Обзор Недели мужской моды в Париже весна-лето 2023, Париж, Франция

Paris Fashion Week Menswear Spring-Summer 2023 знаменует собой первое событие Парижской недели моды в этом году, la 2023st, которое пройдет с 21 по 26 июня 2022 года. по всем брендам, от самых утонченных вдохновений до авангардных стилей, где детские мотивы игрушек делили подиум со структурированной рабочей одеждой, а модели, одетые в красочные вязаные вещи, следовали за теми, кто был с ног до головы одет в утилитарные стили.

Некоторые дизайнеры поставили перед собой задачу раздвинуть границы физических презентаций — от акробатического представления в Homme Plissé Иссея Мияке до воссоздания дома и сада одноименного дизайнера в Dior Men, где он провел детство. Рик Оуэнс вернулся к своему обычному прибежищу во Дворце Токио с презентацией на подиуме, акцентированной тремя гигантскими глобусами, которые были подожжены, подняты по воздуху, а затем эффектно упали в бассейн с фонтаном здания, когда модели прогуливались по его периферии. На показе KidSuper дизайнер Колм Диллейн устроил живой аукцион картин, которые вдохновили его коллекцию.

Идея проведения отдельной недели мужской моды уже давно начала казаться устаревшей, потому что гендерная изменчивость становится все более приемлемой. Некоторые дизайнеры демонстрировали шоу, которые были в основном мужскими только по названию, были ссылки на общепринятые нормы мужественности, а также многие мужчины носили укороченные топы и традиционно женскую одежду.

Неделя моды в Париже ( французский : Semaine de la mode de Paris ) — это серия дизайнерских презентаций, проводимых раз в полгода в Париже, Франция, с весенне-летними и осенне-зимними мероприятиями, проводимыми каждый год. Неделя моды в Париже является частью глобальной недели моды «Большой четверки», помимо Недели моды в Лондоне, Недели моды в Милане и Недели моды в Нью-Йорке. Расписание начинается с Нью-Йорка, затем Лондона, затем Милана и заканчивается в Париже.

Неделя моды в Париже может, как и на неделе готовой одежды в марте, увидеть показ мод до ста брендов. Помимо показов готовой одежды, есть мужские показы и показы от-кутюр, которые проводятся раз в полгода в весенне-летний и осенне-зимний сезоны. Французские недели не похожи друг на друга, если они касаются высокой моды или готовой одежды. Из-за своей всемирной репутации несколько международных домов выбирают Париж для показа своей готовой одежды.

В Париже крупнейшие модные бренды представляют до шести коллекций в год: haute couture и/или прет-а-порте, и/или мужскую одежду, весну-лето и осень-зиму. Таким образом, в году есть несколько «недель», в основном две для высокой моды (январь и июль), две для мужской моды (январь и июнь) и еще две для готовой одежды (март и сентябрь).

21 июня

Луканьо Мдинги
Коллекция Луканьо Мдинги под названием «Буркина» демонстрирует расширение человеческой изобретательности и мастерства. Коллекция Lukhanyo Mdingi показывает, как искусство, ремесла и техники африканских ремесленников могут играть центральную роль в повышении уровня современной дизайнерской моды. Коллекция Burkina в честь текстильного сообщества CABES в Буркина-Фасо, с которым он работал во время пандемии и снял документальный фильм о сообществе ткачей и красильщиков, которые производят большую часть коллекции. Под эгидой Ethical Fashion Initiative и CABES было изучено, как чувственность этих практик может сочетаться с современным дизайном.

Одежда буркина утонченная, легкая, мягкая и утонченная, с неотразимо привлекательными многослойными вариациями брючных костюмов, тонкой и ручной вязки, платьев, плиссированных юбок и спортивной одежды — все это поет вместе в идеально поставленном визуальном хоре. лавандового, бирюзового, охристого, желтого, коричневого и травянисто-зеленого цветов. Партнерство с южноафриканским отличительным фирменным силуэтом и использование манипулирования тканью посредством сбора, надеемся отметить важность социального воздействия, которое должно быть соткано в обоих мирах каждого лейбла. Работал с южноафриканским ювелирным лейблом PICHULIK. Аккуратная коллекция представляет собой одиссею тотемных предметов, которые были созданы, расширяя фирменные плетеные и скульптурные латунные отделки PICHULIK вместе с LM’.

Блюмарбл
Коллекция Bluemarble была вдохновлена ​​калифорнийской пустыней и мечтой о встрече с Хендриксом. Коллекция открывает для себя американскую поп-культуру через французский фильтр. Это новый парижский мироощущение, где легкость и эксцентричность соседствуют, а фантазия находит свой путь в реальную жизнь. Исследование вдохновения, техник, принтов, цвета и, прежде всего, индивидуальности. Идея состоит в том, чтобы прийти к яркому визуальному языку из различных влияний и точек зрения, а также к свободному и приземленному пространству. Вот почему в этом сезоне представлены разные гардеробы: рабочая одежда, спортивная одежда и пошив одежды.

Произведения имеют психоделический оттенок – BLUEMARBLE отсылает к легендарному музыкальному фестивалю в Монтерее 1967 года и представляет собой опыт контркультуры для сегодняшней молодежи. Но что также проявляется, так это парижское ноу-хау, поскольку коллекция включает в себя больше тщательно продуманных деталей, чем когда-либо. Несколько моделей говорят о постоянном развитии дизайна BLUEMARBLE: брюки-карго с защипами спереди, топы с удлиненным вырезом лодочкой, рубашки с кулиской на талии и двусторонние университетские куртки, которые повторяются из сезона в сезон. Украшенные бутсы и мешковатые джинсы стали визитной карточкой бренда.

Жорж Венделл
Коллекция Georges Wendell была вдохновлена ​​миром парижской ночи, на этот раз устроив презентацию в лабиринтных салонах легендарного левобережного ресторана Lapérouse, известного своими интимными альковами и распутной историей. На роскошном фоне коллекция несколько сбивает с толку причудливую дизайнерскую позицию бренда, сосредоточив внимание на скручивании сшитых на заказ образов, которые, возможно, были в гардеробе дедушки для мужской одежды, и сочетая их со сладкими, но сексуальными нарядами для женской одежды. Индивидуальный пошив остается основным направлением дизайна мужской одежды, но изделия встречаются с закрученными деталями дизайна. Свободные костюмы ожили в сланцево-синих и желто-желтых тонах одуванчика как в тонкую полоску, так и из однотонных тканей. К этим вещам добавляется сочетание хлопка супима и шерстяных тканей. Измененные конструкции вступают в игру благодаря рубашкам на пуговицах с острым краем и шелковым рубашкам с завязками. Также в коллекции представлены повседневные джинсы, худи со вставками, серые брюки и обрезанные галстуки.

