2023년 파리 패션 위크 남성복 봄-여름은 2022년 6월 21일부터 26일까지 2023년 첫 번째 파리 패션 위크 행사를 기념합니다. 2023년 봄/여름 시즌에는 파리에 기반을 둔 디자이너들이 매혹적인 병치의 전시를 선보였습니다. 가장 미묘한 영감에서 아방가르드 스타일에 이르기까지 어린아이 같은 장난감 모티브가 구조화된 작업복과 런웨이를 공유하고 컬러풀한 크로셰 의상을 입은 모델이 머리부터 발끝까지 실용적인 스타일을 입은 모델을 따라갔습니다.
일부 디자이너들은 Issey Miyake의 Homme Plissé에서의 곡예 공연부터 같은 이름의 디자이너의 어린 시절 집과 정원을 재현한 Dior Men에 이르기까지 물리적 프레젠테이션의 한계를 뛰어넘는 도전을 했습니다. Rick Owens는 런웨이 프레젠테이션과 함께 팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo)에 있는 평소의 장소로 돌아왔습니다. 런웨이 프레젠테이션에는 불을 붙이고 공기로 들어 올려 모델들이 주변을 걸을 때 건물의 분수 웅덩이에 극적으로 떨어졌습니다. KidSuper 쇼에서 디자이너 Colm Dillane은 자신의 컬렉션에 영감을 준 그림의 라이브 경매를 진행했습니다.
성별의 유동성이 점점 더 수용되고 있기 때문에 별도의 남성용 패션 위크를 갖는 아이디어는 오래 전부터 쓸모없게 느껴지기 시작했습니다. 전시된 일부 디자인은 주로 남성이라는 이름뿐이었고, 전통적인 남성적 규범에 대한 언급도 있었고, 크롭 탑과 전통적으로 여성스러운 옷을 입은 많은 남성도 있었습니다.
파리 패션 위크(프랑스어: Semaine de la mode de Paris)는 프랑스 파리에서 반기별로 열리는 일련의 디자이너 프레젠테이션으로 매년 봄/여름 및 가을/겨울 이벤트가 개최됩니다. 파리 패션 위크는 런던 패션 위크, 밀라노 패션 위크 및 뉴욕 패션 위크와 함께 글로벌 “빅 4” 패션 위크의 일부입니다. 일정은 뉴욕에서 시작하여 런던, 밀라노, 그리고 파리에서 끝납니다.
파리 패션위크는 3월 기성복 주간처럼 최대 100개 브랜드 패션 퍼레이드를 볼 수 있다. 기성복 쇼 외에도 봄/여름 및 가을/겨울 시즌에 반기별로 개최되는 남성 및 오뜨 꾸뛰르 쇼가 있습니다. 오뜨 꾸뛰르 또는 기성복에 관한 프랑스 주간은 비슷하지 않습니다. 세계적으로 명성이 높기 때문에 여러 국제 하우스가 기성복을 위해 파리에서 퍼레이드를 선택합니다.
파리에서 가장 큰 패션 브랜드는 오뜨 꾸뛰르 및/또는 기성복 및/또는 남성복, 봄-여름 및 가을-겨울 컬렉션을 연간 최대 6개까지 선보입니다. 따라서 1년에 몇 개의 “주”가 있습니다. 주로 오뜨 꾸뛰르를 위한 두 개(1월과 7월), 남성 패션을 위한 두 개(1월과 6월), 기성복을 위한 다른 두 개(3월과 9월)입니다.
6월 21일
루카뇨 음딩이
“Burkina”라는 제목의 Lukhanyo Mdingi 컬렉션은 인간의 독창성과 공예의 확장을 보여줍니다. Lukhanyo Mdingi 컬렉션은 아프리카 장인의 예술, 공예 및 기술이 오늘날의 상위 수준 현대 디자이너 패션을 높이는 데 어떻게 중심적인 역할을 할 수 있는지 보여줍니다. Burkina Collection은 Burkina Faso의 CABES Textile Community를 기리기 위해 팬데믹 기간 동안 함께 작업했으며 컬렉션의 상당 부분을 생산하는 직조공과 염색공 커뮤니티에 대한 다큐멘터리를 운영하고 있었습니다. 윤리적 패션 이니셔티브(Ethical Fashion Initiative)와 CABES의 후원 하에 이러한 관행의 감성이 현대 디자인과 하이브리드를 어떻게 전달할 수 있는지 탐구했습니다.
Burkina 옷은 세련되고 가볍고 부드러우며 미묘하며 바지 수트, 파인 게이지 및 핸드 니트, 드레스, 플리츠 스커트, 스포츠웨어의 거부할 수 없는 매력적인 레이어 변형으로 완벽하게 조화를 이루는 시각적 합창에서 함께 노래합니다. 라벤더, 청록색, 황토색, 노란색, 갈색 및 잔디 녹색. 남아프리카 공화국의 독특한 시그니처 실루엣과 수집을 통한 패브릭 조작의 사용, 각 레이블의 두 세계 내에서 짜여진 사회적 영향의 중요성을 주목하기를 바랍니다. 남아프리카 공화국의 주얼리 브랜드 PICHULIK과 함께 작업했습니다. 깔끔한 컬렉션은 LM’과 함께 PICHULIK의 시그니처인 로핑 및 조각적인 황동 마감을 확장하여 탄생한 토템 아이템의 여정입니다.
블루마블
Bluemarble의 컬렉션은 캘리포니아 사막과 Hendrix와의 만남의 꿈에서 영감을 받았습니다. 컬렉션은 프랑스 필터를 통해 미국 대중 문화를 발견합니다. 편안함과 기발함이 공존하는 새로운 파리의 자세, 그리고 판타지가 현실로 다가옵니다. 영감, 기술, 지문, 색상, 그리고 무엇보다도 개성에 대한 탐구. 아이디어는 다양한 영향과 관점에서 생생하고 시각적인 언어에 도달하는 것, 동시에 자유분방하고 근거가 있는 헤드스페이스에 도달하는 것입니다. 그렇기 때문에 이번 시즌은 작업복, 스포츠웨어, 테일러링 등 다양한 의상을 선보입니다.
작품은 사이키델릭한 느낌을 가지고 있습니다. BLUEMARBLE은 67년의 전설적인 몬터레이 뮤직 페스티벌에 고개를 끄덕이며 오늘날 젊은이들을 위한 반문화 경험을 상상합니다. 그러나 컬렉션에는 그 어느 때보다 정교한 디테일이 포함되어 있기 때문에 파리지앵의 노하우도 함께 전달됩니다. 여러 작품이 BLUEMARBLE 디자인의 지속적인 발전에 대해 이야기합니다. 앞부분이 다트인 카고 팬츠, 앞부분이 보트넥으로 확장된 탑, 드로스트링 웨이스트가 있는 셔츠, 한 시즌에서 다음 시즌으로 반복되는 리버서블 바시티 재킷. 장식 부츠컷과 헐렁한 청바지는 이제 브랜드 시그니처가 되었습니다.
조르주 웬델
조르주 웬델(Georges Wendell) 컬렉션은 파리의 밤 세계에서 영감을 얻었습니다. 이번에는 친밀한 벽감과 자유분방한 역사로 유명한 레프트 뱅크(Left Bank)의 전설적인 레스토랑 라페루즈(Lapérouse)의 미로 같은 살롱에서 프레젠테이션을 진행했습니다. 호화로운 배경을 배경으로 이 컬렉션은 브랜드의 기발한 디자인 자세를 다소 무너뜨리고 할아버지의 남성복 옷장에 있었을 수 있는 테일러드 룩을 비틀고 여성복을 위한 달콤하면서도 섹시한 의상과 짝을 이루는 데 초점을 맞춥니다. 테일러링은 남성복의 주요 디자인 초점으로 남아 있지만, 제품에는 뒤틀린 디자인 디테일이 있습니다. 슬레이트 블루와 민들레 옐로우 색조의 핀스트라이프와 솔리드 패브릭으로 릴렉스한 수트가 탄생했습니다. 여기에 양모 원단과 함께 수피마 면을 혼합한 제품이 추가되었습니다. 면도칼 같은 밑단이 있는 버튼다운 셔츠와 끈으로 잠그는 실크 셔츠를 통해 변경된 구조가 적용됩니다. 컬렉션의 다른 곳은 캐주얼 데님, 그레이 팬츠와 컷오프 타이가 매치된 패널 후드입니다.
