パリファッションウィークメンズウェア2023年春夏、パリ、フランスを振り返る
パリファッションウィークメンズウェア2023年春夏は、2022年6月21日から26日までの2023年のパリファッションウィークの最初のイベントです。2023年春夏シーズンには、パリを拠点とするデザイナーが魅力的な並置を披露しました。 最も繊細なインスピレーションから前衛的なスタイリングまで、ブランド全体で、子供のような遊び道具のモチーフが構造化されたワークウェアと滑走路を共有し、カラフルなかぎ針編みの衣服を身に着けているモデルは、頭からつま先まで実用的なスタイルに身を包んだものに従いました。
一部のデザイナーは、イッセイミヤケのオムプリセでのアクロバティックなパフォーマンスから、ディオールメンでの名前の由来となったデザイナーの子供時代の家や庭の再現まで、物理的なプレゼンテーションの限界を押し上げることに挑戦しました。リックオウエンスは、パレドトーキョーでいつもの場所に戻り、3つの巨大な地球儀で区切られた滑走路のプレゼンテーションを行いました。これらの地球儀は、炎上し、空輸され、モデルが周囲を歩き回るにつれて、建物の噴水プールに劇的に落下しました。KidSuperショーでは、デザイナーのColmDillaneが彼のコレクションに影響を与えた絵画のライブオークションを開催しました。
ジェンダーの流動性がより受け入れられるようになっているので、別のメンズファッションウィークを持つという考えは長い間時代遅れに感じ始めています。いくつかのデザインは、主に名前だけが男性であり、従来の男性の規範への言及があり、多くの男性がクロップトップと伝統的に女性的な服を着ていることを示しています。
パリファッションウィーク（フランス語：Semaine de la mode de Paris）は、フランスのパリで半年ごとに開催される一連のデザイナープレゼンテーションで、毎年春/夏と秋/冬のイベントが開催されます。パリファッションウィークは世界的な「ビッグ4」ファッションウィークの一部であり、他のウィークはロンドンファッションウィーク、ミラノファッションウィーク、ニューヨークファッションウィークです。スケジュールはニューヨークで始まり、ロンドン、ミラノ、そしてパリで終わります。
パリファッションウィークでは、3月のプレタポルテウィークと同様に、最大100のブランドのファッションパレードを見ることができます。プレタポルテのショーに加えて、春/夏と秋/冬のシーズンに半年ごとに開催されるメンズとオートクチュールのショーがあります。オートクチュールやプレタポルテに関する場合、フランスの週は似ていません。彼らの世界的な評判のために、いくつかの国際的な家は彼らの既製服のためにパリでパレードすることを選びます。
パリでは、最大のファッションブランドが年間最大6つのコレクションを発表しています。オートクチュールおよび/またはプレタポルテおよび/またはメンズウェア、春夏と秋冬です。したがって、年間にはいくつかの「週」があり、主にオートクチュール用に2つ（1月と7月）、メンズファッション用に2つ（1月と6月）、プレタポルテ用に2つ（3月と9月）あります。
6月21日
Lukhanyo Mdingi
「ブルキナ」と題されたルカニョ・ムディンギのコレクションは、人間の創意工夫と工芸の拡大を示しています。Lukhanyo Mdingiコレクションは、アフリカの職人の芸術、工芸、技術が、今日の上位レベルの現代デザイナーのファッションを高める上で中心的な役割を果たすことができる方法を示しています。ブルキナファソのCABESテキスタイルコミュニティに敬意を表して、ブルキナファソコレクションは、パンデミックの際に協力し、コレクションの大部分を生み出す織工と染色家のコミュニティについてのドキュメンタリーを運営していました。エシカルファッションイニシアチブとCABESの支援の下で、これらの実践の感性がどのように現代的なデザインとのハイブリッドを伝えることができるかを探求しました。
ブルキナの服は洗練され、軽く、柔らかく、微妙なスタイルで、ズボンのスーツ、ファインゲージとハンドニット、ドレス、プリーツスカート、スポーツウェアの魅力的なレイヤードバリエーションがあり、すべてが完璧なピッチのビジュアルコーラスで一緒に歌っています。ラベンダー、ターコイズ、オーカー、イエロー、ブラウン、グラスグリーンの。南アフリカの独特のシグネチャーシルエットとのパートナーシップと、ギャザリングによるファブリック操作の使用は、各ラベルの両方の世界に織り込まれている社会的影響の重要性に注目したいと考えています。南アフリカのジュエリーレーベル、PICHULIKと提携。きちんとしたコレクションは、作成されたトーテムアイテムのオデッセイであり、LM’と一緒にPICHULIKのシグネチャーローピングと彫刻的な真鍮仕上げを拡張しています。
ブルーマーブル
ブルーマーブルのコレクションは、カリフォルニアの砂漠とヘンドリックスに出会うという夢に触発されました。コレクションは、フランスのフィルターを通してアメリカのポップカルチャーを発見します。これはパリの新しい姿勢であり、安らぎと奇抜さが共存し、ファンタジーが現実の生活に浸透します。インスピレーション、テクニック、プリント、色、そして何よりも個性の探求。アイデアは、多様な影響と視点からの鮮やかで視覚的な言語と、同時に自由奔放で根拠のあるヘッドスペースに到達することです。そのため、今シーズンは、作業着、スポーツウェア、仕立てなど、さまざまなワードローブをリフします。
作品はサイケデリックスな雰囲気を持っています。BLUEMARBLEは67年からの伝説的なモントレー音楽祭にうなずき、今日の若者のためのカウンターカルチャー体験を想像しています。しかし、コレクションにはこれまで以上に細工された詳細が含まれているため、パリのノウハウも得られます。BLUEMARBLEデザインの継続的な発展を物語る作品がいくつかあります。ダーツのフロントが付いたカーゴパンツ、ボートネックのフロントが伸びたトップス、ドローストリングのウエストが付いたシャツ、シーズンごとに繰り返されるリバーシブルのバーシティジャケットです。装飾されたブーツカットとだぶだぶのジーンズは今やブランドのシグネチャーになっています。
ジョルジュウェンデル
Georges Wendellコレクションは、パリの夜の世界からインスピレーションを得ており、今回は、親密な床の間と自由な歴史で知られる伝説的な左岸のレストランLapérouseの迷路のようなサロンでプレゼンテーションを行います。贅沢な背景を背景に、コレクションはブランドの風変わりなデザインスタンスをややノックダウンし、メンズウェアの祖父のワードローブにあったかもしれないテーラードルックをねじり、レディースウェアの甘くてセクシーな衣装と組み合わせています。テーラリングは依然としてメンズウェアの主なデザインの焦点ですが、ピースはねじれたデザインの詳細で満たされています。リラックスしたスーツは、ピンストライプと無地の生地の両方を備えたスレートブルーとタンポポイエローの色合いで生き生きとしています。これらの部分に加えて、ウール生地と一緒にsupima綿の混合物があります。変更された構造は、かみそりのような裾と紐留めのシルクシャツを備えたボタンダウンシャツを通じて機能します。コレクションの他の場所には、カジュアルなデニム、グレーのパンツとカットオフのネクタイがマッチしたパネルのパーカーがあります。
