Mirada retrospectiva de la Semana de la moda de París Primavera-Verano 2023, París, Francia

La Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2023 marca el evento inaugural de la Semana de la Moda de París del año, la 2023 del 21 al 26 de junio de 2022. Para la temporada primavera/verano 2023, los diseñadores parisinos aparecieron con fuerza en una fascinante exhibición de yuxtaposición a través de las marcas, desde las inspiraciones más sutiles hasta los estilos de vanguardia, donde los motivos de juguetes infantiles compartieron la pasarela con ropa de trabajo estructurada y modelos que vestían coloridas prendas de ganchillo siguieron a los vestidos con estilos utilitarios de pies a cabeza.

Algunos diseñadores se desafiaron a sí mismos para superar los límites de las presentaciones físicas, desde una actuación acrobática en Homme Plissé de Issey Miyake hasta una recreación de la casa y el jardín de la infancia del diseñador del mismo nombre en Dior Men. Rick Owens regresó a su lugar habitual en el Palais de Tokyo con una presentación en la pasarela marcada por tres globos gigantes que se incendiaron, se elevaron por aire y luego se dejaron caer dramáticamente en la piscina de la fuente del edificio mientras las modelos caminaban por su periferia. En el espectáculo KidSuper, el diseñador Colm Dillane realizó una subasta en vivo de pinturas que inspiraron su colección.

Hace tiempo que la idea de tener una semana de la moda masculina separada comenzó a sentirse obsoleta porque la fluidez de género se está aceptando cada vez más. Algunos diseños mostraban espectáculos que eran principalmente masculinos solo de nombre, había referencias a las normas convencionales de masculinidad, también, muchos hombres vestían blusas cortas y ropa tradicionalmente femenina.

La Semana de la Moda de París (en francés: Semaine de la mode de Paris) es una serie de presentaciones de diseñadores que se llevan a cabo semestralmente en París, Francia, con eventos de primavera/verano y otoño/invierno cada año. La Semana de la Moda de París es parte de las semanas de la moda globales «Big 4», las otras son la Semana de la Moda de Londres, la Semana de la Moda de Milán y la Semana de la Moda de Nueva York. El programa comienza en Nueva York, sigue Londres, luego Milán y finaliza en París.

La Semana de la Moda de París puede, al igual que la semana de prêt-à-porter de marzo, ver desfiles de moda de hasta cien marcas. Además de los desfiles de prêt-à-porter, hay desfiles de hombres y de alta costura, que se realizan semestralmente para las temporadas primavera/verano y otoño/invierno. Las semanas francesas no son similares si se trata de alta costura o prêt-à-porter. Debido a su reputación mundial, varias casas internacionales eligen desfilar en París para su prêt-à-porter.

En París, las grandes marcas de moda presentan hasta seis colecciones al año: alta costura y/o prêt-à-porter y/o moda masculina, primavera-verano y otoño-invierno. Así, hay varias «Semanas» al año, principalmente dos reservadas a la Alta Costura (enero y julio), dos a la moda masculina (enero y junio) y otras dos al prêt-à-porter (marzo y septiembre).

junio 21

lukhanyo mdingi
La colección de Lukhanyo Mdingi, titulada «Burkina», muestra la expansión del ingenio y la artesanía humanos. La muestra de la Colección Lukhanyo Mdingi es cómo las artes, la artesanía y las técnicas de los artesanos africanos pueden desempeñar un papel central en la elevación de la moda de diseñador contemporáneo de nivel superior de hoy. The Burkina Collection, en honor a la Comunidad Textil CABES en Burkina Faso con la que ha estado trabajando durante la pandemia y estaba realizando un documental sobre la comunidad de tejedores y tintoreros que producen gran parte de la colección. Bajo los auspicios de Ethical Fashion Initiative y CABES, exploró cómo las sensibilidades de estas prácticas pueden comunicar un híbrido con el diseño contemporáneo.

La ropa de Burkina Faso es refinada, ligera, suave y tiene un estilo sutil, con variaciones en capas irresistiblemente atractivas de trajes de pantalón, tejidos finos y hechos a mano, vestidos, faldas plisadas y ropa deportiva, todo ello cantando en un coro visual perfectamente afinado. de lavanda, turquesa, ocre, amarillo, marrón y verde hierba. La asociación con la silueta distintiva de la firma sudafricana y el uso de la manipulación de telas a través de la recolección, esperan notar la importancia del impacto social que se tejerá dentro de ambos mundos de cada etiqueta. Trabajó con la marca de joyería sudafricana PICHULIK. La elegante colección es una odisea de artículos totémicos que se han creado, ampliando los acabados de latón escultóricos y de cuerdas característicos de PICHULIK junto con LM’

Mármol azul
La colección de Bluemarble se inspiró en el desierto de California y el sueño de encontrarse con Hendrix. La colección descubre la cultura pop estadounidense a través del filtro francés. Esta es una nueva actitud de París, donde coexisten la facilidad y la excentricidad, y la fantasía encuentra su camino en la vida real. Una exploración de inspiraciones, técnicas, estampados, color y, sobre todo, individualidad. La idea es llegar a un lenguaje visual vívido desde diversas influencias y perspectivas, y un espacio mental que sea a la vez de espíritu libre y conectado a tierra. Por eso, esta temporada apuesta por diferentes armarios: ropa de trabajo, ropa deportiva y sastrería.

