As vestimentas na Roma antiga geralmente incluíam uma túnica de mangas curtas ou sem mangas, na altura do joelho, para homens e meninos, e uma túnica mais longa, geralmente com mangas para mulheres e meninas. Em ocasiões formais, cidadãos masculinos adultos podiam usar uma toga de lã, enrolada sobre a túnica, e mulheres casadas, cidadãs, usavam um manto de lã, conhecido como palla, sobre uma stola, uma roupa simples, de mangas compridas e volumosa, pendurada no meio. Roupas, calçados e apetrechos identificaram gênero, status, classe e classe social e, assim, ofereceram um meio de controle social. Provavelmente, isso era mais aparente na segregação de fileiras de assentos em teatros, jogos e festivais públicos, e na vestimenta oficial distinta e privilegiada de magistrados, sacerdotes e militares.

A toga era considerada a “roupa nacional” de Roma, mas para as atividades do dia-a-dia, a maioria dos romanos preferia roupas mais casuais, práticas e confortáveis; a túnica, em várias formas, era a vestimenta básica para todas as classes, ambos os sexos e a maioria das ocupações. Era geralmente feito de linho, e era aumentado conforme necessário com roupas íntimas, ou com vários tipos de roupas frias ou molhadas, como calções de joelho para homens e capas, casacos e chapéus. Em partes mais frias do império, calças compridas foram usadas. A maioria dos romanos urbanos usava sapatos, chinelos, botas ou sandálias de vários tipos; no campo, alguns usavam tamancos.

A maioria das roupas era simples em estrutura e forma básica, e sua produção exigia cortes e cortes mínimos, mas tudo era produzido à mão e todo processo exigia habilidade, conhecimento e tempo. Fiação e tecelagem eram consideradas ocupações virtuosas e frugais para mulheres romanas de todas as classes. Matrinas abastadas, incluindo a esposa de Augusto, Livia, poderiam mostrar seus valores tradicionalistas produzindo roupas caseiras, mas a maioria dos homens e mulheres que podiam pagar comprava suas roupas de artesãos especialistas. Em relação ao custo básico de vida, até roupas simples eram caras e eram recicladas muitas vezes na escala social.

A elite governante de Roma produziu leis destinadas a limitar as exibições públicas de riqueza pessoal e luxo. Nenhum foi particularmente bem-sucedido, já que a mesma elite rica tinha um apetite por roupas luxuosas e elegantes. Tecidos exóticos estavam disponíveis, a um preço; damascos de seda, gazes translúcidas, tecido de ouro e bordados intricados; e tintas vivas e caras, como amarelo açafrão ou púrpura de Tyrian. Nem todos os corantes eram caros, no entanto, e a maioria dos romanos usava roupas coloridas. Roupa limpa e brilhante era uma marca de respeitabilidade e status entre todas as classes sociais. As fixações e broches usados ​​para prender peças de vestuário, como capas, proporcionavam mais oportunidades para embelezamento pessoal e exibição.

Túnicas e roupas íntimas
A vestimenta básica para ambos os gêneros e todas as classes era a tunica (túnica). Em sua forma mais simples, a túnica era um único retângulo de tecido, originalmente de lã, mas a partir da metade da república, cada vez mais feito de linho. Era costurada em uma forma tubular sem mangas e presa em torno dos ombros como um chiton grego, para formar aberturas para o pescoço e os braços. Em alguns exemplos da parte oriental do império, aberturas no pescoço foram formadas na tecelagem. Mangas podem ser adicionadas. A maioria dos trabalhadores usava túnicas na altura do joelho, de mangas curtas, presas na cintura por um cinto. Alguns tradicionalistas consideravam túnicas de manga comprida apropriadas apenas para mulheres, túnicas muito longas nos homens como um sinal de efeminação e túnicas curtas ou não-aparadas como marcas de servilismo; no entanto, as túnicas com mangas compridas e cintas muito largas também eram fashionably louche e foram adotadas por alguns homens romanos; por exemplo, por Júlio César. As túnicas das mulheres geralmente eram de tornozelo ou de pé, de mangas compridas e podiam ser usadas com folga ou cinto. Para conforto e proteção contra o frio, ambos os sexos podiam usar uma túnica ou colete (subcúcula) macia sob uma túnica grosseira; no inverno, o imperador Augusto, cujo físico e constituição nunca eram particularmente robustos, usava quatro túnicas, sobre um colete. Embora essencialmente simples no design básico, as túnicas também podem ser luxuosas em seus tecidos, cores e detalhes.

