Les vêtements de la Rome antique comprenaient généralement une tunique à manches courtes ou sans manches pour les hommes et les garçons, ainsi qu’une tunique à manches longues pour les femmes et les filles. Lors d’occasions formelles, les citoyens masculins adultes pouvaient porter une toge de laine drapée sur leur tunique et les citoyennes mariées portaient un manteau de laine, connu sous le nom de palla, sur une stola, un simple vêtement volumineux à manches longues qui pendait au midstep. Les vêtements, les chaussures et les accessoires identifiaient le genre, le statut, le rang et la classe sociale, offrant ainsi un moyen de contrôle social. Ce fut probablement le plus apparent dans la ségrégation des gradins dans les théâtres publics, les jeux et les festivals, et dans la tenue officielle distincte et privilégiée des magistrats, des prêtrises et des militaires.

La toge était considérée comme le «costume national» de Rome, mais pour les activités de tous les jours, la plupart des Romains préféraient des vêtements plus décontractés, pratiques et confortables; la tunique, sous diverses formes, était le vêtement de base pour toutes les classes, les deux sexes et la plupart des occupations. Elle était généralement faite de lin et augmentée, au besoin, de sous-vêtements, ou de diverses sortes de vêtements froids ou humides, tels que des culottes pour hommes, des manteaux, des manteaux et des chapeaux. Dans les parties les plus froides de l’empire, des pantalons longs étaient portés. La plupart des Romains urbains portaient des chaussures, des pantoufles, des bottes ou des sandales de différents types; à la campagne, certains portaient des sabots.

La plupart des vêtements étaient simples dans leur structure et dans leur forme de base, et leur production exigeait une coupe et une confection minimales, mais tout était fabriqué à la main et chaque processus nécessitait des compétences, des connaissances et du temps. Le filage et le tissage étaient considérés comme des activités vertueuses et frugales pour les femmes romaines de toutes les classes. Les matrones riches, y compris Livia, la femme d’Augustus, pourraient montrer leurs valeurs traditionalistes en produisant des vêtements filés à la maison, mais la plupart des hommes et des femmes qui pouvaient se le permettre achetaient leurs vêtements à des artisans spécialisés. Par rapport au coût global de la vie, même les vêtements simples coûtaient cher et étaient recyclés plusieurs fois dans l’échelle sociale.

L’élite dirigeante de Rome a produit des lois destinées à limiter les manifestations publiques de richesse personnelle et de luxe. Aucun n’a été particulièrement réussi, car la même élite riche avait un appétit pour les vêtements luxueux et à la mode. Des tissus exotiques étaient disponibles, à un prix; des damas de soie, des gazes translucides, des étoffes d’or et des broderies complexes; et des colorants vifs et chers tels que le jaune de safran ou le pourpre de Tyrian. Cependant, toutes les teintures n’étaient pas coûteuses et la plupart des Romains portaient des vêtements colorés. Des vêtements propres et brillants étaient une marque de respectabilité et de statut parmi toutes les classes sociales. Les fermetures et les broches utilisées pour fixer les vêtements tels que les manteaux offraient d’autres possibilités d’embellissement personnel et d’exposition.

Tuniques et sous-vêtements
Le vêtement de base pour les deux sexes et toutes les classes était la tunique (tunique). Dans sa forme la plus simple, la tunique était un simple rectangle de tissu tissé à l’origine en laine, mais à partir de la mi-République, de plus en plus fabriqué à partir de lin. Il était cousu dans une forme tubulaire sans manches et épinglé autour des épaules comme un chiton grec, pour former des ouvertures pour le cou et les bras. Dans quelques exemples de la partie orientale de l’empire, des ouvertures de cou ont été formées dans le tissage. Des manches pourraient être ajoutées. La plupart des hommes qui travaillaient portaient des tuniques à genou et à manches courtes, attachées à la taille avec une ceinture. Certains traditionalistes ont considéré les tuniques à manches longues appropriées seulement pour des femmes, les tuniques très longues sur les hommes en tant que signe d’effémination, et les tuniques courtes et non-utilisées comme marques de servilité; néanmoins, des tuniques à manches très longues et à ceinture légèrement louchée étaient aussi à la mode et avaient été adoptées par quelques hommes romains; par exemple, par Jules César. Les tuniques des femmes étaient habituellement des chevilles ou des pieds, des manches longues et pouvaient être portées de façon lâche ou avec des ceintures. Pour le confort et la protection contre le froid, les deux sexes pouvaient porter une sous-tunique souple ou une veste (sous-muqueuse) sous une tunique plus grossière; en hiver, l’empereur Auguste, dont le physique et la constitution n’étaient jamais particulièrement robustes, portait jusqu’à quatre tuniques, par-dessus un gilet. Bien que fondamentalement simple dans le design de base, les tuniques pourraient également être luxueuses dans leur tissu, leurs couleurs et leurs détails.

