Die Kleidung im alten Rom bestand in der Regel aus einer kurzärmeligen oder ärmellosen, knielangen Tunika für Männer und Jungen und einer längeren Tunika für Frauen und Mädchen. Bei formellen Anlässen konnten erwachsene männliche Bürger eine wollene Toga über der Tunika tragen, und verheiratete Bürgerinnen trugen einen Wollmantel, bekannt als Palla, über einem Stola, einem einfachen, langärmeligen, voluminösen Gewand, das bis zur Mitte hing. Kleidung, Schuhe und Ausstattungen identifizierten Geschlecht, Status, Rang und soziale Klasse und boten somit ein Mittel zur sozialen Kontrolle an. Dies war wahrscheinlich am deutlichsten bei der Trennung von Sitzreihen in öffentlichen Theatern, Spielen und Festen und in der besonderen, privilegierten Amtskleidung von Richtern, Priestern und Militärs.

Die Toga galt als Romas „Nationalkostüm“, aber für die alltäglichen Aktivitäten bevorzugten die meisten Römer eher lässige, praktische und bequeme Kleidung; die Tunika, in verschiedenen Formen, war das Grundgewand für alle Klassen, beide Geschlechter und die meisten Berufe. Es bestand gewöhnlich aus Leinen und wurde bei Bedarf mit Unterwäsche oder mit verschiedenen Arten von kaltem oder nassem Wetter verstärkt, wie Kniehosen für Männer und Mäntel, Mäntel und Hüte. In den kälteren Teilen des Reiches wurden Hosen in voller Länge getragen. Die meisten städtischen Römer trugen Schuhe, Hausschuhe, Stiefel oder Sandalen verschiedener Art; Auf dem Land trugen einige Clogs.

Die meisten Kleidungsstücke waren einfach in ihrer Struktur und Grundform, und ihre Herstellung erforderte minimale Schnitte und Schnitte, aber alles wurde von Hand hergestellt und jeder Prozess erforderte Geschick, Wissen und Zeit. Spinnen und Weben waren für römische Frauen aller Klassen tugendhafte, genügsame Berufe. Wohlhabende Matronen, einschließlich Augustus ‚Ehefrau Livia, könnten ihre traditionalistischen Werte durch die Herstellung von selbst gesponnener Kleidung zeigen, aber die meisten Männer und Frauen, die es sich leisten konnten, kauften ihre Kleidung von spezialisierten Handwerkern. Relativ zu den gesamten Grundkosten des Lebens war selbst einfache Kleidung teuer und wurde viele Male im sozialen Bereich recycelt.

Die regierende Elite Roms schuf Gesetze, die die öffentliche Zurschaustellung von persönlichem Reichtum und Luxus begrenzen sollten. Keines war besonders erfolgreich, da die gleiche reiche Elite Appetit auf luxuriöse und modische Kleidung hatte. Exotische Stoffe waren verfügbar, zu einem Preis; Seidendamast, durchscheinende Gaze, Goldtuch und aufwendige Stickereien; und lebhafte, teure Farbstoffe wie Safrangelb oder Tyrianpurpur. Nicht alle Farben waren jedoch teuer, und die meisten Römer trugen bunte Kleidung. Saubere, helle Kleidung war ein Zeichen von Ansehen und Status in allen sozialen Schichten. Die Befestigungen und Broschen, die zur Befestigung von Kleidungsstücken wie Mänteln verwendet wurden, boten weitere Möglichkeiten zur persönlichen Verschönerung und Präsentation.

Tuniken und Unterwäsche
Das Grundgewand für beide Geschlechter und alle Klassen war die Tunika. In ihrer einfachsten Form war die Tunika ein einzelnes Rechteck aus ursprünglich ursprünglichem Wollstoff, ab Mitte der Republik jedoch zunehmend aus Leinen. Sie wurde in eine ärmellose Röhrenform eingenäht und wie ein griechischer Chiton um die Schultern gelegt, um Öffnungen für Hals und Arme zu bilden. In einigen Beispielen aus dem östlichen Teil des Reiches wurden Halsöffnungen in der Weberei gebildet. Sleeves könnten hinzugefügt werden. Die meisten Arbeiter trugen knielange, kurzärmlige Tuniken, die mit einem Gürtel an der Taille befestigt waren. Einige Traditionalisten hielten langärmelige Tuniken für nur für Frauen geeignet, sehr lange Tuniken an Männern als Zeichen von Verweichlichung und kurze oder unbehängte Tuniken als Zeichen von Unterwürfigkeit; aber auch sehr langärmelige, locker gegürtete Tuniken wurden modisch verlogen und von einigen römischen Männern adoptiert; zum Beispiel von Julius Caesar. Frauen Tuniken waren in der Regel Knöchel oder Fuß lang, langärmelig und konnte lose oder gegürtet getragen werden. Für den Komfort und den Schutz vor Kälte könnten beide Geschlechter eine weiche Tunika oder Weste (Subucula) unter einer gröberen Over-Tunika tragen; Im Winter trug Kaiser Augustus, dessen Körperbau und Körperbau nie besonders robust waren, bis zu vier Tuniken über einer Weste. Obwohl im grundlegenden Design im Wesentlichen einfach, Tuniken könnten auch luxuriös in ihrem Stoff, Farben und Details sein.