そのモチーフは分厚いジャージージョガーで再現され、ジグザグの裾はデニムのピースとストライプのコットンシャツに非正統的なひねりを加えました。後者は、GWのロゴが刺繍された四角いボトムのネクタイと一致しています。軽量ウールで作られた「かっこいい男が結婚式に着る」スーツは、だらしないシルエットでした。そのオリジナルの特徴には、パンツの前部の外側にぶら下がっているポケットが含まれていましたが、ジャケットの下にはフェイクベストがありました。他の場所では、「フライデーウェア」に焦点を当てた結果、独特の波状のサイドシームを備えた、Kaczmarekのレーベル初のチノパンツになりました。淡いピンクのウールのボレロジャケットとそれに合うプリーツのミニスカート、またはカレーのレースでトリミングされた、繊細なロゴのディテールが施された可愛らしいリバティフローラルのネグリジェ。チャンキーな靴、レーベルのベストセラーカテゴリーであることが証明され、
Egonlab。
「WONDERLAND— THE EGONLAB PLAYGROUND。」というタイトルのEgonlab。のコレクションは、私たちを独自の楽しみの遊び場に連れて行ってくれる、野暮ったいキッチュな配列を提示しました。季節のジェンダーレスコレクションは、EGONlab。のロマンスを通して世代を橋渡しし、20世紀初頭のウィーンの表現主義画家エゴンシーレの男性的および女性的な要素を利用しています。性別のスペクトルを曖昧にするコレクションで、レイヤー、テクスチャ、遊び心のあるファッション、自己表現についてのストーリーのために集まった要素のメドレーを提供します。
ベルト付きでありながらオープンなトレンチコート、太ももの高さのパテントレザーのブーツ、そしてずんぐりしたブレイザーを投げ入れてください。ユーズド加工の高層バギーデニムに押し込まれたきらめくフローラルインターシャニットベストは、EGONlabの様子を示しています。ファッションのハードエッジとソフトエッジを一緒に提供することができ、これがレーベルのSS23コレクションの多くのトーンを設定します。太ももにハイとタイトに仕上がったショーツ、EGONlab。ショーツとダブルブレストのレザーブレザーと白いタンクトップを組み合わせ、フロントにあるショートパンツの重厚なメタルジッパーが、ブランドで知られるロマンスと反逆の並置を生み出しました。
TAAKK
TAAKKのコレクションは、学際的なアプローチでメンズウェアのデザインの可能性を再構築します。コレクションは、森川が美しく力強いものを作りたいという願いから始まりました。水の端の反射、スタジオの窓のそばの花。私たちは私たちの身近な世界の美しさを提示します。このコレクションは、コンパウンドファブリックの質感と、グラフィックで表現された周囲の優雅さを中心にしています。TAAKKの定番デニムはジャカードデザインの糸を利用し、追加のプロセスで高められたウィスカーとデニムフェードを使用してカスタムデザインを作成します。TAAKKは、リネンから薄手のコットンローンに移行するテーラードジャケットで、重さと風通しを融合させています。同様に、私たちのトレンチコートについても、地球と空気はこの確固たるファッションステートメントで融合しています。緯糸としてポリエチレンを使用することにより、非加熱の形で生。TAAKKは、新しいデザインのラインを備えた新しいシリーズのメモリファブリックを開発しました。
Études
エチュードは聴衆とモデルをパリの労働者階級の真ん中にある放棄された線路に運び、工業化に触発された一連の衣服を提示しました。ペリフェリーと呼ばれるこのコレクションは、今では巧みな仕立てで高められたワークウェアのアーキタイプを再考し、スウェットシャツやパーカーなどの都会の定番アイテムに「特定のエレガンス」を注入するための出発点として、街の過去と未来についてのアイデアを取り入れました。テーラードパンツ、サイドにカーゴポケットが付いたイタリアンウールのジャンプスーツ、またはプラスターホワイト、カーキ、レッドウッドカラーのコットンキャンバスのイージースーツ。レトロに傾いたダイアモンド型のÉtudesレーベルは巧妙なタッチでした。Étudesは、幅の広いレンズを通してお気に入りのコードを再検討し、薄黄色で過度に染色された見た目のデニムを作ります。
6月22日
ビアンカサンダース
Bianca Saundersは、伝統的なシルエットを高度な技術的特徴で再構成したコレクションで、内面と外面の外観を探求しています。女性主導のメンズウェアブランドとして、Saundersは男性性と女性性の交差点を探求することで知られています。Saundersは、外観と内部の現実の二重性を利用して新しいコレクションをデザインし、以前に見たデザイン要素を作り直して、ブランドのDNAを構築し続けました。コレクションはテーラードアウターウェアを中心としており、多くの場合、視覚的に見事で、質感があり、ほとんど幻想的なパターンがあります。単色のルックスを通して、サンダースはリラックスした相手を服の箱型の形に伝えようとしました。ジャマイカ料理にさらに賛成して、ハードフードのレシピのさまざまな手作業で組み立てられたコラージュが作品に印刷されました。
コレクションは、Lexxusジャケットや凸型の裾の爆撃機など、おなじみのアイテムを見て、テーラードアウターウェアに引き続き焦点を当てています。どちらもSaunderのトレードマークであるドレープショルダーが特徴で、コイングリーンのトロンプルイユコーデュロイで戻ってきました。結合されたギャバジンの細長いコートや絹のようなジャカードのバックカットの特徴など、コレクション全体に微妙なディテールが散らばっていました。カジュアルシックな理想は、リバーシブルの長袖ツインセットとネックラインが付いたニットプルオーバーでコレクションに情報を提供しました。コレクション全体の作品は、服を着ている人の体に合うように衣服が成形されたような感覚を与える手触りの概念を見ました。ズボンは今シーズンのコレクションで注目に値するデザインで、しっかりと接着されたウールのフロントが特徴です。装飾的であることと機能的であることの間の微妙な境界線を歩きます。特大でリラックスしたフィット感は、快適さに焦点を当てたタートルネックとサテンからカットされたワイドレッグパンツでこのコレクションに情報を提供し続け、日常着を赤いカーペットの状態に高めます。
イザベルマラン
ブルー、ライラック、バイオレット、グリーンのカラーパレットで構成されたこのコレクションのインスピレーションは、女性のコレクションからメンズウェアを借りたイザベルマランのコレクションで、遊び心がありエレガントで、楽しくカラフルで、テクノ、グランジカルチャー、サイケデリアが特徴です。 、ピンク、オレンジ、ブラウン…すべてが夏と相性の良いのんびりとした気楽な態度に貢献しています。スパンコール風のプリントやポストカードのようなスウェットシャツからテリー織りのボンバージャケットまで、このワードローブは夏やコンサートの思い出として組み立てられた作品の上に作られています。マランは、カーゴショートパンツやジーンズなどの基本を、イカットとカモのパターンの色あせたブレンドでひねりを加え、ファジーピンクのニット、刺繍入りのスウェットシャツ、キルティングジャケットを提供しました。このリリースのシルエットは大きく、ボリュームがあり、