Этот мотив был повторен на толстых джоггерах из джерси, а зигзагообразные края придали нестандартный вид джинсовым вещам и полосатым хлопковым рубашкам, последние носили с соответствующим галстуком с квадратным низом и вышитым логотипом GW. Костюм «для крутого парня на свадьбу», сделанный из легкой шерсти, имел свободный силуэт. Его оригинальные особенности включали карманы, которые висели на внешней стороне передней части брюк, а под курткой был искусственный жилет. В другом месте акцент на «пятничной одежде» привел к появлению первых брюк чинос для лейбла Качмарека с характерным волнистым боковым швом. Жакет-болеро и плиссированная мини-юбка в тон из бледно-розовой шерсти или неглиже красивого цветочного принта Liberty с изящными деталями логотипа, отделанные кружевом Кале. Массивная обувь, ставшая самой продаваемой категорией лейбла,

Эгонлаб.
Коллекция Egonlab. под названием «WONDERLAND — THE EGONLAB PLAYGROUND.» представляет собой манерный китчевый набор, который перенес нас на собственную игровую площадку. Сезонная, бесполая коллекция демонстрирует связь между поколениями через романтику EGONlab. и опирается на мужские и женские элементы венского художника-экспрессиониста начала 20-го века Эгона Шиле. Коллекция, которая стирает гендерный спектр, представляет собой смесь элементов, которые объединяются в историю о многослойности, текстурах, игривой моде и самовыражении.

Добавьте открытый тренч с поясом, лакированные сапоги до бедра и блейзеры с напуском. Мерцающие вязаные жилеты интарсии с цветочным принтом, заправленные в рваные мешковатые джинсы с высокой посадкой, продемонстрировали, как EGONlab. могут сочетать жесткие и мягкие грани моды, и это задало тон большей части коллекции лейбла SS23. Шорты с высокой отделкой и облегающие бедра, EGONlab. соединили шорты с двубортным кожаным блейзером и белыми майками, а массивная металлическая молния на шортах спереди создала противопоставление романтики и бунтарства, которыми славится бренд.

ТААКК
Коллекция TAAKK меняет возможности дизайна мужской одежды с междисциплинарным подходом. Коллекция началась с желания Морикавы сделать что-то красивое и сильное. Отражения у кромки воды, цветок у окна мастерской. Мы представляем красоты в наших непосредственных мирах. Эта коллекция сосредоточена вокруг текстур сложных тканей и элегантности нашего непосредственного окружения, выраженной через графику. В основных джинсах TAAKK используются жаккардовые дизайнерские нити и создаются индивидуальные дизайны с усами и выцветшими джинсами, которые усиливаются с помощью дополнительных процессов. TAAKK сочетает в себе тяжесть и воздушность в сшитом на заказ жакете, который переходит от льна к тонкому хлопковому кредиту. Точно так же и в нашем тренче Земля и Воздух сливаются воедино в этом твердом заявлении о моде. Используя полиэтилен в качестве уточной нити Сырье в ненагретом виде. TAAKK разработала новую серию Memory Fabric с новой линейкой дизайнов.

Этюды
Études перенес свою аудиторию и моделей на заброшенные железнодорожные пути посреди рабочего района Парижа и представил серию предметов одежды, вдохновленных индустриализацией. Коллекция, получившая название Peripherie, взяла идеи о прошлом и будущем города в качестве трамплина для пересмотра архетипов рабочей одежды, которые теперь возвышаются за счет искусного кроя и привносят в основные городские вещи, такие как толстовки и худи, «определенную элегантность»: куртка без рукавов в стиле милитари в сочетании с классической одеждой. сшитые на заказ брюки, комбинезон из итальянской шерсти с карманами-карго по бокам или легкий костюм из хлопкового холста цвета гипса белого цвета, цвета хаки или красного дерева. Ромбовидная этикетка Études в ретро-стиле была удачным штрихом. Études пересматривают любимые коды через более широкий объектив, перекрашивая изношенную джинсовую ткань в бледно-желтый цвет, чтобы сделать ее «

22 июня

Бьянка Сондерс
Бьянка Сондерс исследует внутренний мир и внешний вид с коллекцией, которая переосмысливает традиционные силуэты с усовершенствованными техническими почерками. Как бренд мужской одежды, возглавляемый женщинами, Saunders известен тем, что исследует пересечение мужественности и женственности. Сондерс использовал эту двойственность внешнего вида и внутренней реальности для разработки новой коллекции, перерабатывая элементы дизайна, которые мы видели раньше, чтобы продолжить формирование ДНК бренда. Коллекция была сосредоточена на сшитой на заказ верхней одежде, часто с визуально ошеломляющими, текстурированными, почти иллюзорными узорами. С помощью монохромного образа Сондерс стремился передать непринужденный аналог квадратной формы одежды. В качестве еще одного намека на ямайскую кухню на кусочки были напечатаны различные собранные вручную коллажи из рецептов твердых блюд.

Коллекция по-прежнему сосредоточена на верхней одежде сшитого на заказ, включая знакомые предметы, включая куртку Lexxus и бомбер с выпуклыми краями. Оба имеют фирменные драпированные плечи Сондера, которые вернулись в темно-зеленом цвете tromp l’oeil вельвет. Тонкие детали были разбросаны по всей коллекции, включая удлиненное пальто из габардина и вырезы на спине из шелковистых жаккардов. Идеал кэжуал-шик лег в основу коллекции благодаря двусторонним двойным комплектам с длинными рукавами и вязаным пуловерам с вырезами. Предметы всей коллекции ощущались на ощупь, что создавало ощущение, что одежда была скроена так, чтобы соответствовать телу человека, который ее носит. Брюки были примечательным дизайном для коллекции этого сезона, с жесткой шерстяной передней частью, ходить по тонкой грани между декоративностью и функциональностью. Объемные и свободные фасоны продолжают дополнять эту коллекцию водолазками, ориентированными на комфорт, и широкими брюками из атласа, которые поднимают повседневную одежду до статуса красной ковровой дорожки.

Изабель Марант
Коллекция Изабель Марант, заимствованная из мужской одежды из женских коллекций, отличающаяся игривостью и элегантностью, а также весельем и красочностью, с элементами техно, гранж-культуры и психоделии, вдохновила эту коллекцию, состоящую из цветовой палитры синего, сиреневого, фиолетового, зеленого. , розовый, оранжевый, коричневый… все это способствует непринужденному, беззаботному настрою, который так хорошо сочетается с летом. От принта с пайетками и толстовки, напоминающей открытку, до куртки-бомбера из махровой ткани — этот гардероб построен на предметах, собранных как лето и воспоминания о концертах. Marant придал изюминку базовым вещам, таким как шорты карго и джинсы, с помощью выцветшей смеси иката и камуфляжа, а также предложил пушистые розовые трикотажные изделия, толстовки с вышивкой и стеганые куртки. Силуэты этого выпуска большие, объемные,

Твердый мужчина
Коллекция Solid Homme, вдохновленная Баухаузом, сочетает в себе цвет, движение и иллюзию, что создает впечатление неосязаемости. Верный своему идеалу, бренд представляет элегантную ультрасовременную коллекцию, сочетающую в себе старое и новое, перерабатывая классику для современного мужчины. Смешанная хлопчатобумажная нейлоновая ткань с легким воздушным ощущением используется в укороченных куртках, брюках и макси-ветровках со встроенными капюшонами. Для того, чтобы джинсовая ткань выглядела сохнущей, выгоревшей на солнце, ее обрабатывают промытыми или пигментированными красителями. Цифровая печать, используемая для воспроизведения расслабляющего облачного мотива.