Lendenschurze, bekannt als Subligacula oder Subligaria, können unter einer Tunika getragen werden. Sie könnten auch allein getragen werden, insbesondere von Sklaven, die sich in heißer, verschwitzter oder schmutziger Arbeit befinden. Frauen trugen sowohl Lendenschurz als auch Strophium (ein Brusttuch) unter ihren Tuniken; und einige trugen maßgeschneiderte Unterwäsche für Arbeit oder Freizeit. Ein sizilianisches Mosaik aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Zeigt mehrere „Bikinimädchen“, die athletische Leistungen vollbringen; 1953 wurde in einem Brunnen in London ein römischer Lederbikini-Boden ausgegraben.

Abendkleidung für die Bürger
Die römische Gesellschaft wurde in mehrere Bürger- und Nichtbürgerklassen eingeteilt, die von einer mächtigen Minderheit wohlhabender Landbesitzer-Aristokraten regiert wurden. Selbst die niedrigste Staatsangehörigkeit besaß bestimmte Privilegien, die Nichtstaatsbürgern verweigert wurden, wie das Wahlrecht für die Vertretung in der Regierung. In Tradition und Recht sollte der Platz eines Individuums in der Bürgerhierarchie – oder außerhalb – in seiner Kleidung sofort sichtbar sein. Die Sitzordnung in Theatern und Spielen verstärkte diese idealisierte Gesellschaftsordnung mit unterschiedlichem Erfolg.

In Literatur und Poesie waren die Römer die gens togata („togate race“), die von einer zähen, männlichen, intrinsisch noblen Bauernschaft hart arbeitender, togatragender Männer und Frauen abstammen. Die Ursprünge der Toga sind ungewiss; es könnte als einfaches, praktisches Arbeitskleid und eine Decke für Bauern und Hirten begonnen haben. Es wurde schließlich zur offiziellen Kleidung für männliche Bürger; Zur gleichen Zeit adoptierten ehrbare Bürgerinnen und Bürger die Stola. Die Moral, der Reichtum und das Ansehen der Bürger wurden einer offiziellen Prüfung unterzogen. Männliche Bürger, die einen Mindeststandard nicht erreichten, konnten degradiert werden, und ihnen wurde das Recht verweigert, eine Toga zu tragen. Aus demselben Grund könnte weiblichen Bürgern die Stola verweigert werden. Angesehene Bürger beiderlei Geschlechts könnten daher von Freigelassenen, Fremden, Sklaven und berüchtigten Personen unterschieden werden.

Toga
Die einfache, schmucklose Toga Virilis („Toga der Männlichkeit“) war ein halbelliptischer, weißer Wolltuch von etwa 6 Fuß Breite und 12 Fuß Länge, drapiert über die Schultern und um den Körper, über eine schlichte weiße Leinen-Tunika. Die Toga-Virilis eines gewöhnlichen Mannes waren natürlich cremefarben; Die senatorische Version war voluminöser und heller. Die Toga Praetexta der Curule-Magistrate und einiger Priestertümer fügte eine breite violette Einfassung hinzu und wurde über eine Tunika mit zwei vertikalen lila Streifen getragen. Es könnte auch von edlen und frei geborenen Jungen und Mädchen getragen werden und ihren Schutz nach bürgerlichem und göttlichem Recht darstellen. Equites trug die Trabea (eine kürzere, „Reiterform“ aus weißer Toga oder einem purpur-roten Wickel oder beides) über einer weißen Tunika mit zwei schmalen vertikalen lila-roten Streifen. Die Toga Pulla, die zur Trauer benutzt wurde, war aus dunkler Wolle. Die seltenen, prächtigen Toga Picta und Tunica Palmata waren, abgesehen von ihrer Goldstickerei, völlig lila. Sie wurden ursprünglich römischen Generälen für den Tag ihres Triumphes verliehen und später von Kaisern und Imperialen Konsuln getragen.

Seit mindestens der späten Republik bevorzugten die oberen Klassen immer längere und größere Togas, die für manuelle Arbeit oder körperlich aktive Freizeitgestaltung zunehmend ungeeignet waren. Togas waren teuer, schwer, heiß und verschwitzt, schwer sauber zu halten, teuer zu waschen und herausfordernd zu tragen, und wenn sie richtig getragen wurden, beschränkten sie sowohl die Haltung als auch den Gang; die Toga eignete sich am besten für stattliche Prozessionen, Oratorien, im Theater oder im Zirkus, und sich selbst vor Gleichgesinnten und Untergebenen zu zeigen, während sie „salbungsvoll“ demonstrativ nichts tat. In diesen frühen Morgenstunden waren formelle „Begrüßungssitzungen“ ein wesentlicher Teil des römischen Lebens, in dem Klienten ihren Gönnern beiwohnten und um Gefälligkeiten oder Investitionen in Unternehmen kämpften. Ein Klient, der sich gut und korrekt kleidete – in seiner Toga, wenn er ein Bürger war – zeigte Respekt für sich selbst und seinen Gönner und konnte sich in der Menge hervorheben. Ein geschickter Mäzen könnte seine ganze Familie, seine Freunde, Freigelassenen, sogar seine Sklaven mit eleganter, kostspieliger und unpraktischer Kleidung ausstatten, die den Zustand seiner gesamten Großfamilie als „Ehrenfreizeit“ (otium), getragen von grenzenlosem Reichtum, beeinträchtigen.