ソリッドオム
バウハウスから情報を得たSolidHommeのコレクションは、色、動き、幻想を調和させ、無形の印象を生み出します。その精神に忠実に、このブランドは、新旧両方を鳴らし、現代人のためにクラシックを作り直した、エレガントで超モダンなコレクションを提供します。軽量で風通しの良い混紡のナイロン生地は、クロップドジャケット、パンツ、フードが統合されたマキシウインドブレーカーに登場します。落ち着いた、日焼けした外観を優先して、デニムは洗浄または着色された染色プロセスで処理されます。リラックスできる雲のモチーフを複製するために使用されるデジタル印刷。
特大のトップTと太ももの高さのショートでくぼみ、Solid Hommeのシルエットは、バックル、スナップ、またはウエストの後ろの伸縮性のある形で調整可能な仕立てです。延長された長さもコレクションのトレンドです。ジャケット、ポロシャツ、ニットウェアは足首まで届きますが、革製のアクセサリーは床を引きずります。パーカーの上のベルトは、締められたウエストのシルエットを作り直し、腕章として追加のストラップがさらに形を整えています。デジタルラベンダー、ブルーアイリス、マリブブルー、ネオンイエローのソリッドオムキーカラーは、バケットハットを履物まで明るくします。
Lemaire
Lemaireの2023年春夏のショーは完全に没入型の体験です。モデルはゲストと混ざり合い、空間を歩き、1人は彼女が歩いているときに本に夢中になり、もう1人は窓の外を見るために一時停止し、もう1人の男性モデルは空想にふけって壁に寄りかかりました。ゲストは、部屋の設定を歩きながら、Lemaireの世界を見ることができました。これにより、ゲストは作品と相互作用し、親密で個人的な関係を築くことができます。パリ工芸博物館の大ホールで活人画として発表され、実験音楽家や歌手によるライブパフォーマンスと、いくつかの楽器でバックグラウンドミュージックを演奏するアメリカのアンビエントが、ゲストをタブローからタブローへと漂わせ、モデルを熟考させました。日常生活に従事。
この夏のコレクションは、より軽いワードローブで、風通しの良いシャツとドレスが特徴で、動きの余地が十分にあります。さりげないエレガンスを彷彿とさせる、より軽いシルエットと洗練さを放つ流れるような動きに道を譲ります。ChristopheLemaireとSarah-LinhTranによるLemaireの美学は、常に日常生活の現実に根ざしており、不要なフリルを気にすることなく、快適さと実用性を高めてきました。コレクションは、テラコッタの色合いのクリーミーな色合いに焦点を当て、オックスブラッドレッドと生姜、ベビーブルー、フレッシュピンクのタッチを組み合わせて、ダイナミックな昼間のカラーパレットを作成します。アクセサリーが見た目を良くし、Lemaireのユニフォームの延長になります。ペンダント付きのロングネックレスは、ビーズカーテンからインスピレーションを得て、楽なシルエットに動きを加えています。
Hed Mayner
Hed Maynerのコレクションは、スケールアップされたプロポーションを再検討し、プロポーションを調査し、特に性別とステータスの概念を取り除きますが、季節の癖の過度のステートメントとしては表示されません。階級、性別、形式から衣服を非難する方法としての衣服のメイナーの拡大。今シーズンは、特大のカットに新しいテクスチャとディスプレイスメントが追加されました。典型的なメンズスーツのジャケットの比率は拡大され、何度も何度も見直され、発見された物体のように体に着座します。正面から見ると非常に直接的で明確なものですが、背後には退廃があります。シャツの開口部は後ろにあります。ダブルブレストのブレザーはエプロンのように扱われます。デカダンスは前後の接触が強いシルエットで披露され、
ジバンシィ
ジバンシィのコレクションは、ウィリアムズに最も近い人々からインスピレーションを得ており、彼を刺激するアーティスト、デザイナー、ミュージシャンなど、現代のメンズウェアの世界とジバンシィの職人の遺産の両方として機能しています。ウィリアムズは、現代のメンズウェアとファッションハウスの職人技の遺産からの古いものと新しいものを支持するコンセプトをブレンドしています。全体にリラックスした仕立てを特徴とするこのコレクションは、シンプルなカーゴ、リラックスしたブレザー、モーターサイクリストに着想を得たアウターウェアを特徴としていました。この滑走路はしっかりとしたニュートラルで単色のカラーパレットを持っていましたが、時折ポップな色とミントグリーンとカモフラージュの大胆なプリントがありました。
傷みのアイデアが支持されています。一部のカモフラージュアイテムは、リップストップナイロンで覆われた白いカモフラージュで作られています。着用すると、下の白いカモフラージュが見えるようになります。他の場所では、染め過ぎのシェルジャケットとミリタリーパーカーは、裏地を通して元の蛍光色を参照しています。アクセサリーはこのコレクションの傑出したスターでした。モデルは、ジバンシィの特製Gカットアイウェア、チェーンリンクネックレスとブレスレット、スキーマスクで飾られていました。ブランドはまた、最新のスニーカー、TK-MXランナーをデビューさせました。トレーナーは、メッシュと合成皮革を使用しており、ソールは湾曲しています。フランスのファッションハウスはまた、滑走路にユニークなテキスタイルを明らかにしました。ジバンシィは、デジタル印刷された防水生地から戦術的なベストとカーゴパンツを作りました。堀風の滑走路にぴったり。
ウォルターヴァンベイレンドンク
Walter Van Beirendonckのコレクションは、過去と未来に影響を受けた進歩的なデザインを示しました。これは、2つの行為の劇的な再現で演じられました。Act私は、今シーズンのデザイナーのより強力な作品を明らかにするために、魔法のように深淵に持ち上げられた黒いマントで保護された12のルックスを見ました。白いマックコートはフリルとポッパーポケットで強調され、コレクションの多くにインスピレーションを与えたフロートな美学のために裾をうねっています。黒のパテントレザーのマックに続いて、プリーツのフリルと箱型の延長された肩パッドと面取りされたラインがジャケットを3次元にカットし、アウターウェアにボリュームを加えています。16世紀のフリルの襟は、スローガンのタンクトップとカーテンレールのループスカートと衝突しました。
しかし、ショーが第2幕に進むと、ウォルターヴァンベイレンドンクのスポーツウェアへのうなずきとよじれが解き明かされました。具体的には、モデルが羊たちの沈黙のハンニバルレクターと一緒に別のシェイクスピアのフリルの襟を身に着けているのを見た長いジョンユニタードワンピースアンサンブルです。 -風変わりなジョックストラップフェイスマスク。カットアウトされたレザージャケットは肌を見せ、バギーパンツを引き立たせてそのボリュームで脚を消費し、コレクションの後半では、スポーツウェアを対象としたデザイナーの通常の遊び心のある色の浸透した幾何学的デザインを取り入れました。しかし、パワーレンジャーのグリーンのフェイスマスクトップナンバー、きらめくグリーンのキラキラ光るブレザー、そしてケープをかぶったシャツのおかげで、そのすべての劇場は継続的に高められました。Walter Van Beirendonckは、対照的にシンプルな外観で終わりました。