Оверсайз-топ и короткие шорты до бедра, силуэт Solid Homme и регулируемый покрой в виде пряжек, кнопок или резинки сзади на талии. Удлиненная длина также актуальна в коллекции: куртки, рубашки-поло и трикотаж достигают длины щиколотки, а кожаные аксессуары даже тянутся по полу. Ремни поверх толстовок преображают силуэт с зауженной талией, а дополнительные лямки в качестве нарукавных повязок придают дополнительную форму. Ключевые цвета Solid Homme — Digital Lavender, Blue Iris, Malibu Blue и Neon Yellow — украшают панамы вплоть до обуви.

Лемер
Показ Lemaire Весна/Лето 2023 — это полностью захватывающий опыт: модели шли по пространству, смешиваясь с гостями, одна была поглощена своей книгой на ходу, другая остановилась, чтобы посмотреть в окно, а еще одна модель-мужчина прислонилась к стене, чтобы помечтать. Гости смогли заглянуть в мир Lemaire, прогуливаясь по обстановке комнаты, которая позволяет им взаимодействовать и быть ближе к произведениям искусства. Представленная в виде живой картины в большом зале Музея искусств и ремесел, с живым выступлением экспериментального музыканта и певца и американским эмбиентом, играющим фоновую музыку на нескольких инструментах, освежающая презентация позволила гостям переходить от картины к картине, созерцая модели. заняты повседневной жизнью.

Эта летняя коллекция представляет собой более легкий гардероб, состоящий из воздушных рубашек и платьев, оставляющих достаточно места для движения. Элементы уступают место плавному движению, которое создает более легкий силуэт и утонченность, напоминающую небрежную элегантность. Эстетика Lemaire, созданная Кристофом Лемером и Сарой-Лин Тран, всегда коренилась в реальности повседневной жизни, усиливая комфорт и практичность, никогда не беспокоясь о ненужных излишествах. Коллекция фокусируется на кремовых оттенках с оттенком терракоты в сочетании с кроваво-красным и оттенками имбиря, нежно-голубого и свежего розового, чтобы создать динамичную дневную цветовую палитру. Аксессуары дополняют образ, становясь продолжением униформы Lemaire. Длинные ожерелья с подвесками, вдохновленные занавесками из бисера, придают подвижность непринужденному силуэту.

Хед Майнер
Коллекция Хеда Майнера пересматривает увеличенные пропорции, исследуя пропорции и, что особенно важно, избавляясь от понятий пола и статуса, но не выглядит как чрезмерное заявление о сезонных причудах. Повышение масштаба одежды по Майнеру как способ дестигматизации ее класса, пола и формальности. В этом сезоне к крою оверсайз добавлены новые текстуры и смещения. Пропорции архетипического мужского пиджака были увеличены, пересмотрены снова и снова, так что он сидит на теле, как найденный предмет. Это что-то очень прямое и ясное, если смотреть спереди, но за ним скрывается декаданс. Открытие рубашки находится на спине. Двубортный блейзер рассматривается как фартук. Декаданс был показан в силуэте, который имеет сильный контакт между передней и задней частью,

Живанши
Коллекция Givenchy была вдохновлена ​​людьми, наиболее близкими Уильямсу, в том числе художниками, дизайнерами и музыкантами, которые вдохновляют его, выступая как в современном мире мужской одежды, так и в ремесленном наследии Givenchy. Уильямс сочетает старое с новым, поддерживая концепции современной мужской одежды и ремесленное наследие модного дома. Коллекция отличается непринужденным кроем: простые карго, непринужденные блейзеры и верхняя одежда в стиле мотоциклистов. В то время как эта подиум имела сплошную нейтральную и монохромную цветовую палитру, время от времени встречались цветные всплески и смелые принты мятно-зеленого и камуфляжного цветов.

Идея износа отстаивается. Некоторые элементы камуфляжа изготовлены из белого камуфляжа, покрытого нейлоном рипстоп. Когда они надеты, под ними становится виден белый камуфляж. В других местах перекрашенные куртки-ракушки и военные парки напоминают свои оригинальные флуоресцентные цвета через подкладку. Аксессуары были выдающейся звездой этой коллекции. Модели были одеты в специальные очки G-Cut от Givenchy, ожерелья и браслеты из звеньев цепи, а также в лыжные маски. Бренд также представил свои последние кроссовки TK-MX runner. Кроссовки выполнены из сетки и синтетической кожи с изогнутой подошвой. Французский модный дом также показал на подиуме уникальные ткани. Живанши изготовил свои тактические жилеты и брюки-карго из водонепроницаемой ткани с цифровой печатью. Подходит для взлетно-посадочной полосы в виде рва.

Уолтер Ван Бейрендонк
Коллекция Уолтера Ван Бейрендонка демонстрирует прогрессивный дизайн, вдохновленный прошлым и будущим, выходки которого разыгрываются в драматической реконструкции двух актов. Акт I показал 12 образов, защищенных черными плащами, которые были волшебным образом подняты в бездну, чтобы показать более сильную работу дизайнера в этом сезоне. Белое пальто макинтош было украшено рюшами и карманами на кнопках, вздымающимися по подолу, создавая летящую эстетику, которая стала источником вдохновения для большей части коллекции. Черный макинтош из лакированной кожи, плиссированные оборки, удлиненная набивка на плечах и скошенные линии делают куртку трехмерной, добавляя объема верхней одежде. Воротники с оборками 16-го века контрастировали с майками с надписями и юбками с петлями на карнизах,

Но когда шоу перешло во второй акт, Уолтер Ван Бейрендонк намекнул на спортивную одежду и изломы — особенно с Look 16, цельным ансамблем с длинным джон-комбинезоном, в котором модель носила еще один шекспировский воротник с рюшами вместе с Ганнибалом Лектером из «Молчания ягненка». -esque jockstrap лицевая маска. Кожаные куртки с вырезами обнажали кожу, в то время как мешковатые брюки поглощали ноги своим объемом, а позже в коллекции привычная игривая цветовая гамма дизайнера проникла в геометрические узоры, ориентированные на спортивную одежду. Тем не менее, театр всего этого постоянно усиливался благодаря зеленой маске Power Rangers, сверкающему зеленому блестящему блейзеру и рубашкам с накидками. Уолтер Ван Бейрендонк закончил контрастно простым взглядом:

Y/Проект
Коллекция Y/Project сохранила фирменную игривую эстетику на протяжении всей презентации, в которой в основном использовались джинсы. В истинном стиле Y/Project классические силуэты были искажены, чтобы создать неожиданные силуэты, с графическими элементами, включая логотип Эйфелевой башни. В коллекции также была представлена ​​​​вторая часть партнерства Мартенса с Жаном Полем Готье, когда на сцене появились новые trompe l’œil. Эти мотивы были применены к платьям-комбинациям, а также к трикотажным изделиям и футболкам с длинными рукавами и джинсам с поясом, напечатанным на нижней части одежды, чтобы создать иллюзорный эффект. Одежда была дополнена высокими сапогами до бедра, в то время как мода на белые майки продолжилась невидимыми бретельками. Другие выдающиеся модели включают джинсовые юбки макси с заниженной талией из 2000-х годов, которые возвращаются,

23 июня

Дождь
Коллекция Rain под названием «Connect» выходит за рамки привычных специальностей для дождя и холодной погоды, учитывая сезоны между ними. Эта идея преодоления сезонного разрыва была представлена ​​в самом простом выражении: слоями. Купальники, категория, представленная в этом сезоне, были среди них, нагроможденные под легкие топы с длинными рукавами, брюки-карго с эластичной талией, тонкие толстовки или в сочетании с раздельными вещами. Геометрическая стеганая ткань использовалась для курток с капюшоном, которые поставлялись с рукавами или без них, различной длины и шорт до колена, длина которых уже была в тренде в этом сезоне.

Технический подход к межсезонности также был использован при выборе тканей, начиная от тканей с полиуретановым покрытием, которые бренд использовал с самого начала, и заканчивая тканями с высокими эксплуатационными характеристиками. Дожди остаются скандинавскими по своей сути, обрезая тело близко и высоко на верхах, оставляя низы течь. Аксессуары также выходили за рамки их функциональной компетенции. Протектор на затылке кепки превратился в шлейф, упавший на землю. Фурнитура на сумках также была взорвана, что придало бывшей функциональной стороне декоративное значение. Он создавал более квадратные формы, создавая футуристическое впечатление, создаваемое прямоугольными узорами одежды.

Иссей Мияке
Коллекция Issey Miyake рассматривает контраст между цветком и вазой, витрина представляет собой дискуссию о том, что действительно деликатно и что прочно, и о том, как сравнивать и противопоставлять. Шоу, посвященное демонстрации замечательной свободы движений, которую дает ношение этих струящихся тканей. Модели, артисты и акробаты кружились, прыгали и летали по воздуху у центрального почтового отделения Парижа. После того, как около 10 образов были смоделированы относительно прозаично, в том смысле, что носившие их просто ходили, дюжина этих танцоров вышла из-за эшафота и принялась вставать друг другу на плечи и швырять друг друга, как жонглерские дубинки.

Оригинальные формы одежды были искусно обработаны, часто с элементами, отсылающими к природе и податливыми. Открывающаяся серия «ваза» включала столешницы с изогнутыми краями. Куртки имеют округлые силуэты, вдохновленные парящими в воздухе растениями. В некоторых образах есть игривые элементы, например карманы, которые можно сдвинуть с помощью кнопки. «Пальто для акклиматизации» трансформируется с помощью шнурка, убирающегося нижнего края и капюшона, который можно расстегнуть. Цветовые блоки были представлены в ярких, насыщенных оттенках, таких как желтый, оранжевый, малиновый и английский фиолетовый, в то время как принт, сделанный капающей краской, напоминает хлопковые растения. Одежда оставалась совершенно безмятежной, двигаясь аккордеонно в любом направлении, которого требовало искривление ее носителя. Вариации включали изделия с изогнутыми краями, которые сводились к груди,

Рик Оуэнс
Партия Рика Оуэнса под названием «EDFU», вдохновленная движением культурной эстетики Египта, которое сохранялось на протяжении тысячелетий, еще больше размышляла о своем месте в моде. Рик Оуэнс основывался на своих установленных экстремальных эстетических кодексах, установив сцену с тремя пылающими металлическими шарами, которые периодически врезались в фонтан на протяжении всего шоу. Углубившись в мир технической одежды, Рик Оуэнс разработал перевернутые куртки, рубашки и брюки из нейлона рипстоп и Dyneema, известного как один из самых прочных тканей в мире. Завершая коллекцию EDFU, Рик Оуэнс разработал образы из тюля для всего тела, вдохновленные москитными сетками из его недавнего отпуска, и дизайном с загнутыми вверх плечами, заимствованными из церемониальной одежды Древнего Египта.

Шон Суэн
Коллекция Шона Суена под названием «Извинения, все еще похмелье, вернусь завтра…» объединяет силуэты, вдохновленные промежуточными состояниями дискомфорта и похмелья: нет необходимости все время оставаться начеку, нет необходимости во всем разбираться. Минималистские и поэтичные элементы дополняют друг друга, образуя утонченную серию образов. Драпировка, простые узлы и изысканная многослойность делают этот сезон особенным. Сделано с определенной легкостью и склоняясь к простым жестам, а не к сложной увертюре. Намерение состоит в том, чтобы устранить ощущение стеснения одежды на теле, используя превосходную ручную вязку и кружево, легкий шелк и атлас, хлопок и лен, и ожидать, что одежда будет оборачиваться вокруг тела владельца самым нежным образом.

Louis Vuitton
Коллекция Louis Vuitton под названием «Странная математика», посвященная наследию Вирджила Абло. Свободная игра — это то, где, по его мнению, происходит творчество. Концепция игры, которая восходит к тому, что Абло однажды назвал «неиспорченным видением ребенка, еще не испорченным социальным программированием». Студия PlayLab Inc из Лос-Анджелеса создала увеличенную игровую площадку с извилистой желтой игрушечной гоночной дорожкой в ​​Музее Лувра с извилистыми дорожками, которые петляли на 360 градусов перед стенами музея. Гигантский детский игрушечный гоночный трек становится дорогой для воображения из желтого кирпича: эволюционным путем для разума, где детские фантазии воплощаются в жизнь. Это переход от наивного к утонченному, отраженный в коллекции, которая возвышает символы детства через ноу-хау Дома.

Среди огромных декораций, имитирующих увеличенный детский поезд, и окруженных огромными надувными шарами, они нежно использовали детские коды, с которыми играл Абло. Бумажные самолетики приземлились на черный костюм, словно трехмерная вышивка. Сложенные «бумажные» шляпы были воспроизведены из роскошной белой кожи. Пальто было украшено содержимым ящика для инструментов, ножницами и прочим. Зигзагообразные розоватые края рубашек и курток подмигивали детским наборам для творчества. Цветочный символ LV был связан крючком вручную из разноцветной шерсти на рукавах джинсовой куртки. Коллекцию открыли мягкие серовато-сиреневые костюмы, за которыми последовал черный смокинг с прикрепленными повсюду бумажными самолетиками. Белые кожаные куртки-бомберы и пальто с великолепными лепными французскими мотивами 18-го века, богатой вышивкой цветами и чертополохом и жаккардами,

Амири
Коллекция Амири продемонстрировала великолепную американскую спортивную одежду с европейским подходом. Ремесленники Amiri также демонстрировали свои изделия, накладывая несколько слоев гофрированного шифона, чтобы создать трехмерный эффект на крыльях Пегаса, которые слегка трепетали, когда модели двигались по обширной подиуму. Костюмы были легкими, как перышко, а куртки были такими мягкими и поношенными, что их можно было заправить прямо за пояс брюк. Легкие шерстяные костюмы в тонкую полоску имели тонкий, полосатый, выгоревший на солнце эффект, над которым, по словам дизайнера, команда работала в течение нескольких месяцев, чтобы получить правильную маркировку. Мастера также взяли семь разных университетских курток из архива Амири, чтобы собрать воедино новый дизайн, и перфорированную кожу до такой степени, что она напоминала нейлоновую сетку на рубашке.