Die überwiegende Mehrheit der Bürger musste für ihren Lebensunterhalt arbeiten und vermieden, die Toga wann immer möglich zu tragen. Einige Kaiser versuchten, seine Verwendung als die öffentliche Kleidung der wahren Romanitas zu zwingen, aber keiner war besonders erfolgreich. Die Aristokratie klammerte sich daran als ein Zeichen ihres Prestiges, gab es aber schließlich für das bequemere und praktischere Pallium auf.

Stola und Palla
Neben Tuniken trugen verheiratete Bürgerinnen ein einfaches Gewand, das als Stola (pl. Stolae) bekannt war und mit den traditionellen römischen weiblichen Tugenden verbunden war. Stolae umfasste typischerweise zwei rechteckige Stoffsegmente, die an der Seite durch Fibeln und Knöpfe so verbunden waren, dass das Kleidungsstück frei über die Vorderseite des Trägers drapieren konnte.

Über der Stola trugen Frauen oft den Palla, eine Art rechteckiger Schal, der bis zu 11 Fuß lang und fünf breit war. Es könnte als Mantel getragen werden oder über die linke Schulter, unter den rechten Arm und dann über den linken Arm drapiert werden. Keine respektable Frau ging in der Öffentlichkeit barhäuptig, so dass die Palla auch als Kapuzenumhang dienen konnte. Zwei alte literarische Quellen erwähnen die Verwendung eines farbigen Streifens oder Randes (eines Limbus) auf dem „Mantel“ einer Frau oder auf dem Saum ihrer Tunika; wahrscheinlich ein Zeichen ihres höheren Status und vermutlich lila. Die Kombination von Stola und Palla identifizierte die Trägerin als eine respektable verheiratete Frau, nicht beleidigt oder belächelt zu werden, und sicherlich nicht verfügbar für sexuelle Räuberei. Im Gegensatz dazu wurden einige römische literarische Quellen als Beweis dafür gewertet, dass Frauen, die wegen Ehebruchs verurteilt wurden, und hochklassige weibliche Prostituierte (Meretrices) nicht nur verbotene öffentliche Nutzung der Stola waren, sondern stattdessen die Toga trugen. als ein Zeichen ihrer Infamie.

Freigelassene und Freigelassene
Für die Bürger bedeutete Anrede, die Toga passend zu ihrem Rang zu tragen. Für Freigelassene bedeutete es, welches Kleid ihren Status und Reichtum offenbarte; Ein Mann sollte sein, was er zu sein schien, und niedriger Rang war kein Hindernis, um Geld zu verdienen. Trotz des üblichen Snobismus und Spott ihrer sozialen Vorgesetzten waren einige Freigelassene und Freigelassene hoch kultiviert und gut verbunden. Die meisten Freigelassenen wurden zu Klienten ihres ehemaligen Meisters und konnten seine persönlichen und geschäftlichen Beziehungen teilen. Diejenigen mit einer Eignung für Geschäfte könnten ein Vermögen anhäufen; und viele taten es. Sie könnten als Schirmherren fungieren, eigene Stadthäuser besitzen und sich „kleiden, um zu beeindrucken“.

Unter den römischen Dresscodes war die einzige Bedingung, die Freigelassenen auferlegt wurde, eine negative; Sie waren ausdrücklich verboten, irgendeine Art von Toga zu tragen. Elite-Invektiven verspotteten die Bestrebungen wohlhabender, aufstrebender Freigelassener, die diese Behauptung mutig missachteten und eine Toga oder sogar die Trabea einer Equites anzogen, um sich bei ihren Spielen und Theatern als gleichberechtigte Mitglieder ihrer sozialen Vorgesetzten einzusetzen. Wenn sie entdeckt wurden, wurden sie von ihren Sitzen vertrieben.

Kinder und Jugendliche
Römische Säuglinge wurden gewöhnlich gewickelt. Abgesehen von diesen wenigen, für Erwachsene typischen, formellen Gewändern trugen die meisten Kinder eine verkleinerte Version dessen, was ihre Eltern trugen. Mädchen trugen oft eine lange Tunika, die bis zum Fuß oder Spann reichte, an der Taille gegürtet und sehr einfach verziert, meistens weiß. Draußen könnten sie eine andere Tunika darüber tragen. Jungen Tuniken waren kürzer.

Jungen und Mädchen trugen Amulette, um sie vor unmoralischen oder unheilvollen Einflüssen wie dem bösen Blick und sexuellen Räubern zu schützen. Für Jungen war das Amulett eine Bulla, die um den Hals getragen wurde; Das Äquivalent für Mädchen war eine halbmondförmige Lunula. Die Toga praetexta, von der angenommen wurde, dass sie einen ähnlichen apotropäischen Schutz bietet, war für frei geborene Jungen bis zur Pubertät, normalerweise um die 14 Jahre alt, formale Kleidung, als sie ihre Toga praetexta und die Kinderbilla in die Obhut ihrer Familienlarane gaben und den Erwachsenen anzogen Männchen Toga Virilis. Nach einigen römischen literarischen Quellen könnten auch frei geborene Mädchen eine Toga praetexta bis zur Heirat tragen – oder zumindest das Recht haben, sie zu tragen -, wenn sie ihre Spielzeuge aus der Kindheit anboten, und vielleicht ihre jungfräuliche praetexta für Fortuna Virginalis; Andere behaupten, dass sie ein Geschenk an die Familie Lares oder an die Venus als Teil ihres Erwachsenwerdens gemacht haben. In traditionalistischen Familien kann von unverheirateten Mädchen erwartet werden, dass sie ihre Haare sittsam in einem Filet gebunden tragen.