그 모티프는 청키한 저지 조거로 재해석되었으며, 지그재그 밑단은 데님 조각과 스트라이프 면 셔츠에 이례적인 트위스트를 더했으며, 후자는 GW 로고가 자수된 스퀘어 바텀 넥타이와 함께 착용했습니다. 가벼운 울 소재의 ‘멋진 남자가 결혼식에 입는’ 수트는 루즈한 실루엣이었다. 원래 기능에는 바지 전면 외부에 매달린 주머니가 포함되어 있었고 재킷 아래에는 인조 조끼가 있었습니다. 다른 곳에서는 “금요일 착용”에 중점을 두어 독특한 물결 모양의 측면 솔기가 있는 레이블을 위한 Kaczmarek의 첫 치노를 탄생시켰습니다. 옅은 핑크색 울 소재의 볼레로 재킷과 플리츠 미니스커트 또는 칼레 레이스로 트리밍된 섬세한 로고 디테일이 있는 예쁜 Liberty 플로럴 소재의 네글리제. 브랜드의 베스트 셀러 카테고리로 입증된 청키한 신발,
이곤랩.
“WONDERLAND – THE EGONLAB PLAYGROUND.”라는 제목의 Egonlab.의 컬렉션은 우리를 재미있는 놀이터로 안내하는 야식적이고 키치한 배열을 선보였습니다. 계절을 초월한 젠더리스 컬렉션은 EGONlab.의 로맨스를 통해 세대를 이어주고 있으며, 20세기 초반 비엔나 표현주의 화가 Egon Schiele의 남성성과 여성성 요소를 활용합니다. 젠더 스펙트럼을 흐리게 하는 컬렉션으로 레이어링, 텍스처, 장난기 넘치는 패션 및 자기 표현에 대한 이야기를 위해 함께 결합된 요소의 혼합을 제공합니다.
벨트가 있지만 오픈된 트렌치 코트, 허벅지 높이의 페이턴트 가죽 부츠, 루즈한 블레이저를 신어보세요. 디스트레스드한 고층의 헐렁한 데님에 자리 잡은 반짝이는 꽃무늬 인타르시아 니트 조끼는 EGONlab의 모습을 보여주었습니다. 패션의 딱딱하고 부드러운 가장자리를 함께 제공할 수 있으며 이는 레이블의 SS23 컬렉션의 많은 부분에 대한 톤을 설정합니다. 허벅지까지 타이트하게 마감한 반바지, EGONlab. 더블 브레스티드 가죽 블레이저와 흰색 탱크톱과 반바지를 짝을 이루었으며, 앞부분의 강렬한 금속 지퍼로 브랜드의 유명한 로맨스와 반항 사이의 병치를 일으켰습니다.
탁
TAAKK의 컬렉션은 종합적인 접근 방식으로 남성복 디자인의 가능성을 재편성합니다. 아름답고 강한 것을 만들고자 하는 모리카와의 염원에서 시작된 컬렉션. 물가에 비친 반사, 스튜디오 창가의 꽃. 우리는 가까운 세계에 아름다움을 선물합니다. 이 컬렉션은 복합 직물의 질감과 그래픽으로 표현된 주변 환경의 우아함을 중심으로 합니다. TAAKK의 스테디셀러 데님은 자카드 디자인 실을 사용하고 추가 공정으로 상승된 위스커와 데님 페이드로 맞춤형 디자인을 만듭니다. TAAKK는 린넨에서 얇은 면 론으로 바뀌는 테일러드 재킷으로 무거움과 경쾌함을 결합했습니다. 마찬가지로 트렌치 코트의 경우 Earth와 Air가 이 확고한 패션 선언문에서 함께 융합됩니다. 당사의 씨실은 폴리에틸렌을 사용하여 가열되지 않은 형태로 Raw. TAAKK는 새로운 디자인의 메모리 패브릭 시리즈를 개발했습니다.
에뛰드
Études는 산업화에서 영감을 받은 일련의 의복을 선보인 파리의 노동계급 지역 한가운데에 있는 버려진 기찻길로 청중과 모델을 수송했습니다. 페리페리(Péripherie)라고 불리는 이 컬렉션은 도시의 과거와 미래에 대한 아이디어를 바탕으로 작업복 원형을 재검토하고, 이제는 정교한 테일러링으로 승격되었으며, 스웨트셔츠와 후드티와 같은 도시의 필수품에 “특정 우아함”을 가미했습니다: 클래식과 짝을 이루는 민소매 밀리터리 재킷 테일러드 팬츠, 측면에 카고 포켓이 있는 이탈리안 울 점프수트, 플라스터 화이트, 카키, 레드우드 색상 면 캔버스 소재의 이지 수트. 복고풍으로 기울어진 다이아몬드 모양의 Études 라벨은 영리한 터치였습니다. 에뛰드는 더 넓은 렌즈를 통해 좋아하는 코드를 재방문하고, 낡아 보이는 데님을 옅은 노란색으로 과염색하여 제작합니다.”
6월 22일
비앙카 손더스
비앙카 손더스(Bianca Saunders)는 전통적인 실루엣을 고급 기술 시그니처로 재구성한 컬렉션으로 내면과 외양을 탐구합니다. 여성이 주도하는 남성복 브랜드인 손더스는 남성다움과 여성다움의 교차점을 탐구하는 것으로 알려져 있습니다. Saunders는 외부 외관과 내부 현실의 이중성을 바탕으로 새로운 컬렉션을 디자인하는 동시에 브랜드 DNA를 계속 구축하기 위해 이전에 본 디자인 요소를 재작업했습니다. 컬렉션은 시각적으로 놀랍고 질감이 있으며 거의 환상적인 패턴이 있는 맞춤형 아우터웨어를 중심으로 합니다. 단색 룩을 통해 Saunders는 의류의 박스 형태에 대한 편안한 상대를 전달하고자 했습니다. 자메이카 요리에 대한 추가 표현으로 딱딱한 음식을 위한 다양한 레시피 콜라주가 조각에 인쇄되었습니다.
컬렉션은 테일러드 아우터웨어에 계속 초점을 맞추고 있으며 Lexus 재킷과 볼록한 밑단 보머 등 친숙한 제품을 볼 수 있습니다. 두 제품 모두 코인 그린 트롱프뢰유 코듀로이로 돌아온 손더의 트레이드마크인 드레이프 숄더가 특징입니다. 본디드 개버딘 소재의 기다란 코트와 실크 자카드 소재의 백 컷 디테일을 포함하여 컬렉션 전체에 미묘한 디테일이 흩어져 있습니다. 캐주얼하고 시크한 이상은 리버서블 긴팔 트윈세트와 네크라인이 부착된 니트 풀오버로 컬렉션을 알렸습니다. 컬렉션 전체의 조각은 옷이 입는 사람의 몸에 맞게 성형된 느낌을 주는 손 느낌 개념을 보았습니다. 이번 시즌 컬렉션에서 주목할만한 디자인의 팬츠로, 뻣뻣한 본딩 울 프런트가 특징이며, 장식적인 것과 기능적인 것 사이에서 미세한 선을 긋습니다. 오버사이즈와 편안한 핏은 편안함에 중점을 둔 터틀넥과 새틴 소재의 와이드 핏 팬츠로 이 컬렉션에 계속해서 영감을 주어 일상복을 레드카펫으로 승화시켰습니다.
이사벨 마랑
여성 컬렉션의 남성복을 차용한 Isabel Marant의 컬렉션은 테크노, 그런지 문화 및 사이키델리아가 포함된 장난기 있고 우아하며 재미있고 다채로운 것이 특징이며 블루스, 라일락, 바이올렛, 그린의 컬러 팔레트로 구성된 이 컬렉션의 영감 중 하나입니다. , 핑크, 오렌지, 브라운… 스팽글에서 영감을 받은 프린트와 엽서 같은 스웨트셔츠부터 테리 직물 보머 재킷까지, 이 옷장은 여름과 콘서트 추억으로 조립된 조각들로 제작되었습니다. Marant는 카고 쇼츠와 청바지와 같은 기본 아이템에 이카트와 카모 패턴의 페이드 블렌드로 트위스트를 가했고 퍼지 핑크 니트, 자수 스웨트셔츠, 퀼트 재킷을 선보였습니다. 이번 릴리즈의 실루엣은 크고 볼륨감 있고,
솔리드 옴므
Bauhaus에서 정보를 얻은 Solid Homme의 컬렉션은 색상, 움직임 및 무형의 인상을 생성하는 환상을 조화시킵니다. 브랜드 정신에 충실한 이 브랜드는 현대인을 위해 클래식을 재해석하여 옛 것과 새 것이 공존하는 우아하고 초현대적인 컬렉션을 제공합니다. 가볍고 통기성이 좋은 면 나일론 혼방 소재로 크롭 재킷, 팬츠, 후드가 통합된 맥시 윈드브레이커에 등장합니다. 햇볕에 그을린 듯한 부드러운 느낌을 주기 위해 데님은 워싱 또는 피그먼트 염색 공정으로 처리됩니다. 편안한 구름 모티브를 복제하는 데 사용되는 디지털 인쇄.