Дрис Ван Нотен
Коллекция Dries Van Noten, основанная на необыкновенной элегантности, в этом сезоне сосредоточена на классическом портняжничестве, наполненном чувственностью и грубостью. Коллекция затрагивает субкультуру зазу в Париже во время Второй мировой войны; молодежь в продуманных нарядах отплясывает свои проблемы под свинг-джаз в кафе Pam Pam. Мужские тенденции ковбоя проявляются в рубашках, сапогах и туфлях в западном стиле. Формы костюма строгие. Развивается новый силуэт блейзера; укороченный, на молнии и плотно прилегающий к телу. Строгий жакет с квадратными плечами и струящимися брюками с избытком ткани.

24 июня

Джунья Ватанабэ
Коллекция Джуньи Ватанабэ представляет собой смесь влияний поп-культуры. В приземленной, антимодной мужественности лейбла Ватанабэ представляет собой товарищество парней по коллекционированию предметов с каким-то аутентичным происхождением. Лоскутное одеяло из американской поп-музыки, длинный список знакомых лицензионных графических «цитатов» из имений. Подрывной трек Born Under Punches группы Talking Heads, играющий на заднем плане, и продуманный до мелочей пошив одежды Ватанабэ с новыми и старыми отсылками, пронизывающими время — от логотипов Netflix, Coca-Cola и Honda до безошибочно узнаваемых работ Баскии и Энди Уорхола. .

Предметы одежды Junya Watanabe, в том числе спортивные костюмы, блузонные куртки, мохеровые кардиганы, куртки-анораки, джинсы в стиле пэчворк, брюки с вырезом по щиколотку и фланелевую одежду, по большей части можно рассматривать как возвышенные предметы одежды, выступающие в роли легко носимых ярких вещей. Ватанабэ задает тон, надев кепку с логотипом Honda, облегающий нейлоновый блейзер с выцветшим принтом «Девушка с лентой для волос» Роя Лихтенштейна и джинсы с заниженным шаговым швом, украшенные нашивками с логотипом Кита Харинга и вышивкой. Кепки с тяжелым логотипом обладают достоинствами чего-то реального, чего-то, что имеет историю, что имеет традиционную форму. Среди аксессуаров — глянцево-оранжевая объемная сумка и сдержанная сумка через плечо с логотипом в виде глаз.

Пол Смит
Коллекция Пола Смита предлагает еще больше кроя, а также множество мягких пастельных тонов и легко накладываемых форм. Коллекция – это яркий цвет, рисунок и пошив. Что касается цветов и узоров, он опирался на собственные воспоминания о блужданиях по художественным галереям в 1980-х годах, весь образ свежий, легкий, удобный в носке. Лиловый костюм шел со сшитым на заказ пиджаком, завязанным на талии, а клетчатый костюм сочетался с шортами, а не с брюками. Другой костюм с длинным жакетом был сшит из мужской сорочки в пастельную полоску и был полон радостей весны. Работа прорвалась пятнами аэрозольной краски розового и неоново-зеленого цвета на трикотажных изделиях; тренчи с темными цветочными принтами и костюмы с длинными размытыми полосами спереди, напоминающими картины Герхарда Рихтера той эпохи.

Смит заменил жилет гибридом накидки и жилета с v-образным вырезом, в основном той же формы, что и нагрудник, но без такелажа. Это тонко изменило аспект 80-х, коснувшись основных вещей, которые он поместил вокруг них, и по-разному демонстрировался как носимый сам по себе под курткой, под курткой и поверх рубашки с воротником или как легкая верхняя одежда сам по себе. Другими изящными штрихами были дождевые парки с карманами кенгуру из обработанного хлопкового хлопка, мокасины с вырезами из говядины, тропический футуристический принт, который был наложен как на жаккард, так и на трикотаж, а также некоторые сияющие эффекты аэрозольной краски на костюмах, верхней одежде и поляризованном восходе солнца. и свитера на закате, которые открыли и закрыли это шоу.

Дом Михара Ясухиро
Коллекция Михары Ясухиро под названием «Поверхностный ты» демонстрирует подрывные намерения внутри дополнительной неправды в одежде, состоящей из нескольких предметов с эффектами обманки. Учитывая удушающие времена, в которые мы жили, идея trompe-l’oeil казалась хорошим способом перевернуть все эти хмурые взгляды с ног на голову. Несмотря на их кажущуюся сложность, предметы одежды ошибались в сторону легкости. Все это было остроумно и безупречно исполнено.

Шоу началось с отправки частей, которые представляли собой гибриды целых нарядов, таких как куртка с полами рубашки и футболка, выглядывающая из-под края; или свитер, завязанный узлом на талии, или, скорее, рукава, завязанные на талии вместо пояса. Другие были остатками, такими как болеро, которые были просто рукавами блузона, соединенными за лопатками. Позже утилитарные базовые вещи были украшены принтами, такими как кардиган дедушки с камерой, привязанной спереди, или бандана бойскаута и рубашка на молнии. Были надеты даже уродливые кожаные куртки, имитирующие винтажную одежду, личный интерес дизайнера.

Диор Хомм
Коллекция Dior Homme, вдохновленная домом, где прошло детство Кристиана Диора в Гранвиле, представляет собой исследование технологичной верхней одежды с рюкзаками, поясными сумками и другими предметами одежды, выполненными на заказ в пастельных тонах. Дизайн объединил английские корни дизайнера с домом детства Кристиана Диора в Гранвиле, Нормандия, для проведения шоу. Площадка была наполнена цветами с цветущими цветами с одной стороны, ярким голубым потолком и живописным коттеджем, служившим фоном. Среди множества ярких цветов на ярком голубом фоне неба и моря есть травяное поле, по которому, кажется, модели почти скачут галопом. Они выходят из причудливого коттеджа и попадают в пространство, где творчество и воображение действительно могут разгуляться.