Les pagnes, appelées subligacula ou subligaria, peuvent être portées sous une tunique. Ils pourraient également être portés seuls, en particulier par des esclaves qui se livrent à un travail chaud, moite ou sale. Les femmes portaient à la fois un pagne et du strophium (un vêtement de poitrine) sous leurs tuniques; et certains portaient des sous-vêtements adaptés pour le travail ou les loisirs. Une mosaïque sicilienne du 4ème siècle après Jésus-Christ montre plusieurs «filles de bikini» exécutant des exploits sportifs; en 1953, un bas de bikini en cuir romain a été creusé dans un puits à Londres.

Vêtements de cérémonie pour les citoyens
La société romaine a été classée en plusieurs classes et rangs, citoyens et non-citoyens, dirigés par une puissante minorité de riches aristocrates-propriétaires fonciers. Même le niveau de citoyenneté le plus bas comportait certains privilèges refusés aux non-citoyens, tels que le droit de voter pour une représentation au gouvernement. Dans la tradition et la loi, la place d’un individu dans la hiérarchie citoyenne – ou à l’extérieur de celui-ci – devrait être immédiatement évidente dans ses vêtements. Les places assises dans les théâtres et les jeux renforçaient cet ordre social idéalisé, avec plus ou moins de succès.

Dans la littérature et la poésie, les Romains étaient la gens togata («togate race»), descendante d’une paysannerie dure, virile, intrinsèquement noble, d’hommes et de femmes qui travaillaient dur et travaillaient avec des toges. Les origines de la toge sont incertaines; il peut avoir commencé comme un vêtement de travail simple et pratique et une couverture pour les paysans et les bergers. Il est finalement devenu l’usure formelle pour les citoyens masculins; à peu près au même moment, des citoyennes respectables adoptèrent la stola. La moralité, la richesse et la réputation des citoyens étaient soumises à un examen officiel. Les citoyens de sexe masculin qui ne respectaient pas les normes minimales pouvaient être rétrogradés et se voir refuser le droit de porter une toge; de même, les citoyennes pourraient être privées de la stola. Les citoyens respectables des deux sexes pourraient ainsi être distingués des affranchis, des étrangers, des esclaves et des infâmes.

Toge
La toga virilis («toge de la virilité») de base, sans fioritures, était un tissu de laine blanche semi-elliptique de 6 pieds de large et 12 pieds de long, drapé sur les épaules et autour du corps, sur une tunique de lin blanc uni. La toga virilis d’un roturier était naturellement blanc cassé; la version sénatoriale était plus volumineuse et plus lumineuse. La toga praetexta de magistrats curules et quelques prêtrises ajoutait une large bordure violette et était portée sur une tunique à deux bandes verticales violettes. Il pourrait également être porté par des garçons et des filles nobles et libres, et représenté leur protection en vertu de la loi civile et divine. Les équites portaient la trabea (une forme plus courte, «équestre» de toge blanche ou une enveloppe rouge-pourpre, ou les deux) sur une tunique blanche avec deux étroites bandes verticales violet-rouge. La toga pulla, utilisée pour le deuil, était faite de laine sombre. La toge picta et la tunica palmata, rares et prestigieuses, étaient entièrement pourpres, à l’exception de leurs broderies d’or; ils furent attribués à l’origine aux généraux romains pour le jour de leur triomphe, et portés plus tard par les empereurs et les consuls impériaux.

Au moins à la fin de la République, les classes supérieures favorisaient des toges de plus en plus longues et de plus en plus impropres au travail manuel ou aux loisirs physiquement actifs. Les togas étaient chers, lourds, chauds et moites, difficiles à nettoyer, coûteux à laver et difficiles à porter, et lorsqu’ils étaient portés correctement, ils contraignaient à la fois la posture et la démarche; la toge convenait le mieux aux processions majestueuses, à l’oratoire, au théâtre ou au cirque, et à se montrer devant ses pairs et ses inférieurs tout en «faisant ostensiblement rien» aux salutations. Ces «séances d’accueil» formelles tôt le matin étaient une partie essentielle de la vie romaine, dans laquelle les clients assistaient leurs clients, en concurrence pour des faveurs ou des investissements dans des entreprises commerciales. Un client qui s’habillait bien et correctement – dans sa toge, s’il était citoyen – se montrait respectueux envers lui-même et son patron, et pouvait se distinguer parmi la foule. Un méchant patron pourrait équiper toute sa famille, ses amis, ses affranchis, même ses esclaves, avec des vêtements élégants, coûteux et impraticables, transformant l’état de toute sa famille élargie en un «loisir honorifique» (otium), soutenu par une richesse illimitée.

