolescencia es una etapa importante en el paso de la vida. Este es el momento en que el niño comienza su aprendizaje formal.

Abrigo Navjote
Entre los Parsis, Navjote es una ceremonia para iniciar al niño en la religión de Zoroastro.

Adornos hechos con precioso hilo de jari enrollado alrededor del hilo y otros metales, a saber, badla, zik, tiki, chalak, salma, kangri. Este tipo de trabajo se conoce como zardozi, por lo que Surat es muy conocido desde la época medieval.

Uttariya y Sovle
Las prendas sin costuras se consideran auspiciosas y puras y, por lo tanto, se usan en ceremonias religiosas incluso en los tiempos actuales.

Dejando atrás la infancia traviesa y despreocupada, ahora entramos al mundo de grihastha (cabeza de familia). Un cabeza de familia representa tanto a la familia como a la comunidad, y lleva a cabo responsabilidades sociales al participar en rituales y ceremonias que celebran la vida. Los textiles son una parte importante de estas celebraciones. El matrimonio es un hito importante para un cabeza de familia y cada religión, región y comunidad tiene sus propios textiles asociados con las ceremonias matrimoniales. Los matrimonios son muy coloridos en India, siendo el rojo y el amarillo colores importantes. El rojo simboliza la esperanza y un nuevo comienzo, y el amarillo simboliza la felicidad y el conocimiento. Al dejar su vida de soltera, junto con los dulces recuerdos, la novia lleva consigo algunos textiles como reliquias familiares, envueltos en bendiciones y el amor de sus padres y seres queridos. Así es como los textiles tradicionales se transmiten de generación en generación como un símbolo de amor y cuidado.

Paithani Sari
Una parte esencial de la boda de Maharashtra, el paithani sari debe su nombre a la ciudad de Paithan en Aurangabad, estado de Maharashtra. Paithan (antiguo Pratishthan) era un centro de comercio muy conocido en la antigüedad. Estos saris están tejidos a mano con hilos de seda muy finos. La especialidad única del paithani es su borde y su pallu, que generalmente contrastan con el butidar del sari o el suelo plano. El pallu a base de jari tiene un patrón tejido en seda. Un efecto especial dhoop-chav (sombra de luz) se logra al unir dos hilos de diferentes colores durante el proceso de tejido

Shela
Ningún ajuar de la boda de Maharashtrian está completo sin el paithani sari y shela (estola), lo mejor que la familia puede pagar. Estos se convierten en reliquias atesoradas, conservadas y usadas por generaciones, fragantes con recuerdos. En general, shela pasa de suegra a nuera como un símbolo de la transferencia de la responsabilidad de un hogar.

Gharcholu – sari de bodas
Este tipo de gharcholu sari tradicional es usado por las comunidades mercantiles hindúes y jainistas de Gujarat en el momento del matrimonio. Se lo presenta a la novia su suegra. Gharcholu se teje en seda muy fina o algodón y se puede identificar con su patrón de cuadrícula ya sea hecho en bandhani (corbata y tinte) o jari.

Kutch y Saurashtra son los principales centros para este tipo de trabajo.

Patola Sari
Patola es un atuendo popular y cada novia en Gujarat desea usar una patola para su boda. La técnica de tejido se conoce como ikat. El término ‘ikat’ proviene de la expresión malayo-indonesio ‘mangikat’, que significa atar, anudar o enrollar. Patola sari es preferiblemente usado por la madre de la novia en Gujarat en el momento de la ceremonia de matrimonio.

La singularidad del tejido patola es que los hilos se teñen primero de acuerdo con el diseño deseado y luego se tejen.

Sari del templo
El color rojo simboliza el deseo y la pasión. El rojo también es auspicioso porque refleja cualidades emocionales y relacionadas con la fertilidad, por lo que es un color adecuado para las novias y las mujeres recién casadas.

Tanchoi
Tanchoi, símbolo del apogeo de la comunidad Parsi del siglo XIX, se desarrolló como un tejido indochino junto con el gara. Alrededor de 1856 el primer baronet indio Sir Jamshetji Jeejeebhoy envió tres tejedores de la familia Joshi de Surat al maestro tejedor Chhoi en Shanghai, para aprender el arte del tejido de seda chino de un tipo particular. Cuando regresaron después de adquirir un dominio considerable sobre este arte, llevaban el nombre de su maestro Chhoi. El material tejido por ellos se llamaba tanchoi.