Y/プロジェクト
Y / Projectのコレクションは、主にデニムをフィーチャーした滑走路のプレゼンテーション全体を通して、特徴的な遊び心のある美学を維持しました。真のY/Projectファッションでは、エッフェル塔のロゴを含むグラフィックを備えながら、クラシックなシルエットを歪ませて予想外のシルエットを作成しました。このコレクションには、マルテンスとジャンポールゴルチエのパートナーシップの第2部も含まれており、新しいトロンプルイユのデザインがステージに登場しています。これらのモチーフは、スリップドレスだけでなく、ニットピースや、ベルト付きジーンズが衣服の底にプリントされた長袖Tシャツにも適用され、幻想的な効果を生み出しました。白いタンクトップのトレンドが目に見えないショルダーストラップで続いている間、衣服は特大のサイハイブーツでスタイリングされました。他の傑出したものには、00年代のローウエストのマキシ丈デニムスカートが戻ってきます。
6月23日
雨
「コネクト」と題されたレインのコレクションは、その間の季節を考慮して、通常の雨と寒い天候の特産品を超えています。季節のギャップを埋めるというアイデアは、最も単純な表現であるレイヤーで実現されました。今シーズン紹介されたカテゴリーの水着は、軽量の長袖トップスの下に重ねられ、ウエストが伸縮性のあるカーゴパンツ、フィルム状のパーカー、またはラウンジのようなセパレートとペアになっています。幾何学的なキルティングは、さまざまな長さの袖の有無にかかわらず、膝に当たるショートパンツのフード付きジャケットに使用されました。これは、今シーズンすでにトレンドとなっている長さです。
トランスシーズン性への技術的アプローチは、ブランドが創業からパフォーマンステキスタイルまで使用してきたPUコーティングされたものに及ぶ生地の選択にも取り入れられました。雨はスカンジナビアの中心部にとどまり、上部の体を近くで高く切り、下部を流します。アクセサリーも機能的な範囲を超えて演奏されました。キャップのうなじプロテクターは、地面にぶつかる列車に変わりました。バッグのハードウェアも爆破され、かつての機能面に装飾的な読書を与えました。それはボクサーの形を作り、服の長方形のパターンによって電報された未来的な印象を再生しました。
三宅一生
三宅一生のコレクションは、花と花瓶のコントラストに注目しています。ショーケースは、本当に繊細で丈夫なもの、そしてどのように比較対照するかについての議論です。これらの自由に流れる生地を身に着けることがもたらす驚くべき動きの自由を示すことに捧げられたショー。モデル、パフォーマー、アクロバットがパリの中央郵便局で回転し、跳ね上がり、空を飛んだ。着用者が歩いたばかりの10ほどのルックスが比較的乱暴にモデル化された後、これらのダンサーの12人が足場の後ろから現れ、お互いの肩に立って、ジャグリングクラブのようにお互いを投げつけました。
オリジナルの衣服の形は巧みに作られ、多くの場合、自然にうなずき、順応性のある要素が含まれています。オープニングの「花瓶」シリーズには、縁が湾曲したトップスが含まれていました。ジャケットは、空中を漂う植物から着想を得た丸みを帯びたシルエットが特徴です。スナップで移動できるポケットなど、遊び心のあるルックスもあります。「順応コート」は、引きひも、引き込み式の裾、解凍可能なフードで変形可能です。カラーブロッキングは、黄色、オレンジ、ラズベリー、イングリッシュバイオレットなどの目を見張るような飽和した色合いで提供され、滴り落ちたペンキで作られたプリントは綿の植物からヒントを得ています。衣服は完全に穏やかなままであり、着用者のゆがみが要求する方向に応じて変化しました。バリエーションには、胸に向かって弧を描く湾曲した裾のある作品が含まれていました。
リックオウエンス
何千年もの間残ったエジプトの文化的美学の動きに触発された「EDFU」と題されたリック・オーエンスの作品は、ファッションにおける彼の位置をさらに反映しました。リックオウエンスは、彼の確立された極端な美的規範に基づいて構築され、ショーを通して定期的に噴水に衝突した3つの燃えるような金属の球で舞台を設定しました。テクニカルウェアの世界を探求するリックオウエンスは、リップストップナイロンとダイニーマを使用したインバーテッドジャケット、シャツ、パンツを開発しました。これは、世界で最も強力なテキスタイルの1つとして知られています。「EDFU」コレクションの締めくくりとして、リックオウエンスは、最近の休暇で蚊帳に触発された全身チュールのルックスと、古代エジプトの儀式用の衣服から引き出された上向きの肩のデザインを開発しました。
ショーン・スエン
「お詫び、二日酔い、明日へ…」というタイトルのショーン・スエンのコレクションは、不快感と二日酔いの中間に触発されたサイロフエットを集めています。常に鋭くとどまる必要はなく、すべてを理解する必要もありません。ミニマリストと詩的な要素が互いに補完し合い、洗練された一連のルックスを形成します。ドレープ、シンプルな結び目、洗練されたレイヤードが今シーズンを際立たせています。手の込んだ序曲ではなく、簡単に実行し、単純なジェスチャーに向けます。その意図は、優れた手作りの編み物とレース、軽いシルクとサテン、綿とリネンを使用して、身体の衣服の拘束感を排除し、衣服が最も穏やかな方法で着用者の体を包むことを期待することです。
ルイヴィトン
ヴァージル・アブローの遺産を称える「奇妙な数学」と題されたルイ・ヴィトンのコレクション。フリープレイは、創造性が生まれると彼が信じていた場所です。遊びの概念—アブローがかつて「社会的プログラミングによってまだ台無しにされていない、子供の汚染されていないビジョン」と表現したものにまでさかのぼります。LAを拠点とするスタジオPlayLabIncは、ルーブル美術館に曲がりくねった黄色いおもちゃの競馬場を備えた拡大された遊び場を作成しました。曲がりくねった小道は、美術館の壁の前で360度ループしています。巨大な子供のおもちゃの競馬場は、想像力のための黄色いレンガの道になります。子供のような空想が生き返る心の進化の道です。それは、メゾンのサヴォアフェールを通して子供時代のシンボルを高めるコレクションに反映された、ナイーブから洗練されたものへの移行です。
拡大された子供の列車セットを模倣するために構築され、巨大なインフレータブルボールに囲まれた巨大なセットの中で、彼らはアブローが遊んだ子供時代のコードを優しく利用しました。紙飛行機は一種の3D刺繡として黒いスーツのいたるところに着陸しました。折りたたまれた「紙」の帽子は、豪華な白い革で再現されました。コートは道具箱やはさみなどの中身で飾られていました。シャツとジャケットのジグザグのピンク色の裾は、キッズクラフトキットに向かってウィンクしました。LVフラワーのシンボルは、デニムジャケットの袖全体に色とりどりのウールで手編みされました。柔らかな灰色がかったライラックのスーツがコレクションを開き、続いて紙飛行機が全体に取り付けられた黒いタキシードが続きました。ホワイトレザーのボンバージャケットと、18世紀のフランスをモチーフにした壮大な成形のコート、花とアザミの刺繡とジャカードの豊富な品揃え、