Дизайн был переосмыслен и возрожден, сочетая их автобиографию с легендарной линией Dior. Чувственность поп-музыки и американские мужские архетипы наполняют классические мотивы Дома, написанные больше, чем жизнь. Таким образом, каннаж превращается в атлас и кожу, стегается в кроссовки для скейтбординга или распускается на инкрустированных кристаллами брюках. Небрежная, непринужденная повседневная чувственность противоречит точности пошива и мастерству ткани в ателье, в частности, в сшитых на заказ образах из восстановленного океаном полиэстера. Мягкий теплый свет отражается в выставочном пространстве, и модели появляются в одежде пастельных тонов, органично вписывающейся в их естественную среду. Это намек на функциональность верхней одежды, от технологичных светоотражающих жилетов до практичных рюкзаков и поясных сумок.

Comme des Garçons Homme Plus
Коллекция Comme des Garçons Homme Plus под названием «Другой вид панка» вдохновлена ​​традицией средневековых придворных шутов, способом противостоять силам мейнстрима. Коллекция вызывает сложные ощущения и оставшиеся без ответа вопросы, дискуссию о роли самой моды, продолжая выставлять напоказ свои товары, даже когда мир горит. Узкий черный подиум, обнажающий бедра чудесным кроем, радующий глаз смелыми и красочными узорами и дающий всем немного хиби-джиби с испуганными волосами, жуткими винтажными масками и отрывками из саундтрека к фильму «Психо». Коллекция персонажей, которые ходили по доске в панталонах с принтом арлекина и в полоску, а также множество фирменных сюртуков Comme des Garçons. Крючки на футболках и шортах, суетливые объемы в полах пальто создавали нарастающее впечатление, что на параде происходит что-то неспокойное; намек на зловещее послание под абсурдным весельем узоров и форм.

Обручи так широко применялись в ее мужской одежде: вставлялись в края красивых пальто в форме колокола; вздутые клетчатые рубашки и белые футболки на линии бедер, а ее широкие шорты напоминают сопла ракет-носителей космического челнока. Дизайнер также добавил объема низу сшитых на заказ жакетов и пальто слоями гофрированной баски, что напомнило безе или пуховое одеяло. Молнии на некоторых пальто и куртках могли удерживать или высвобождать эту дополнительную ткань, и этот промышленный штрих притуплял сладость расклешенных форм. Она завершила свой волнующий показ причудливыми вечерними версиями образов из блестящих и сверкающих тканей, вырезав эти шорты с обручем из толстого атласа. Вам будет трудно найти более крутой альтерна-смокинг.

Кидсупер
Коллекция Kidsuper в виде перформанса, объединяющего моду, искусство и участие публики. Двадцать три его картины маслом будут показаны вместе с двадцатью тремя образами; каждый образ напрямую вдохновлен своим аналогом. Сочетание картин и моды приводит к ослепительной, красочной и превосходной коллекции даже по меркам KidSuper. Основную часть коллекции составляет мужская одежда, а также несколько женских платьев. «Иногда сплошной принт требует платья, а мужских костюмов, которые я могу сшить, не так много». Аксессуар сезона — сумка, похожая на холст художника, раскрашенного по номерам.

25 июня

Крейг Грин
Коллекция Крейга Грина метафорически отразила вопрос самосовершенствования, разрыва между тем, кто вы есть, и тем, кем вы станете, когда вырастете. Крейг Грин навязывает линейное повествование или «путешествие» по месту, где ландшафт мужественности подвергается сомнению, деконструируется, перерисовывается. и извращенность в кодексах деловой одежды, улавливают далекие, древние воспоминания о геральдике в их долгом подъеме к этой далекой горе. Кроме того, классические мужские образы переосмысливаются в этом сезоне. Сочетание костюмов со школьными гербами позже в коллекции показывает, как «

Идея Крейга Грина о том, что мы защищены вещами, которые приобретаем с возрастом, превратилась в серию концептуальных образов, включающих аксессуары и украшения из повседневной жизни, такие как стремена, бутылки с водой, инструменты в ножнах, чехлы от пыли времен Второй мировой войны, лестницы, парашюты или чемоданы, которые не открывались, или банки, из которых нельзя было пить. Ремни и ремешки, присутствующие во всех коллекциях дизайнера, присоединились к ним, концептуально отсылая к защите. Коллекция была более опрятной, чем обычно, с великолепными куртками из вощеного хлопка, стегаными блейзерами, кожаными галстуками, брючными костюмами, брезентовыми пальто, а также ансамблями с узорами, вдохновленными школьными гербами. По мере создания коллекции цвета становились все ярче, а силуэты все больше и больше. Шоу закончилось очень красочным и оптимистичным финалом,

Санкуанс
Коллекция китайского бренда Sankuanz вдохновлена ​​священной вершиной Кангринбоке (гора Кайлас), вечным духовным местом, петлей жизни и смерти в фантастическом мире. Бренд продолжает исследовать жизнь и смерть. Яркие цвета олицетворяют тибетское искусство и раскрашивают современные предметы одежды горной палитрой, наполняя образы сильной духовной силой. Sankuanz воспользовался элегантными длинными, свободными силуэтами одежды с драпировкой, чтобы создать одежду, которая остается неизменно современной, основанной на сегодняшней уличной культуре и высокой моде.

Коллекция состоит из множества готовых предметов одежды, таких как свободные брюки, рубашки оверсайз на пуговицах с восточными перекрестными воротниками, структурированные жакеты с графическими деталями из различных тканей и многое другое. Жемчужиной коллекции являются элементы дизайна тибетских халатов. Топы с запахом, блейзеры с воротником-стойкой, костюмы и платья дополнены внутренне завернутыми, сложенными и сложенными деталями, чтобы создать уровень современного объема. Несмотря на изысканность, привлекательные конструкции передают силу наряду с культурным благоговением. Одним из ярких моментов этих вещей является оранжево-мандариновый блейзер большого размера в сочетании с многослойной юбкой в ​​пол в тон. Еще одна изюминка — ансамбль цвета серый металлик с многослойной юбкой поверх присборенных брюк и бесшовного облегающего топа.

Лоу
Коллекция Loewe под названием «Слияние органического и искусственного» демонстрирует, что, возможно, наше человеческое сознание уже слилось с нашими цифровыми устройствами. Растения, прорастающие из промокшей одежды, сочетались с ширмами, украшающими тела моделей. Loewe выращивала кошачий сусло и чиа на толстовках, спортивных штанах, джинсах, обуви и верхней одежде в специально построенной теплице с политуннелем. Строгость выставочного пространства была призвана обыграть концепции коллекции о естественном и искусственном, создавая почти клиническое и лабораторное пространство. Шоу проходило в пещерном, выкрашенном в белый цвет помещении, которое описывают как «среду, расширяющую кругозор». Loewe построил гигантский наклонный объем, который стал угловатой взлетно-посадочной полосой. Белые трибуны, ориентированные на Loewe’

Коллекция представляет собой яркое исполнение классических вещей, включая бомбер, толстовку с капюшоном, толстовку, поло, спортивные штаны, вощеную куртку и парку. В этом сезоне Андерсон соединяет нюансы природы с современными технологиями, соединяя траву на пальто и туфлях так, как будто они растут прямо из кусочка. Благодаря слиянию технологий с природой, летающие птицы, плавающие рыбы и поцелуи людей можно было увидеть на экранах, которые носили прямо поверх одежды. Произведения действуют как комментарий к реальным и воспроизведенным в цифровом виде ощущениям, которые теперь можно увидеть благодаря опыту виртуальной и дополненной реальности. Сочетающаяся коллекция включает в себя технические реликвии, такие как наушники, ручка-водитель и чехол для телефона на кожаном пальто.