Ungeachtet solcher Versuche, die jungfräuliche Tugend römischer Mädchen zu schützen, gibt es wenig anekdotische oder künstlerische Beweise für ihre Verwendung oder effektive Auferlegung. Einige unverheiratete Töchter von anständigen Familien scheinen es genossen zu haben, in auffälliger Kleidung, Schmuck, Parfum und Make-up auszugehen; und einige Eltern, die bestrebt waren, das beste und reichste mögliche Spiel für ihre Töchter zu finden, scheinen es ermutigt zu haben.

Schuhwerk
Die Römer verwendeten eine Vielzahl praktischer und dekorativer Schuhe, die alle glatt und ohne Absätze waren. Outdoor-Schuhe wurden oft wegen Griffigkeit und Haltbarkeit genagelt. Die gebräuchlichsten Schuharten waren ein einteiliger Schuh (Carbatina), manchmal mit halbdurchbrochenem Obermaterial: eine gewöhnlich mit dünnen Sohlen besetzte Sandale (Sole), die mit Riemen befestigt war: ein geschnürter, weicher Halbschuh (Soccus): gewöhnlich genagelt , dicker Sohlen-Laufschuh (Calcea): und ein schwerer, genagelt genähter Militär-Marschschuh (Caliga). Dickgesohlte Holzclogs mit Lederobermaterial standen für den Einsatz bei nassem Wetter zur Verfügung, ebenso wie von Rustikalen und Feldsklaven

Schuhmacher verwendeten hochentwickelte Bänder und zarte Schnitte, um komplizierte dekorative Muster zu erzeugen. Im Haus trugen die wohlerzogensten Römer beiderlei Geschlechts Hausschuhe oder leichte Schuhe aus Filz oder Leder. Bräute an ihrem Hochzeitstag können markant orangefarbene leichte weiche Schuhe oder Hausschuhe (lutei socci) getragen haben.

Das öffentliche Protokoll verlangte rote Stiefeletten für Senatoren und Schuhe mit halbmondförmigen Schnallen für Equites, obwohl einige Sandalen im griechischen Stil trugen, um „mit der Menge“ zu gehen. Kostbares Schuhwerk war ein Zeichen von Reichtum oder Status, aber völlig ungezwungen zu sein, muss kein Zeichen von Armut sein. Cato der Jüngere zeigte seine tadellose republikanische Moral, indem er öffentlich barfuß ging; viele Bilder der römischen Götter und später Statuen des halbgöttlichen Augustus waren unbefangen.

Mode in Schuhen spiegelte Veränderungen der sozialen Bedingungen wider. Zum Beispiel wurde während der instabilen mittleren Kaiserzeit das Militär offen als die wahre Grundlage für die Macht bevorzugt; um diese Zeit entwickelte sich eine sogenannte „gallische Sandale“ – bis zu 4 Zoll breit am Zeh – als Outdoorbekleidung für Männer und Jungen, die an den Militärstiefel erinnert. Unterdessen blieb der Outdoor-Schuh für Frauen, junge Mädchen und Kinder elegant spitz.

Militärkostüm
Meistens haben gewöhnliche Soldaten gegürtete, knielange Tuniken für Arbeit oder Freizeit angezogen. In den nördlichen Provinzen könnte die traditionell kurzärmelige Tunika durch eine wärmere, langärmelige Version ersetzt werden. Soldaten im aktiven Dienst trugen kurze Hosen unter einem militärischen Kilt, manchmal mit einem Lederwams oder einer Filzpolsterung, um ihre Rüstung abzufedern, und einem dreieckigen Schal, der am Hals befestigt war. Für zusätzlichen Schutz vor Wind und Wetter konnten sie den Sagum tragen, einen schweren Umhang, der auch von Zivilisten getragen wird. Nach römischer Überlieferung hatten Soldaten einst Togas zum Krieg getragen und sie mit einem sogenannten „Gabine Cinch“ angeschnallt; aber in der Mitte der republikanischen Ära wurde dies nur für Opferriten und eine formelle Kriegserklärung verwendet. Danach trugen Bürgersoldaten nur für formelle Anlässe Toga. Ciceros „sagumtragende“ Soldaten gegen „togatragende“ Zivilisten sind rhetorische und literarische Tropen, die sich auf einen erwünschten Übergang von militärischer Macht zu friedlicher, ziviler Autorität beziehen. Während der Dienstzeit in der Stadt verbarg die Prätorianergarde ihre Waffen unter ihren weißen „zivilen“ Togas.