Tanga, conhecida como subligacula ou subligaria pode ser usada sob uma túnica. Eles também poderiam ser usados ​​por conta própria, particularmente por escravos que se envolviam em trabalho quente, suado ou sujo. As mulheres usavam tanga e strophium (um pano de peito) sob suas túnicas; e alguns usavam roupas íntimas sob medida para trabalho ou lazer. Um mosaico siciliano do século IV dC mostra várias “garotas de biquíni” realizando proezas atléticas; em 1953, um fundo de biquíni de couro romano foi escavado de um poço em Londres.

Roupa formal para os cidadãos
A sociedade romana foi classificada em várias classes e fileiras de cidadãos e não-cidadãos, governada por uma minoria poderosa de cidadãos aristocratas ricos e latifundiários. Mesmo o grau mais baixo de cidadania possuía certos privilégios negados a não-cidadãos, como o direito de voto para representação no governo. Na tradição e na lei, o lugar de um indivíduo na hierarquia do cidadão – ou fora dele – deve ser imediatamente evidente em suas roupas. Os arranjos de assentos em teatros e jogos reforçavam essa ordem social idealizada, com vários graus de sucesso.

Na literatura e na poesia, os romanos eram as gens togata, descendentes de um campesinato duro, viril e intrinsecamente nobre de homens e mulheres que trabalhavam duro e usavam toga. As origens da toga são incertas; pode ter começado como uma simples e prática roupa de trabalho e cobertor para camponeses e pastores. Acabou se tornando um traje formal para os cidadãos do sexo masculino; ao mesmo tempo, as respeitáveis ​​cidadãs adotaram a estola. A moral, a riqueza e a reputação dos cidadãos estavam sujeitas ao escrutínio oficial. Os cidadãos do sexo masculino que não cumprissem um padrão mínimo poderiam ser rebaixados de nível e negavam o direito de usar uma toga; da mesma forma, cidadãos do sexo feminino poderiam ser privados da estola. Cidadãos respeitáveis ​​de ambos os sexos podem assim ser distinguidos de libertos, estrangeiros, escravos e pessoas infames.

Toga
A toga virilis (“toga da masculinidade”) básica e sem adornos era um pano semi-elíptico de lã branca com cerca de um metro de largura e 12 pés de comprimento, enrolado nos ombros e ao redor do corpo, sobre uma túnica de linho branco. A toga virilis de um plebeu era naturalmente branca; a versão senatorial era mais volumosa e mais brilhante. A toga praetexta de curule magistrados e alguns sacerdotes adicionava uma borda roxa larga, e era usada sobre uma túnica com duas faixas roxas verticais. Também podia ser usado por meninos e meninas nobres e livres e representava sua proteção sob a lei civil e divina. Equites usava a trabea (uma forma mais curta, “equestre” de toga branca ou um envoltório vermelho-púrpura, ou ambos) sobre uma túnica branca com duas listras estreitas verticais vermelho-púrpura. A toga pulla, usada para luto, era feita de lã escura. As raras e prestigiosas toga picta e túnica palmata eram inteiramente roxas, exceto pelo bordado de ouro; eles foram originalmente concedidos aos generais romanos para o dia do seu triunfo, e mais tarde usados ​​pelos imperadores e cônsules imperiais.

Pelo menos desde o final da República, as classes mais altas favoreciam togas cada vez maiores e maiores, que eram cada vez mais inadequadas para o trabalho manual ou o lazer fisicamente ativo. As iogas eram caras, pesadas, quentes e suadas, difíceis de manter limpas, caras para lavar e desafiadoras de usar e, quando usadas corretamente, constrangiam tanto a postura como a marcha; a toga era mais adequada para procissões majestosas, oratórias, sentadas no teatro ou no circo, e exibindo-se diante de seus pares e inferiores enquanto “ostensivamente não fazia nada” em saudações. Naquela manhã, as “sessões de saudação” formais eram parte essencial da vida romana, na qual os clientes frequentavam seus patronos, competindo por favores ou investimentos em empreendimentos comerciais. Um cliente que vestiu bem e corretamente – em sua toga, se um cidadão – mostrou respeito por si mesmo e seu patrono, e pode se destacar entre a multidão. Um astuto patrono poderia equipar toda a sua família, seus amigos, libertos e até mesmo seus escravos com roupas elegantes, caras e pouco práticas, mostrando toda a condição de sua família estendida como um “lazer honorífico” (otium), impulsionado pela riqueza ilimitada.