Con la introducción del telar mecánico y el cambio en la moda, el tejido de tanchoi pasó de moda a principios del siglo XX.
Akho Garo Sari
Este sari perteneció a la familia del poeta Ardeshir Khabardaar (1881-1953).

Garo se ha convertido en una identidad para las mujeres Parsi. Se usa en ocasiones especiales y en matrimonios. Apreciando el bordado chino, los comerciantes de Parsi compraron sedas bordadas para sus familias y ordenaron bordados de saris, saris, blusas y pantalones. El bordado fue trabajado en una variedad de sedas chinas.

Con el tiempo, la palabra garo (de la palabra Gujarati para un sari) se asoció con el sari chino bordado.

Kamiz y salwar
Este vestido de matrimonio de una novia Punjabi está completamente embellecido con gota y sitara (lentejuelas) en seda satinada de diseño propio. El diseño se compone de patrones florales y geométricos. La cintura del salwar es ancha en consonancia con la moda del pijama dheela (suelto) de la época y la región.

Odhani
Odhani es la parte más elegante del traje tradicional de las mujeres de la India. Es una fina pieza de tela, generalmente decorada a lo largo de los bordes y el pallu ocasionalmente con butis florales en el suelo. Con holgura cubriendo su cabeza y pasando alrededor de sus hombros, el odhani es un símbolo de su modestia, ya que apenas cubre su encanto femenino. Varios tipos de odhanis se ven en pinturas en miniatura que nos dan una idea de la forma en que fue cubierto por las mujeres en los siglos anteriores.

Kashida sari
Conservada como herencia familiar kashida o kasuti es un bordado tradicional hecho por mujeres en Dharwar. Este irkali navvari (nueve metros) sari tiene intrincados bordados que representan loto, un par de pavos reales, animales y figuras humanas en su pallu. El cuerpo del sari tiene roomali phul buttis. El intrincado diseño de la enredadera separa el pallu del suelo.

Chal
Phulkari (trabajo de flores) es un arte puramente doméstico practicado por mujeres del Punjab para embellecer los chales que se usan para cubrirse la cabeza.

El sentimiento de una novia está muy bien explicado en una canción punjabi tradicional: “Este phulkari ha sido bordado por mi querida madre; Afectuosamente lo abrazo una y otra vez “.

Dupatta
Bandhani dupatta o chundari es regalado por el novio a la novia en el momento de la ceremonia de la boda en Gujarat y Rajasthan.

Presente sari
Esta sari única especialmente encargada expresa la sensación de patriotismo de su portador. Tiene topos en forma de estrella tejidos en plata y jari dorado. El eslogan Vande mataram está tejido en verde y marrón resham (hilo de seda) en el trasero y también a lo largo de la frontera.

El presente sari es un ejemplo único de Batik especialmente diseñado alrededor de 1940 por Nandalal Bose, un renombrado artista de la Escuela de Bengala, para una representación que se representará frente a Gurudev Tagore. Gauri, la hija de Nandababu, lo ejecutó en Batik.

Smt Sushila Asher vistiendo el batik sari (número de referencia 97.12 / 2) diseñado en algún momento alrededor de 1940 por Nandalal Bose, un renombrado artista de la Escuela de Bengala, para una representación que se representará frente a Gurudev Tagore. Gauri, la hija de Nandababu, lo ejecutó en Batik.

Baluchar Sari
El sari de Baluchar es el tradicional sari de seda o brocado de Bengala, que recibe su nombre del pequeño pueblo de Baluchar, cerca de Murshidabad, donde se originó.

Turbante
La sociedad india ha sido muy particular acerca de su atuendo. Y el casco es uno de sus componentes más importantes. La palabra comúnmente utilizada para sombrerería es pagadi (turbante), que es una pieza de tela suelta de varios metros de largo envuelta alrededor de la cabeza en una variedad de estilos. Cubrir la cabeza es una parte integral de la antigua tradición india. Gradualmente alcanzó importancia social y religiosa y se convirtió en una parte integral de la vestimenta en el período medieval.