La grande majorité des citoyens devaient travailler pour gagner leur vie et éviter de porter la toge chaque fois que c’était possible. Plusieurs empereurs ont essayé de forcer son utilisation comme le costume public de la vraie Romanitas mais aucun n’a été particulièrement réussi. L’aristocratie s’y cramponnait comme une marque de prestige, mais l’abandonna finalement pour le pallium plus confortable et plus pratique.

Stola et palla
Outre les tuniques, les femmes citoyennes mariées portaient un vêtement simple connu sous le nom de stola (pl.stolae) qui était associé aux vertus féminines romaines traditionnelles. Stolae comprenait généralement deux segments rectangulaires de tissu joints sur le côté par des fibules et des boutons d’une manière permettant au vêtement de se draper librement sur le devant de l’utilisateur.

Au cours de la stola, les femmes portaient souvent la palla, une sorte de châle rectangulaire jusqu’à 11 pieds de long, et cinq de large. Il peut être porté comme un manteau, ou drapé sur l’épaule gauche, sous le bras droit, puis sur le bras gauche. Aucune femme respectable n’allait tête nue en public, alors la palla pouvait aussi servir de cape à capuche. Deux sources littéraires anciennes mentionnent l’utilisation d’une bande colorée ou d’un liseré (un limbe) sur le «manteau» d’une femme ou sur l’ourlet de sa tunique; probablement une marque de leur statut supérieur, et vraisemblablement pourpre. La combinaison de Stola et Palla identifié le porteur comme une femme mariée respectable, de ne pas être insulté ou badiné avec, et certainement pas disponible pour la prédation sexuelle. En revanche, certaines sources littéraires romaines ont été interprétées comme une preuve que les femmes de haute caste reconnues coupables d’adultère et les prostituées de grande classe (meretrices) étaient non seulement des publicités interdites mais qu’elles devaient plutôt porter la toge, en signe de leur infamie.

Libérateurs et femmes libres
Pour les citoyens, les salutationes signifient porter la toge appropriée à leur rang. Pour les affranchis, cela signifiait quelle que soit la robe révélée leur statut et leur richesse; un homme devrait être ce qu’il semblait être, et un rang inférieur n’était pas un obstacle à l’argent. Malgré le snobisme banal et la moquerie de leurs supérieurs sociaux, certains affranchis et femmes libres étaient très cultivés et bien connectés. La plupart des affranchis deviennent des clients de leur ancien maître et peuvent partager ses relations personnelles et professionnelles. Ceux qui ont une aptitude aux affaires peuvent amasser une fortune; et beaucoup l’ont fait. Ils pourraient fonctionner comme des patrons, propres grandes maisons de ville, et « s’habiller pour impressionner ».

Sous les codes vestimentaires romains, la seule condition certaine imposée aux affranchis était négative; ils étaient explicitement interdits de porter n’importe quelle sorte de toge. L’invective d’élite se moquait des aspirations des affranchis riches et mobiles qui bafouaient audacieusement cette épreuve, et enfilaient une toge, ou même la trabée d’un péquiste, pour s’inscrire comme égaux parmi leurs supérieurs sociaux aux jeux et aux théâtres. Si détectés, ils ont été expulsés de leurs sièges.

Enfants et adolescents
Les bébés romains étaient généralement emmaillotés. Mis à part ces quelques vêtements typiquement formels réservés aux adultes, la plupart des enfants portaient une version réduite de ce que leurs parents portaient. Les filles portaient souvent une longue tunique qui atteignait le pied ou le cou-de-pied, ceinturée à la taille et très simplement décorée, le plus souvent blanche. À l’extérieur, ils pourraient porter une autre tunique par-dessus. Les tuniques du garçon étaient plus courtes.

Les garçons et les filles portaient des amulettes pour les protéger des influences immorales ou malfaisantes telles que le mauvais œil et la prédation sexuelle. Pour les garçons, l’amulette était une bulle, portée autour du cou; l’équivalent pour les filles était une lunule en forme de croissant. La toga praetexta, qui était censée offrir une protection apotropaïque similaire, portait des vêtements formels pour les garçons libres jusqu’à la puberté, généralement vers l’âge de 14 ans, lorsqu’ils donnaient leur toga praetexta et leur bulle d’enfance aux soins de leur famille. toga virilis du mâle. Selon certaines sources littéraires romaines, les filles libres pouvaient aussi porter – ou du moins, avoir le droit de porter – une toge praetexta jusqu’au mariage, lorsqu’elles offraient leurs jouets d’enfance, et peut-être leur praetexta virginale à Fortuna Virginalis; d’autres réclament un cadeau fait à la famille Lares, ou à Vénus, dans le cadre de leur passage à l’âge adulte. Dans les familles traditionalistes, on peut s’attendre à ce que les filles non mariées portent leurs cheveux attachés dans un filet.