Amiri
Amiriのコレクションは、ヨーロッパの感性を備えた素晴らしいアメリカのスポーツウェアを披露しました。Amiriの職人はまた、しわの寄ったシフォンを何度も重ねてペガサスの翼に3D効果を生み出し、モデルが広大な滑走路を下るにつれてわずかに羽ばたきました。スーツはフェザーライトで、ジャケットはとても柔らかく、分解されていて、ズボンのウエストバンドにまっすぐ押し込むことができました。軽量のウールのピンストライプスーツには、微妙で筋のある、日焼けした効果がありました。デザイナーは、チームがマーキングを適切に行うために何ヶ月も取り組んだと述べました。職人たちはまた、Amiriのアーカイブから7種類のバーシティジャケットを取り出して新しいデザインを作り上げ、シャツのナイロンメッシュに似たところまで革に穴を開けました。
ドリスヴァンノッテン
珍しいエレガンスを前提としたドリス・ヴァン・ノッテンのコレクション。今シーズンは、ルーシュさと官能性を取り入れたクラシックなサルトリアルに焦点を当てています。コレクションは、第二次世界大戦中のパリのザゾウサブカルチャーに触れています。パムパムカフェでジャズを振るために彼らの悩みを離れて踊っている彼らの考えられた精巧な若者。カウボーイの男性的な傾向は、洋風のシャツ、ブーツ、靴に見られます。スーツの形は厳密です。ブレザーの新しいシルエットが進化します。体にクロップド、ジッパー、タイト。生地の余分な部分に流れるズボンと一緒に着用される厳格な正方形の肩を持つ厳格なジャケット。
6月24日
渡辺淳弥
ポップカルチャーの影響を融合させた渡辺淳弥のコレクション。現実的な、渡辺のレーベルの反ファッショナブルな男らしさは、ある種の本物の出所でオブジェクトを収集するという大胆な交わりです。ポップアメリカーナのパッチワーク、エステートからのよく知られたライセンスされたグラフィック「引用」の長いリスト。トーキング・ヘッズによる破壊的なトラックBorn Under Punchesがバックグラウンドで再生され、Netflix、コカ・コーラ、ホンダのロゴからバスキアやアンディ・ウォーホルの紛れもない作品まで、時間の経過とともに浸透してきた新旧両方のリファレンスを使用した渡辺のディテールに焦点を当てた仕立て。
トラックスーツ、ブルゾンジャケット、モヘアカーディガン、アノラックジャケット、パッチワークデニム、アンクルカットパンツ、フランネルなどの渡辺淳也のアパレルピースは、ほとんどの場合、高架のステープルと見なすことができ、簡単に着用できるステートメントピースとして機能します。渡辺は、ホンダのロゴキャップ、ロイ・リキテンスタインのヘアリボンの色あせたプリントを表示するフィットしたナイロンブレザー、キース・ヘリングのロゴパッチと刺繡をあしらったドロップクロッチジーンズを取り入れたルックでシーンを設定します。ロゴの多いキャップは、本物の何か、歴史のあるもの、伝統的な形の何かの美徳を保持しています。アクセサリーには、グロスオレンジのトートバッグと控えめなアイブランドのクロスボディバッグが含まれます。
ポールスミス
ポール・スミスのコレクションは、柔らかなパステルカラーと重ねやすい形の負荷とともに、さらに多くの仕立てを提供しました。コレクションは、明るい色、パターン、仕立てに関するものです。色とパターンについては、1980年代にアートギャラリーをさまよったという彼自身の思い出を描きました。全体の外観は新鮮で、軽く、着やすいです。藤色のスーツはウエストに合わせたジャケットが付いていましたが、チェックのスーツはズボンではなくショーツとペアになっています。パステルストライプのメンズシャツを着たロングジャケットのスーツは、春の楽しさにあふれていました。アートワークは、ニットにピンクとネオングリーンのスプレーペイントの汚れで爆発しました。塹壕は暗い花柄で溢れ、正面には長くぼやけた縞模様のスーツがあり、当時のゲルハルト・リヒターの絵画を思い起こさせます。
スミスはチョッキをVネックのタバードベストハイブリッドに置き換えました。これは基本的に胸のリグと同じ形状ですが、リギングはありません。これにより、80年代のタッチされたファンダメンタルピースの外観が微妙に変化し、ジャケットの下、ジャケットの下、襟付きシャツの上に単独で、またはそれ自体が軽いアウターとしてさまざまに着用されていました。他の細かいタッチは、処理されたシャツの綿のカンガルーポケットレインパーカー、カットアウトビーフロールローファー、ジャカードとニットウェアのプリントの両方に重ねられたトロピカルフューチュリストプリント、そしてスーツ、アウターウェア、そして分極した日の出へのいくつかの放射スプレーペイント効果でしたそして、このショーを開閉したサンセットセーター。
メゾンミハラヤスヒロ
ミハラヤスヒロのコレクション「SuperficialYou」は、トロンプ・ルイユ効果をフィーチャーした複数の作品によって、服の余分な真実の中に破壊的な意図を示しています。私たちが住んでいた息苦しい時代を考えると、トロンプ・ルイユのアイデアは、それらすべての眉をひっくり返すための良い方法のように感じていました。それらの明らかな複雑さにもかかわらず、衣服は使いやすさの面で誤りを犯しました。それはすべて機知に富み、完璧に実行されました。
ショーは、シャツの尾が付いたジャケットや裾の下を覗くTシャツなど、衣装全体のマッシュアップである作品を送ることから始まりました。または、ウエストで結ばれたセーター、またはベルトの代わりにウエストで結ばれた袖。その他は、肩甲骨の後ろで接続されたブルゾンの袖だけであったボレロのような残りの部分でした。その後、功利主義の基本は、カメラが前面にストラップで固定されたおじいちゃんのカーディガンや、ボーイスカウトのバンダナとシャツをジッパーにかぶせるようなプリントでドレスアップされました。革のジャケットの苦痛でさえ、デザイナーの個人的な興味である古着を模倣して着られました。
ディオールオム
グランビルにあるクリスチャンディオールの子供時代の家からインスピレーションを得たディオールオムのコレクション。パステルトーンに身を包んだバックパック、ベルトバッグ、その他のテーラードウェアを備えたテクニカルアウトドアウェアの探求。デザインは、デザイナーの英語のルーツと、ノルマンディーのグランビルにあるクリスチャンディオールの子供時代の家を組み合わせてショーを上演しました。会場は片側に花が咲き乱れ、鮮やかな青い天井と絵のように美しいコテージが背景に彩られていました。無数の色とりどりの花々の中に、空と海の鮮やかな青い背景は、モデルがほとんど疾走しているように見える草のフィールドです。彼らは趣のあるコテージから現れ、創造性と想像力が本当に自由に走ることができる空間に入ります。
彼らの自伝と伝説的なディオールのラインを組み合わせて、デザインは再考され、復活しました。ポップな感性とアメリカの男性の原型は、人生よりも大きく書かれた古典的な家のモチーフを吹き込みます。このように、サテンに作られたカネージとスケートスニーカーにキルティングされた革、またはクリスタルがちりばめられたズボンでほどけます。身をかがめる、簡単な日常の感性は、特に海で回復したポリエスターの仕立ての外観で、アトリエの生地の仕立ての正確さと習熟を信じています。柔らかく暖かい光がショースペース全体に反射するにつれて、モデルはパステルカラーが支配的な衣服に現れ、自然環境にシームレスに溶け込みます。ハイテク反射ジレから実用的なバックパック、ベルトバッグまで、アウトドアウェアの機能性に賛同しています。