A grande maioria dos cidadãos tinha que trabalhar para viver e evitava usar a toga sempre que possível. Vários imperadores tentaram forçar seu uso como a vestimenta pública dos verdadeiros romanitas, mas nenhum foi particularmente bem-sucedido. A aristocracia se agarrava a ela como uma marca de seu prestígio, mas acabou abandonando-a pelo pálio mais confortável e prático.

Stola e palla
Além das túnicas, as cidadãs casadas usavam uma roupa simples conhecida como stola (pl. Stolae), que estava associada às virtudes femininas romanas tradicionais. Stolae tipicamente compreendia dois segmentos retangulares de pano unidos ao lado por fíbulas e botões de uma maneira que permitia que a peça caísse livremente sobre a frente do usuário.

Sobre a estola, as mulheres muitas vezes usavam o palla, uma espécie de xale retangular de até 11 metros de comprimento e cinco de largura. Pode ser usado como um casaco ou colocado sobre o ombro esquerdo, sob o braço direito e depois sobre o braço esquerdo. Nenhuma mulher respeitável foi descoberta em público, então o palla também poderia servir como um manto de capuz. Duas fontes literárias antigas mencionam o uso de uma faixa colorida ou borda (um limbo) no “manto” de uma mulher, ou na bainha de sua túnica; provavelmente uma marca de seu status mais elevado, e presumivelmente roxo. A combinação de stola e palla identificou a usuária como uma mulher casada respeitável, não para ser insultada ou brincar com ela e certamente não disponível para predação sexual. Em contraste, algumas fontes literárias romanas têm sido interpretadas como evidência de que as mulheres de alta casta condenadas por adultério e prostitutas (meretrices) de classe alta não eram apenas proibidas de usar a estola no público, mas era esperado que usassem a toga, como um sinal de sua infâmia.

Libertadores e libertos
Para os cidadãos, as saudações significavam usar a toga apropriada para o seu posto. Para os libertos, significava que qualquer vestido revelava seu status e riqueza; um homem deveria ser o que ele parecia, e o baixo escalão não era bar para ganhar dinheiro. Apesar do esnobismo e do escárnio comuns de seus superiores sociais, alguns libertos e libertas eram altamente cultos e bem relacionados. A maioria dos libertos tornou-se cliente de seu antigo mestre e podia compartilhar suas conexões pessoais e comerciais. Aqueles com aptidão para os negócios poderiam acumular uma fortuna; e muitos fizeram. Eles poderiam funcionar como patronos, grandes casas de cidade e “se vestir para impressionar”.

Sob os códigos de vestimenta romana, a única condição certa imposta aos libertos era negativa; eles eram explicitamente proibidos de usar qualquer tipo de toga. As invectivas de elite ridicularizavam as aspirações dos libertos, ricos e ascendentes, que desdenhavam audaciosamente esta provação e usavam uma toga, ou mesmo a trabea dos equites, para se inserirem como iguais entre os seus superiores sociais nos jogos e nos teatros. Se detectado, eles foram despejados de seus assentos.

Crianças e adolescentes
Os bebês romanos geralmente eram enfaixados. Além das poucas roupas tipicamente formais reservadas para adultos, a maioria das crianças usava uma versão reduzida do que seus pais usavam. As meninas geralmente usavam uma longa túnica que chegava ao pé ou ao peito do pé, com cinto na cintura e muito simplesmente decorada, na maioria das vezes branca. Ao ar livre, eles podem usar outra túnica por cima. As túnicas do menino eram mais curtas.