오버사이즈 탑 t와 허벅지까지 오는 숏팬츠로 마감된 솔리드 옴므 실루엣은 버클, 스냅 또는 허리 뒤쪽의 신축성 있는 형태로 조절 가능한 테일러링이 특징입니다. 재킷, 폴로 셔츠, 니트웨어는 발목까지 오는 긴 길이가 컬렉션의 트렌드가 되며 가죽 액세서리는 신발을 따라가기도 합니다. 후드 위의 벨트는 허리를 조이는 실루엣을 재창조했으며, 추가 스트랩을 완장으로 사용하여 모양을 더욱 돋보이게 합니다. 디지털 라벤더, 블루 아이리스, 말리부 블루, 네온 옐로우의 솔리드 옴므 키 컬러는 버킷 햇부터 신발까지 빛을 발합니다.
르메르
Lemaire Spring/Summer 2023 쇼는 완전히 몰입형 경험으로, 한 모델은 그녀가 걸으면서 책에 푹 빠져 있었고, 다른 한 남성 모델은 벽에 기대어 백일몽을 꾸기 위해 잠시 멈춰 창 밖을 바라보며 손님과 어울리며 공간을 거닐었습니다. 손님들은 작품과 상호 작용하고 가까이서 개인적으로 느낄 수 있는 방을 걸어가면서 Lemaire의 세계를 엿볼 수 있었습니다. Musée des Arts et Métiers의 그랜드 홀에서 생동감 넘치는 테이블로 선보이며 실험적인 음악가이자 가수와 미국인 앰비언트가 여러 악기로 배경 음악을 연주하는 라이브 공연을 통해 손님들은 모델을 생각하면서 테이블에서 테이블로 이동하는 상쾌한 프레젠테이션을 할 수 있습니다. 일상 생활에 종사.
이번 여름 컬렉션은 통풍이 잘 되는 셔츠와 드레스가 특징인 더 가벼운 옷장으로, 넉넉한 활동 공간을 제공합니다. 가벼운 실루엣과 무심한 우아함을 연상시키는 세련미를 발산하는 흐르는 듯한 움직임으로 이어집니다. Christophe Lemaire와 Sarah-Linh Tran의 Lemaire의 미학은 항상 일상 생활의 현실에 뿌리를 두고 있으며 불필요한 장식을 걱정하지 않고 편안함과 실용성을 증폭시킵니다. 이 컬렉션은 테라코타 색조의 크리미한 색조에 옥스블러드 레드, 생강, 베이비 블루 및 프레쉬 핑크의 터치가 결합되어 역동적인 주간 컬러 팔레트를 만드는 데 중점을 둡니다. 액세서리가 룩에 추가되어 Lemaire 유니폼의 연장선이 됩니다. 펜던트가 달린 롱 네크리스는 비드 커튼에서 영감을 받아 자연스러운 실루엣에 움직임을 더해줍니다.
헤드 메이너
Hed Mayner의 컬렉션은 확대된 비율을 다시 방문하여 비율을 탐색하고 특히 성별과 지위에 대한 개념을 제거하지만 계절적 특징에 대한 과장된 설명으로 나타나지 않습니다. Mayner는 의복을 계급, 성별 및 형식으로부터 낙인을 없애는 방법으로 업스케일링합니다. 이번 시즌에는 오버사이즈 컷에 새로운 텍스처와 변위가 추가되었습니다. 전형적인 남성 수트 재킷의 비율을 확대, 검토를 거듭해 마치 발견물처럼 몸에 착 달라붙는다. 정면에서 보면 매우 직설적이고 분명하지만 그 뒤에는 퇴폐적인 것이 있습니다. 셔츠의 오프닝은 뒤에 있습니다. 더블 브레스트 블레이저는 앞치마처럼 취급됩니다. 전후면의 밀착감이 강한 실루엣으로 데카던스를 보여주었고,
지방시
지방시의 컬렉션은 윌리엄스에게 영감을 준 예술가, 디자이너, 음악가를 포함하여 윌리엄스와 가장 가까운 사람들로부터 영감을 받아 현대 남성복 세계와 지방시의 장인 정신을 겸비했습니다. Williams는 현대 남성복과 이 패션 하우스의 장인 정신을 계승하는 새로운 개념과 옛 것을 결합했습니다. 전체적으로 편안한 테일러링이 특징인 컬렉션은 심플한 카고, 편안한 블레이저, 오토바이에서 영감을 받은 아우터웨어를 선보였습니다. 이 런웨이는 단색과 단색의 단색 팔레트를 가지고 있었지만 가끔 팝한 컬러와 민트 그린과 위장의 대담한 프린트가 있었습니다.
마모에 대한 아이디어가 옹호됩니다. 일부 위장 항목은 립스탑 나일론으로 덮인 흰색 위장으로 구성됩니다. 착용하면 아래에 있는 흰색 위장이 보입니다. 다른 곳에서는 과도하게 염색된 쉘 재킷과 밀리터리 파카가 안감을 통해 원래 형광색을 참조합니다. 액세서리는 이 컬렉션의 눈에 띄는 스타였습니다. 모델들은 지방시의 명물 G-컷 안경, 체인 링크 목걸이와 팔찌, 스키 마스크로 장식되었습니다. 이 브랜드는 또한 최신 운동화인 TK-MX 러너를 선보였습니다. 운동화는 곡선 밑창이 있는 메쉬 및 합성 가죽이 있습니다. 프랑스 패션 하우스 역시 런웨이에서 독특한 텍스타일을 선보였다. 지방시(Givenchy)는 디지털 인쇄된 방수 직물로 전술 조끼와 카고 바지를 제작했습니다. 해자 스타일의 활주로에 적합합니다.
발터 반 베이렌동크
Walter Van Beirendonck의 컬렉션은 과거와 미래의 영향을 받은 진보적인 디자인을 보여주었고, 이는 2막의 드라마틱한 재연으로 이루어졌습니다. 이번 시즌 디자이너의 더 강력한 작업을 보여주기 위해 마술처럼 심연으로 들어 올려진 검은 망토로 가려진 12개의 룩을 봤습니다. 흰색 맥 코트는 주름 장식과 포퍼 포켓으로 강조되었으며, 컬렉션의 많은 부분에 영감을 주는 부유한 미학을 위해 밑단에서 부풀었습니다. 블랙 페이턴트 레더 맥에 이어 플리츠 러플과 박시한 확장 숄더 패딩, 챔퍼 처리된 라인이 재킷을 입체적으로 재단하여 아우터웨어에 볼륨을 더했습니다. 16세기 러플 칼라와 슬로건 탱크탑, 커튼레일 루프 스커트,
그러나 쇼가 2막으로 진행됨에 따라 Walter Van Beirendonck의 스포츠웨어와 꼬임이 풀렸습니다. 특히 Look 16은 모델이 셰익스피어의 러플 칼라와 함께 어린 양의 침묵의 한니발 렉터를 착용하는 것을 본 롱 유니타드 원피스 앙상블입니다. – esque jockstrap 안면 마스크. 컷아웃 가죽 재킷은 피부를 드러내면서 볼륨감 있는 다리를 잡아주는 헐렁한 바지를 보완했으며, 이후 컬렉션에서는 디자이너의 평소 장난기 넘치는 컬러 터치가 스포츠웨어에 맞춰진 기하학적 디자인에 침투했습니다. 그러나 Power Rangers의 그린 페이스 마스크 탑 넘버, 반짝이는 그린 블레이저, 망토가 달린 셔츠 덕분에 극장은 계속해서 고조되었습니다. Walter Van Beirendonck는 대조적으로 단순한 모습으로 끝맺었습니다.
