وتتكون الملابس في روما القديمة بشكل عام من سترة قصيرة الأكمام أو بدون أكمام ، طول الركبة بطول الركبة للرجال والأولاد ، وسترة أطول عادة للنساء والفتيات. في المناسبات الرسمية ، يمكن للمواطنين البالغين من الذكور أن يرتدوا تيجا صوفيا ملفوفا فوق سترةهم ، وتزوجت نساء مواطنات يرتدين عباءة صوفية ، تعرف باسم “البالا” ، على لباس قصير ، ثوب بسيط ، طويل الأكمام ، ضخم ممدود إلى منتصف الطريق. حددت الملابس والأحذية والأحذية الجنسانية والوضع والمرتبة والطبقة الاجتماعية ، وبالتالي قدمت وسيلة للسيطرة الاجتماعية. وربما كان هذا أكثر وضوحا في فصل طبقات الجلوس في المسارح العامة والألعاب والمهرجانات ، وفي اللباس الرسمي المميز والمتميز للقضاة والكهنة والجيش.

كانت توغا تعتبر “الزي الوطني” في روما ، ولكن بالنسبة للأنشطة اليومية ، فضل معظم الرومان ملابس غير رسمية وعملية ومريحة. كان الثوب ، بأشكال مختلفة ، هو الملابس الأساسية لجميع الطبقات ، من الجنسين ومعظم المهن. كانت عادة مصنوعة من الكتان ، وزادت حسب الضرورة مع الملابس الداخلية ، أو مع أنواع مختلفة من البلى أو الطقس الرطب ، مثل الركبتين الركبتين للرجال ، والعباءات والمعاطف والقبعات. في الأجزاء الباردة من الإمبراطورية ، كانت ترتدي سراويل طويلة. معظم الرومان في المناطق الحضرية يرتدون أحذية أو شباشب أو أحذية أو صنادل من مختلف الأنواع ؛ في الريف ، كان بعضهم يرتدي قباقيب.

كانت معظم الملابس بسيطة في البنية والشكل الأساسي ، وكان إنتاجها يتطلب الحد الأدنى من القطع والخياطة ، ولكن كل ذلك كان ينتج باليد وكل عملية تتطلب مهارة ومعرفة ووقت. كان يُعتقد أن الغزل والنسج مهنيان مهنيان مقتصدان للمرأة الرومانية من جميع الطبقات. قد تظهر الأثرياء ، بما في ذلك زوجة أوغسطس ليفيا ، قيمهم التقليدية عن طريق إنتاج الملابس المنزلية ، لكن معظم الرجال والنساء الذين يستطيعون شراءها اشتروا ملابسهم من الحرفيين المتخصصين. نسبة إلى التكلفة الأساسية الإجمالية للمعيشة ، حتى الملابس البسيطة كانت باهظة الثمن ، وتمت إعادة تدويرها عدة مرات على المستوى الاجتماعي.

أنتجت النخبة الحاكمة في روما قوانين مصممة للحد من العروض العامة للثروة الشخصية والفخامة. لم يكن أي منها ناجحًا على وجه الخصوص ، حيث كان لدى نفس النخبة الثرية شهية لملابس فاخرة وعصرية. كانت الأقمشة الغريبة متوفرة بسعر. الأقمشة الحريرية ، والشاش الشفاف ، والقماش من الذهب ، والمطرزات المعقدة ؛ وصبغات باهظة ومكلفة مثل الزعفران الأصفر أو الأرجواني الوردية. ومع ذلك ، لم تكن جميع الأصباغ مكلفة ، وكان معظم الرومان يرتدون ملابس ملونة. كانت الملابس النظيفة والمشرقة علامة على الاحترام والحالة بين جميع الطبقات الاجتماعية. توفر الأربطة والقلادات المستخدمة لتأمين الملابس مثل العباءات المزيد من الفرص للتزيين الشخصي والعرض.

الستر و الملابس الداخلية
الملابس الأساسية لكل من الجنسين وجميع الطبقات كانت الغلالة الضيقة (tunica). في أبسط صورها ، كان التونيك مستطيلًا واحدًا من القماش المنسوج ، كان أصليًا من الصوف ، ولكن من منتصف الجمهورية فصاعدًا ، والذي أصبح مصنوعًا بشكل متزايد من الكتان. كان مخيطاً في شكل أنبوبي بلا أكمام ومثبت حول الكتفين مثل الكيتون اليوناني ، لتشكيل فتحات للعنق والأذرع. في بعض الأمثلة من الجزء الشرقي من الإمبراطورية ، تم تشكيل فتحات الرقبة في النسيج. يمكن إضافة الأكمام. كان معظم الرجال العاملين يرتدون ثياباً بطول الركبة ، وأخرى قصيرة الأكمام ، ومثبتة في الخصر بحزام. بعض التقليديين يعتبرون أن السترات ذات أكمام طويلة مناسبة فقط للنساء ، وضيق طويل جدا على الرجال كعلامة على الإنجاب ، وضيق قصير أو غير محمي كعلامات للخدمة ؛ على الرغم من ذلك ، كانت الستيكيات ذات الأكمام الطويلة جداً والمحبوبة بشكل غير متناظر هي الأخرى مشهورة ، واعتمدها بعض الرجال الرومان. على سبيل المثال ، من قبل يوليوس قيصر. كانت المرأة الضيقة عادة ما تكون في الكاحل أو القدم ، طويلة الأكمام ، ويمكن ارتداؤها بشكل فضفاض أو مربوط. لمزيد من الراحة والحماية من البرد ، يمكن أن يرتدي كلا الجنسين سترة خفيفة أو سترة تحت (subucula) تحت زقزقة أكثر خشونة. في فصل الشتاء ، ارتدى الإمبراطور أغسطس ، الذي لم يكن جسمه والدستور قويًا بشكل خاص ، سوى أربعة أقمصة ، فوق سترة. على الرغم من كونه بسيطًا في التصميم الأساسي ، إلا أنه من الممكن أيضًا أن تكون الأناقة فاخرة في نسيجها وألوانها وتفاصيلها.