Meninos e meninas usavam amuletos para protegê-los de influências imorais ou funestas, como o mau-olhado e a predação sexual. Para os meninos, o amuleto era uma bula, usada ao redor do pescoço; o equivalente para as meninas era uma lunula em forma de lua crescente. A toga praetexta, que se pensava oferecer proteção apotropaica similar, era o uso formal para meninos nascidos livres até a puberdade, geralmente por volta dos 14 anos de idade, quando davam sua toga praetexta e bula de infância aos lares de suas famílias e colocavam no adulto tova virilis do macho. De acordo com algumas fontes literárias romanas, as meninas nascidas livres também podiam usar – ou pelo menos, tinham o direito de usar – uma toga praetexta até o casamento, quando ofereciam seus brinquedos de infância, e talvez sua donzela praetexta à Fortuna Virginalis; outros reivindicam um presente feito à família Lares, ou a Vênus, como parte de sua passagem para a idade adulta. Nas famílias tradicionalistas, pode-se esperar que as meninas solteiras usem seus cabelos amarrados em um filete.

Apesar de tais tentativas de proteger a virtude donzela das meninas romanas, há pouca evidência anedótica ou artística de seu uso ou imposição efetiva. Algumas filhas solteiras de famílias respeitáveis ​​parecem ter gostado de sair para passear em roupas chamativas, joias, perfumes e maquiagem; e alguns pais, ansiosos por encontrar o melhor e mais rico casal possível para suas filhas, parecem tê-lo encorajado.

Calçados
Os romanos usavam uma grande variedade de calçados práticos e decorativos, todos de sola plana (sem salto). Sapatos ao ar livre eram muitas vezes cortados para aderência e durabilidade. Os tipos mais comuns de calçados eram um sapato de uma peça (carabina), às vezes com parte superior semi-aberta: uma sandália de sola fina (solea), presa com tiras: um meio-sapato macio (soccus): um geralmente cravado , sapato de caminhar de sola grossa (calcea): e uma bota de marcha militar (caliga) resistente ao desgaste padrão. Os tamancos de madeira com sola grossa, com parte superior de couro, estavam disponíveis para uso em clima úmido, e por rusticos e escravos de campo

Os sapateiros empregavam algemas sofisticadas e cortes delicados para criar padrões decorativos complexos. No interior, os romanos razoavelmente abastados de ambos os sexos usavam chinelos ou sapatos leves de feltro ou couro. As noivas no dia do casamento podem usar sapatos leves leves ou chinelos (lutei socci).

O protocolo público exigia botinas vermelhas para os senadores e sapatos com fivelas em forma de meia-lua para os equites, embora alguns usassem sandálias de estilo grego para “acompanhar a multidão”. O calçado caro era uma marca de riqueza ou status, mas ser completamente descuidado não precisa ser uma marca de pobreza. Cato, o mais novo, mostrou sua impecável moralidade republicana, publicamente descalço; muitas imagens dos deuses romanos e, mais tarde, estátuas do semi-divino Augusto, eram descuidadas.

Modas no calçado refletiam mudanças nas condições sociais. Por exemplo, durante a era imperial instável do meio, os militares foram abertamente favorecidos como a verdadeira base do poder; por volta dessa época, uma chamada “sandália gaulesa” – com até 4 polegadas de largura no dedo do pé – desenvolveu-se como roupa exterior para homens e meninos, lembrando a bota militar. Enquanto isso, os calçados ao ar livre para mulheres, meninas e crianças permaneciam elegantemente apontados para o dedão do pé.

Traje militar
Na maioria dos casos, soldados comuns parecem ter se vestido com túnicas na cintura até o trabalho ou lazer. Nas províncias do norte, a túnica tradicionalmente de manga curta pode ser substituída por uma versão mais quente e de mangas compridas. Soldados na ativa usavam calças curtas sob um kilt militar, às vezes com um gibão de couro ou acolchoamento de feltro para amortecer sua armadura, e um lenço triangular enfiado no pescoço. Para proteção adicional contra o vento e o clima, eles podiam usar o sagum, um manto pesado também usado por civis. De acordo com a tradição romana, os soldados tinham usado togas para a guerra, juntando-os com o que era conhecido como “Gabine cinch”; mas na metade da era republicana, isso era usado apenas para ritos de sacrifício e uma declaração formal de guerra. Depois disso, cidadãos-soldados usavam togas apenas para ocasiões formais. Os soldados “cínicos” de Cícero e os civis “vestindo túnicas” são tropos retóricos e literários, referindo-se a uma pretensa transição do poder militar para uma autoridade civil pacífica. Quando em serviço na cidade, a guarda Pretoriana escondia suas armas sob suas togas brancas “civis”.