Malgré de telles tentatives pour protéger la vertu virginale des filles romaines, il y a peu de preuves anecdotiques ou artistiques de leur utilisation ou de leur imposition effective. Certaines filles célibataires de familles respectables semblent avoir aimé sortir dans les vêtements, les bijoux, les parfums et les maquillages flashy; et certains parents, désireux de trouver le meilleur et le plus riche possible pour leurs filles, semblent l’avoir encouragé.

Chaussure
Les Romains utilisaient une grande variété de chaussures pratiques et décoratives, toutes à semelles plates (sans talons). Les chaussures de plein air étaient souvent clouées pour l’adhérence et la durabilité. Les types les plus communs de chaussures étaient une chaussure monobloc (carbatina), parfois avec des tiges semi-ajourées: une sandale (solea) généralement à semelles fines, fixée avec des lanières: une demi-chaussure lacée et souple (soccus): , chaussure de marche à semelles épaisses (calcea): et une robuste botte de marche militaire à enjoliveur standard (caliga). Sabots en bois à semelles épaisses, avec dessus en cuir, étaient disponibles pour l’utilisation par temps humide, et par les rustiques et les esclaves de champ

Les cordonniers employaient un strass sophistiqué et une coupe délicate pour créer des motifs décoratifs complexes. À l’intérieur, la plupart des romains raisonnablement aisés des deux sexes portaient des pantoufles ou des chaussures légères en feutre ou en cuir. Les mariées, le jour de leur mariage, portaient des chaussures souples ou des pantoufles (lutei socci) de couleur orange.

Protocole protocolaire exigeait des bottines rouges pour les sénateurs, et des chaussures avec des boucles en forme de croissant pour les equites, bien que certains portaient des sandales de style grec pour « aller avec la foule ». Les chaussures coûteuses étaient une marque de richesse ou de statut, mais être complètement démodé ne doit pas être une marque de pauvreté. Caton le plus jeune a montré sa moralité républicaine impeccable en allant publiquement pieds nus; de nombreuses images des dieux romains, et plus tard, des statues de l’auguste divin semi-divin, ont été défaites.

La mode dans la chaussure reflète les changements dans les conditions sociales. Par exemple, pendant l’époque instable de l’Empire moyen, l’armée était ouvertement considérée comme la véritable base du pouvoir; à cette époque, une «sandale gauloise» – jusqu’à 4 pouces de large au niveau de l’orteil – s’est développée comme une tenue de plein air pour les hommes et les garçons, rappelant la botte militaire. Pendant ce temps, les chaussures de plein air pour les femmes, les jeunes filles et les enfants restaient élégamment pointés sur l’orteil.

Costume militaire
Pour la plupart, les soldats semblent avoir porté des tuniques ceinturées au genou pour le travail ou les loisirs. Dans les provinces du nord, la traditionnelle tunique à manches courtes pourrait être remplacée par une version plus chaude, à manches longues. Les soldats en service actif portaient des pantalons courts sous un kilt militaire, parfois avec un pourpoint de cuir ou un rembourrage en feutre pour amortir leur armure, et une écharpe triangulaire rentrée dans le cou. Pour plus de protection contre le vent et les intempéries, ils pourraient porter le sagum, une lourde cape également portée par les civils. Selon la tradition romaine, les soldats avaient autrefois porté des toges à la guerre, en les attelant à ce qu’on appelait une «Gabine cinch»; mais à l’époque républicaine moyenne, cela était seulement utilisé pour les rites sacrificiels et une déclaration officielle de guerre. Par la suite, les citoyens-soldats ne portaient du toge que pour des occasions formelles. Les soldats de Cicéron qui portent le «sagum» par rapport aux civils «togazers» sont des trots rhétoriques et littéraires, se référant à une transition souhaitée d’une puissance militaire à une autorité civile pacifique. Lorsqu’il était de service dans la ville, le garde prétorien dissimulait ses armes sous sa toge blanche «civile».