Die Sagum unterschied gewöhnliche Soldaten von den höchsten Befehlshabern, die einen größeren, purpurroten Umhang, das Paludamentum, trugen. Die Farbe des Sagum des Rancers ist unsicher. Römische Militärkleidung war wahrscheinlich weniger einheitlich und anpassungsfähiger an die örtlichen Bedingungen und Vorräte als es ihre idealisierten Darstellungen in der zeitgenössischen Literatur, Statuen und Denkmälern nahelegen. Dennoch sollten Roms Abgaben im Ausland Rom in ihrer reinsten Form darstellen; Provinziale sollten römische Wege annehmen, nicht umgekehrt. Selbst wenn fremde Kleidungsstücke – wie Hosen – praktischer waren als die Standardausgabe, wurden Soldaten und Kommandeure, die sie benutzten, von ihren konservativeren Landsleuten mit Verachtung und Besorgnis betrachtet, weil sie Roms Militärvirtus durch „Eingeborenen“ untergruben.

In mediterranen Klimazonen trugen Soldaten in der Regel „offene Stiefel“ (Caligae). In kälteren und nasseren Klimazonen wurde ein umschließender „Shoeboot“ bevorzugt. Einige der Vindolanda-Tafeln erwähnen den Versand von Kleidung – darunter Mäntel, Socken und warme Unterwäsche – von Familien an ihre Verwandten, die an Brittanias Nordgrenze dienen.

Während der frühen und mittleren republikanischen Ära wurde erwartet, dass einberufene Soldaten und ihre Offiziere ihre gesamte persönliche Ausrüstung bereitstellen oder bezahlen würden. Seit der späten Republik waren sie Angestellte und kauften ihre eigene Kleidung von Legionsgeschäften, Quartiermeistern oder zivilen Vertragspartnern. Militärische Bedürfnisse wurden priorisiert. Kleidung war anfangs teuer, und die militärische Nachfrage war hoch; Dies trieb die Preise zwangsläufig in die Höhe, und die Ausgaben für Kleidung eines gewöhnlichen Soldaten könnten mehr als ein Drittel seines Jahreslohns ausmachen. In der grassierenden Inflation der späteren Kaiserzeit, als Währung und Gehälter abgewertet wurden, wurden Abzüge von Militärgehältern für Kleidung und andere Grundnahrungsmittel durch Sachleistungen ersetzt, wodurch gewöhnliche Soldaten angemessen bekleidet wurden, aber mit wenig Geld für ihre Angehörigen oder einen möglichen Ruhestand.

Religiöse Ämter und Zeremonien
Die meisten Priester waren einem hohen Status vorbehalten, männlichen römischen Bürgern, meist Magistraten oder Ex-Magistraten. Die meisten traditionellen religiösen Riten verlangten, dass der Priester eine Toga praetexta trug, in einer Weise beschrieben als Capite Velato (Kopf bedeckt [durch eine Falte der Toga]), wenn er Vorahnungen vortrug, Gebete rezitierte oder bei Opfern beaufsichtigte. Wo ein Ritus den freien Gebrauch beider Arme vorschrieb, konnte der Priester den cinctus Gabinus („Gabine cinch“) verwenden, um die ungünstigen Falten der Toga zurückzubinden.

Rom rekrutierte viele nicht-einheimische Gottheiten, Kulte und Priesterschaften als Beschützer und Verbündete des Staates. Aesculapius, Apollo, Ceres und Proserpina wurden mit dem sogenannten „griechischen Ritus“ verehrt, bei dem griechische Priesterkleidung oder eine romanisierte Version verwendet wurde. Der Priester präsidierte in griechischer Manier mit nacktem oder bekränztem Kopf.

Im Jahr 204 v. Chr. Wurde das Galli-Priestertum von Phrygien nach Rom gebracht, um der „trojanischen“ Muttergöttin Kybele und ihrer Gemahlin Attis im Auftrag des römischen Staates zu dienen. Sie waren rechtlich geschützt, aber extravagant „un-römisch“. Sie waren Eunuchen und erzählten Vermögen um Geld; ihre öffentlichen Riten waren wild, wahnsinnig und blutig, und ihr priesterliches Gewand war „weiblich“. Sie trugen lange, fließende Gewänder aus gelber Seide, extravagantem Schmuck, Parfum und Make-up und Turbane oder exotische Versionen des „phrygischen“ Huts über langen, gebleichten Haaren.