O sagum distinguia os soldados comuns dos comandantes de mais alto escalão, que usavam um manto vermelho-púrpura maior, o paludamentum. A cor do sagum do rank é incerta. O traje militar romano era provavelmente menos uniforme e mais adaptável às condições e suprimentos locais do que o sugerido por suas representações idealizadas na literatura, nas estátuas e nos monumentos contemporâneos. No entanto, as contribuições de Roma no exterior deveriam representar Roma em sua forma mais pura; os provincianos deveriam adotar formas romanas, e não o contrário. Mesmo quando as vestimentas estrangeiras – como as calças – se mostravam mais práticas do que o padrão, soldados e comandantes que as usavam eram vistos com desdém e alarme por seus compatriotas mais conservadores, por minar o virtus militar de Roma “indo nativos”.

Nos climas mediterrâneos, os soldados usavam tipicamente “botas abertas” (caligae). Em climas mais frios e úmidos, uma “shoeboot” envolvente foi preferida. Alguns dos tabletes de Vindolanda mencionam o envio de roupas – incluindo capas, meias e roupas de baixo quentes – por famílias para seus parentes, servindo na fronteira norte da Britânia.

Durante a era republicana inicial e média, esperava-se que os soldados recrutados e seus oficiais fornecessem ou pagassem por todos os seus equipamentos pessoais. A partir do final da república, eles eram profissionais assalariados e compravam suas próprias roupas em lojas de legionários, tratores ou empreiteiros civis. As necessidades militares foram priorizadas. A roupa era cara para começar e a demanda militar era alta; isso inevitavelmente elevou os preços, e as despesas de vestuário de um soldado comum poderiam ser mais de um terço de seu salário anual. Na inflação desenfreada da era imperial posterior, à medida que a moeda e os salários eram desvalorizados, as deduções dos salários militares de roupas e outros produtos básicos eram substituídas por pagamentos em espécie, deixando soldados comuns adequadamente vestidos, mas com pouco dinheiro para seus dependentes ou eventual aposentadoria.

Escritórios religiosos e cerimônias
A maioria dos sacerdotes estava reservada a altos status, os cidadãos romanos do sexo masculino, geralmente magistrados ou ex-magistrados. A maioria dos ritos religiosos tradicionais exigia que o padre usasse uma toga praetexta, de uma maneira descrita como capite velato (cabeça coberta [por uma dobra da toga]) ao realizar o augúrio, recitando orações ou supervisionando sacrifícios. Onde um ritual prescreve o uso livre de ambos os braços, o padre poderia empregar o cinctus Gabinus (“Gabine cinch”) para amarrar as dobras inconvenientes da toga.

Roma recrutou muitas divindades, cultos e sacerdócios não-nativos como protetores e aliados do Estado. Esculápio, Apolo, Ceres e Proserpina foram adorados usando o chamado “rito grego”, que empregava vestimenta sacerdotal grega, ou uma versão romanizada dela. O padre presidia à moda grega, com a cabeça nua ou grinalda.

Em 204 aC, o sacerdócio de Galli foi trazido para Roma da Frígia, para servir à deusa-mãe de Tróia, Cybele, e a sua consorte, Attis, em nome do estado romano. Eles eram legalmente protegidos, mas extravagantemente “não-romanos”. Eles eram eunucos e diziam fortunas por dinheiro; seus ritos públicos eram selvagens, frenéticos e sangrentos, e seu traje sacerdotal era “feminino”. Eles usavam longas túnicas de seda amarela, jóias extravagantes, perfume e maquiagem, e turbantes ou versões exóticas do chapéu “frígio” sobre longos cabelos descoloridos.