コムデギャルソンオムプラス
コムデギャルソンオムプラスのコレクションは、中世の宮廷道化師の伝統に触発された「別の種類のパンク」と題され、主流の勢力に対抗する方法です。困難な感覚と未回答の質問のコレクションの挑発は、世界が燃えている間もその製品をパレードするパフォーマンスを続けながら、ファッション自体の役割についての不快な解説を議論します。不思議な仕立てで腰を見せ、大胆でカラフルなパターンで目をくすぐり、恐怖の髪、不気味なヴィンテージマスク、「サイコ」サウンドトラックの断片でみんなにちょっとしたヒービージービーを与える狭い黒い滑走路。ハーレクインプリントとストライプのパンタロンでボードを踏みつけたキャラクターのコレクションと、コムデギャルソンのシグネチャーフロックコートの配列。フープのTシャツとショーツ、そしてパレードに何か不安があったという集まりの印象に基づいて構築されたコートのスカートのにぎやかなボリューム。パターンと形の不条理な歓喜の下にある不吉なメッセージをほのめかします。
フープは彼女のメンズウェアに非常に広範囲に適用されました。ハンサムなベル型のトップコートの裾に挿入されました。ヒップラインで市松模様のシャツと白いTシャツを広げ、彼女の特大のショーツをスペースシャトルのブースターノズルに似せています。デザイナーはまた、メレンゲや羽毛布団を思い起こさせるしわの寄ったペプラムの層で仕立てられたジャケットやコートの下部にボリュームを追加しました。一部のコートやジャケットの背に沿って走るジッパーは、この余分な生地を含んだり解放したりする可能性があり、この工業的なタッチはフレア形状の甘さを鈍らせました。彼女は、キラキラと輝く生地の派手なイブニングバージョンのルックスで爽快なディスプレイを締めくくり、それらのフープショーツを厚いサテンで彫りました。よりクールなオルタナタックスを見つけるのは難しいでしょう。
Kidsuper
ファッション、アート、観客の参加を融合させたパフォーマンスアート作品によるKidsuperのコレクション。彼の油絵の23は、23のルックスと一緒に表示されます。それぞれが対応するものから直接インスピレーションを得ているように見えます。絵画とファッションの組み合わせは、KidSuperの基準によってさえ、まばゆいばかりの、カラフルで、そして卓越したコレクションをもたらします。コレクションの大部分はメンズウェアで、時々レディスウェアのドレスがあります。「時々、プリント全体にドレスが必要になります。そして、私ができるメンズスーツは非常にたくさんあります。」今シーズンのアクセサリーは、ナンバーバイナンバーのアーティストの帆布のようなバッグです。
6月25日
クレイググリーン
クレイグ・グリーンのコレクションは、自己改善の問題、つまりあなたが誰であるかとあなたが成長したときにあなたが誰になるかとの間のギャップを比喩的に反映しています。クレイグ・グリーンは、男らしさの風景が疑問視され、解体され、再マッピングされている場所に直線的な物語または「旅」を課します。彼らは手作業の断片的な罠を運び、軍事的疲労によって表されるトラウマを目撃し、奇妙さを観察しますそして、ビジネスの服装のコードの逆境は、遠くの山に向かって長い登りで紋章の遠い古代の記憶を捕らえます。さらに、クラシックなメンズウェアの比喩が今シーズンに向けて再解釈されています。コレクションの後半にある学校の紋章に着想を得たパターンとスーツの組み合わせは、「
クレイグ・グリーンのアイデアは、年をとるにつれて得られるものによって保護されています。これは、スターラップ、ウォーターボトル、シースツール、第二次世界大戦のダストカバー、はしごなど、日常生活のアクセサリーや装飾品を取り入れた一連の概念的な外観に変換されました。開けないパラシュートやスーツケース、飲めない缶。すべてのデザイナーのコレクションに非常に存在するハーネスとストラップが加わり、概念的な方法で保護に言及しました。コレクションはいつもよりプレッピーで、ゴージャスなワックスのようなコットンジャケット、パッド入りのブレザー、革のネクタイ、パンツスーツ、紙のタープコート、そして学校の紋章に着想を得たパターンのアンサンブルがありました。コレクションが進むにつれ、色は明るくなり、シルエットはどんどん大きくなっていきました。ショーは非常にカラフルで明るいフィナーレで終わりました、
Sankuanz
カイラス山（カイラス山）の神聖な山頂、永遠の精神的な目的地、ファンタジー世界での生と死のループに触発された中国のブランドSankuanzのコレクション。ブランドは生と死を探求し続けています。鮮やかな色はチベットの芸術を表しており、高原のパレットで現代の衣服を彩り、強い精神的な力でルックスを植え付けています。Sankuanzは、ガーブのエレガントで長く、ルーズで、ドレープに満ちたシルエットをリフし、今日のストリートカルチャーとハイファッションに基づいた、堅実でモダンなままの衣服を作り上げました。
コレクションには、リラックスしたパンツ、オリエンタルなクロスカラーの特大のボタンダウンシャツ、さまざまな加工のグラフィックのディテールが施された構造化されたジャケットなど、既製の衣服が多数含まれています。コレクションの宝石は、チベットのローブのデザインの詳細を取り入れていることにあります。ラップトップ、マンダリンカラーのブレザー、スーツ、ドレスは、内臓で包まれ、折りたたまれ、積み重ねられたディテールで拡張され、現代的なボリュームのレベルを作成します。洗練されている一方で、人目を引く構造は文化的な畏敬の念とともに力を伝えます。これらの作品のハイライトの1つには、タンジェリンオレンジの特大ブレザーと、それに合わせたレイヤードフロアレングスのスカートがあります。もう1つのハイライトは、メタリックグレーのアンサンブルで、くしゃくしゃにしたパンツの上にレイヤードスカートがあり、シームレスなボディコントップが付いています。
ロエベ
「有機物と加工物の融合」と題されたロエベのコレクションは、間違いなく私たちの人間の意識がすでに私たちのデジタルデバイスと融合していることを示しています。湿った衣服から発芽する植物は、モデルの体全体に飾られたスクリーンと組み合わされました。ロエベは、専用のポリトンネル温室で、パーカー、スウェットパンツ、ジーンズ、靴、アウターウェアの体に麦汁とチアを栽培しました。ショースペースの厳しさは、コレクションの自然と加工の概念を再生し、ほぼ臨床的で実験室スタイルのスペースを作成することを目的としていました。ショーは、「心を広げる環境」と呼ばれる、海綿状の白い塗装の会場で行われました。ロエベは、角張った滑走路となる巨大な傾斜したボリュームを構築しました。ロエベ向けの白塗りの観覧席