Y/프로젝트
Y/Project의 컬렉션은 주로 데님을 사용한 런웨이 프레젠테이션 전반에 걸쳐 특유의 장난기 넘치는 미학을 유지했습니다. 진정한 Y/Project 패션에서는 클래식한 실루엣을 왜곡하여 에펠탑 로고를 포함한 그래픽을 사용하면서 예상치 못한 실루엣을 연출했습니다. 이 컬렉션은 또한 새로운 트롱프뢰유 디자인이 무대에 등장하면서 Jean Paul Gaultier와 Martens의 파트너십의 두 번째 부분을 선보였습니다. 이 모티프는 슬립 드레스와 니트, 긴팔 티셔츠, 벨트 진이 밑단에 프린트되어 착시 효과를 연출했습니다. 가먼트는 오버사이즈 티하이 부츠로 스타일링했고, 화이트 탱크탑 트렌드는 보이지 않는 숄더 스트랩으로 이어졌습니다. 다른 눈에 띄는 것은 로우 웨이스트, 맥시 길이의 데님 스커트가 돌아 오는 00 년대,
6월 23일
비
“Connect”라는 제목의 Rain의 컬렉션은 그 사이의 계절을 고려하여 일반적인 비와 추운 날씨 특산품을 뛰어 넘습니다. 계절적 격차를 메운다는 아이디어는 가장 단순한 표현인 레이어로 전달되었습니다. 이번 시즌 선보인 카테고리인 수영복은 가벼운 긴팔 상의 안에 겹쳐 입거나 허리가 신축성 있는 카고 팬츠, 헐렁한 후드티나 라운지 같은 세퍼레이트와 짝을 이루는 아이템이었다. 기하학적 퀼팅은 소매가 있거나 없는 다양한 길이의 후드 재킷과 무릎에 닿는 반바지에 사용되었으며, 이미 올 시즌 트렌드인 길이입니다.
브랜드 초기부터 기능성 텍스타일에 이르기까지 브랜드가 사용했던 PU 코팅된 제품에 이르기까지 계절을 초월한 기술적인 접근 방식을 패브릭 선택에 적용했습니다. 비는 그 중심에 스칸디나비아로 남아 있고, 상체의 몸을 가깝고 높게 자르고 하체를 흐르게 합니다. 액세서리도 기능적 범위를 넘어선 역할을 했습니다. 모자의 목 보호대가 땅에 부딪히는 기차로 변했습니다. 가방의 하드웨어도 부풀려 예전의 기능적인 면에 장식적인 가독성을 부여했습니다. 사각 패턴의 옷이 미래지향적인 느낌을 주도록 박시한 형태로 제작했습니다.
이세이 미야케
Issey Miyake의 컬렉션은 꽃과 꽃병의 대비를 살펴보고, 쇼케이스는 정말 섬세한 것과 견고한 것, 그리고 어떻게 비교하고 대비해야 하는지에 대한 논쟁입니다. 이 자유분방한 직물을 착용함으로써 얻을 수 있는 놀라운 움직임의 자유를 보여주는 데 전념하는 쇼입니다. 모델, 공연자, 곡예사들이 파리의 중앙 우체국에서 회전하고, 뛰고, 날아다녔습니다. 10개 정도의 룩이 착용자들이 막 걸었다는 식으로 비교적 산문적으로 모델링된 후, 이 댄서 수십 명이 비계 뒤에서 나타나 서로의 어깨에 서서 마치 저글링 클럽처럼 서로를 빙빙 돌았습니다.
원래의 의복 형태는 예술적으로 만들어졌으며, 종종 자연에 경의를 표하는 요소와 가단성이 있습니다. 오프닝 “꽃병” 시리즈에는 모서리가 곡선인 상판이 포함되어 있습니다. 재킷은 공중에 떠도는 식물에서 영감을 받은 둥근 실루엣으로 제공됩니다. 스냅으로 움직일 수 있는 주머니와 같은 장난스러운 요소가 있는 룩도 있습니다. “순응 코트”는 드로스트링, 개폐식 밑단 및 지퍼를 풀 수 있는 후드로 변형 가능합니다. 컬러 블로킹은 노란색, 오렌지색, 라즈베리, 잉글리시 바이올렛과 같이 눈을 즐겁게 하는 채도가 높은 색조로 제공되며 물방울 페인트로 만든 프린트는 목화 식물에서 힌트를 얻습니다. 의복은 착용자의 뒤틀림이 요구하는 방향에 관계없이 완전히 고요한 상태를 유지했습니다. 변형에는 가슴을 향해 호를 이루는 곡선형 밑단이 있는 조각이 포함됩니다.
릭 오웬스
릭 오웬스(Rick Owens)의 “EDFU”라는 제목의 클루션은 수천 년 동안 남아 있던 이집트의 문화적 미학의 움직임에서 영감을 받아 패션에서 그의 위치를 더욱 반영했습니다. Rick Owens는 확립된 극도의 미학 코드를 기반으로 쇼를 통해 주기적으로 분수에 충돌하는 3개의 불타는 금속 구체로 무대를 설정했습니다. 테크니컬 웨어의 세계를 개척한 Rick Owens는 세계에서 가장 강한 직물 중 하나로 알려진 립스탑 나일론과 Dyneema 소재의 인버티드 재킷, 셔츠, 팬츠를 개발했습니다. “EDFU” 컬렉션을 완성하는 Rick Owens는 최근 휴가 때 사용한 모기장에서 영감을 받은 전신 얇은 명주 그물 모양과 고대 이집트의 의식 복장에서 가져온 상향 어깨 디자인을 개발했습니다.
션 수엔
Sean Suen의 ‘Apologies, still hangover, back Tomorrow…’라는 제목의 컬렉션은 불편함과 숙취 사이의 상태에서 영감을 받은 실루엣을 한데 모았습니다. 미니멀한 요소와 시적인 요소가 서로 보완되어 세련된 룩을 연출합니다. 드레이핑, 심플한 매듭, 세련된 레이어링이 이번 시즌을 돋보이게 합니다. 어느 정도 여유롭게 끝내고 정교한 서곡보다는 단순한 제스처로 방향을 틀었다. 의도는 우수한 수제 뜨개질과 레이스, 가벼운 실크와 새틴, 면과 린넨을 사용하여 몸에 대한 의복의 구속감을 없애고 가장 부드러운 방식으로 착용자의 몸을 감싸는 의복을 기대하는 것입니다.
루이 뷔통
버질 아블로의 유산을 기리는 “이상한 수학”이라는 루이 비통 컬렉션. 자유 놀이는 창의성이 일어나는 곳이라고 그가 믿었던 곳입니다. 놀이의 개념은 Abloh가 한때 “사회적 프로그래밍에 의해 손상되지 않은 어린이의 오염되지 않은 비전”으로 거슬러 올라갑니다. LA에 기반을 둔 스튜디오 PlayLab Inc는 루브르 박물관에 노란색 장난감 경마장이 있는 확대된 놀이터와 박물관 벽 앞에서 360도 회전하는 구불구불한 통로를 만들었습니다. 거대한 어린이용 장난감 경마장은 상상을 위한 노란 벽돌 도로가 됩니다. 어린이 같은 환상이 현실이 되는 마음의 진화 경로입니다. 그것은 Maison의 노하우를 통해 어린 시절의 상징을 높이는 컬렉션에 반영되어 순진한 것에서 세련된 것으로의 전환입니다.
확대된 어린이 기차 세트를 모방하여 제작된 거대한 세트와 거대한 풍선 공으로 둘러싸인 그들은 Abloh가 가지고 노는 어린 시절 코드를 부드럽게 활용했습니다. 종이 비행기는 일종의 3D 자수처럼 검은 양복 위에 착륙했습니다. 접힌 ‘종이’ 모자를 고급스러운 화이트 가죽으로 재현했습니다. 도구 상자, 가위 등의 내용물로 코트를 장식했습니다. 셔츠와 재킷의 지그재그 핑크 밑단은 아동용 공예품 키트를 향해 윙크했습니다. LV 플라워 심볼은 데님 재킷의 소매 전체에 다양한 색상의 울로 손으로 뜨개질되었습니다. 부드러운 회색빛이 도는 라일락 수트가 컬렉션을 열었고, 전체에 종이 비행기가 부착된 검은색 턱시도가 뒤따랐습니다. 화이트 가죽 보머 재킷과 18세기 프랑스 모티프를 웅장하게 조형한 코트, 다양한 꽃과 엉겅퀴 자수, 자카드,
아미리
아미리의 컬렉션은 유럽 감성이 가미된 멋진 아메리칸 스포츠웨어를 선보였다. Amiri 장인들은 또한 페가수스의 날개에 3D 효과를 주기 위해 주름진 쉬폰을 여러 번 겹겹이 덧대고 모델이 광활한 활주로를 따라 움직일 때마다 아주 미세하게 펄럭였습니다. 양복은 깃털처럼 가벼웠고 재킷은 바지 허리띠에 바로 집어넣을 수 있을 정도로 부드럽고 구조적이었습니다. 가벼운 울 핀스트라이프 수트는 미묘하고 줄무늬가 있으며 햇볕에 표백된 효과를 가졌으며 디자이너는 팀이 마킹을 올바르게 만들기 위해 몇 달 동안 작업했다고 말했습니다. 장인들은 또한 Amiri의 아카이브에서 7개의 다른 대표팀 재킷을 가져와 새로운 디자인과 셔츠의 나일론 메쉬와 흡사할 정도로 천공된 가죽을 결합했습니다.