يمكن ارتداء الملابس الواقية (Loincloths) ، والمعروفة باسم subligacula أو subligaria تحت سترة. ويمكن أيضا أن ترتديه من تلقاء نفسها ، وخاصة من قبل العبيد الذين شاركوا في العمل الساخن ، أو تفوح منه رائحة العرق أو القذرة. ترتدي النساء كل من مئزر وستروفيوم (قطعة قماش ثدي) تحت الستر. وارتدى البعض الملابس الداخلية المخصصة للعمل أو الترفيه. تظهر فسيفساء صقلية تعود إلى القرن الرابع العديد من “فتيات البيكيني” يؤدون الألعاب الرياضية. في عام 1953 تم حفر أسفل بيكيني من الجلد الروماني من بئر في لندن.

ملابس رسمية للمواطنين
تم تصنيف المجتمع الروماني إلى عدة طبقات ورتب للمواطنين وغير المواطنين ، يحكمها أقلية قوية من الأثرياء الأرستقراطيين من الأثرياء. حتى أدنى درجة من المواطنة حصلت على امتيازات معينة ممنوعة على غير المواطنين ، مثل حق التصويت لتمثيل الحكومة. في التقاليد والقانون ، يجب أن يكون مكان الفرد في التسلسل الهرمي للمواطن – أو خارجه – واضحًا على الفور في ملابسه. فرضت ترتيبات الجلوس في المسارح والألعاب هذا النظام الاجتماعي المثالي ، بدرجات متفاوتة من النجاح.

في الأدب والشعر ، كان الرومان من الرجال (“toage race”) ، ينحدرون من فلاحين قساة ، متعصبين ، نبلاء جوهريين من رجال ونساء يرتدون ملابس العمل ، يعملون بجد. أصول toga غير مؤكدة. ربما تكون قد بدأت كملابس عملية بسيطة وبطانية للفلاحين والرعاة. أصبح في نهاية الأمر ملابس رسمية للمواطنين من الذكور ؛ في نفس الوقت ، تبنت المواطنات المحترمات القبعة. كانت أخلاقيات المواطنين وثروتهم وسمعتهم تخضع للتدقيق الرسمي. المواطنون الذكور الذين فشلوا في تلبية الحد الأدنى من المعايير يمكن تخفيض رتبهم ، وحرمانهم من حق ارتداء توغا. على نفس المنوال ، يمكن أن تُحرم المواطنات من القناع. وهكذا يمكن تمييز المواطنين المحترمين من أي من الجنسين عن الرجال الأحرار والأجانب والعبيد والأشخاص المشهورين.

سترة
وكانت طبقة التولة الأساسية غير المزخرفة (“توغا الرجولة”) عبارة عن قطعة من القماش الأبيض البيضاوي شبه نصفية بعرض 6 أقدام وطول 12 قدمًا ، مثبتة على الأكتاف وحول الجسم ، فوق سترة من الكتان الأبيض البسيط. وكان أحد أفراد عائلة تومي فيريفليس أبيض اللون بشكل طبيعي. كانت نسخة مجلس الشيوخ أكثر ضخامة ، وأكثر إشراقا. أضاف توغا برايتكستا من قضاة الكواليس وبعض الكهنوتية حوافًا أرجوانية واسعة ، وكان يرتديها فوق سترة ذات شريطين أرجوانيين رأسيين. ويمكن أيضا أن يرتديها الفتيان والفتيات النبيلة والمواليد ، وتمثل حمايتهم بموجب القانون المدني والإلهي. ارتدى Equites Trabea (شكل أقصر ، “فروسية” من التوجة البيضاء أو لفات أرجوانية حمراء ، أو كلاهما) على سترة بيضاء مع شريطين أحمر أرجواني عمودي ضيق. كان تيوغا بولا ، المستخدم للحداد ، مصنوعاً من الصوف الداكن. كانت تاما باتيتا نادرة ومرموقة نادرة اللون ، باستثناء الأرجواني المطرز. تم منحهم في الأصل إلى الجنرالات الرومان ليوم النصر ، ثم ارتدها في وقت لاحق الأباطرة والقناصل الإمبراطوريون.

فمنذ أواخر الجمهورية المتأخرة على الأقل ، كانت الطبقات العليا تحبذ تونغا الأطول والأطول ، والتي كانت غير مناسبة بشكل متزايد للعمل اليدوي أو الترفيه النشط جسديا. كان التوجاس غالي الثمن وثقيلًا وساخنًا ومتعرقًا ، يصعب الحفاظ عليه نظيفًا وغاليًا وغسيل الملابس وصعوبة في الارتداء ، وعندما يتم ارتداؤه بشكل صحيح ، يتم تقييد كل من الموقف والمشي ؛ كان التوج أفضل ملاءمة للموكب الفخم ، أو الخطابة ، أو الجلوس في المسرح أو السيرك ، وعرض نفسه أمام الأقران والأقليات بينما “لا يفعل شيئًا” في التحية. كانت “جلسات التحية” الرسمية في الصباح الباكر جزءًا أساسيًا من الحياة الرومانية ، حيث حضر العملاء زبائنهم ، وتنافسوا للحصول على الحسنات أو الاستثمار في المشاريع التجارية. الزبون الذي كان يرتدي ملابس جيدة وصحيحة – في تورجا ، إذا كان مواطنًا – أظهر احترام نفسه ورعايته ، وقد يبرز بين الحشد. قد يقوم راعي الحوانيون بتزويد عائلته بأكملها ، وأصدقائه ، ورجاله المحررين ، وحتى عبيده ، بملابس أنيقة ومكلفة وغير عملية ، تعيق وضع عائلته الكاملة كواحدة من “الترفيه الشريفة” (otium) ، مدعومة بالثروات غير المحدودة.