Гермес
Коллекция Hermès посвящена празднику, легкости и веселью, ярким цветам и миру природы. Hermès дополнил свою коллекцию, ориентированную на отдых, яркими кроссовками розового, оранжевого и синего цветов, сочетающими эстетику прошлого с ноткой роскоши. Hermès в яркой верхней одежде с ветровками, пуловерами и подходящими шляпами-ведрами, каждая из которых изготовлена ​​из материала, который можно было бы принять за сверхпрочный ПВХ, и украшена радугой ярких оттенков. Верхняя одежда, а также рубашки и легкие кашемировые вещи сопровождались разнообразными легкими куртками, легкостью и весельем, яркими цветами и миром природы. Обувь также привлекла внимание, поскольку Hermès представила обновленную версию своих сандалий Izmir Sandal с добавлением ремешков и более пикантных тонов.

На моделях были двойные комплекты солнечного желтого цвета и топы с морской тематикой, в том числе кашемировый свитер с короткими рукавами с изображением раков спереди и просторная белая рубашка с большим синим морским коньком. Короткие хлопчатобумажные куртки были украшены узором из морских водорослей, а яркие пляжные сумки из хлопкового полотна имели принт пальмы и веревочные ручки. Ветровки, блестящие легкие парки и шляпы-ведра были представлены в цветах радуги, включая сиреневый, грейпфрутовый и цвет морской волны. Hermès также намеревался воспроизвести рябь бассейна с гофрированными полосками на сшитых на заказ куртках и волнистым рисунком на просторной белой водолазке с большим бежевым солнцем спереди.

Цвет
Коллекция Колора увлекательным образом обсуждает ткань предположений о том, как одежда «должна» выглядеть. Коллекция как о воротниках, так и о цветах, коллекция, нацеленная на приблизительное золотое сечение: около 75% «простой» одежды на 25% «сложной». Тонкие детали, которые нарушали привычную гармонию одежды, от кроссовок с вывернутым язычком до серии вещей, которые, казалось, искажали своих носителей, как наполовину смешанный коктейль, с перекрывающимися лацканами, воротником, кромкой и карманом, закрученным вокруг центральной точки опоры. человек внутри, почти у каждого предмета одежды, казалось, была хитрость в рукаве. Свисающая сетчатая кромка только на левой штанине спортивных шорт или вставка в разрезе на юбке, которая искажает намек на длину.

Касабланка
Коллекция Casablanca обсуждает вечную надежду духа в гармонии с творением. В коллекции много изделий из трикотажа и крючка прет-а-порте, сумок и шапок. Рубашки поло украшены деталями в западном стиле в цветовой гамме 70-х годов, а спортивные костюмы по-прежнему представлены букле, велюром и кашемировой махровой тканью. В то время как спортивные костюмы сохраняют присутствие в букле, велюре и кашемировой махровой ткани. Новая экологически чистая техника вышивки появляется на верхней одежде и джинсах, основанная в Швеции, которая использует одну нить для создания многоцветных дизайнов. Coloreel означает отсутствие сточных вод и минимальное использование химикатов, а также минимальное количество отходов нитей благодаря использованию 100% переработанного полиэстера. Вся вышивка и вышивка бисером выполняются вручную. Каждая бусина и бахрома окрашены, чтобы соответствовать цветам и оттенкам этого сезона.

26 июня

Кензо
Kenzo представляет свою коллекцию мужской одежды Весна/Лето 2023, а также женскую коллекцию на Неделе моды в Париже, объединяющую морские и японские мотивы. Коллекция представляет собой уникальное японское представление о Париже, открытиях и его воспоминаниях о подростковом возрасте, исследующем мир моды, буме бренда DC в Японии 1980-х годов. Ретро, ​​слегка опрятная эстетика отправляет нас обратно на школьную скамью. Гардероб предполагает, что он подходит для повседневной жизни, основанный на долгосрочном подходе к моде. Художественный руководитель Ниго оттачивает коды и расширяет философию готовой одежды Kenzo, опираясь на силуэты и мотивы из архивов. Морская эстетика глубоко укоренилась в современной японской одежде, дизайн был гениально интегрирован в возрожденный покрой дома, например, в лацканы пиджаков.

Образы были явно молодежными и современными, сделанными из традиционных тканей. На подиуме были красивые предложения с оттенком спецодежды, вдохновленные униформой американских железнодорожников и армейских ремонтников 30-х и 40-х годов; студенческие работы, пересматривающие кодексы Лиги плюща. Морские детали, такие как матросские воротники, кепки и матросские полосы, намекающие на японское видение французской моды, огромные треугольные вымпелы, украшенные логотипом бренда 1970-х годов, приветствовали гостей в огромном спортзале прекрасной парижской средней школы Карно. Спортивные предложения, а также знаменитый слон, перевод Ken Zō на японский, любимое животное Kenzo Takada, вышитое на куртках-авиаторах или использованное в качестве мотива для аксессуаров. Были и цветочные мотивы, такие как знаменитый цветок Боке и цветочные принты Алоха, намекающие на первые гавайские рубашки, сделанные из вырезанных кимоно. Почти каждый образ был дополнен головными уборами разных форм и моделей: от классических котелков до беретов, бейсболок и матросок.

Уёнми
Коллекция Wooyoungmi вдохновлена ​​их архивными работами 2000-х годов. Коллекция — это переоценка и переоценка прошлого глазами настоящего. Силуэты отражают ранние работы бренда, мальчишеский контраст между объемами, который неизбежно вызывает ассоциации с дресс-кодом скейтбордистского сообщества конца 1990-х, интерпретируемым как в рабочей одежде, так и в пошиве. Коллекция с брутальным цветом и минимализмом движения Y2K, смесью брит-попа и хип-хопа и зарождающимся аппетитом к побрякушкам нулевых. мальчишеский объемный силуэт сменяется облегающими полусетчатыми топами в сочетании с мешковатыми брюками сшитого на заказ. Коллекция представлена ​​в цветовой гамме, которая соответствует классическому мужскому гардеробу: черный, темно-синий, коричневый и бежевый.

Воплотились в просторные вырезы, негабаритные пропорции и всплески яркого цвета. Брюки, особенно штаны-карго или брюки со складками, имели широкие штанины и длинный низ, сочетались со свободными двубортными куртками или более длинными однобортными куртками с лацканами; джинсовые джинсы и шорты — или, скорее, ткань из смесовой хлопчатобумажной ткани — имели одинаковую конструкцию, готовую кататься на скейтборде по дороге. И, напротив, все эти свободные вещи иногда сочетались с узкими прозрачными рубашками или футболками, а также с укороченным трикотажем и кардиганами. Комбинация кожи и джинсовой ткани используется в рабочей одежде, а спортивная одежда выполнена в традиционном стиле. Вместе части создают вечный диалог, который переносит зрителей в стиль начала 2000-х годов. Ювелирные изделия по-прежнему занимают важное место в коллекции. Наряды украшены массивными кольцами и каффами для ушей.