드라이스 반 노튼
독특한 우아함을 전제로 한 Dries Van Noten의 이번 시즌 컬렉션은 루시함과 관능미가 가미된 클래식한 사토리얼리즘에 중점을 둡니다. 컬렉션은 제2차 세계 대전 중 파리의 Zazou 하위 문화를 다루고 있습니다. Pam Pam Cafe에서 재즈를 스윙하기 위해 그들의 고민을 훌쩍훌쩍 뛰어넘는 멋진 춤을 추는 젊은이들. 카우보이의 남성적 경향은 서양식 셔츠, 부츠, 신발에 있습니다. 슈트 모양은 엄격합니다. 블레이저 코트의 새로운 실루엣이 진화해, 몸에 크롭, 지퍼 및 타이트. 과한 원단에 흐르는 듯한 트라우저와 함께 입는 스퀘어 숄더의 엄정한 재킷.
6월 24일
와타나베 준야
대중 문화의 영향을 융합한 Junya Watanabe의 컬렉션입니다. 와타나베 레이블의 현실적이고 반(反)패션적 남성성은 일종의 진정한 출처가 있는 물건을 수집하는 일대일 친교입니다. 영지의 친숙한 라이선스 그래픽 “따옴표”의 긴 목록인 Pop Americana의 패치워크입니다. 전복적인 트랙 Born Under Punchs by Talking Heads와 함께 Netflix, Coca-Cola 및 Honda 로고에서 Basquiat 및 Andy Warhol의 명백한 작품에 이르기까지 시간이 지남에 따라 널리 퍼져 있는 신규 및 기존 참조를 모두 사용하여 Watanabe의 세부 사항에 중점을 두었습니다. .
트랙수트, 블루종 재킷, 모헤어 카디건, 노락 재킷, 패치워크 데님, 앵클 컷 팬츠, 플란넬을 포함한 Junya Watanabe 의류 제품은 대부분 쉽게 입을 수 있는 스테이플러로 볼 수 있습니다. Watanabe는 Honda 로고 캡, Roy Lichtenstein의 Girl With Hair Ribbon의 퇴색된 프린트가 표시된 피팅된 나일론 블레이저, Keith Haring 로고 패치와 자수가 특징인 드롭 가랑이 진을 통합한 룩으로 현장을 설정합니다. 로고가 두꺼운 캡은 실제의 미덕을 담고 있으며, 역사가 있고, 전통적인 형태를 가지고 있습니다. 유광 오렌지색 토트백과 절제된 아이 브랜드 크로스바디 백 등의 액세서리가 있습니다.
폴 스미스
Paul Smith의 컬렉션은 부드러운 파스텔 색상과 레이어링하기 쉬운 모양과 함께 더 많은 테일러링을 제공했습니다. 컬렉션은 밝은 색상, 패턴 및 테일러링에 관한 것입니다. 컬러와 패턴은 1980년대 화랑을 돌아다녔던 자신의 기억을 바탕으로 전체적으로 산뜻하고 가볍고 입기 좋은 룩을 연출했다. 자주색 수트는 테일러드 재킷을 허리에 묶고, 체크는 바지가 아닌 반바지에 매치했다. 또 다른 수트는 파스텔 스트라이프 셔츠로 제작된 롱재킷으로 봄기운이 물씬 풍겼다. 이 작품은 니트에 핑크와 네온 그린의 스프레이 페인트 얼룩으로 가득 차 있습니다. 어두운 꽃 무늬가 가득한 참호와 그 시대의 게르하르트 리히터의 그림을 연상시키는 길고 흐릿한 줄무늬가 있는 양복.
Smith는 조끼를 v-necked tabard-vest-hybrid로 교체했습니다. 기본적으로 가슴 장비와 모양은 같지만 장비가 없습니다. 이는 80년대의 면모를 미묘하게 변형하여 주변에 배치한 기본 피스를 터치하여 단독으로 재킷 아래, 재킷 아래, 칼라 셔츠 위에, 또는 그 자체로 가벼운 아우터로 다양하게 선보였습니다. 다른 섬세한 터치로는 처리된 셔츠면으로 만든 캥거루 포켓 레인 파카, 컷아웃 비프 롤 로퍼, 니트웨어에 자카드와 프린트를 레이어링한 열대 미래파 프린트, 수트, 아우터웨어 및 편광된 일출에 대한 일부 빛나는 스프레이 페인트 효과가 있습니다. 그리고 이 쇼를 열고 닫은 선셋 스웨터.
메종 미하라 야스히로
“Superficial You”라는 제목의 Mihara Yasuhiro 컬렉션은 트롱프뢰유(trompe l’oeil) 효과를 특징으로 하는 여러 조각으로 전달되었습니다. 우리가 살고 있는 숨막히는 시대를 감안할 때, 트롱프뢰유의 아이디어는 그 모든 인상을 뒤집을 수 있는 좋은 방법처럼 느껴졌습니다. 겉보기에는 복잡함에도 불구하고 의복은 편하다는 면에서 오류를 범했습니다. 그것은 모두 재치 있고 흠잡을 데 없이 실행되었습니다.
쇼는 셔츠 꼬리가 있는 재킷과 밑단 아래가 엿보이는 티셔츠와 같이 전체 의상을 매시업한 조각을 보내는 것으로 시작되었습니다. 또는 허리에 매듭이 있는 스웨터, 또는 벨트 대신 허리에 묶인 소매. 다른 것들은 견갑골 뒤에 연결된 블루종의 소매인 볼레로와 같은 남은 부품이었습니다. 나중에는 전면에 카메라가 달린 할아버지 가디건이나 지퍼에 보이 스카우트의 반다나와 셔츠와 같은 프린트로 실용적인 기본을 차려 입었습니다. 디자이너의 개인적인 관심사인 빈티지 의상을 그대로 재현한 가죽 재킷의 답답함마저도 입었다.
디올 옴므
Dior Homme 컬렉션은 그랑빌에 있는 Christian Dior의 어린 시절 집에서 영감을 받은 것으로, 백팩, 벨트 백 및 파스텔 톤의 테일러드 의복과 함께 테크니컬한 아웃도어 웨어를 탐구합니다. 이 디자인은 디자이너의 영국적 뿌리를 노르망디 그랑빌에 있는 Christian Dior의 어린 시절 집과 결합하여 쇼를 무대에 올렸습니다. 행사장은 일면에 피어난 꽃과 생기 넘치는 푸른 천장, 그림 같은 별장을 배경으로 다채로운 색채로 가득했다. 무수히 많은 형형색색의 꽃들 사이에서 하늘과 바다의 생생한 파란색 배경은 모델들이 거의 질주하는 것처럼 보이는 풀밭입니다. 그들은 기이한 오두막을 통해 나와 창의성과 상상력이 진정으로 자유롭게 뛸 수 있는 공간으로 들어갑니다.