كان على الغالبية العظمى من المواطنين أن يعملوا من أجل لقمة العيش ، وتجنبوا ارتداء التوقية كلما أمكن ذلك. حاول العديد من الأباطرة إجبارهم على استخدام اللباس العام من Romanitas الحقيقي ولكن لم يكن أي منها ناجحًا بشكل خاص. تشبثت الطبقة الأرستقراطية به كعلامة على مكانتها ، لكنها تخلت عنها في نهاية المطاف من أجل رباط أكثر راحة وعملي.

ستولا و بالا
وإلى جانب الستر ، ارتدت المرأة المتزوجة ملابس بسيطة تعرف باسم “ستولا” (stolae) التي ارتبطت بفضائل المرأة الرومانية التقليدية. تتكون Stolae عادة من قطعتين مستطيلتين من القماش المترابطان على الجانب بواسطة الشظايا والأزرار بطريقة تسمح بارتداء الملابس بحرية على الجهة الأمامية لمن يرتديها.

على ال [ستولا] ، غالباً ما ارتدى النساء ال [بلّا] ، نوع من شال مستطيلة [أوب تو] 11 أقدام طويلة ، وخمسة واسعة. يمكن ارتداؤه كغطاء ، أو كتف على الكتف الأيسر ، تحت الذراع الأيمن ، ثم على الذراع الأيسر. لم تذهب أي امرأة محترمة إلى عاريها في العلن ، لذلك يمكن أن يكون البالا بمثابة عباءة مقنع. يذكر مصدران أدبيان قديمان استخدام شريط ملون أو حواف (حرير) على “عباءة” المرأة ، أو على هدبها ؛ ربما علامة على وضع أعلى ، ويفترض الأرجواني. حددت مجموعة من stola و palla مرتديها على أنها امرأة متزوجة محترمة ، لا يجب إهانتهم أو تفاهتهم ، وبالتأكيد لا تتوفر للافتراس الجنسي. وعلى النقيض من ذلك ، فُسِّرت بعض المصادر الأدبية الرومانية على أنها دليل على أن نساء الطبقات العليا اللواتي أدينن بالزنا ، والبغايا الإناث من الدرجة العالية ، لم يُمنعن فقط استخدام الجمهور للقصة ، بل كان من المتوقع أن يرتدن ملابسهن بدلاً من ذلك ، كعلامة على العار.

Freedmen و freedwomen
بالنسبة للمواطنين ، كان التحية تعني ارتداء الحجاب المناسب لرتبهم. بالنسبة إلى المحررين ، كان ذلك يعني أي فستان يكشف عن وضعهم وثروتهم ؛ يجب أن يكون الرجل ما بدا ، وأن الرتبة المنخفضة لا تمنعهم من كسب المال. وعلى الرغم من الاستهتار السائد والسخرية من رؤسائهم الاجتماعيين ، كان بعض المحررين والنساء المحررات مثقفات ومربعات بشكل جيد. أصبح معظم المحررين عملاء لسيدهم السابق ، وكان بإمكانهم مشاركة علاقاته الشخصية والتجارية. يمكن لأولئك الذين لديهم قدرة على العمل أن يجمعوا ثروة كبيرة ؛ والكثير فعل. يمكن أن يعملوا كمستمرين ، وامتلاك منازل كبيرة ، و “اللباس لإثارة إعجاب”.

وبموجب قوانين اللباس الروماني ، كانت الشرط الوحيد المعين المفروض على المحررين سلبيًا ؛ منعوا صراحة ارتداء أي نوع من toga. استهزأ نداء النخبة بطموحات الثريّين الأثريّين المليئين بالأثرياء الذين استهزأوا بهذا التحريض بجرأة ، وارتدوا توغا ، أو حتى التراب الهنديّ ، لإدخال أنفسهم على قدم المساواة بين رؤسائهم الاجتماعيين في الألعاب والمسارح. إذا تم الكشف عن ، تم طردهم من مقاعدهم.

الأطفال والمراهقون
كان الرضع الرومان عادة مقشورين. وبصرف النظر عن تلك القلة ، والملابس الرسمية المخصصة للبالغين ، ارتدى معظم الأطفال نسخة مصغرة من ما يرتديه آباؤهم. غالبًا ما كانت الفتيات ترتدين سترة طويلة تصل إلى القدم أو مشط القدم ، مربوطة على الخصر ، وهي مزينة ببساطة ، وغالباً ما تكون بيضاء. في الهواء الطلق ، قد يرتدون سترة أخرى فوقها. الستر الصبي كانت أقصر.