Römische Kleidung der Spätantike (nach 284 n. Chr.)
Römische Moden erlebten einen sehr allmählichen Wandel von der späten Republik bis zum Ende des westlichen Imperiums, 600 Jahre später. Teilweise spiegelt dies die Expansion des römischen Imperiums und die Einführung von provinziellen Moden wider, die als attraktiv exotisch oder einfach praktischer als traditionelle Kleidungsformen wahrgenommen werden. Veränderungen in der Mode spiegeln auch die zunehmende Dominanz einer militärischen Elite innerhalb der Regierung und eine entsprechende Verringerung des Wertes und Status traditioneller Zivilämter und -reihen wider. Im späteren Reich nach den Reformen Diokletians wurde die Kleidung von Soldaten und nichtmilitärischen Regierungsbeamten sehr geschmückt, mit gewebten oder verschönerten Streifen, Clavi und kreisförmigen Rondellen, Orbiculi, die zu Tuniken und Mänteln hinzugefügt wurden. Diese dekorativen Elemente umfassten üblicherweise geometrische Muster und stilisierte Pflanzenmotive, könnten aber auch menschliche oder tierische Figuren enthalten. Auch der Gebrauch von Seide nahm stetig zu, und die meisten Höflinge in der Spätantike trugen aufwendige Seidengewänder. Heavy Military-Gürtel wurden von Bürokraten sowie Soldaten getragen, was die allgemeine Militarisierung der spätrömischen Regierung offenbarte. Hosen – als barbarische Kleidung von Deutschen und Persern betrachtet – fanden in den letzten Tagen des Reiches nur eine begrenzte Popularität und wurden von den Konservativen als Zeichen des kulturellen Verfalls angesehen. Die Toga, traditionell als Zeichen der wahren Romanitas angesehen, war nie populär oder praktisch gewesen. Höchstwahrscheinlich bestätigte sein offizieller Ersatz im Osten durch das bequemere Pallium und die Paenula einfach seine Nichtbenutzung. Im frühmittelalterlichen Europa kleideten sich Könige und Aristokraten wie die spätrömischen Generäle, denen sie nachzueifern versuchten, nicht wie die ältere Toga-bekleidete senatorische Tradition.

Stoffe

Tierische Fasern

Wolle
Wolle war die am häufigsten verwendete Faser in römischer Kleidung. Die Schafe von Tarentum waren für die Qualität ihrer Wolle bekannt, obwohl die Römer nie aufhörten, die Qualität der Wolle durch Kreuzung zu optimieren. Milet in Kleinasien und die Provinz Gallia Belgica waren auch für die Qualität ihres Wolltexports bekannt, wobei letzterer eine schwere, rauhe Wolle produzierte, die für den Winter geeignet war. Für die meisten Kleidungsstücke war weiße Wolle bevorzugt; es könnte dann weiter gebleicht oder gefärbt werden. Natürlich wurde dunkle Wolle für die Toga Pulla und Arbeitskleidung verwendet, die Schmutz und Flecken ausgesetzt waren.

In den Provinzen hielten private Landbesitzer und der Staat große Flächen mit Weideland, wo viele Schafe aufgezogen und geschoren wurden. Ihre Wolle wurde in eigenen Manufakturen verarbeitet und gewebt. Britannia war bekannt für seine Wollprodukte, zu denen eine Art Dufflecoat (der Birrus Brittanicus), feine Teppiche und Filzfutter für Armeehelme gehörten.

Seide
Seide aus China wurde bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. In bedeutenden Mengen importiert. Es wurde in rohem Zustand von römischen Händlern in den karthagischen Häfen von Tyrus und Beirut gekauft, dann gewebt und gefärbt. Als römische Webtechniken entwickelt wurden, wurden aus Seidengarn geometrisch oder frei gemusterte Damaris, Tabbies und Tapisserie hergestellt. Einige dieser Seidenstoffe waren extrem fein – etwa 50 Fäden oder mehr pro Zentimeter. Die Produktion solch hoch dekorativer, kostspieliger Stoffe scheint eine Spezialität der Weber in den östlichen römischen Provinzen gewesen zu sein, wo die frühesten römischen horizontalen Webstühle entwickelt wurden.

Verschiedene Mengengesetze und Preiskontrollen wurden erlassen, um den Kauf und die Verwendung von Seide zu begrenzen. Im frühen Kaiserreich verabschiedete der Senat Gesetze, die das Tragen von Seide durch Männer verbieten, weil es als feminin angesehen wurde, aber es gab auch eine Konnotation von Unmoral oder Unbescheidenheit bei Frauen, die das Material trugen, wie Seneca the Elder zeigte:

Pflanzenfasern
Leinen
Plinius der Ältere beschreibt die Herstellung von Leinen aus Flachs und Hanf. Nach der Ernte wurden die Pflanzenstengel geröstet, um die äußeren Schichten und inneren Fasern zu lockern, abgestreift, zerstoßen und dann geglättet. Danach wurden die Materialien gewebt. Flachs, wie Wolle, kam in verschiedenen Spezialtypen und Qualitäten. Nach Plinius Meinung wurde der weißeste (und beste) aus spanischem Saetabis importiert; Zum zweitfachen Preis war Retovium das stärkste und langlebigste. Der weißeste und weichste wurde in Latium, Falerii und Paelignium produziert. Natürliches Leinen war ein „gräuliches Braun“, das durch wiederholtes Waschen und Aussetzen gegenüber Sonnenlicht weißlich wurde. Es absorbierte die zur Zeit verwendeten Farbstoffe nicht leicht und wurde im allgemeinen gebleicht oder in seinem rohen, ungefärbten Zustand verwendet.

Andere Pflanzenfasern
Baumwolle aus Indien wurde durch die gleichen östlichen Mittelmeerhäfen importiert, die römische Händler mit Seide und Gewürzen versorgten. Zum Polstern wurde manchmal rohe Baumwolle verwendet. Sobald seine Samen entfernt waren, konnte es zu einem weichen, leichten Stoff gewebt werden, der für den Sommer geeignet ist; Baumwolle war bequemer als Wolle, weniger teuer als Seide, und im Gegensatz zu Leinen konnte sie hell gefärbt sein; Aus diesem Grund wurden Baumwolle und Leinen manchmal miteinander verwoben, um einen lebhaft gefärbten, weichen, aber robusten Stoff zu erzeugen. Hochwertige Stoffe wurden auch aus Nesselstengeln gewebt; Mohnfaser wurde manchmal mit Flachs verwoben, um ein glänzendes glattes, leichtes und luxuriöses Gewebe zu erzeugen. Die Herstellung solcher Stammfasern beinhaltete ähnliche Techniken wie die für Leinen.