그들의 자서전과 전설적인 디올 라인의 자서전을 결합하여 디자인을 재창조하고 부활시켰습니다. 팝적인 감성과 아메리칸 남성의 원형이 삶보다 더 큰 클래식 하우스 모티브를 불어넣습니다. 따라서 새틴과 가죽 퀼팅으로 스케이트 스니커즈로 만들거나 크리스털로 덮인 바지에 풀어내는 cannage. 구부정하고 편안한 일상의 감성은 특히 바다에서 복원된 폴리에스터 테일러드 룩과 함께 아틀리에의 정교한 테일러링과 천의 숙련도를 초월합니다. 부드럽고 따뜻한 빛이 쇼 공간 전체에 반사되면서 모델들은 파스텔 색상이 지배적인 의상을 입고 자연 환경과 매끄럽게 조화를 이룹니다. 테크니컬 리플렉티브 질레부터 실용적인 백팩, 벨트 백,
꼼 데 가르송 옴므 플러스
꼼 데 가르송 옴므 플러스(Comme des Garçons Homme Plus)의 컬렉션은 “또 다른 종류의 펑크”라는 제목으로 중세 궁정 광대들의 전통에서 영감을 받아 주류 세력에 맞서는 방식입니다. 난해한 센세이션을 불러일으키는 컬렉션과 답이 없는 질문, 패션 그 자체의 역할에 대한 불편한 논평, 세상이 불타오르는 와중에도 그 상품을 퍼레이드하는 퍼포먼스를 이어간다. 경이로운 테일러링으로 엉덩이를 드러내는 좁은 검은색 런웨이, 대담하고 다채로운 패턴으로 눈을 간지럽히고 모두에게 무서운 머리, 소름 끼치는 빈티지 마스크 및 “Psycho” 사운드트랙의 일부를 가진 약간의 희한한 지프를 제공합니다. 할리퀸 프린트와 스트라이프 팬츠와 꼼 데 가르송의 시그니처 프록 코트를 입고 보드를 밟았던 캐릭터 컬렉션. 고리가 달린 티셔츠와 반바지, 그리고 퍼레이드에 뭔가 불안한 느낌이 모여드는 코트 스커트의 북적거리는 볼륨. 패턴과 모양의 터무니없는 유쾌함 아래에 있는 불길한 메시지를 암시합니다.
그녀의 남성복에는 후프가 광범위하게 적용되었습니다. 체크무늬 셔츠와 흰색 티셔츠를 힙라인에 늘어뜨리고 오버사이즈 반바지를 우주왕복선 부스터 노즐처럼 보이게 했다. 디자이너는 머랭이나 이불을 떠올리게 하는 주름진 페플럼 층으로 테일러드 재킷과 코트 바닥에 볼륨을 더했습니다. 일부 코트와 재킷의 척추를 따라 올라가는 지퍼는 이 여분의 천을 포함하거나 풀어줄 수 있으며, 이 산업적인 터치는 나팔 모양의 달콤함을 무디게 했습니다. 그녀는 반짝이고 반짝이는 패브릭으로 된 멋진 이브닝 버전의 룩으로 짜릿한 쇼를 마무리하고 두꺼운 새틴으로 후프 쇼츠를 조각했습니다. 더 시원한 alterna-tux를 찾기가 어려울 것입니다.
키즈슈퍼
패션, 예술, 관객 참여를 융합한 퍼포먼스 아트 작품을 통한 Kidssuper의 컬렉션. 그의 유화 중 23점은 23점의 외모와 함께 선보일 것입니다. 각각의 룩은 상대방에게서 직접 영감을 받았습니다. 그림과 패션의 결합은 KidSuper의 기준에서도 눈부신 다채롭고 탁월한 컬렉션을 만듭니다. 컬렉션의 대부분은 남성복과 가끔 여성복 드레스가 있습니다. “때로는 전면 프린트가 드레스를 요구하는데 제가 할 수 있는 남성복은 너무 많습니다.” 이번 시즌의 액세서리는 하나하나 그림을 그리는 화가의 캔버스 느낌이 물씬 풍기는 가방이다.
6월 25일
크레이그 그린
Craig Green의 컬렉션은 자기 계발에 대한 질문, 당신이 누구인지 그리고 당신이 자라서 어떤 사람이 될 것인지 사이의 간극에 대해 은유적으로 반영했습니다. Craig Green은 남성성의 풍경에 의문을 제기하고, 해체하고, 다시 매핑하는 장소를 통해 선형 내러티브 또는 “여행”을 부과합니다. 그들은 수동 거래의 단편적인 장식을 수행하고, 군대의 피로로 대표되는 트라우마를 목격하고, 기이함을 관찰합니다. 그리고 비즈니스 복장의 코드에 있는 완악함은 저 멀리 떨어진 산을 향한 긴 등반에서 문장에 대한 먼 고대의 기억을 포착합니다. 또한 클래식한 남성복 트로피를 시즌에 맞게 재해석했습니다. 나중에 컬렉션에서 학교 문장에서 영감을 얻은 패턴과 수트의 조합은 ”
Craig Green의 아이디어는 우리가 나이가 들수록 얻는 것들로 보호되며, 이것은 등자, 물병, 덮개 도구, 제2차 세계 대전 먼지 덮개, 사다리, 열리지 않는 낙하산이나 여행가방, 마실 수 없는 캔. 모든 디자이너의 컬렉션에 매우 존재하는 하네스와 랜야드가 결합되어 개념적으로 보호를 나타냅니다. 컬렉션은 화려한 왁스 같은 면 재킷, 패딩 블레이저, 가죽 넥타이, 팬츠 수트, 페이퍼 타프 코트는 물론 학교 문장에서 영감을 받은 패턴의 앙상블과 함께 평소보다 더 프레피했습니다. 컬렉션이 진행될수록 컬러는 더욱 밝아지고 실루엣은 더욱 커졌습니다. 쇼는 매우 화려하고 경쾌한 피날레로 끝났고,
산쿠안츠
중국 브랜드 Sankuanz의 컬렉션은 영원한 영적 목적지, 환상의 세계에서 삶과 죽음의 고리인 Kangrinboqê(카일라쉬 산)의 신성한 봉우리에서 영감을 받았습니다. 브랜드는 삶과 죽음을 계속 탐구합니다. 밝은 색상은 티베트 예술을 나타내고 현대 의상은 하이랜드 팔레트를 사용하여 외관에 강한 정신력을 불어넣습니다. Sankuanz는 가브의 우아한 길고 느슨한 드레이프가 가득한 실루엣을 활용하여 오늘날의 스트리트 문화와 하이 패션에 기반을 둔 현대적인 의상을 제작했습니다.
컬렉션은 편안한 팬츠, 오리엔탈 크로스 칼라가 있는 오버사이즈 버튼다운 셔츠, 다양한 제작 방식의 그래픽 디테일이 있는 구조화된 재킷 등의 기성복으로 구성되어 있습니다. 컬렉션의 보석은 티베트 로브 디자인 세부 사항의 통합에 있습니다. 랩 탑, 만다린 칼라 블레이저, 수트 및 드레스는 내장된 랩, 폴딩 및 스택 디테일로 확장되어 현대적인 볼륨 수준을 연출합니다. 세련되면서도 눈길을 끄는 건축물은 문화적 존경과 함께 힘을 전달합니다. 이 제품의 하이라이트 중 하나는 탠저린 오렌지 오버사이즈 블레이저와 레이어드 플로어 길이 스커트를 매치한 것입니다. 또 다른 하이라이트는 주름진 바지 위에 레이어드 스커트와 심리스 바디 콘 탑이 있는 메탈릭 그레이 앙상블입니다.
로에베
“유기적인 것과 가공된 것의 융합”이라는 제목의 로에베 컬렉션은 틀림없이 인간의 의식이 이미 디지털 장치와 융합되어 있음을 보여줍니다. 흠뻑 젖은 옷에서 돋아나는 식물은 모델의 몸 전체에 장식된 스크린과 결합되었습니다. Loewe는 특수 제작된 다중 터널 온실에서 후드티, 스웨트 팬츠, 청바지, 신발 및 겉옷의 몸에 고양이 맥아즙과 치아를 재배했습니다. 쇼 공간의 황량함은 자연스럽고 조작된 컬렉션의 개념을 재생하여 거의 임상적이고 실험실 스타일의 공간을 만들기 위한 것이었습니다. 쇼는 “마음이 확장되는 환경”으로 묘사된 동굴 같은 흰색 페인트 장소에서 열렸습니다. Loewe는 각진 활주로가 된 거대한 경사 볼륨을 만들었습니다. 백색 도장 관람석 지향 로에베’
컬렉션은 봄버, 후디, 스웨트셔츠, 폴로, 트랙 팬츠, 왁스 처리된 재킷, 파카를 포함한 클래식 스테이플의 생생한 표현을 보고 여름을 대비한 캡슐을 제공합니다. 이번 시즌 Anderson은 자연의 뉘앙스를 현대 기술과 연결하여 오버코트와 신발의 풀을 마치 조각에서 직접 자라는 것처럼 연결합니다. 자연과 기술을 융합하여 의복 위에 직접 착용한 스크린에 새가 날고 물고기가 헤엄치고 사람이 키스하는 모습을 볼 수 있었습니다. 작품은 VR과 AR 경험으로 인해 지금 보이는 실제와 디지털로 재현된 느낌에 대한 논평 역할을 합니다. 나란히 배치된 컬렉션에는 이어폰, 펜 드라이버, 가죽 코트에 착용한 전화 케이스와 같은 기술 유물이 있습니다.