كان الفتيان والفتيات يرتدون التمائم لحمايتهم من التأثيرات غير الأخلاقية أو المؤذية مثل العين الشريرة والافتراس الجنسي. بالنسبة للأولاد ، كانت التميمة عبارة عن فقاعات تلبس حول الرقبة. ما يعادل البنات كان lunula على شكل هلال. كانت توغا باريكستا toga praetexta ، التي كان يُعتقد أنها توفر حماية شبيهة بالتبلّيّة ، هي البلى الرسمية للبنين المولودين حتى سن البلوغ ، عادةً حوالي 14 عامًا من العمر ، عندما أعطوا ثورتهم المولودة ببرايتكستا والفقاعة في مرحلة الطفولة في رعاية عائلة لاريهم ووضعها على الكبار ذكر toga virilis. ووفقاً لبعض المصادر الأدبية الرومانية ، قد ترتدي الفتيات المولودات أيضاً – أو على الأقل ، الحقن في ارتداء – توغا برييتكستا حتى الزواج ، عندما يعرضن لعب أطفالهن ، وربما ثيابهن الباكرة إلى فورتونا فيرجيناليس ؛ يدعي آخرون هدية إلى عائلة لاريس ، أو إلى الزهرة ، كجزء من مرورهم إلى مرحلة البلوغ. في العائلات التقليدية ، من المتوقع أن ترتدي البنات غير المتزوجات شعيراتهن المرتبطات في شرائح.

على الرغم من هذه المحاولات لحماية الفضيلة الأولى للفتيات الرومانيات ، هناك القليل من الأدلة القصصية أو الفنية على استخدامها أو فرضها بشكل فعال. يبدو أن بعض الفتيات غير المتزوجات من عائلات محترمة قد استمتعتن بالخروج في ملابس مبهرجة ومجوهرات وعطور ومكياج. ويبدو أن بعض الآباء ، الذين يتوقون للعثور على أفضل وأغلى مباراة ممكنة لبناتهم ، شجعتهم.

حذاء
استخدم الرومان مجموعة واسعة من الأحذية العملية والزخرفية ، وكلها مسطحة سوليد (بدون كعب). في كثير من الأحيان كانت الأحذية في الهواء الطلق مخصصة للقبضة والمتانة. كانت الأنواع الشائعة من الأحذية عبارة عن حذاء من قطعة واحدة (carbatina) ، وفي بعض الأحيان مع الأجزاء العلوية شبه المكشوفة: وهي عادة صندل رقيق كالسوليد (solea) ، مؤمَّن بأحزمة شبشب: حذاء نصف مرن وهادئ (soccus): عادة ، حذاء المشي سميك سوليد (كالسيا): وقوة عسكرية مسيرة الحذاء ، التي تندرج تحت بند المعايير القياسية (caliga). كانت القباقيب الخشبية ذات الأغلفة السميكة ، مع الأجزاء العلوية من الجلد ، متاحة للاستخدام في الطقس الرطب ، ومن خلال الصدفيات والعبيد الميدانيين

استخدم صانعو أحذية متطورة وشريطًا متقنًا لإنشاء أنماط زخرفية معقدة. في الداخل ، كان معظم الرومانسيين من كلا الجنسين يرتدون النعال أو أحذية خفيفة من الجلد أو الجلد. قد ترتدي العرائس في يوم زفافهن أحذية خفيفة أو ناعمة خفيفة بلون برتقالي (لوتي سوتشي).

تطلب البروتوكول العام حذاءًا أحمر للكاحل لأعضاء مجلس الشيوخ ، وأحذية ذات أبازيم على شكل هلال للمتوسطات ، على الرغم من أن البعض ارتدى صنادل على الطراز اليوناني “ليذهب مع الحشد”. كانت الأحذية باهظة الثمن علامة على الثروة أو المكانة ، لكن كونها لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون علامة على الفقر. أظهر كاتو الأصغر أخلاقه الجمهورية التي لا تشوبها شائبة من خلال الذهاب علانية حافية ؛ كانت العديد من صور الآلهة الرومانية ، وفي وقت لاحق ، تماثيل شهر آب / أغسطس شبه المقدس ، غير مزعجة.

الموضات في الأحذية تعكس التغيرات في الظروف الاجتماعية. على سبيل المثال ، خلال العصر الإمبراطوري المتوسط ​​غير المستقر ، تم تفضيل الجيش على أنه الأساس الحقيقي للسلطة. في حوالي هذا الوقت ، ما يسمى ب “صندل غاليك” – ما يصل إلى 4 بوصات واسعة في اصبع القدم – وضعت كملابس في الهواء الطلق للرجال والفتيان ، تذكرنا بالحذاء العسكري. في هذه الأثناء ، ظلت الأحذية الخارجية للنساء والفتيات والأطفال موضحة بأناقة في أصابع القدم.

الزي العسكري
بالنسبة للجزء الأكبر ، يبدو أن الجنود العاديين كانوا يرتدون أقمصة مربوطة بطول الركبة للعمل أو الترفيه. في المقاطعات الشمالية ، قد يتم استبدال سترة قصيرة الأكمام تقليديا بإصدار أكثر دفئا وبأكمام طويلة. كان الجنود في الخدمة يرتدون سراويل قصيرة تحت نقبة عسكرية ، وأحيانًا مع جيركين من الجلد أو حشوة محشوة لتخفيف دروعهم ، ووشاح مثلث مدسوس في الرقبة. لمزيد من الحماية من الرياح والطقس ، يمكنهم ارتداء الساجم ، عباءة ثقيلة يرتديها المدنيون. وفقا للتقليد الروماني ، كان الجنود قد ارتدوا تونغا للحرب ، وربطوها بما كان يعرف بـ “السبين الغابيني”. ولكن بحلول منتصف الحقبة الجمهورية ، كان هذا يستخدم فقط في الشعائر القربانية وإعلان الحرب رسميا. بعد ذلك ، كان المواطنون-الجنود يرتدون تونغا فقط للمناسبات الرسمية. إن جنود شيشرون “المرتدين للجنود” في مواجهة المدنيين “الذين يرتدون ملابس تلبس” هم الخطاب الأدبي والخطابي ، في إشارة إلى الانتقال الذي يتمناه من القوة العسكرية إلى السلطة المدنية السلمية. عندما كان على واجب في المدينة ، أخفى الحرس Praetorian أسلحتهم تحت توغاسهم “المدني” الأبيض.