Le sagum distinguait les soldats ordinaires des plus hauts commandants, qui portaient un plus grand manteau rouge pourpre, le paludamentum. La couleur du sagum du ranker est incertaine. Les vêtements militaires romains étaient probablement moins uniformes et plus adaptés aux conditions et aux approvisionnements locaux que ne le suggèrent leurs représentations idéalisées dans la littérature, la statuaire et les monuments contemporains. Néanmoins, les levées de Rome à l’étranger étaient censées représenter Rome dans sa forme la plus pure; les provinciaux étaient censés adopter les voies romaines, pas vice versa. Même lorsque des vêtements étrangers – tels que des pantalons – se révélaient plus pratiques que la norme, les soldats et les commandants qui les utilisaient étaient considérés avec mépris et alarme par leurs compatriotes plus conservateurs, pour avoir sapé la virtus militaire de Rome en «devenant autochtone».

Dans les climats méditerranéens, les soldats portaient généralement des «bottes ouvertes» (caligae). Dans les climats plus froids et plus humides, une « chaussure » enfermée était préférée. Certaines tablettes de Vindolanda mentionnent l’envoi de vêtements – y compris des manteaux, des chaussettes et des sous-vêtements chauds – par des familles à leurs proches, servant à la frontière nord de Brittania.

Au début et au milieu de l’ère républicaine, les soldats enrôlés et leurs officiers devaient fournir ou payer tout leur équipement personnel. À partir de la fin de la république, ils étaient des professionnels salariés et achetaient leurs propres vêtements auprès des magasins de légionnaires, des quartermasters ou des entrepreneurs civils. Les besoins militaires ont été priorisés. Les vêtements coûtaient cher et la demande militaire était élevée. cela a inévitablement fait grimper les prix, et les dépenses vestimentaires d’un soldat pourraient représenter plus d’un tiers de son salaire annuel. Dans l’inflation galopante de l’ère impériale, les salaires et les dépenses de base ont été remplacés par des paiements en nature, laissant les soldats bien vêtus, mais avec peu d’argent pour leurs dépendants, ou la retraite éventuelle.

Bureaux religieux et cérémonies
La plupart des prêtrises étaient réservées aux citoyens romains de statut élevé, généralement des magistrats ou d’anciens magistrats. La plupart des rites religieux traditionnels exigeaient que le prêtre porte une toge praetexta, d’une manière décrite comme cape velato (tête couverte [par un pli de la toge]) lors de l’augure, récitant des prières ou supervisant des sacrifices. Lorsqu’un rite prescrivait l’usage libre des deux bras, le prêtre pouvait employer le cinctus Gabinus («Gabine cinch») pour attacher les plis incommodes de la toge.

Rome a recruté beaucoup de divinités, de cultes et de prêtrises non-indigènes en tant que protecteurs et alliés de l’état. Esculape, Apollon, Cérès et Proserpine ont été vénérés en utilisant le soi-disant « rite grec », qui a utilisé la robe sacerdotale grecque, ou une version romanisée de celui-ci. Le prêtre présidait à la grecque, la tête nue ou couronnée.

En 204 av. J.-C., le sacerdoce des Galli fut amené à Rome par la Phrygie, pour servir la déesse mère «Troie» Cybèle et son épouse Attis au nom de l’État romain. Ils étaient légalement protégés mais flamboyants « non romains ». Ils étaient eunuques, et ont dit des fortunes pour l’argent; leurs rites publics étaient sauvages, frénétiques et sanglants, et leur costume de prêtre était «féminin». Ils portaient de longues robes flottantes de soie jaune, des bijoux extravagants, du parfum et du maquillage, et des turbans ou des versions exotiques du chapeau «phrygien» sur de longs cheveux décolorés.

Vêtement romain de l’Antiquité tardive (après 284 après JC)
Les modes romaines ont subi un changement très progressif de la fin de la République à la fin de l’empire occidental, 600 ans plus tard. Cela reflète en partie l’expansion de l’empire romain et l’adoption de modes provinciales perçues comme exotiques ou simplement plus pratiques que les vêtements traditionnels. Les changements de mode reflètent également la domination croissante d’une élite militaire au sein du gouvernement, et une réduction correspondante de la valeur et du statut des bureaux et grades civils traditionnels. Dans le dernier empire après les réformes de Dioclétien, les vêtements portés par les soldats et les beaucrats gouvernementaux non-militaires sont devenus très décorés, avec des bandes tissées ou embellies, des clavi et des rondelles circulaires, orbiculi, ajoutés aux tuniques et aux capes. Ces éléments décoratifs comprennent généralement des motifs géométriques et des motifs végétaux stylisés, mais peuvent inclure des figures humaines ou animales. L’utilisation de la soie a également augmenté régulièrement et la plupart des courtisans à la fin de l’Antiquité portaient des robes de soie élaborées. De lourds ceintures de style militaire étaient portées par les bureaucrates et les soldats, révélant la militarisation générale du gouvernement romain tardif. Les pantalons – considérés comme des vêtements barbares portés par les Allemands et les Perses – n’obtinrent qu’une popularité limitée dans les derniers jours de l’empire, et étaient considérés par les conservateurs comme un signe de décadence culturelle. La toge, traditionnellement considérée comme le signe de la vraie Romanitas, n’avait jamais été populaire ni pratique. Très probablement, son remplacement officiel à l’Est par le pallium et le paenula plus confortables ont simplement reconnu sa désuétude. Au début de l’Europe médiévale, les rois et les aristocrates s’habillaient comme les généraux romains tardifs qu’ils cherchaient à imiter, pas comme la vieille tradition sénatoriale vêtue de toge.