에르메스
에르메스의 컬렉션은 휴가와 가벼움, 그리고 재미있고 팝적인 색상과 자연 세계에 관한 것입니다. Hermès는 핑크, 오렌지, 블루 컬러웨이의 밝은 색상 스니커즈로 레저 중심 컬렉션을 상쇄했으며, 과거의 미학과 럭셔리함이 조화를 이룹니다. 컬러풀한 아우터웨어의 에르메스, 윈드브레이커, 풀오버, 어울리는 버킷 햇. 각각의 제품은 튼튼한 PVC로 착각할 수 있는 소재로 제작되고 선명한 무지개색으로 장식되어 있습니다. 아우터는 물론 가벼운 캐시미어 원피스와 셔츠, 가벼운 재킷까지 다양하게 등장, 가벼움과 즐거움, 팝적인 색상과 자연의 세계. 에르메스가 스트래핑과 도발적인 톤을 더한 이즈미르 샌들에 대한 업데이트된 테이크를 제공하는 것처럼 풋웨어도 눈길을 끌었습니다.
모델들은 선샤인 옐로우 트윈 세트와 전면에 가재가 있는 반팔 캐시미어 스웨터, 커다란 파란색 해마가 있는 넉넉한 흰색 셔츠를 포함한 해양 테마의 상의를 입었습니다. 짧은 면 재킷에는 해초 패턴이 있었고 해변처럼 밝은 면 캔버스 가방에는 야자수 무늬와 밧줄 손잡이가 있었습니다. 윈드브레이커, 반짝이는 경량 파카, 버킷 햇은 라일락, 자몽, 아쿠아를 포함한 무지개 색상으로 출시되었습니다. Hermès는 또한 테일러드 재킷의 주름진 줄무늬와 전면에 큰 베이지색 태양이 있는 넓은 흰색 터틀넥의 흔들리는 웨이브 디자인으로 수영장의 물결을 재현하기 시작했습니다.
컬러
Kolor의 컬렉션은 매혹적인 방식으로 옷이 “어떻게 보여야 하는지”에 대한 가정의 구조에 대해 논의합니다. 칼라와 색상에 관한 컬렉션인 컬렉션은 약 75%의 “단순한” 옷과 25개의 “복잡한” 옷의 대략적인 황금 비율을 목표로 했습니다. 인버티드 텅 스니커즈부터 마치 하프 블렌디드 스무디처럼 착용자를 비스듬하게 만든 듯한 시리즈로, 옷깃, 카라, 밑단, 포켓이 겹쳐져 중심 지점을 중심으로 비틀어 놓은 듯한 디테일로 기존 의류의 조화를 깨뜨리는 미묘한 디테일. 인간 내면의 거의 모든 의복에는 속임수가 있는 것 같았습니다. 스포츠 반바지의 왼쪽 다리에만 매달린 메쉬 밑단 또는 길이의 의미를 뒤집은 스커트의 컷어웨이 패널.
카사블랑카
카사블랑카의 컬렉션은 창조와 조화를 이루는 영혼의 영원한 희망에 대해 토론합니다. 니트웨어와 크로셰 기성복, 가방 및 모자가 많이 포함된 컬렉션입니다. 폴로 셔츠는 70년대 컬러웨이의 웨스턴 스타일 디테일이 있고, 운동복은 부클, 벨루어, 캐시미어 테리 천으로 존재감을 유지합니다. 운동복은 부클, 벨루어 및 캐시미어 테리 천으로 존재감을 유지합니다. 새로운 지속 가능한 자수 테크닉은 스웨덴에서 설립된 아우터와 데님에 등장하며, 단일 실을 사용하여 멀티 컬러 디자인을 만듭니다. Coloreel은 100% 재활용 폴리에스터를 사용하여 폐수가 없고 화학 물질 사용을 최소화하고 실 낭비를 최소화합니다. 자수와 비즈 작업은 모두 수작업으로 이루어집니다. 모든 비즈와 프린지가 이번 시즌의 컬러와 그라데이션에 맞게 염색됩니다.
6월 26일
겐조
Kenzo는 2023 봄/여름 남성복 컬렉션을 파리 패션 위크에서 여성복과 함께 선보이며 해군과 일본의 영감을 결합했습니다. 컬렉션은 1980년대 일본의 DC 브랜드 붐, 패션계를 탐험하는 십대 시절의 파리, 발견 및 기억에 대한 독특한 일본적 관점을 형성합니다. 레트로하고 약간 프레피한 미학은 우리를 곧바로 학교 벤치로 보냈습니다. 옷장은 패션에 대한 오래 지속되는 접근 방식을 기반으로 일상 생활에 적합하다고 제안합니다. 아티스틱 디렉터 Nigo는 아카이브의 실루엣과 모티브를 바탕으로 코드를 연마하고 Kenzo 기성복 철학을 확장합니다. 해양의 미학은 현대 일본 드레스에 깊이 스며들어 있으며, 디자인은 재킷 라펠과 같은 하우스의 부활한 테일러링에 독창적으로 통합되었습니다.
외관은 확실히 젊고 현대적이며 전통적인 직물로 만들어졌습니다. 런웨이에서는 30~40년대 미국 철도인과 육군 수리공의 제복에서 영감을 받은 워크웨어의 영향을 받은 아름다운 프로포즈가 있었습니다. 아이비 리그의 코드를 다시 방문하는 학생 작품. 프랑스 패션에 대한 일본의 비전을 암시하는 세일러 칼라, 캡 및 세일러 스트라이프와 같은 항해 세부 사항, 브랜드의 1970년대 로고가 새겨진 거대한 삼각형 페넌트는 아름다운 파리의 고등학교 Carnot의 광대한 체육관에 손님을 환영했습니다. 스포티한 제안은 물론 유명한 코끼리, Ken Zō의 일본어 번역, Kenzo Takada가 가장 좋아하는 동물, 에비에이터 재킷에 수 놓은 또는 액세서리의 모티브로 사용 됩니다. 플라워 모티브도 있었고, 잘라낸 기모노로 만든 최초의 하와이안 셔츠를 암시하는 유명한 보케 꽃과 알로하 꽃무늬 프린트와 같은 것. 클래식 중산모부터 베레모, 야구 모자, 선원 모자에 이르기까지 거의 모든 룩에 다양한 모양과 패턴의 모자를 착용했습니다.
우영미
2000년대 아카이브 작품에서 영감을 받은 우영미의 컬렉션. 컬렉션은 현재의 눈을 통해 과거에 대한 재평가와 재평가입니다. 실루엣은 브랜드의 초기 작품, 볼륨 간의 보이시한 대조를 표현하며, 이는 작업복과 테일러링으로 해석되는 1990년대 후반 스케이트보드 커뮤니티의 드레스 코드를 불가피하게 불러옵니다. Y2K 무브먼트의 잔혹한 컬러와 미니멀리즘, 브릿팝과 힙합 드레싱의 혼합, 젊은 세대에 대한 초기 욕구가 블링블링한 컬렉션. 보이쉬하고 볼륨감 있는 실루엣은 피부에 꼭 맞는 세미 메쉬 상의와 헐렁한 테일러드 팬츠를 매치했습니다. 컬렉션은 블랙, 네이비, 브라운 및 베이지의 헤리티지 남성 옷장에 충실한 색상 구성으로 제공됩니다.