الجنود المألوفون المميزون من كبار القادة ، الذين كانوا يرتدون عباءة حمراء أرجوانية أكبر ، paludamentum. لون من sagum المنير غير مؤكد. ربما كانت الملابس العسكرية الرومانية أقل تماثلاً وأكثر تكيفاً مع الظروف والإمدادات المحلية مما هو مقترح في صورها المثالية في الأدب المعاصر والتماثيل والآثار. ومع ذلك ، كان من المفترض أن تمثل رسوم روما في الخارج روما في أنقى صورها. كان من المفترض أن تعتمد المقاطعات الطرق الرومانية ، وليس العكس. حتى عندما أثبتت الملابس الخارجية – مثل البنطلونات – أنها عملية أكثر من كونها قضية قياسية ، كان الجنود والقادة الذين استخدموها ينظر إليهم بازدراء وإنزعاج من قبل مواطنيهم الأكثر تحفظًا ، وذلك لتقويض مهنة روما العسكرية من خلال “التحول إلى وطنهم”.

في المناخات المتوسطية ، كان الجنود يرتدون عادة “أحذية مفتوحة” (caligae). في المناخات الأكثر برودة ورطوبة ، كان يفضل استخدام “حذاء” مغلق. تذكر بعض أقراص Vindolanda إرسال الملابس – بما في ذلك العباءات والجوارب والملابس الداخلية الدافئة – من قبل العائلات إلى أقاربها ، الذين يخدمون في الحدود الشمالية لبريتانيا.

خلال حقبة الجمهوريين المبكر والمتوسط ​​، كان من المتوقع أن يقوم الجنود المجندين وضباطهم بتوفير أو دفع ثمن جميع معداتهم الشخصية. من أواخر الجمهورية فصاعدا ، كانوا من المهنيين بأجر ، واشتروا ملابسهم الخاصة من المخازن الدخيلة ، راكبي الدراجات أو المتعاقدين المدنيين. تم إعطاء الأولوية للاحتياجات العسكرية. كانت الملابس غالية الثمن ، وكان الطلب العسكري مرتفعًا. وهذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع ، وقد تصل نفقات الملابس للجنود العاديين إلى أكثر من ثلث أجره السنوي. وفي ظل التضخم المتفشي في حقبة الإمبراطورية في وقت لاحق ، مع تخفيض قيمة العملة والرواتب ، استُبدلت الاستقطاعات من المرتبات العسكرية للملابس وغيرها من السلع الأساسية بمبالغ عينية ، تاركةً الجنود العاديين يرتدون ملابس كافية ولكن مع القليل من المال لمن يعيلونهم ، أو التقاعد في نهاية المطاف.

المكاتب الدينية والاحتفالات
تم حجز معظم الكهنوت إلى مكانة عالية ، أو مواطنين رومانيين من الذكور ، عادة قضاة أو قضاة سابقين. تطلبت معظم الطقوس الدينية التقليدية أن يرتدي الكاهن توغا برايتكستا ، على النحو الموصوف باسم “الكيلاتو الكابيت” (الرأس المغطى [من خلال أضعاف التوجة]) عند أداء الكبريت ، أو تلاوة الصلوات أو الإشراف على التضحيات. عندما يشرع أحد الشعائر بالاستخدام الحر لكلا الذراعين ، يمكن للكاهن أن يوظف غينوس Gabinus (“سلالة الغابيني”) لربط طيات توغا غير المريحة.

جندت روما العديد من الآلهة والطقوس والكهنوت غير الأصليين كحماة وحلفاء للدولة. تم تعبد أيسكولابيوس وأبولو وسيريس وبروسربينا باستخدام ما يسمى “الطقوس اليونانية” ، التي استخدمت اللباس الكهنوتي اليوناني ، أو نسخة رومانية منه. ترأس الكاهن بطريقة يونانية ، مع رأسه عارية أو إكليل.

في عام 204 قبل الميلاد ، تم جلب كاهلي غالي إلى روما من فريجيا ، لخدمة أمّ “طروادة” الأم إلبيل سايبيل وقرينتها أتيس نيابةً عن الدولة الرومانية. كانوا محميين قانونيا ولكن بطريقة غير مألوفة “غير الرومانية”. كانوا خصيان ، وأخبروا ثروات بالمال. كانت طقوسهم العامة موحشة ، دموية ودموية ، وكان ملابسهم الكهنوتية “امرأة”. كانوا يرتدون أثواباً طويلة متدفقة من الحرير الأصفر ، والمجوهرات الفاخرة ، والعطور ، والماكياج ، والعمائم أو الإصدارات الغريبة من قبعة “phrygian” على الشعر الطويل المبيّض.