Pagadi de una comunidad Pune Brahmin
Pagadis de colores específicos se usan en diferentes estaciones y en ocasiones especiales. Utilizado en toda la India, la forma y el estilo del casco varía de un lugar a otro y de una comunidad a otra.

Pagadi de la comunidad de Bania
Originalmente, los sombreros elaborados se usaron como una medida de seguridad adicional para proteger la cabeza de las condiciones climáticas adversas. Sin embargo, poco a poco se convirtió en un símbolo de honor y orgullo de su portador, su familia y su comunidad.

El hilo es un camino una línea a seguir a través del paso de la vida
El hogar es el núcleo de la vida de un cabeza de familia. La casa con su cocina y mobiliario es el reflejo de los valores y tradiciones de una persona y, por lo tanto, la tradición de crear una amplia gama de muebles de diferentes materiales ha sobrevivido tanto tiempo. En la India rural, especialmente en Gujarat y Rajasthan, muchos de estos muebles, como el Torana, (un festón colgado en las puertas) forman una parte esencial del regalo nupcial. La futura novia suele ser la torana misma como testimonio de sus habilidades creativas.

Toran
El término toran significa una puerta de entrada sagrada en la arquitectura india. Toranos se utilizan para decorar la entrada principal de la casa para recibir a la diosa de la riqueza Lakshmi y también para protegerse de los males. En Rajasthan y Gujarat, los torans hechos de cuentas, abla bharat o sheesha (espejo) son muy comunes. La superficie deslumbrante de sheesha se considera un escudo para desviar el mal de ojo.

Chakla
Chakla o pared colgante se utiliza para decorar las paredes, especialmente en una casa Gujarati. En general, los diseños se componen de símbolos auspiciosos, patrones geométricos, fauna y flora.

Vinjana (fanáticos)
El estado de Gujarat es especialmente famoso por sus muebles de cuentas. Los artesanos estuvieron involucrados en la fabricación de cuentas desde la antigüedad. En el siglo XIX, los comerciantes de Bania de Kutch y Saurashtra con sede en Zanzíbar se dedicaban al comercio con África oriental. Uno de los artículos principales de importación de África Oriental fue perlas de Murano veneciano. La gente prefería estas cuentas para crear artículos decorativos y de decoración para el hogar. Esta antigua artesanía del trabajo con cuentas es una tradición viva que continúa hasta hoy en el oeste de la India.

Colchas bordadas
Los pliegues de algodón azul profundo están bordados con hilos de seda carmesí, azul, gris, amarillo, marrón y blanco. En ambas telas, el suelo azul oscuro tiene medallones circulares en el centro rodeados de intrincados bordados. Los bordes están profusamente trabajados y tienen conos / quiris alargados (motivos de Paisley) y diseños florales, con diseños florales y de mihrab (ventana arqueada) a lo largo de los bordes.

Crepúsculo: los días de la devoción
Existe una gran variedad de textiles religiosos, con significados y usos igualmente variados en las diferentes religiones de la India. Estos incluyen decoraciones de templos y templos domésticos, ofrendas devocionales, pancartas, disfraces rituales y pergaminos narrativos. Grandes textiles pintados a menudo se han utilizado para narrar historias y hazañas de deidades, santos y héroes a la gente común. Uno de estos textiles es el Pabuji ni Phad (pergamino pintado de Pabuji), que es utilizado por los Bhopas de Rajasthan para narrar la historia de Ramnarayana o Pabuji. En Andhra Pradesh, el kalamkari (tela pintada) se usa para narrar la historia de dioses y diosas. Estos también se utilizan para decorar las paredes del templo, así como rathas (carros del templo) en el momento de una procesión. En Gujarat, ‘Mata ni pachedi’ (tela pintada e impresa que representa a la Diosa) se usa para crear un recinto para el santuario. Chod (telón de fondo para un ídolo), chandarvo (dosel) y torana (puerta colgante) se utilizan para decorar santuarios. Algunos textiles se ofrecen cuando se cumplen los deseos. Por ejemplo, el Darshan Dwar phulkari (un colgante bordado para templo o Gurudwara) del Punjab oriental y chales con coplas de Gita Govinda se le ofrece al Señor Jagannatha. La religión Vaishnava tiene una rica tradición de telones pintados llamados Pichhwais y elaborados trajes para el Señor Krishna. Además de estos, hay una variedad de asanas (alfombras de oración), angavastras (chales), gomukhi (bolsas de rosario) y rumals (tapas de platos ceremoniales) para uso de devotos de todas las religiones.