コレクションでは、爆撃機、パーカー、スウェットシャツ、ポロ、トラックパンツ、ワックスジャケット、パーカーなど、クラシックな定番アイテムの鮮やかな演出が組み合わされて、夏にぴったりのカプセルをお届けします。今シーズン、アンダーソンは自然のニュアンスを現代のテクノロジーで橋渡しし、まるで作品から直接成長しているかのように、オーバーコートや靴に草をつなぎ合わせます。テクノロジーと自然を融合させることで、アパレルの上に直接着用したスクリーンに、鳥が飛んだり、魚が泳いだり、人間がキスしたりするのが見られました。これらの作品は、VRやARの体験によって現在見られる、デジタルで再現されたリアルな感覚についての解説として機能します。並置されたコレクションには、イヤホン、ペンドライバー、革のコートに縫い付けられた電話ケースなどの技術的な遺物があります。
エルメス
エルメスのコレクションは、休日と軽さ、そして楽しくポップな色と自然界をテーマにしています。エルメスは、レジャーに焦点を当てたコレクションを、ピンク、オレンジ、ブルーのカラーウェイの鮮やかな色のトレーナーで相殺し、先祖返りの美学と贅沢なストロークをブレンドしています。ウインドブレーカー、プルオーバー、お揃いのバケットハットを備えたカラフルなアウターウェアのエルメス。それぞれが頑丈なPVCと間違えられた可能性のある素材で作られ、鮮やかな色合いの虹で装飾されています。アウターだけでなく、シャツや軽量のカシミアのピースも、さまざまな軽量のジャケット、軽さ、そして楽しいポップな色と自然界を伴っていました。エルメスがストラップとソーシーなトーンを追加したイズミールサンダルの最新のテイクを提供しているように見えたので、履物も注目を集めました。
モデルは、サンシャインイエローのツインセットと、フロントにザリガニが付いた半袖のカシミアセーター、大きな青いタツノオトシゴが付いた広々とした白いシャツなど、マリンをテーマにしたトップスを着ていました。短い綿のジャケットには海藻の模様があり、ビーチのように明るい綿のキャンバスバッグにはヤシの木のプリントとロープの柄が付いていました。ウインドブレーカー、光沢のある軽量のパーカー、バケットハットは、ライラック、グレープフルーツ、アクアなど、さまざまな色で登場しました。エルメスはまた、プールの波紋を再現するために着手しました。テーラードジャケットのしわくちゃのストライプと、正面に大きなベージュの太陽が降り注ぐ広々とした白いタートルネックのぐらついた波のデザインです。
Kolor
Kolorのコレクションは、魅力的な方法で、服がどのように「見える」べきかについての仮定の構造について説明しています。襟と色の両方に関するコレクションで、コレクションは約75％の「シンプルな」服と25の「複雑な」服の黄金比を目指していました。逆さのタントレーナーから、ラペル、襟、裾、ポケットが中央の支点に巻き付いた、ハーフブレンドのスムージーのように着用者を歪めたように見える一連の作品まで、従来の衣服の調和を壊した微妙なディテール中の人間、ほとんどすべての衣服はその袖にトリックを持っているようでした。スポーツショーツの左足だけにぶら下がっているメッシュの裾、または長さの意味を覆すスカートのカッタウェイパネル。
カサブランカ
カサブランカのコレクションは、創造と調和した精神の永遠の希望について議論しています。ニットやかぎ針編みのプレタポルテ、バッグ、帽子がたくさん入ったコレクション。ポロシャツは70年代のカラーウェイでウエスタンスタイルのディテールが施され、トラックスーツはブークレ、ベロア、カシミアのテリークロスで存在感を維持しています。トラックスーツはブークレ、ベロア、カシミアのテリークロスで存在感を維持しています。新しい持続可能な刺繡技術は、スウェーデンで設立されたアウターウェアとデニムに登場し、シングルスレッドを使用してマルチカラーのデザインを作成しています。Coloreelは、100％リサイクルポリエステルを使用し、廃水がなく、化学薬品の使用を最小限に抑え、糸の無駄を最小限に抑えることを意味します。刺繡とビーズ細工はすべて手作業で行われます。すべてのビーズとフリンジは、今シーズンの色とグラデーションに合わせて染められています。
6月26日
ケンゾー
ケンゾーは、パリファッションウィークで、海軍と日本のインスピレーションを融合させた、2023年春夏のメンズウェアコレクションとレディスウェアを発表します。このコレクションは、1980年代の日本のDCブランドブームであるファッションの風景を探求するティーンエイジャーとしてのパリ、発見、そして彼の記憶についてのユニークな日本の見方を形成しています。レトロで少しプレッピーな美学が私たちを学校のベンチにまっすぐに戻しました。ワードローブは、ファッションへの長期的なアプローチに基づいて、日常生活に適していることを示唆しています。芸術監督のニゴは、アーカイブのシルエットとモチーフに支えられて、コードを磨き、ケンゾーのプレタポルテ哲学を拡張します。海の美学は現代的な日本のドレスに深く埋め込まれ、デザインはジャケットの襟などの家の復活した仕立てに巧みに統合されました。
見た目は明らかに若くて現代的で、伝統的な生地で作られています。滑走路には、30代と40代のアメリカの鉄道会社と軍の修理工のユニフォームに触発された作業服の影響を受けた美しい提案がありました。アイビーリーグのコードを再考する学生の作品。セーラーカラー、キャップ、セーラーストライプなどの航海のディテールは、フランスのファッションの日本のビジョンをほのめかし、ブランドの1970年代のロゴで飾られた巨大な三角形のペナントは、美しいパリの高校カルノーの広大な体育館にゲストを迎えました。スポーティなプロポーザルと有名な象、高田賢三のお気に入りの動物である高田賢三の日本語訳、アビエイタージャケットの刺繡、アクセサリーのモチーフとして使用。花のモチーフもありました、有名なボケの花やアロハ花柄など、カットアウトの着物で作られた最初のハワイアンシャツをほのめかしています。クラシックな山高帽からベレー帽、野球帽、セーラーハットまで、ほぼすべての外観にさまざまな形やパターンの帽子が飾られていました。
ウヨンミ
Wooyoungmiの2000年代のアーカイブ作品からのコレクションのインスピレーション。コレクションは、現在の目を通して過去の再評価と再評価です。シルエットはブランドの初期の作品を表現しており、ボリューム間のボーイッシュなコントラストは、作業服や仕立てで解釈される1990年代後半のスケートボードコミュニティのドレスコードを必然的に呼び起こします。Y2Kムーブメントの残忍な色とミニマリズム、ブリットポップとヒップホップのドレッシングのミックス、そしてノーティーのブリンブリンに対する初期の食欲を備えたコレクション。ボーイッシュでボリュームのあるシルエットは、肌に密着したセミメッシュのトップスと引き換えに、だぶだぶのテーラードパンツとペアになっています。コレクションは、ブラック、ネイビー、ブラウン、ベージュの伝統的なメンズワードローブに忠実な配色で提供されます。
広々としたカット、特大のプロポーション、明るい色のスプラッシュに変換されます。パンツ、特にカーゴパンツやプリーツパンツは、脚が広く裾が長く、ゆったりとしたダブルブレストのジャケットまたは長いシングルブレストのラペルジャケットとペアになっています。デニムのジーンズとショーツ、つまり綿混の生地は同じ構造で、スケートボードをする準備ができていました。そして、対照的に、これらのゆったりとした部分はすべて、タイトで薄手のシャツやTシャツ、または縮んだニットやカーディガンとペアになることがありました。スポーツウェアが伝統的な仕立てで扱われている間、革とデニムの混合物は作業服の部分に情報を与えます。一緒に、作品は聴衆を2000年代初頭のスタイリングに連れて行く時代を超越した対話を作成します。ジュエリーは引き続きコレクションの主要なハイライトです。衣装は分厚いリングと耳の袖口でスタイリングされ、