ملابس رومانية من العصور القديمة المتأخرة (بعد 284 م)
خضعت الموضة الرومانية لتغيرات تدريجية من أواخر الجمهورية حتى نهاية الإمبراطورية الغربية ، بعد 600 عام. ويعكس هذا جزئياً التوسع في إمبراطورية روما ، واعتماد الموضة الإقليمية التي ينظر إليها على أنها جذابة للغاية ، أو ببساطة أكثر عملية من الأشكال التقليدية للزي. تعكس التغييرات في الموضة أيضا تزايد هيمنة النخبة العسكرية داخل الحكومة ، وتخفيض مماثل في قيمة وحالة المكاتب المدنية التقليدية والرتب. في الإمبراطورية اللاحقة بعد إصلاحات دقلديانوس ، أصبحت الملابس التي يرتديها الجنود والمرشدون الحكوميون غير العسكريين مزينة للغاية ، مع أشرطة منسوجة أو مزركشة ، كلاف ، ودائرية دائرية ، أوربيكول ، مضافة إلى الستر والعباءات. عادة ما تتكون هذه العناصر الزخرفية من أشكال هندسية وزخارف نباتية منمقة ، ولكنها قد تشمل شخصيات بشرية أو حيوانية. كما ازداد استخدام الحرير بشكل مطرد ، وارتدى معظم الخدم في العصور القديمة العصور الحريرية المتقنة. كان البيروقراطيون والجنود يلبسون الأحزمة الثقيلة على النمط العسكري ، وكشفوا عن العسكرة العامة للحكومة الرومانية المتأخرة. حققت السراويل – التي تعتبر الملابس البربرية التي يرتديها الألمان والفرس – شعبية محدودة فقط في الأيام الأخيرة للإمبراطورية ، واعتبرها المحافظون علامة على الانحطاط الثقافي. لم تكن “توغا” ، التي كانت تُعتبر تقليديا علامة “رومانيتاس” حقيقية ، شائعة أو عملية. على الأرجح ، اعترف بديلها الرسمي في الشرق من قبل pallenula و paenula أكثر راحة إهماله. في أوروبا في العصور الوسطى المبكرة ، كان الملوك والأرستقراطيون يرتدون مثل الجنرالات الرومان الراحلين الذين كانوا يحاولون الاقتداء به ، وليس مثل التقليد السناتوري المغطى القديم.

الأقمشة

ألياف حيوانية

صوف
الصوف هو الألياف الأكثر شيوعا في الملابس الرومانية. تشتهر خراف Tarentum بجودة الصوف ، على الرغم من أن الرومان لم يتوقفوا عن محاولة تحسين جودة الصوف من خلال التزاوج. كما اشتهرت شركة ميليتس في آسيا الصغرى ومقاطعة غاليا بلجيكا بجودة صادراتها من الصوف ، حيث تنتج الأخيرة صوفًا ثقيلًا وخشبيًا مناسبًا لفصل الشتاء. بالنسبة لمعظم الملابس ، كان يفضل الصوف الأبيض ؛ يمكن بعد ذلك أن تكون مبيضة أو مصبوغة. تم استخدام الصوف الداكن طبيعياً في توغا تونجا وملابس العمل المعرضة للأوساخ والبقع.

وفي الأقاليم ، كان ملاك الأراضي الخاصون والدولة يمتلكون مساحات كبيرة من أراضي الرعي ، حيث تم تربية أعداد كبيرة من الأغنام والقص. تم تجهيز صوفها ونسجها في مصانع مخصصة. ولوحظت بريطانيا في منتجاتها الصوفية ، والتي شملت نوعا من معطف من القماش الخشن (بريوس بريتانيكوس) ، والسجاد الناعم ، وبطانات شعر لخوذات الجيش.

حرير
تم استيراد الحرير من الصين بكميات كبيرة في وقت مبكر من القرن الثالث قبل الميلاد. تم شراؤها في حالتها الخام من قبل التجار الرومان في الموانئ القرطاجية من صور وبيروت ، ثم نسجت وصبغ. مع تطور تقنيات النسيج الروماني ، تم استخدام خيوط الحرير لصنع الأشكال الدمشقية ، والجبات والمنسوجات. بعض هذه الأقمشة الحريرية كانت جيدة للغاية – حوالي 50 خيطًا أو أكثر في السنتيمتر. يبدو أن إنتاج مثل هذه الأقمشة عالية التزييف والمكلفة كان تخصصًا للنساجين في المقاطعات الشرقية الشرقية ، حيث تم تطوير أولى الأفق الأفقي الروماني.

تم تمرير قوانين مختلفة للفساد وضوابط السعر للحد من شراء الحرير واستخدامه. في بداية الإمبراطورية ، أقر مجلس الشيوخ التشريع الذي يحظر ارتداء الحرير من قبل الرجال لأنه كان ينظر إليه على أنه مخنث ، ولكن كان هناك أيضًا دلالة على الفجور أو الغموض المرتبط بالنساء اللاتي يرتدين هذه المادة ، كما يتضح من Seneca the Elder:

ألياف نباتية
كتان
يصف بليني الأكبر إنتاج الكتان من الكتان والقنب. بعد الحصاد ، تم كبح نبتة النبات لتخفيف الطبقات الخارجية والألياف الداخلية ، وتجريدها ، وقصفها ، ثم تلطيفها. بعد ذلك ، تم نسج المواد. الكتان ، مثل الصوف ، وجاء في مختلف الدرجات التخصص والصفات. في رأي بليني ، تم استيراد whitest (وأفضل) من Saetabis الإسبانية. عند مضاعفة السعر ، كان أقوى وأطول فترة طويلة من Retovium. وقد أنتجت أنعم وأبيض في Latium ، Falerii و Paelignium. كانت البياضات الطبيعية “بنية رمادية اللون” تلاشت إلى اللون الأبيض الفاتح من خلال الغسيل المتكرر والتعرض لأشعة الشمس. لم تمتص بسهولة الأصباغ المستخدمة في ذلك الوقت ، وكانت مبيضة بشكل عام ، أو استخدمت في حالتها الخام غير المصبوغة.