Ganesh Puja
Este trabajo se hace en kalamkari. Kalamkari o pluma de trabajo se refiere a los textiles que se imprimen o pintan utilizando una técnica particular. Es una técnica de pintura textil tradicional, donde las líneas se dibujan con kalam (pluma), hecha de un palo con un fajo de algodón en la punta. A menudo kalamkari se combina con la impresión de bloques. Kalamkari moderno se remonta a Andhra Pradesh del siglo XVII. Como la mayoría de las otras artes indias, debe su nacimiento a los rituales del templo.

Mata ni Pachedi
Tradicionalmente, los Vaghris de Gujarat producen el Mata ni Pachedi (que literalmente significa ‘detrás de la Diosa Madre’). Es un paño rectangular impreso y pintado en rojo, negro y blanco. El blanco suele ser el fondo original del material, mientras que los otros colores son tintes vegetales. Esta tela pintada se usa para crear un recinto para el santuario de la diosa dentro del cual ella es invocada y apaciguada.

La luna llena de otoño
Pichhwais se hacen en varias técnicas, como pintado, impreso, apliques, ganchillo y hecho a máquina. Las pinturas en el pichhwai corresponden al festival celebrado en el momento de su exhibición.

Chandaravo (dosel)
Esta pieza cuadrada de satén carmesí está finamente bordada con zardozi. El bordado Jari era una artesanía muy desarrollada y hay alrededor de trece diferentes variedades de material utilizado para este tipo de bordado, que generalmente se realiza en terciopelo o seda pesada. Los artesanos de Ahmedabad y Surat fueron particularmente conocidos por este bordado y los templos jainistas los partidizaron. El bordado jari de Gujarat fue famoso incluso en el siglo XIII, como señaló Marco Polo.

Copia de la alfombra Ardebil
El museo tiene una cantidad considerable de alfombras del siglo XIX de Persia (Irán actual). Una pieza importante es una copia de la famosa alfombra Ardebil de Irán. Ardebil era un famoso centro de alfombras persas en Irán en la época del gobernante Safávida, Shah Tamasp I (1514 – 1576). La alfombra Arbedil en el museo es una copia de una alfombra del siglo XVI ahora en la colección de V & A, Londres.

Textiles exclusivos
Los registros históricos mencionan los vestuarios reales y los artesanos especialmente empleados para crear disfraces según lo deseado por la realeza. el kinkhab (tela de seda brochada) se utilizó para crear textiles exclusivos. La muselina Dhaka muy fina generalmente utilizada para jamas (abrigo) era conocida por su exquisita artesanía y su finura se juzgaba por el hecho de que uno podía pasar el paño de once metros o diez yardas de largo de una yarda a través de un anillo de dedo. Jama, salwar, patka y el elaborado pagadi forman el disfraz masculino, mientras que los trajes exclusivos de damas incluían elaborados ghagara-choli y odhani, kurtis, paijama y peshwaz. El sari en sus innumerables formas y estilos de cortinas ha sido un traje favorito de todos los tiempos de la India. Saris como Paithani, Maheshwari, Baluchar, Kuruppur y Benaesi son buenos ejemplos de esta tradición.

Sari
El textil de Kuruppur fue una creación exquisita de los tejedores de Tanjore en el sur, un arte que desgraciadamente se pierde hoy en día. La técnica de su producción implica la excelencia en el tejido del hilo de jari en la trama con la urdimbre de la fibra de algodón, teñir en resistir y luego sobreimprimirlo. Generalmente teñido con manjishtha (Rubia Cordifolia o Indian Madder), tiene un color rojo granate o marrón oscuro, aunque en ocasiones también está disponible el material Kuruppur no teñido en tonos naturales.