Herstellung
Konfektionskleidung war für alle Klassen zu einem Preis erhältlich; die Kosten eines neuen Umhangs für einen gewöhnlichen Bürger könnten drei Fünftel ihrer jährlichen Aufenthaltskosten ausmachen. Kleidung wurde im sozialen Maßstab recycelt, bis sie zu Lumpen wurde; selbst diese waren nützlich, und Cen- nonarii („Patch-Arbeiter“) machten ihren Lebensunterhalt durch das Nähen von Kleidung und anderen Gegenständen aus recycelten Stoffflicken. Besitzer von Sklavenfarmen und Schafherden wurden darauf hingewiesen, daß, wann immer sich die Gelegenheit ergab, weibliche Sklaven voll mit der Herstellung von hausgemachtem Wolltuch beschäftigt sein sollten; das wäre wahrscheinlich gut genug, um die bessere Klasse von Sklaven oder Supervisor zu bekleiden.

Selbstversorgung mit Kleidung hat sich gelohnt. Das Kardieren, Kämmen, Spinnen und Weben von Wolle gehörte für die meisten Frauen zum täglichen Haushalt. Diejenigen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen könnten ihr persönliches oder Familieneinkommen durch Spinnen und Verkaufen von Garn oder durch Weben von Stoffen zum Verkauf ergänzen. In traditionalistischen, wohlhabenden Haushalten wurden die Wollkörbe, Spindeln und Webstühle der Familie im halböffentlichen Empfangsbereich (Atrium) aufgestellt, wo die mater familias und ihre familia ihre Industrie und Sparsamkeit demonstrieren konnten; eine weitgehend symbolische und moralische Aktivität, anstatt praktische Notwendigkeit. Augustus war besonders stolz darauf, dass seine Frau und seine Tochter durch Spinnen und Weben seiner Kleidung das beste Beispiel für andere römische Frauen gesetzt hatten. Es wurde erwartet, dass Bräute mit hoher Kaste ihre eigenen Hochzeitskleider machen würden, indem sie einen traditionellen vertikalen Webstuhl benutzten.

Die meisten Stoffe und Kleidungsstücke wurden von Fachleuten hergestellt, deren Berufe, Standards und Spezialitäten von Gilden geschützt wurden; diese wiederum wurden von den lokalen Behörden anerkannt und reguliert. Die Stücke wurden so nah wie möglich an ihre beabsichtigte endgültige Form gewebt, mit minimaler Verschwendung, Schneiden und Nähen danach. Sobald ein gewebtes Stück Stoff vom Webstuhl entfernt wurde, wurden seine losen Endfäden abgebunden und als dekorative Fransen zurückgelassen, gesäumt oder verwendet, um andersfarbige etruskische Stilränder hinzuzufügen, wie in der purpurroten Grenze von die Toga Praetexta und der vertikale farbige Streifen einiger Tuniken; eine Technik, die als „Tabletweben“ bekannt ist. Das Weben auf einem aufrechten, handbetriebenen Webstuhl war ein langsamer Prozess. Der früheste Beweis für den Übergang von vertikalen zu effizienteren horizontalen, fußbetriebenen Webstühlen kommt aus Ägypten, um 298 n. Chr. Schon damals machte der Mangel an mechanischen Hilfsmitteln beim Spinnen die Garnherstellung zu einem großen Engpass bei der Herstellung von Stoffen.

Farben und Farbstoffe
Seit Roms frühester Zeit war eine große Vielfalt an Farben und farbigen Geweben verfügbar; In der römischen Tradition stammt die erste Vereinigung von professionellen Färbern aus der Zeit von König Numa. Römische Färber hätten sicherlich Zugang zu den gleichen lokal produzierten, meist pflanzlichen Farbstoffen wie ihre Nachbarn auf der italienischen Halbinsel gehabt und verschiedene Farbtöne von Rot, Gelb, Blau, Grün und Braun erzeugt; Schwarze konnten mit Eisensalzen und Eichengalle erreicht werden. Andere Farbstoffe oder gefärbte Stoffe könnten durch Handel oder durch Experimentieren erhalten worden sein. Für die wenigen, die es sich leisten konnten, war Goldmedaille (Lamé) fast sicher verfügbar, möglicherweise schon im 7. Jahrhundert vor Christus.