ألياف نباتية أخرى
تم استيراد القطن من الهند من خلال موانئ شرق البحر الأبيض المتوسط ​​نفسها التي زودت التجار الرومان بالحرير والتوابل. وكان القطن الخام يستخدم أحيانا للحشو. بمجرد إزالة بذورها ، يمكن نسجها في نسيج ناعم وخفيف الوزن مناسب للاستخدام في الصيف. كان القطن أكثر راحة من الصوف ، وأقل تكلفة من الحرير ، وعلى عكس الكتان ، يمكن أن يكون مصبوغًا براقة ؛ لهذا السبب ، كان القطن والكتان متشابكا في بعض الأحيان لإنتاج النسيج الملون والناعم والقوي. كما تم نسج الأقمشة عالية الجودة من سيقان نبات القراص. كانت ألياف خشخاش الخشخاش متشابكة في بعض الأحيان مع الكتان ، لإنتاج نسيج ناعم لامع وخفيف الوزن وفاخر. اشتمل تحضير مثل هذه الألياف الجذعية على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة للكتان.

صناعة
الملابس الجاهزة متاحة لجميع الفصول ، وبسعر ؛ قد تمثل تكلفة عباءة جديدة لعامة عادية ثلاثة أخماس نفقات المعيشة السنوية. تم إعادة تدوير الملابس على المستوى الاجتماعي ، حتى سقطت في الخرق. حتى هذه كانت مفيدة ، وعاش المريوناري (“عمال الرقع”) لقمة العيش من خلال خياطة الملابس وغيرها من المواد من بقع النسيج المعاد تدويرها. نُصِح أصحاب مزارع الرقيق وأبقار الأغنام أنه كلما أتيحت الفرصة ، ينبغي أن يشغل العبيد الإناث بالكامل في إنتاج قطعة قماش من الصوف المنزلي ؛ من المحتمل أن يكون هذا جيدًا بما يكفي لارتداء فئة أفضل من الرقيق أو المشرف.

الاكتفاء الذاتي في الملابس يؤتي ثماره. كان تمشيط وتمشيط وغزل ونسج الصوف جزءا من التدبير المنزلي اليومي لمعظم النساء. يمكن للذين يعانون من دخل متوسط ​​أو منخفض أن يكملوا دخلهم الشخصي أو العائلي عن طريق غزل وبيع الغزل ، أو عن طريق نسج النسيج للبيع. في الأسر التقليدية الغنية ، تم وضع السلال الصوفية للعائلة والمغزل والأوحال في منطقة الاستقبال شبه العامة (الأذين) ، حيث يمكن لأصحاب الأمهات وأفراد أسرتها أن يثبتوا صناعتهم وقوتهم. نشاط رمزي وأخلاقي إلى حد كبير ، وليس ضرورة عملية. كان أوغسطس فخورًا بشكل خاص بأن زوجته وابنته قد وضعا أفضل مثال ممكن للنساء الرومانيات الأخريات من خلال غزل ونسج ثيابه. وكان من المتوقع أن تقوم العرائس من الطبقات العالية بصناعة ملابس الزفاف الخاصة بهم ، باستخدام نول عمودي تقليدي.

تم إنتاج معظم النسيج والملابس من قبل المتخصصين الذين تم حماية الصفقات والمعايير والتخصصات من قبل النقابات. هذه بدورها تم الاعتراف بها وتنظيمها من قبل السلطات المحلية. تم نسج القطع إلى أقصى حد ممكن لشكلها النهائي المقصود ، مع الحد الأدنى من النفايات والقطع والخياطة بعد ذلك. وبمجرد إزالة قطعة قماش منسوجة من النول ، تم ربط خيوطها الرخوة الفضفاضة ، وتركها كهدية زخرفية ، أو تطوقها ، أو استخدامها لإضافة حدود “الأترورية” الملونة بشكل مختلف ، كما هو الحال في الحدود الحمراء و toga praetexta ، والشريط الملون العمودي لبعض الستر ؛ تقنية تعرف باسم “النسيج اللوحي”. كان النسيج على تمايل قائم بذاته يدوياً عملية بطيئة. أقرب دليل على الانتقال من خطوط عمودية أفقية وأفقية أكثر كفاءة من مصر ، حوالي 298 م. وحتى في ذلك الحين ، فإن عدم وجود وسائل مساعدة ميكانيكية في صناعة الغزل المصنوع من الغزل يشكل عقبة رئيسية في صناعة القماش.

الألوان والأصباغ
منذ أيام روما الأولى ، كانت هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألوان والأقمشة الملونة. في التقاليد الرومانية ، تعود أول جمعية للصباغين المحترفين إلى أيام الملك نوما. كان من المؤكد أن الصباغين الرومان قد تمكنوا من الوصول إلى نفس الأصبغة المنتجة محليًا ، والتي عادة ما تكون صبغات نباتية كجيران لهم في شبه الجزيرة الإيطالية ، لإنتاج ألوان مختلفة من الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر والبني. يمكن تحقيق السود باستخدام أملاح الحديد ومرارة البلوط. يمكن الحصول على الأصباغ الأخرى ، أو الملابس المصبوغة ، عن طريق التجارة ، أو من خلال التجريب. بالنسبة للقلة القليلة القادرة على تحمل تكلفتها ، كان من شبه المؤكد توفر قطعة قماش من الذهب (lamé) ، ربما في وقت مبكر من القرن السابع قبل الميلاد.