Desarrollado probablemente durante la regla de los Bhoslas de Tanjore, añadió una variedad más exquisita a la amplia gama ya existente de textiles en la India. Además de los saris, las piezas de pagdi de este material también se produjeron en esta tela.

Paithani sari
Los saris Paithani eran populares entre las familias gobernantes de Maharashtra. Los Peshwas eran paithani particularmente condescendientes. Su afición por el paithani se refleja en muchas cartas que ordenan saris, dhotis, dupattas y turbantes en diferentes variedades y colores. El Nizam de Hyderabad y su familia también eran muy aficionados a los saris paithani.
Tradicionalmente conocido como Jambhul rang paithani, este paithani púrpura originalmente pertenecía a la familia Nizam de Hyderabad según lo informado por el coleccionista.

Shela
Esta shela tiene un diseño shikargah en el suelo. Animales como antílopes, elefantes, tigres y varias aves perseguidas por cazadores se muestran entre enredaderas tejidas estilísticamente que representan el bosque. Ambos extremos del shela están densamente brocados con escenas de bosque. Hay bandas con diseños alternativos del escudo de armas del capitel del león del estado principesco de Faridkot y el escudo de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Faridkot tuvo relaciones cordiales con los británicos en ese momento. Esta parece ser una pieza especialmente encargada para presentarla a algún funcionario británico o viceversa.

Choli (blusa)
El choli (blusa) está hermosamente embellecido con el trabajo zardozi. Las mangas tienen un diseño de enredadera floral y sol. El corpiño también está muy bordado con diseño de enredadera floral. Este tipo de choli se usaba junto con un ghagara y un odhani igualmente ricos. El choli tiene cordones de seda en la parte posterior para sujetarlo. Tales cholis se usaban en ocasiones festivas.

Paijama
Paijama, un sencillo pantalón con cordón es una parte inseparable de todo tipo de trajes tradicionales cosidos en la mayor parte de Asia. La palabra paijama se deriva de la palabra persa paa (pierna) – jameh (prenda).

Maheshwari sari
Este sari Maheshwari pertenece a Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958) del estado de Vadodara, Gujarat.
Un objeto que pertenece a una familia durante muchos años cuando pasa de una generación a otra se llama reliquia familiar. India tiene una tradición muy antigua de textiles heirloom. Las mujeres conservan sus saris especiales como reliquia familiar y luego los pasan a las siguientes generaciones. Tales tradiciones siempre se consideran un signo de honor o bendición para el receptor.

Akho Garo Sari
Este sari pertenecía a Meheren Bhabha, madre de Sir Homi Bhabha.

El museo tiene varios textiles de reliquia en su colección. Las familias han dividido estas reliquias familiares con la sensación de que sus seres queridos serán recordados para siempre y el museo es el mejor lugar donde se conservarán para que las futuras generaciones aprecien y comprendan varias tradiciones ricas.

Sari Baluchar
El museo tiene un sari en su colección de la reliquia de la familia Tagore. Es un bello sari de Baluchar que perteneció a Jnanadanandini Devi (1850-1941), esposa de Satyendranath Tagore (1842-1923), hermano mayor de Gurudev Rabindranath Tagore. Jnanadanandini Devi se lo regaló a su nuera Sanga Devi, esposa de Surendranath Tagore (1872-1940). Más tarde, Sanga Devi se lo regaló a su hija Joyasree Sen (nacida Tagore) durante su boda en 1927. Joyasree se casó con Kulprasad Sen. Gurudev Rabindranath Tagore fue el acharya de este matrimonio.
El Museo adquirió este sari de Haimanty Dattagupta que es hija de Joyasree Sen. Fue presentado a ella en su boda en 1963 por Joyasree Sen.

Abul Hasan Tana Shah
Observe la típica choga Deccani en oro completo con una capa de terciopelo, una muselina jama, una faja de brocado, turbante y un chal alrededor de los hombros.

Choga
Esta choga está cosida de bordado de lana de Cachemira. Dependiendo de su corte y longitud, el nombre del cotume masculino varió de angarkha a choga, sherwani, jama, achkan y otros.