Während der königlichen, republikanischen und imperialen Ära war der schnellste, teuerste und begehrteste Farbstoff importiertes Tyrian-Purpur, das aus dem Murex gewonnen wurde. Die Farbtöne variierten je nach Verarbeitung, am meisten erwünscht war ein dunkles „Trockenblut“ -Rot. Purple hatte seit langem Verbindungen mit der Herrschaft und mit dem Göttlichen. Es wurde gedacht, um diejenigen, die es trugen, zu heiligen und zu beschützen, und war offiziell für die Grenze der Toga praetexta reserviert, und für die solide lila Toga Picta. Edikte gegen seinen breiteren, beiläufigeren Gebrauch waren nicht besonders erfolgreich; es wurde auch von wohlhabenden Frauen und, etwas anrüchiger, von einigen Männern benutzt. Es wird berichtet, dass Verres bei allnächtlichen Partys ein purpurnes Pallium trägt, nicht lange vor seinem Prozess, seiner Schande und seinem Exil wegen Korruption. Für diejenigen, die sich echtes Tyrian-Purpur nicht leisten konnten, standen Fälschungen zur Verfügung. Der Ausbau der Handelsnetzwerke in der frühen Kaiserzeit brachte das dunkle Blau des indischen Indigos nach Rom; Obwohl es an sich wünschenswert und teuer war, diente es auch als Grundlage für falsches purpurnes Tyrian.

Für rote Farbtöne war Krapp eine der billigsten verfügbaren Farben. Safrangelb wurde sehr bewundert, aber teuer. Es war ein tiefes, helles und feuriges Gelb-Orange und wurde mit Reinheit und Beständigkeit assoziiert. Es wurde für das flammeum (was „flammfarben“ bedeutet) verwendet, ein Schleier, der von römischen Bräuten und der Flamenica Dialis verwendet wurde, die jungfräulich war und sich nicht scheiden lassen durfte.

Spezifische Farben wurden mit Wagenrennteams und ihren Unterstützern assoziiert. Die ältesten von ihnen waren die Roten und die Weißen. Während der späteren kaiserlichen Ära dominierten die Blauen und Grünen den Wagenrennsport und bis zu einem gewissen Punkt das bürgerliche und politische Leben in Rom und Konstantinopel. Obwohl die Mannschaften und ihre Unterstützer offiziell anerkannt waren, verbreitete sich ihre Rivalität manchmal in ziviler Gewalt und Aufständen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Zirkus.

Leder und Fell
Die Römer hatten zwei Methoden, Tierhäute in Leder umzuwandeln: Gerbung erzeugte ein weiches, geschmeidiges braunes Leder; „Tawing“ in Alaun und Salz erzeugte ein weiches, helles Leder, das leicht Farbstoffe absorbierte. Beide Prozesse erzeugten einen starken, unangenehmen Geruch, so dass Gerber- und Tawershops normalerweise weit entfernt von den städtischen Zentren platziert wurden. Unverarbeitete Tierhäute wurden von den Metzgern direkt an die Gerber geliefert, als Nebenprodukt der Fleischproduktion; einige wurden zur Rohhaut gemacht, die eine dauerhafte Schuhsohle machte. Landbesitzer und Viehzüchter, von denen viele zur Elite gehörten, zogen bei jedem Schritt des Prozesses, der ihre Tiere in Leder umwandelte oder verbarg, einen Teil des Gewinns ab und verteilten ihn über den gesamten Imperium. Das römische Militär verbrauchte große Mengen Leder; für Jerkins, Gürtel, Stiefel, Sättel, Gurte und Gurte, aber hauptsächlich für Militärzelte.

Wäsche und Walking
Die fast universelle Gewohnheit des öffentlichen Badens sorgte dafür, dass die meisten Römer ihren Körper sauber hielten, was die Notwendigkeit des häufigen Waschens von Kleidungsstücken und Bettwäsche verringerte. Nichtsdestoweniger waren Dreck, Verschütten und Verfärbungen ständige Gefahren, und die meisten Römer lebten in Wohnblocks, in denen es keine Möglichkeit gab, Kleidung zu waschen, außer im kleinsten Maßstab. Professionelle Wäschereien (fullonicae, singular fullonica) waren stark übelriechend, aber essentiell und alltäglich in jeder Stadt. Kleine Walking-Unternehmen konnten auf lokalen Marktplätzen gefunden werden; andere arbeiteten in industriellem Maßstab und hätten eine beträchtliche Investition von Geld und Arbeitskräften, insbesondere von Sklaven, erfordert.

Grundlegende Wasch- und Walktechniken waren einfach und arbeitsintensiv.Kleidungsstücke wurden in großen Wannen gelegt, die gealterten Urin waren und dann von Barfuß arbeitenden Arbeiter ausgetreten wurden. Sie wurde gut gespült, manuell oder mechanisch geformt und zum Trocknen über Weidenrahmen ausgebreitet. Weiße können durch Bleichen mit Schwefeldämpfen weiter aufgehellt werden. Einfarbige Farben können durch „Polieren“ oder „Nacharbeiten“ mit Cimolinerde wieder hell werden. Andere waren weniger gefärbt und werden separat gewaschen werden müssen. In den bestausgestatteten Betrieben wurden die Kleidungsstücke unter Verwendung von Schraubenpressen unter Druck weiter geglättet. Der Prozess war für Stoffe hartnäckig hart, aber Reinlichkeit und Sauberkeit der Kleidung war schon ein Zeichen des Status.Die hochenergetischen Woll-Togen der Senatorenklasse wurden intensiv zu einem ungewöhnlichen, schneeweißen Waschgang mit den besten und besten Zutaten gewaschen. Aus Gründen, die unklaren bleiben, können die Kleidung verschiedene Statusgruppen erhalten haben.