Roupas romanas da Antiguidade Tardia (depois de 284 dC)
As modas romanas sofreram mudanças muito graduais desde a República tardia até o fim do império ocidental, 600 anos depois. Em parte, isso reflete a expansão do império de Roma e a adoção de modas provinciais percebidas como atraentemente exóticas, ou simplesmente mais práticas do que as formas tradicionais de vestuário. As mudanças na moda também refletem o crescente domínio de uma elite militar dentro do governo e uma redução correspondente no valor e status dos escritórios e fileiras civis tradicionais. No império posterior, depois das reformas de Diocleciano, as roupas usadas por soldados e por beaucratas não-militares do governo ficaram altamente decoradas, com tiras tecidas ou embelezadas, clavos e rodelas circulares, orbitais, acrescentadas às túnicas e capas. Estes elementos decorativos geralmente compreendem padrões geométricos e motivos vegetais estilizados, mas podem incluir figuras humanas ou animais. O uso da seda também aumentou de forma constante e a maioria dos cortesãos da antiguidade tardia usava elaborados trajes de seda. Cintos pesados ​​de estilo militar eram usados ​​por burocratas e soldados, revelando a militarização geral do governo romano tardio. Calças – consideradas vestes bárbaras usadas por alemães e persas – alcançaram apenas popularidade limitada nos últimos dias do império, e foram consideradas pelos conservadores como um sinal de decadência cultural. A toga, tradicionalmente vista como o signo das verdadeiras romanitas, nunca foi popular ou prática. Muito provavelmente, o seu substituto oficial no Oriente pelo pálio mais confortável e paênula simplesmente reconheceu seu desuso. No início da Europa medieval, reis e aristocratas vestiam-se como os falecidos generais romanos que eles procuravam imitar, não como a antiga tradição senatorial vestida de toga.

Tecidos

Fibras animais

Lã
A lã era a fibra mais usada nas roupas romanas. As ovelhas de Tarentum eram famosas pela qualidade de sua lã, embora os romanos nunca deixassem de tentar otimizar a qualidade da lã através do cruzamento. Mileto na Ásia Menor e na província da Gália Belgica também eram famosos pela qualidade de suas exportações de lã, esta última produzindo uma lã pesada e áspera adequada para o inverno. Para a maioria das roupas, a lã branca era preferida; poderia então ser mais branqueada ou tingida. Lã naturalmente escura foi usada para a tração da toga e roupas de trabalho sujeitas a sujeira e manchas.

Nas províncias, os proprietários privados e o Estado possuíam grandes extensões de pastagens, onde um grande número de ovelhas era criado e cortado. Sua lã foi processada e tecida em manufaturas dedicadas. A Britannia era conhecida por seus produtos de lã, que incluíam uma espécie de casaco de lã (o Birrus Brittanicus), tapetes finos e forros de feltro para os capacetes do exército.

Seda
A seda da China foi importada em quantidades significativas já no século 3 aC. Foi comprado em estado bruto por comerciantes romanos nos portos cartagineses de Tiro e Beirute, depois tecido e tingido. Como as técnicas romanas de tecelagem se desenvolveram, o fio de seda foi usado para fazer damasco, tabbies e tapeçarias geometricamente ou livremente figurados. Alguns desses tecidos de seda eram extremamente finos – cerca de 50 fios ou mais por centímetro. A produção de tecidos tão caros e altamente decorativos parece ter sido uma especialidade dos tecelões nas províncias romanas orientais, onde os primeiros teares horizontais romanos foram desenvolvidos.

Várias leis suntuárias e controles de preços foram aprovados para limitar a compra e o uso de seda. No início do Império, o Senado aprovou uma lei que proíbe o uso de seda pelos homens porque era considerada efeminada, mas havia também uma conotação de imoralidade ou imodéstia ligada às mulheres que usavam o material, como ilustrado por Seneca, o Velho:

Fibras vegetais
Linho
Plínio, o Velho, descreve a produção de linho de linho e cânhamo. Após a colheita, as hastes das plantas foram retidas para soltar as camadas externas e fibras internas, despojadas, trituradas e depois alisadas. Em seguida, os materiais foram tecidos. Linho, como lã, veio em vários graus e qualidades especiais. Na opinião de Plínio, o mais branco (e melhor) foi importado dos espanhóis Saetabis; ao dobro do preço, o mais forte e duradouro era o da Retovium. O mais branco e macio foi produzido em Latium, Falerii e Paelignium. O linho natural era um “marrom acinzentado” que se desvanecia a quase branco por meio de lavagem repetida e exposição à luz solar. Não absorveu prontamente os corantes em uso no momento e foi geralmente branqueada ou usada em seu estado cru, não tingido.

Outras fibras vegetais
Algodão da Índia foi importado pelos mesmos portos do Mediterrâneo Oriental que forneciam seda e especiarias aos comerciantes romanos. Algodão cru foi usado às vezes para acolchoar. Depois que suas sementes forem removidas, elas podem ser tecidas em um tecido macio e leve apropriado para o uso no verão; o algodão era mais confortável do que a lã, menos caro do que a seda e, ao contrário do linho, podia ser tingido de maneira brilhante; Por essa razão, o algodão e o linho eram às vezes entrelaçados para produzir tecidos de cores vivas, suaves mas resistentes. Tecidos de alta qualidade também foram tecidos de hastes de urtiga; a fibra de papoula era às vezes entrelaçada com linho, para produzir um tecido liso, leve e luxuriante. A preparação de tais fibras de haste envolveu técnicas similares àquelas usadas para linho.