Tissus

Fibres animales

La laine
La laine était la fibre la plus couramment utilisée dans les vêtements romains. Les moutons de Tarentum étaient réputés pour la qualité de leur laine, bien que les Romains n’aient jamais cessé d’essayer d’optimiser la qualité de la laine grâce au croisement. Milet en Asie Mineure et la province de Gallia Belgica étaient également réputées pour la qualité de leurs exportations de laine, cette dernière produisant une laine lourde et rugueuse convenant à l’hiver. Pour la plupart des vêtements, la laine blanche était préférée; il pourrait ensuite être davantage blanchi ou teint. La laine naturellement foncée était utilisée pour les toga pulla et les vêtements de travail soumis à la saleté et aux taches.

Dans les provinces, les propriétaires privés et l’État possédaient de vastes étendues de pâturages, où un grand nombre de moutons étaient élevés et cisaillés. Leur laine était traitée et tissée dans des manufactures dédiées. Britannia était connu pour ses produits en laine, qui comprenaient une sorte de polochon (le Birrus Brittanicus), de beaux tapis et des doublures en feutre pour les casques de l’armée.

Soie
La soie en provenance de Chine a été importée en quantités significatives dès le 3ème siècle avant JC. Il fut acheté à l’état brut par les commerçants romains des ports carthaginois de Tyr et de Beyrouth, puis tissés et teints. Au fur et à mesure que les techniques de tissage romain se développaient, le fil de soie était utilisé pour fabriquer des damas, tabby et tapisseries géométriquement ou librement figurés. Certains de ces tissus de soie étaient extrêmement fins – environ 50 fils ou plus par centimètre. La production de ces tissus très décoratifs et coûteux semble avoir été une spécialité des tisserands dans les provinces romaines orientales, où les premiers métiers horizontaux romains ont été développés.

Diverses lois somptuaires et contrôles des prix ont été adoptés pour limiter l’achat et l’utilisation de la soie. Au début de l’Empire, le Sénat a adopté une loi interdisant le port de la soie par les hommes parce qu’elle était perçue comme efféminée, mais il y avait aussi une connotation d’immoralité ou d’immodestie attachée aux femmes qui portaient le matériel.

Fibres végétales
Lin
Pline l’Ancien décrit la production de lin à partir de lin et de chanvre. Après la récolte, les tiges des plantes ont été rouillées pour desserrer les couches externes et les fibres internes, dénudées, pilées puis lissées. Suite à cela, les matériaux ont été tissés. Le lin, comme la laine, est venu dans diverses qualités et qualités de spécialité. De l’avis de Pline, le plus blanc (et le meilleur) a été importé des Saetabis espagnols; au double du prix, le plus fort et le plus durable était de Retovium. Le plus blanc et le plus doux a été produit dans le Latium, Falerii et Paelignium. Le lin naturel était d’un «brun grisâtre» qui s’estompait en blanc cassé par le blanchissage répété et l’exposition au soleil. Il n’absorbait pas facilement les colorants utilisés à l’époque et était généralement blanchi ou utilisé dans son état brut non teint.

Autres fibres végétales
Le coton de l’Inde était importé par les mêmes ports de la Méditerranée orientale qui approvisionnaient les négociants romains en soie et en épices. Le coton brut était parfois utilisé pour le rembourrage. Une fois que ses graines ont été enlevées, il pourrait être tissé dans un tissu doux et léger approprié pour l’usage d’été; le coton était plus confortable que la laine, moins coûteux que la soie et, contrairement au lin, il pouvait être teinté de couleurs vives; Pour cette raison, le coton et le lin étaient parfois entrelacés pour produire des tissus colorés, doux mais résistants. Des tissus de haute qualité ont également été tissés à partir de tiges d’orties; la fibre de tige de pavot était parfois entrelacée avec le lin, pour produire un tissu lisse, léger et luxuriant brillant. La préparation de telles fibres de tige impliquait des techniques similaires à celles utilisées pour le lin.