ダブレット
ダブレットのコレクションは、夏の真ん中と降雪をミックスしています。ありえない服とありえないファッション。しかし、実際にはそこに存在します。最近の私たちの世界は非常に珍しいです。ダブレットは奇跡が起こると信じています。このコレクションでの彼の具体化により、イノは仮想現実と現実自体の間の境界線を曖昧にしたかった。ショーは、ドレスの形を連想させるとがったニットのボディコンドレスで始まり、さまざまな肌色の見本が付いた肉厚のピンクのかぎ針編みのドレス、手袋が付いたピンクのスーツ、指がリンクとして付いたフィンガーベルトのバックルとウエストチェーンが登場しました。その後、イノはトロンプ・ルイユの胴体のブリキ缶が入ったTシャツ、エッジが焦げたティンフォイル色のモトジャケット、光沢のあるピンクの裏地が付いた破れたジーンズを追加しました。今シーズンの主な素材は、トロンプ・ルイユのクロスプリントが施されたナイロンとリサイクルポリの混紡生地です。テーラードジャケットとトレンチでは、ボディは繭のように作られているので、頭まで見せたまま着用できます。また、取り外し可能なショルダーパッドを備えており、シルエットを「特大サイズとは異なるもの」に切り替えることができます。
ナマチェコ
歴史と文化の両方の畏敬の念に根ざした「タブラ・ラサ」と題されたナマチェコのコレクションは、女性を歴史とイメージの維持者として見ています。愛する人、遠い思い出を見るコレクションは、ベルギーを拠点とするブランドの相互に関連した服作りのアプローチを復活させます。細長いライン、斜めの仕立て、ねじれたドレープ、再構築されたファブリケーションが染み込んだコレクションは、感情の拡大されたビューを提示します。ニットウェアは、プリントされたポロシャツ、色とりどりのフリンジ付きアプリケーションを備えたセーターベスト、サンセットオレンジ、コバルトブルー、シーモスグリーンなどに浸したボディコンウェブのようなデザインで生き生きとしています。開いた留め具、切り離された袖、ボリュームのあるオーバーコートを備えた細長いトップスは、多面的な魅力の別の層を追加します。コレクションの他の場所にはパンツがありますが、リラックスした構造で登場するショーツとスカート。このレーベルの「タブララサ」コレクションのバランスをとるのは、ボディコンとリラックスした衣服の両方が同じ外観に含まれていることです。
キココスタディノフ
キココスタディノフのコレクションは、彼の生まれ故郷のブルガリアのオスマン帝国の支配からのイェニチェリのユニフォームに触発されました。共演は、トラウマに直面したデザイナーとアーティストの心理的な挑戦とその後の突破口を探求します。男性的なワードローブの私たちの集合的な経験は、戦争、権力、産業の信条、フィールドと戦場の避けられないエコーに深く根付いています。仕事、勝利、そして苦痛。歴史的で政治化された衣服がそれらのデザインの実際の適用から切り離されたとき、原型はまだ口に出さない歴史で響き渡ります。衣服と過去の状況との関係を脱構築することで、物語を変える意欲が生まれます。不安定な主題が直面し、流用され、ロマンチックになると、偏見は置き換えられます。
コレクションは、簡潔なシルエット、遊び心のあるリバーシブルなスタイリング、そして彼の名を冠したレーベルからの調達と組み立てに関する全体的な専門知識の展示を共有しました。新鮮な展望を維持しながら、コレクションは、落ち着いた色のパレットにつながるテキスタイル研究を開発しながら、古典的な仕立てへの楽なアプローチを誇示しました。均一な感性は、反射バッジと思慮深いハードウェア配置の選択表示によって分割されました。彼はオスマン帝国のイェニチェリの軍服と伝統的なブルガリアの画家ズラテュボヤジエフの作品からインスピレーションを得ました。イェニチェリのドレープとテクスチャーは、裾を折りたたんでベルトに押し込んだシングルブレストのコートに情報を提供しました。ブルガリアのシャーリングとレイヤードパンツは、アルパカとシェニールとして再考されました。ベトナム人アーティストDahnVo ‘
トム・ブラウン
Thom Browneのコレクションは、これまでになく広大で、より自由で、ワイルドな伝統的なスーツを現代化します。モデルがスパイクのパンク風の髪を歩くことで、今シーズンはクラシックな高級感をフェチ化し、クラシックな仕立てにさらなる興奮をもたらします。男性はミニショーツとクロップドスカートを着用し、腰にローライズを付けました。ドロップクロッチと袖なしのシルエットがコアコンポーネントでした。それはシャネルへのオマージュでしたが、ブラウンの創造性へのオマージュでもありました。生地はフランスでブランドのために特別に開発され、多くはスパンコールで縁取られたり、ピーターコットンテイルの地獄のような小さな白い房で飾られていました。Thom Browneは、これらの優れた生地を伝統的な仕立てやスポーツの参考資料と組み合わせて、すべてをジョックストラップから吊るします。
男性モデルは、一部はとがったパンクのヘアスタイルで、キラキラ光るツイードのアンサンブルのラインナップでキャットウォークを歩き回りました。光沢のあるゴールドのボタンと低めのスカートのスーツ。クロップトップとミニ; 特大のジャケットと長くてスリムなコートは、すべてイースターエッグパステルの虹の中にあります。いくつかの作品は、曲がりくねった金のロープとアンカーの刺繍が施された長い赤と青のチェックコートや、小さな輝きで縁取られた縫い目が付いた黒いタキシードスーツのように、複雑なビーズと装飾を披露しました。トム・ブラウンは男性をスカートに入れるのに慣れています。スカートは非常に低く投げられていたので、伸縮性のあるストラップとカップが完全に見え、下腹部とお尻のひびも見えました。通常のフィナーレの代わりに、花嫁と花婿に扮した2人の男性が、コーディネートする短いマントを着て、ブラウンの通路を行進しました。
セリーヌ
セリーヌのコレクションは、パレ・ド・トーキョーの20周年を記念して敬意を表しています。コレクションは、美術館のアールデコの記念碑的な建築への魅力を示しています。ロックスターの雰囲気をもたらすコレクションには、David Weiss、Alyss Estay、RenataPetersenのアートワークが含まれています。ショー会場のまばらなコンクリートのホールは、スリマンがパンデミックの間に彼のライブストリーミングプレゼンテーションの背景として選んだ劇的な設定とは対照的で、急降下するドローンとルネッサンスの城がありました。スパンコールで装飾されたシャツから、肌にぴったりとフィットするローカットのパンツ、きらめくクロコダイルブレザーまで、セリーヌの夏の滑走路のプレゼンテーションには、デヴィッドボウイのようなアンドロギーなロックスピリットが染み込んだ服が詰め込まれていました。超スリムなネクタイと白いシャツを組み合わせた革のジャケットの上に長いベージュのコートが、スリッポンシューズと生のエッジのあるジーンズに深みを加えました。ヒョウとココナッツの木の模様の風景が半袖シャツに現れ、大きなネックレスのプラストロンが服として機能しました。