Fabricação
Roupas prontas estavam disponíveis para todas as classes, a um preço; o custo de um novo manto para um cidadão comum poderia representar três quintos de suas despesas anuais de subsistência. A roupa foi reciclada na escala social, até cair em farrapos; até mesmo estes eram úteis, e os centonarii (“trabalhadores de retalhos”) ganhavam a vida costurando roupas e outros itens em remendos de tecidos reciclados. Os proprietários de fazendas escravizadas e rebanhos de ovelhas eram avisados ​​de que, sempre que surgisse a oportunidade, as mulheres escravas deveriam ser totalmente ocupadas na produção de tecidos de lã caseiros; isso provavelmente seria bom o suficiente para vestir a melhor classe de escravo ou supervisor.

Auto-suficiência em roupas valeu a pena. A cardação, a penteação, a fiação e a tecelagem de lã faziam parte da limpeza diária da maioria das mulheres. Os de renda média ou baixa poderiam suplementar sua renda pessoal ou familiar, girando e vendendo fios, ou tecendo tecido para venda. Nos lares tradicionalistas e ricos, as cestas de lã, fusos e teares da família eram posicionados na área de recepção semi-pública (átrio), onde a mater familias e sua família podiam assim demonstrar sua indústria e frugalidade; uma atividade em grande parte simbólica e moral, ao invés de necessidade prática. Augustus estava particularmente orgulhoso de que sua esposa e filha haviam dado o melhor exemplo possível a outras mulheres romanas, girando e tecendo suas roupas. Esperava-se que as noivas de casta alta fizessem suas próprias roupas de casamento, usando um tradicional tear vertical.

A maioria dos tecidos e roupas era produzida por profissionais cujos ofícios, padrões e especialidades eram protegidos por corporações; estes, por sua vez, foram reconhecidos e regulados pelas autoridades locais. As peças foram tecidas o mais próximo possível da forma final pretendida, com o mínimo de desperdício, corte e costura a partir de então. Uma vez que um tecido de tecido foi removido do tear, seus fios soltos foram amarrados e deixados como uma franja decorativa, bordados ou usados ​​para adicionar bordas de “estilo etrusco” de cores diferentes, como na borda vermelho-púrpura a toga praetexta e a faixa colorida vertical de algumas túnicas; uma técnica conhecida como “tablet tecelagem”. Tecendo em um tear vertical, a mão era um processo lento. A evidência mais antiga para a transição dos teares horizontais verticais para os mais eficientes, a pé, vem do Egito, por volta de 298 dC. Mesmo assim, a falta de auxiliares mecânicos na fiação tornou a produção de fio um grande gargalo na fabricação de tecidos.

Cores e corantes
Desde os primeiros dias de Roma, uma grande variedade de cores e tecidos coloridos estaria disponível; na tradição romana, a primeira associação de tintureiros profissionais remontava aos dias do rei Numa. Os tintureiros romanos certamente teriam acesso aos mesmos corantes produzidos localmente, geralmente à base de plantas, que seus vizinhos na península italiana, produzindo vários tons de vermelho, amarelo, azul, verde e marrom; os negros poderiam ser alcançados usando sais de ferro e galha de carvalho. Outros corantes, ou panos tintos, poderiam ter sido obtidos por comércio ou por experimentação. Para os poucos que podiam pagar, o pano-de-ouro (lamé) estava quase certamente disponível, possivelmente já no século VII aC.