Patka
La patka o faja de cintura fue ampliamente utilizada por hombres de la nobleza india del siglo XVI al siglo XIX. Estas fajas estaban hechas de muselina fina o brocado de seda. Algunas piezas exquisitas también fueron hechas de kani pashmina.

Tela turbante
Esta tela pagadi (turbante) probablemente perteneció a una familia real de Rajasthan. La pieza final del pagadi está decorada con lentejuelas plateadas, hilos de oro y cuentas rojas de kidia.

Framji Pestonjee Patuck (1800 – 1840)
En la tradición textil india, los chales de pashmina de Cachemira tienen un lugar de orgullo. Estaban hechos de lana de una raza especial de cabra llamada pashm. Un solo chal fue el resultado de los esfuerzos colectivos de hilanderos, tintoreros, diseñadores, tejedores y bordadores. Los diseños se componen de motivos buta, badami (almendra), ambi o kairi (paisely), meandro y flora, khat-rast (rayas) y shikargah (caza).

Rumal (chal cuadrado)
El rumal, literalmente un “pañuelo”, es un gran cuadrado diseñado principalmente para el uso de la mujer. Las mujeres adineradas de Irán a Egipto lo usaban dobladas en diagonal alrededor de la cintura o los hombros, o envueltas en la cabeza como un velo. Los rumals también eran populares en ambos lados del Océano Atlántico, la moda era envolver uno alrededor de los hombros y en el frente del vestido escotado de una mujer.

Chal
Este chal maravillosamente bordado es una combinación de bordado de Cachemira y Suzani. A mediados del siglo XIX en Cachemira, el arte del bordador había alcanzado su cenit. Aquí, el bordado fino se conoce con la palabra Farsi suzani, que es un término genérico para bordar. Suzani que ha desarrollado un extenso y diverso repertorio de diseño que utiliza una variedad de puntadas que incluyen puntadas de zurcido y doble zurcido, correr, ojal, tallo, satén, espina de pescado, nudo y couching. Hay dos características que distinguen al bordado de Kashmiri de otras tradiciones de bordado: una es la imitación de la puntada de kani, una puntada de tallo reforzada por una puntada de doblado muy fina; esto se conoce como suzani stitch. El otro es el uso de tijeras para cortar los hilos sueltos de la parte posterior de la tela para que no haya flotadores visibles en el reverso.

Los chales de Cachemira adquirieron un lugar importante en el mercado de exportación de los siglos XVIII y XIX y la artesanía de hacer los chales de lana recibió el patrocinio de los reyes de Mughal.

Chamba rumal
Los tejidos bordados incluyen una amplia gama de variedades regionales de los siglos XIX a XX. La mayoría de las piezas bordadas de la colección son de Gujarat, principalmente Kutch y Saurashtra.

La colección tiene un hermoso Chamal rumal bordado de Himachal Pradesh. Estos tienen escenas mitológicas ejecutadas en bordado.

Kanat (carpa colgada)
Este kanat / qanat está grabado y está impreso a mano en algodón.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya
El Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (traducción: ‘rey Shivaji museo’), abreviado CSMVS y anteriormente llamado el Museo del Príncipe de Gales de la India Occidental, es el principal museo en Mumbai, Maharashtra. Fue fundada en los primeros años del siglo XX por prominentes ciudadanos de Mumbai, con la ayuda del gobierno, para conmemorar la visita de Eduardo VIII, que era el Príncipe de Gales en ese momento. Está ubicado en el corazón de South Mumbai, cerca de la Puerta de la India. El museo fue renombrado en la década de 1990 o principios de 2000 después de Shivaji, el fundador del Imperio Maratha.

El edificio está construido en el estilo arquitectónico indo-sarraceno, incorporando elementos de otros estilos arquitectónicos como el de Mughal, Maratha y Jain. El edificio del museo está rodeado por un jardín de palmeras y macizos de flores formales.

El museo alberga aproximadamente 50,000 exhibiciones de la historia de la India antigua, así como objetos de países extranjeros, categorizados principalmente en tres secciones: Arte, Arqueología e Historia Natural. El museo alberga artefactos de la civilización del valle del Indo, y otras reliquias de la antigua India de la época de los Guptas, Mauryas, Chalukyas y Rashtrakuta.