Дублет
Коллекция Doublet – это смесь середины лета и снегопада. Невозможная одежда и невероятная мода. Но на самом деле они там есть. Наш мир в наши дни очень необычен. Дублет верит, что чудо произойдет. Своими материализациями в этой коллекции Ино хотел стереть грань между виртуальной реальностью и самой реальностью. Показ начался с остроконечного трикотажного облегающего платья, напоминающего форму платья, затем последовало мясистое розовое вязаное платье с различными образцами телесного тона, розовый костюм с перчатками, пряжкой ремня и поясной цепочкой с пальцами в качестве звеньев. Позже Ино добавила футболку с консервной банкой для мяса туловища trompe l’oeil, байкерскую куртку цвета фольги с обожженными краями и рваные джинсы с блестящей розовой подкладкой. Ключевые материалы этого сезона — нейлон и переработанная поли смесовая ткань с тканевым принтом trompe l’oeil. В сшитом на заказ жакете и тренче тело построено как кокон, поэтому его можно носить в представленном виде до головы; у него также есть съемные наплечники, чтобы изменить силуэт на «что-то другое, чем просто негабаритный».

Намачеко
Коллекции Намачеко под названием «Tabula Rasa», основанные как на историческом, так и на культурном благоговении, смотрят на женщин как на хранительниц истории и имиджа, которые подпитывают их. Коллекция, посвященная любимым, далеким воспоминаниям, возрождает взаимосвязанный подход бельгийского бренда к созданию одежды. Проникнутая удлиненными линиями, диагональным кроем, перекрученными драпировками и реконструированными тканями, коллекция представляет собой расширенный взгляд на сентиментальность. Трикотажные изделия оживают благодаря футболкам-поло с принтами, жилетам-свитерам с разноцветными аппликациями с бахромой и облегающим узорам в виде паутины, окрашенным в оттенки оранжевого заката, синего кобальта, зеленого морского мха и многого другого. А удлиненные топы с открытыми застежками, разъединенными рукавами и объемными пальто добавляют еще один слой многогранной привлекательности. В другом месте в коллекции брюки, шорты и юбки, которые появляются в непринужденных конструкциях. Баланс в коллекции Tabula Rasa заключается в том, что в одном образе сочетаются как облегающие, так и непринужденные предметы одежды.

Кико Костадинов
Коллекция Кико Костадинова была вдохновлена ​​униформой янычар времен османского владычества в его родной Болгарии. Совместная работа исследует психологическую проблему и последующий прорыв дизайнера и художника перед лицом травмы. Наш коллективный опыт мужского гардероба глубоко укоренился в принципах войны, власти и промышленности, неотвратимых отголосках поля и поля битвы. О работе, победе и боли. Когда исторические и политизированные предметы одежды отрываются от практического применения их дизайна, архетипы все еще звучат невысказанными историями. Деконструируя отношения между одеждой и прошлыми обстоятельствами, появляется готовность изменить повествование. Предубеждение смещается, когда изменчивые темы противопоставляются, присваиваются и романтизируются.

Коллекция объединила лаконичные силуэты, игривый обратимый стиль и общий опыт в поиске и сборке от его одноименного лейбла. Сохраняя свежий взгляд, коллекция демонстрирует непринужденный подход к классическому крою, в то же время развивая текстильное исследование, которое привело к палитре приглушенных цветов. Единая чувствительность была нарушена выбором дисплеев со светоотражающими значками и продуманным размещением оборудования. он нашел вдохновение в османской военной одежде янычар и работах традиционного болгарского художника Златю Бояджиева. Янычарские драпировки и текстуры сообщали об однобортных пальто с подогнутыми краями и заправленными в пояса. Болгарские дубленки и многослойные брюки были переосмыслены как альпака и синель. Вьетнамский художник Дан Во’

Том Браун
Коллекция Тома Брауна модернизирует традиционные костюмы, делая их более просторными, более свободными и дикими, чем когда-либо прежде. Модели с прическами в стиле панк с шипами в этом сезоне фетишизируют классический высококлассный образ, привнося дополнительный азарт в классический покрой. Мужчины носили мини-шорты и укороченные юбки с низкой посадкой на талии. Заниженная промежность и силуэты без рукавов были основным компонентом. Это была дань уважения Шанель, а также творчеству Брауна: ткани были разработаны во Франции специально для бренда, и многие из них были украшены блестками или крошечными белыми пучками, как кусочки нижней части тела Питера Коттонтейла. Thom Browne сочетает эти изысканные ткани с традиционным кроем и спортивными мотивами, а затем подвешивает все на суспензориях.

Модели-мужчины, некоторые с колючими прическами в стиле панк, шагали по подиуму в нарядах из блестящего твида: костюмы с блестящими золотыми пуговицами и юбки с низкой посадкой; укороченные топы и мини; жакеты оверсайз и длинные узкие пальто — все в радужных пастельных тонах. Некоторые из вещей были украшены замысловатым бисером и украшениями, как, например, длинное красно-синее пальто в клетку с извилистой золотой веревкой и вышивкой в ​​виде якоря, а также черный смокинг со швами, окаймленными крошечными блестками. Том Браун привык одевать мужчин в юбки. Юбки были спущены так низко, что были полностью видны эластичные бретельки и чашки, а также нижняя часть пресса и трещины на ягодицах. Вместо обычного финала двое мужчин, одетых как жених и невеста в одинаковых коротких накидках, прошли по проходу Брауна.

Селин
Коллекция Celine посвящена 20-летнему юбилею Palais De Tokyo. Коллекция демонстрирует увлечение монументальной архитектурой музея в стиле ар-деко. В коллекции, создающей атмосферу рок-звезды, представлены работы Дэвида Вайса, Алисс Эстей и Ренаты Петерсен. Редкие бетонные залы места проведения шоу контрастировали с драматическими декорациями, которые Слиман выбрал в качестве фона для своих презентаций в прямом эфире во время пандемии, с парящими дронами и замками эпохи Возрождения. От украшенных пайетками рубашек до обтягивающих брюк с глубоким вырезом и блестящего блейзера из крокодиловой кожи — летняя презентация Селин на подиуме была переполнена одеждой, пропитанной духом андрогинного рока, а-ля Дэвид Боуи. Длинное бежевое пальто поверх кожаной куртки в сочетании с ультратонким галстуком и белой рубашкой добавило глубины слипонам и джинсам с необработанными краями. На рубашках с короткими рукавами появились леопардовые узоры и пейзажи кокосовых пальм, а в качестве одежды выступили большие пластроны ожерелья.