Ao longo das épocas régia, republicana e imperial, o corante mais rápido, mais caro e procurado foi o roxo Tyrian importado, obtido do murex. Seus matizes variavam de acordo com o processamento, sendo o mais desejável um vermelho escuro de “sangue seco”. Purple tinha associações de longa data com a realeza e com o divino. Foi pensado para santificar e proteger aqueles que o usavam, e foi oficialmente reservado para a fronteira da toga praetexta, e para a sólida picada de toga roxa. Os editais contra seu uso mais amplo e casual não foram particularmente bem-sucedidos; também foi usado por mulheres ricas e, de certa forma, de forma menos digna, por alguns homens. Verres é relatado como vestindo um pálio roxo em festas a noite toda, não muito antes de seu julgamento, desgraça e exílio por corrupção. Para aqueles que não podiam pagar a genuína púrpura de Tyrian, havia falsificações. A expansão das redes de comércio durante o início da era imperial trouxe o azul escuro do índigo indiano para Roma; embora desejável e caro em si, também serviu de base para a falsa púrpura de Tyrian.

Para tons vermelhos, o mais louco era um dos corantes mais baratos disponíveis. Amarelo açafrão era muito admirado, mas caro. Era um amarelo-alaranjado profundo, brilhante e ardente, e estava associado à pureza e constância. Foi usado para o flammeum (que significa “cor de chama”), um véu usado por noivas romanas e Flamenica Dialis, que era virgem no casamento e proibida de se divorciar.

Cores específicas foram associadas a equipes de corrida de bigas e seus apoiadores. Os mais antigos eram os Vermelhos e os Brancos. Durante a última era imperial, os azuis e verdes dominaram a corrida de carros e, até certo ponto, a vida civil e política em Roma e Constantinopla. Embora as equipes e seus apoiadores tivessem reconhecimento oficial, sua rivalidade às vezes se transformava em violência civil e tumultos, tanto dentro quanto fora do local do circo.

Couro e couro
Os romanos tinham dois métodos de conversão de peles de animais em couro: o curtimento produzia um couro marrom macio e flexível; “tawing” em alúmen e sal produziu um couro macio e pálido que absorveu prontamente corantes. Ambos os processos produziam um odor forte e desagradável, de modo que as lojas de curtumes e esteiras eram geralmente colocadas longe dos centros urbanos. Os couros de animais não processados ​​eram fornecidos diretamente aos curtidores por açougueiros, como subproduto da produção de carne; alguns foram transformados em couro cru, o que tornou uma sola de sapato durável. Os proprietários de terras e criadores de gado, muitos dos quais eram da classe de elite, obtinham uma proporção de lucros em cada etapa do processo que transformava seus animais em couro ou se escondia e os distribuía por meio de comércio império-amplo. Os militares romanos consumiam grandes quantidades de couro; para jersey, cintos, botas, selas, arreios e cintas, mas principalmente para tendas militares.

Lavagem e enchimento
O hábito quase universal de banhos públicos garantiu que a maioria dos romanos mantivesse seus corpos limpos, reduzindo a necessidade de lavagens frequentes de roupas e lençóis. No entanto, a sujeira, o derramamento e a coloração eram perigos constantes, e a maioria dos romanos vivia em prédios de apartamentos que não dispunham de instalações para lavar a roupa, exceto na menor escala. Lavanderias profissionais (fullonicae, fullonicae singular) eram altamente malcheirosas, mas características essenciais e comuns de todas as cidades e vilas. Pequenas empresas de fulling podem ser encontradas em mercados locais; outras operavam em escala industrial e exigiriam um considerável investimento em dinheiro e mão-de-obra, especialmente escravos.

As técnicas básicas de lavagem e preenchimento eram simples e trabalhosas. As peças de roupa eram colocadas em grandes banheiras contendo urina envelhecida, depois bem pisadas por trabalhadores de pés descalços. Eles foram bem enxaguados, manualmente ou mecanicamente espremidos, e espalhados por molduras de vime para secar. Os brancos poderiam ser ainda mais clareados pelo branqueamento com vapores de enxofre. Algumas cores podem ser restauradas ao brilho “polindo” ou “refinando” com a terra Cimoliana. Outros eram menos rápidos em termos de cor e precisariam de lavagem separada. Nos estabelecimentos mais bem equipados, as vestimentas eram ainda mais suavizadas sob pressão, usando prensas de rosca. O processo era extremamente duro para os tecidos, mas a pureza e a limpeza das roupas eram em si uma marca de status. As togas de lã de alta qualidade da classe senatorial foram intensamente lavadas para um excepcional,branco nevado, usando os melhores e mais caros ingredientes. Cidadãos de escalão mais baixo usavam togas de lã mais maçante, mais baratas lavadas; por motivos que permanecem obscuros, as roupas de diferentes grupos de status podem ter sido lavadas separadamente.