Fabrication
Des vêtements prêts à l’emploi étaient disponibles pour toutes les classes, à un prix; le coût d’un nouveau manteau pour un roturier ordinaire pourrait représenter trois cinquièmes de leurs frais de subsistance annuels. Les vêtements étaient recyclés dans l’échelle sociale jusqu’à ce qu’ils tombent en lambeaux; même ceux-ci étaient utiles, et les centonarii («travailleurs de patch») gagnaient leur vie en cousant des vêtements et d’autres articles à partir de tissus recyclés. Les propriétaires de fermes et d’élevages d’esclaves ont été avisés que, chaque fois que l’occasion se présenterait, les esclaves féminines devraient être entièrement occupées à la production de laines de maison; ce serait probablement assez bon pour habiller la meilleure classe d’esclave ou de superviseur.

L’autosuffisance en vêtements s’est avérée payante. Le cardage, le peignage, le filage et le tissage de la laine faisaient partie du ménage quotidien de la plupart des femmes. Ceux qui ont un revenu médiocre ou faible peuvent compléter leur revenu personnel ou familial en filant et en vendant des fils, ou en tissant des tissus à vendre. Dans les ménages traditionalistes et riches, les paniers de laine, les fuseaux et les métiers à tisser de la famille étaient positionnés dans l’atrium (semi-public) où le mater familias et sa famille pouvaient ainsi démontrer leur industrie et leur frugalité; une activité largement symbolique et morale, plutôt que la nécessité pratique. Auguste était particulièrement fier que sa femme et sa fille aient donné le meilleur exemple possible à d’autres femmes romaines en filant et en tissant ses vêtements. Les mariées de haute caste devaient faire leurs propres vêtements de mariage, en utilisant un métier à tisser vertical traditionnel.

La plupart des tissus et des vêtements étaient produits par des professionnels dont les métiers, les normes et les spécialités étaient protégés par des guildes; ceux-ci étaient à leur tour reconnus et réglementés par les autorités locales. Les pièces ont été tissées le plus près possible de leur forme finale prévue, avec un minimum de perte, de coupe et de couture par la suite. Une fois qu’un morceau de tissu a été retiré du métier, ses fils libres étaient attachés et laissés comme une frange décorative, ourlés ou utilisés pour ajouter des bordures de style «étrusque» de différentes couleurs, comme dans la bordure rouge-violet de la toga praetexta et la bande colorée verticale de certaines tuniques; une technique connue sous le nom de « tissage de comprimés ». Tisser sur un métier à main dressé à la main était un processus lent. Les premières preuves de la transition entre les métiers horizontaux à pied et à pied sont l’Égypte, vers 298 après JC. Même alors, l’absence d’aides mécaniques à la filature a fait de la production de fils un goulot d’étranglement majeur dans la fabrication des tissus.

Couleurs et colorants
Dès les premiers jours de Rome, une grande variété de couleurs et de tissus colorés aurait été disponible; Dans la tradition romaine, la première association de teinturiers professionnels remonte à l’époque du roi Numa. Les teinturiers romains auraient certainement eu accès aux mêmes colorants produits localement, généralement à base de plantes, que leurs voisins de la péninsule italienne, produisant diverses teintes de rouge, jaune, bleu, vert et brun; les noirs peuvent être obtenus en utilisant des sels de fer et de la galle de chêne. D’autres colorants, ou tissus teints, auraient pu être obtenus par le commerce, ou par l’expérimentation. Pour le très petit nombre qui pouvait se le permettre, le tissu d’or (lamé) était presque certainement disponible, peut-être dès le 7ème siècle avant JC.

Tout au long des ères Regal, Républicaine et Impériale, le colorant le plus rapide, le plus cher et le plus recherché fut le pourpre de Tyrian importé, obtenu à partir du murex. Ses teintes varient en fonction du traitement, le plus souhaitable étant un rouge foncé « sang séché ». Purple avait des associations de longue date avec la royauté, et avec le divin. Il a été pensé pour sanctifier et protéger ceux qui l’ont porté, et a été officiellement réservé pour la frontière de la toga praetexta, et pour la toga picta pourpre solide. Les édits contre son utilisation plus large et plus décontractée n’étaient pas particulièrement réussis; il était également utilisé par les femmes riches et, un peu plus malhonnêtement, par certains hommes. Verres est signalé comme portant un pallium violet à toutes les soirées, peu de temps avant son procès, la disgrâce et l’exil pour corruption. Pour ceux qui n’avaient pas les moyens d’acheter de véritables mauves Tyrian, des contrefaçons étaient disponibles. L’expansion des réseaux commerciaux pendant l’ère impériale tôt a apporté le bleu foncé de l’indigo indien à Rome; bien que souhaitable et coûteux en soi, il a également servi de base pour le pourpre faux Tyrian.