넓은 컷, 특대형 비율 및 밝은 색상의 스플래시로 해석됩니다. 바지, 특히 카고 또는 주름이 잡힌 바지는 넓은 다리와 긴 밑단을 가지고 있으며 느슨한 더블 브레스트 재킷 또는 더 긴 싱글 브레스트 라펠 재킷과 짝을 이룹니다. 데님 청바지와 반바지(또는 오히려 면 혼방 직물)는 동일한 구조로 되어 있어 도로에서 스케이트보드를 탈 준비가 되었습니다. 그리고 대조적으로, 이 모든 헐렁한 옷은 때로 꽉 끼는 얇은 셔츠나 티셔츠, 수축된 니트와 가디건과 짝을 이루었습니다. 가죽과 데님의 믹스는 워크웨어에 영향을 미치며 스포츠웨어는 전통적인 테일러링으로 처리됩니다. 함께, 조각들은 청중을 2000년대 초반 스타일로 데려가는 시대를 초월한 대화를 만듭니다. 주얼리는 계속해서 컬렉션의 주요 하이라이트입니다. 청키한 링과 이어커프로 스타일링한 의상,
더블렛
Doublet의 컬렉션은 한여름과 눈이 내리는 것을 혼합합니다. 불가능한 옷과 불가능한 패션. 그러나 그들은 실제로 거기에 존재합니다. 오늘날 우리의 세계는 매우 이례적입니다. Doublet는 기적이 일어날 것이라고 믿습니다. 이 컬렉션의 구체화를 통해 Ino는 가상 현실과 현실 자체 사이의 경계를 모호하게 만들고 싶었습니다. 드레스를 연상케 하는 스파이크 니트 바디콘 드레스로 시작된 쇼는 다양한 피부톤의 스와치, 핑크색 수트, 장갑, 손가락 벨트 버클, 손가락이 연결된 허리 체인이 있는 살찐 핑크 크로셰 드레스가 등장했다. 나중에 Ino는 trompe l’oeil 몸통 고기 깡통이 달린 티셔츠, 가장자리가 번진 은박지 색상의 모토 재킷, 반짝이는 분홍색 안감이 있는 찢어진 청바지를 추가했습니다. 이번 시즌의 핵심 소재는 트롱프뢰유(trompe l’oeil) 천 프린트가 있는 나일론과 재활용 폴리 혼방 소재입니다. 테일러드 재킷과 트렌치에서 몸은 고치처럼 만들어져 머리까지 드러날 수 있습니다. 또한 탈부착 가능한 어깨 패드가 있어 실루엣을 “오버사이즈와 다른 것”으로 전환할 수 있습니다.
나마체코
역사적, 문화적 존경심에 뿌리를 둔 “Tabula Rasa”라는 이름의 Namacheko 컬렉션은 여성을 역사와 이미지의 수호자로 생각합니다. 사랑하는 사람, 먼 추억을 바라보는 컬렉션은 벨기에 기반 브랜드의 상호 연결된 의류 제작 방식을 재탄생시킵니다. 길쭉한 라인, 사선 재단, 꼬인 드레이핑 및 재구성된 제작으로 가득 찬 컬렉션은 감상에 대한 확장된 관점을 제시합니다. 니트웨어는 선셋 오렌지, 코발트 블루, 씨모스 그린 등으로 물들인 프린트 폴로, 다양한 색상의 프린지 장식이 있는 스웨터 조끼, 바디콘 웹과 같은 디자인을 통해 생동감을 불어넣습니다. 오픈 잠금 장치가 있는 기다란 상의, 분리된 소매 및 볼륨감 있는 오버코트가 다면적인 매력의 또 다른 레이어를 추가합니다. 컬렉션의 다른 곳은 바지, 편안한 구조로 나타나는 반바지와 스커트. 라벨의 “Tabula Rasa” 컬렉션에서 균형을 이루는 것은 바디-콘과 편안한 의상을 동일한 룩에 포함하는 것입니다.
키코 코스타디노프
키코 코스타디노프(Kiko Kostadinov)의 컬렉션은 그의 고향인 불가리아의 오스만 제국의 예니체리(Janissary) 유니폼에서 영감을 받았습니다. coeection은 트라우마에 직면한 디자이너와 예술가의 심리적 도전과 그에 따른 돌파구를 탐구합니다. 남성복에 대한 우리의 집단적 경험은 전쟁, 권력 및 산업의 신조, 현장과 전장의 피할 수 없는 메아리에 깊이 뿌리박혀 있습니다. 일, 승리, 고통. 역사적이고 정치적인 의상이 디자인의 실제 적용과 분리될 때 원형은 여전히 무언의 역사로 울려 퍼집니다. 의복과 과거의 상황 사이의 관계를 해체하면서 내러티브를 전환하려는 의지가 나타납니다. 변덕스러운 주제가 직면하고, 전유하고, 낭만적으로 만들 때 편견은 옮겨집니다.
컬렉션은 간결한 실루엣, 경쾌한 리버서블 스타일링, 그의 이름을 딴 레이블의 소싱 및 조립에 대한 전반적인 전문 지식을 공유했습니다. 신선한 시각을 유지하면서 이 컬렉션은 클래식 테일러링에 대한 손쉬운 접근 방식을 자랑하는 동시에 차분한 색상 팔레트로 이어지는 텍스타일 연구를 발전시켰습니다. 반사 배지의 선택 디스플레이와 세심한 하드웨어 배치로 균일한 감성을 깨뜨렸습니다. 그는 Ottoman Janissary 군복과 전통적인 불가리아 화가 Zlatyu Boyadzhiev의 작품에서 영감을 얻었습니다. Janissary 드레이핑과 질감은 단을 접어 벨트에 집어넣은 싱글 브레스트 코트를 나타냅니다. 불가리안 시어링과 레이어드 팬츠를 알파카와 셔닐로 재해석했습니다. 베트남 예술가 Dahn Vo’
톰 브라운
Thom Browne의 컬렉션은 그 어느 때보다 풍성하고 자유로우며 와일드한 느낌으로 전통적인 수트를 현대화합니다. 스파이크 펑크에서 영감을 받은 머리를 걷는 모델과 함께, 이번 시즌에는 클래식한 고급 룩을 페티쉬화하여 클래식 테일러링에 추가 흥분을 선사합니다. 남성들은 미니 반바지와 허리 부분이 로우라이즈로 된 크롭 스커트를 입었습니다. 드롭된 가랑이와 민소매 실루엣이 핵심 요소였습니다. 이것은 샤넬에 대한 경의이기도 하지만 브라운의 창의성에 대한 경의이기도 합니다. 이 직물은 브랜드를 위해 특별히 프랑스에서 개발되었으며 많은 직물이 가장자리에 스팽글이나 작은 흰색 털로 장식되어 있습니다. Peter Cottontail의 네더 지역과 같습니다. Thom Brown은 이러한 고급 패브릭과 전통적인 테일러링 및 스포츠 참고 자료를 결합한 다음 운동복에 모든 것을 걸 수 있습니다.
뾰족한 펑크 머리를 한 남성 모델들은 반짝이는 트위드 앙상블 라인업으로 패션쇼를 걸었습니다. 크롭 탑과 미니; 오버사이즈 재킷과 길고 날씬한 코트는 모두 무지개 파스텔 색상입니다. 와인딩 골드 로프와 앵커 자수가 있는 긴 빨간색과 파란색 체크 코트와 가장자리에 작은 반짝임이 있는 솔기가 있는 검은색 턱시도 수트와 같이 일부 작품은 복잡한 구슬 장식과 장식을 선보였습니다. Thom Browne은 남자에게 치마를 입히는 데 익숙합니다. 치마가 너무 낮아서 신축성 있는 끈과 컵, 복근과 엉덩이 균열이 완전히 드러났습니다. 평소의 피날레 대신 신랑 신부로 분장한 두 남자가 짧은 망토를 입고 브라운의 통로를 행진했습니다.
셀린느
셀린느의 컬렉션은 팔레 드 도쿄의 20주년을 기념하며 경의를 표합니다. 컬렉션은 박물관의 아르데코 기념비적 건축물에 대한 매력을 보여줍니다. 록 스타 분위기를 불러일으키는 컬렉션에는 David Weiss, Alyss Estay 및 Renata Petersen의 작품이 있습니다. 쇼 회장의 희박한 콘크리트 홀은 슬리먼이 팬데믹 기간 동안 급습하는 드론과 르네상스 성을 사용하여 라이브 스트리밍 프레젠테이션의 배경으로 선택한 극적인 설정과 대조를 이룹니다. 스팽글 장식 셔츠부터 피부를 감싸는 로우컷 팬츠, 반짝이는 악어 블레이저에 이르기까지 셀린느의 여름 런웨이 프레젠테이션은 데이빗 보위와 같은 양성적인 록 정신이 깃든 의상으로 가득했습니다. 가죽 재킷 위에 베이지 롱 코트, 울트라 슬림 타이, 화이트 셔츠를 매치해 슬립온 슈즈와 로우 엣지 진에 깊이를 더했다. 반팔 셔츠에는 레오파드와 야자수 문양의 풍경이, 옷은 큰 목걸이 플래스트론이 등장했다.