خلال العصور الملكية ، والحقبة الجمهورية والعصر الإمبراطوري ، تم استيراد الصبغة الأسرع والأغلى والأكثر طلبًا من اللون الأرجواني ، الذي تم الحصول عليه من الموريكس. تتنوع ألوانها حسب المعالجة ، وأكثرها مرغوبا في كونها حمراء “مجففة”. أرجواني كان له ارتباطات طويلة مع السلطة ، ومع الإلهية. كان يعتقد أن تقديس وحماية أولئك الذين ارتدوه ، وكان محجوز رسميا للحدود توغي praetexta ، و toga الصلبة الأرجواني picta. لم تكن المراسيم ضد استعمالها الأوسع نطاقاً أكثر نجاحاً بشكل خاص ؛ كانت تستخدم أيضا من قبل النساء الأثرياء ، وبعضهم أكثر سوءا ، من قبل بعض الرجال. وأفادت التقارير أن فيريس كان يرتدي رباطًا أرجوانيًا في الحفلات طوال الليل ، وذلك قبل فترة وجيزة من محاكمته والاحتقار والنفي بسبب الفساد. بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل أرجواني Tyyr حقيقية ، كانت المزورة متاحة. جلب التوسع في شبكات التجارة خلال العصر الإمبراطوري المبكر الأزرق الداكن من النيلي الهندي إلى روما. على الرغم من أن المرغوب فيه ومكلفة في حد ذاته ، كما أنها بمثابة قاعدة للأرجواني الارجواني المزيف.

لألوان حمراء ، كان Madder واحد من أقل الأصباغ المتاحة. كان اللون الأصفر الزعفران محل إعجاب كبير ، لكنه كان مكلفًا. كان عميقاً ومشرقاً وأصفر برتقالي ناري ، وكان مرتبطاً بالنقاء والثبات. كان يستخدم ل flammeum (بمعنى “ملتهب اللون”) ، وهو الحجاب الذي تستخدمه العرائس الرومانية وفلامينيكا ديليس ، الذي كان عذرا في الزواج ويحظر الطلاق.

وارتبطت ألوان محددة مع فرق سباق عربات وأنصارهم. الأقدم من هؤلاء كانوا الحمر والبيض. خلال الحقبة الإمبراطورية في وقت لاحق ، سيطر البلوز والخضر على سباق العربات ، وإلى حد ما ، الحياة المدنية والسياسية في روما والقسطنطينية. على الرغم من أن الفرق وأنصارهم كان لديهم اعتراف رسمي ، إلا أن تنافسهم امتد أحيانا إلى عنف أهلي وأعمال شغب ، سواء داخل أو خارج مكان السيرك.

الجلود والاختباء
كان لدى الرومان طريقتان لتحويل جلود الحيوانات إلى جلود: أنتجت الدباغة جلد بني ناعم ومرن. “الطحن” في الشبة والملح أنتج جلدًا ناعمًا شاحبًا يمتص الأصباغ بسهولة. أنتجت كلا هاتين العمليتين رائحة قوية غير سارة ، لذا كان يتم عادةً وضع الدباغين ومحلات الصلع بعيداً عن المراكز الحضرية. تم توريد جلود الحيوانات غير المصنعة مباشرة إلى الدباغين بواسطة الجزارين ، كمنتج ثانوي لإنتاج اللحوم ؛ تحول البعض إلى خام ، الذي جعل حذاء دائم وحيد. وقد استحوذ أصحاب الأراضي ومربي الماشية ، الذين كان العديد منهم من طبقة النخبة ، على نسبة من الأرباح في كل خطوة من العملية التي حولت حيواناتهم إلى جلود أو أخفيتها ووزعتها من خلال الإمبراطورية الواسعة. استهلك الجيش الروماني كميات كبيرة من الجلود. ل jerkins ، والأحزمة ، والأحذية ، والسروج ، وتسخير وحزام ، ولكن في الغالب للخيام العسكرية.

غسيل و تعبئة
وتضمن العادة العامة تقريباً للاستحمام العام أن معظم الرومان أبقوا أجسادهم نظيفة ، مما قلل من الحاجة إلى الغسيل المتكرر للملابس والأغطية. ومع ذلك ، كانت الأوساخ والانسكابات والتلوث من الأخطار الثابتة ، وكان معظم الرومان يعيشون في مجمعات سكنية تفتقر إلى مرافق لغسيل الملابس على أي نطاق أصغر من ذلك. كانت المغاسل المهنية (fullonicae ، fullonica المفرد) ذات سمات كريهة للغاية ولكنها أساسية ومألوفة في كل مدينة وبلدة. يمكن العثور على الشركات الصغيرة المجهزة في الأسواق المحلية. عمل آخرون على نطاق صناعي ، وكانوا يحتاجون إلى استثمار كبير من المال والقوة البشرية ، وخاصة العبيد.

كانت عمليات الغسيل الأساسية والتقنيات البسيطة بسيطة ، وكثيفة العمالة.تم وضع الملابس في أحواض كبيرة. كانت تشطف جيدا ، يدوياً أو ميكانيكيا معلقة ، وتنتشر على إطارات الخوص لتجف. يمكن أن يكون أكثر إشراقا من قبل التبييض مع أبخرة الكبريت. يمكن استعادة بعض الألوان إلى السطوع من خلال “تلميع” أو “إعادة طلاء” مع Cimolian الأرض. كان الآخرون أقل سرعة ، وكانوا يحتاجون إلى غسل منفصل. في أفضل المنشآت المجهزة ، تم زيادة ملل الملابس تحت الضغط ، باستخدام مكابس لولبية. كانت العملية قاسية بشكل قاسٍ على الأقمشة ، لكن الطهارة ونظافة الملابس كانت في حد ذاتها علامة على المكانة. تم غسل طبقات التوباز الصوفية عالية الجودة لطبقة السيناتور بشكل عام على نمو اللون الأبيض.معد لا تزال غير ملابس ، قد تم فتح ملابس.