Pour les teintes rouges, la garance était l’un des colorants les moins chers disponibles. Le jaune de safran était très admiré, mais coûteux. C’était un jaune-orange profond, brillant et ardent, associé à la pureté et à la constance. Il a été utilisé pour le flammeum (signifiant « couleur de la flamme »), un voile utilisé par les mariées romaines et le Flamenica Dialis, qui était vierge au mariage et interdit de divorcer.

Des couleurs spécifiques étaient associées aux équipes de courses de chars et à leurs supporters. Les plus anciens d’entre eux étaient les Rouges et les Blancs. Pendant la dernière période impériale, les Bleus et les Verts ont dominé les courses de chars et, jusqu’à un certain point, la vie civile et politique à Rome et à Constantinople. Bien que les équipes et leurs partisans aient eu une reconnaissance officielle, leur rivalité s’est parfois transformée en violence civile et en émeute, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu du cirque.

Cuir et peau
Les Romains avaient deux méthodes pour convertir les peaux d’animaux en cuir: le tannage produisait un cuir souple et brun; «tailler» dans l’alun et le sel produisait un cuir souple et pâle qui absorbait facilement les colorants. Ces deux procédés produisaient une odeur forte et désagréable, de sorte que les tanneurs et les magasins de taquineries étaient généralement placés loin des centres urbains. Les peaux d’animaux non transformés étaient fournis directement aux tanneurs par les bouchers, en tant que sous-produit de la production de viande; certains ont été transformés en cuir brut, ce qui a fait une semelle de chaussure durable. Les propriétaires fonciers et les éleveurs de bétail, dont beaucoup faisaient partie de la classe d’élite, tiraient une partie des bénéfices à chaque étape du processus qui transformait leurs animaux en cuir ou en peau et les distribuait à travers un commerce à l’échelle de l’empire. L’armée romaine a consommé de grandes quantités de cuir; pour les justaucorps, ceintures, bottes, selles, harnais et sangles, mais surtout pour les tentes militaires.

Blanchiment et épanouissement
L’habitude presque universelle de bain public a assuré que la plupart des Romains gardaient leur corps propre, ce qui réduit le besoin de laver fréquemment les vêtements et les draps. Néanmoins, la saleté, les déversements et les taches étaient des dangers constants, et la plupart des Romains vivaient dans des immeubles qui manquaient d’installations pour laver les vêtements, sauf la plus petite. Les blanchisseries professionnelles (fullonicae, singular fullonica) étaient très malodorantes mais essentielles et communes dans chaque ville et village. De petites entreprises de foulage peuvent être trouvées sur les marchés locaux; d’autres opèrent à l’échelle industrielle et auraient nécessité un investissement considérable en argent et en main-d’œuvre, en particulier des esclaves.

Les techniques élémentaires de lavage et d’encrassement étaient simples et exigeantes en main-d’œuvre. Les vêtements étaient placés dans de grandes cuves. Ils ont été bien rincés, essorés manuellement ou mécaniquement et étalés sur des cadres en osier pour sécher. Les blancs servent à éclaircir et à blanchir avec les vapeurs de soufre. Certaines couleurs peuvent être restaurées à la luminosité par « polissage » ou « retouche » avec la terre Cimolienne. D’autres sont moins colorés et nécessaires à un lavage séparé. Dans les établissements les mieux équipés, les vêtements ont encore été lissés sous pression, à l’aide de presses à vis. Le processus était rigoureusement sévère pour les tissus,la pureté et la propreté des vêtements étaient en soi une marque de statut. Des toges en laine de haute qualité de la classe sénatoriale ont été utilisées pour intensifier les températures à une température exceptionnelle, en utilisant les moyens et les meilleurs ingrédients. Les citoyens de rang inférieur ont utilisé des toges de laine plus terne, blanchis à moindre coût; Pour des raisons qui restent floues, les vêtements de différents groupes de statut ont été blanchis séparément.Pour des raisons qui restent floues, les vêtements de différents groupes de statut ont été blanchis séparément.Pour des raisons qui restent floues, les vêtements de différents groupes de statut ont été blanchis séparément.