Las piezas tienen un toque psicodélico: el BLUEMARBLE es un guiño al legendario festival de música de Monterey del 67 e imagina esa experiencia de contracultura para los jóvenes de hoy. Pero lo que también se manifiesta es el saber hacer parisino, ya que la colección incluye más detalles elaborados que nunca. Varias piezas hablan del desarrollo continuo de los diseños de BLUEMARBLE: pantalones cargo con pinzas en la parte delantera, blusas con cuello de barco extendido en la parte delantera, camisas con cordón en la cintura y chaquetas universitarias reversibles que se repiten de una temporada a la siguiente. El bootcut adornado y los jeans holgados ahora se han convertido en la firma de la marca.

Jorge Wendell
La colección de Georges Wendell se inspiró en el mundo de la noche parisina, esta vez con una presentación en los salones laberínticos del legendario restaurante Lapérouse de la orilla izquierda, conocido por sus rincones íntimos y su historia libertina. Contra el telón de fondo opulento, la colección derriba un poco la postura de diseño extravagante de la marca, centrándose en retorcer los looks a medida que podrían haber estado en el guardarropa del abuelo para la ropa masculina, y combinándolos con atuendos dulces pero sexys para la ropa femenina. La sastrería sigue siendo un enfoque de diseño principal para la moda masculina, pero las piezas se encuentran con detalles de diseño retorcidos. Los trajes relajados cobraron vida en tonos azul pizarra y amarillo diente de león con telas a rayas y telas sólidas. A estas piezas se suma la mezcla de algodón supima junto con tejidos de lana. Las construcciones alteradas entran en juego a través de camisas abotonadas con dobladillos como navajas y camisas de seda con cierre de cordón. En otra parte de la colección hay mezclilla casual, una sudadera con capucha con paneles con pantalones grises a juego y corbatas cortadas.

Ese motivo se repitió en los joggers de punto grueso, mientras que los dobladillos en zigzag agregaron un toque poco ortodoxo a las piezas de mezclilla y las camisas de algodón a rayas, estas últimas se usaron con una corbata de fondo cuadrado a juego con un logotipo de GW bordado. Un traje «para que un chico genial lo use en una boda», hecho en lana liviana y con una silueta holgada. Sus características originales incluían bolsillos que colgaban en el exterior del frente del pantalón, mientras que la chaqueta tenía un chaleco falso debajo. En otros lugares, un enfoque en la «prenda de viernes» dio como resultado los primeros chinos de Kaczmarek para la etiqueta, con una costura lateral ondulada distintiva. Una chaqueta bolero y una minifalda plisada a juego en lana rosa pálido o un negligé en un bonito estampado floral Liberty con sutiles detalles del logotipo, adornado con encaje de Calais. Calzado grueso, demostrando ser una categoría más vendida para la etiqueta,

Egonlab.
La colección de Egonlab., titulada «WONDERLAND — THE EGONLAB PLAYGROUND.», presentaba una variedad cursi y kitsch que nos llevó a su propio patio de juegos de diversión. La colección estacional y sin género muestra puentes generacionales a través del romance de EGONlab., y se basa en los elementos masculinos y femeninos del pintor expresionista vienés de principios del siglo XX, Egon Schiele. Una colección que desdibuja el espectro de género y sirve una mezcla de elementos que se unen para una historia sobre capas, texturas, moda lúdica y autoexpresión.

Agregue la gabardina con cinturón pero abierta, las botas de charol hasta los muslos y los blazers holgados. Brillantes chalecos de punto de intarsia floral metidos en mezclilla holgada de gran altura desgastada mostraron cómo EGONlab. puede servir los bordes duros y suaves de la moda juntos, y esto marcó la pauta para gran parte de la colección SS23 de la marca. Pantalón corto, acabado alto y ceñido al muslo, EGONlab. combinó los shorts con un blazer de cuero con doble botonadura y camisetas sin mangas blancas, con la cremallera de metal muy presente del short en el frente que causa una yuxtaposición entre el romance y la rebelión por la que la marca es conocida.

TAAKK
La colección de TAAKK remodela las posibilidades del diseño de ropa masculina con un enfoque multidisciplinario. La colección comenzó como el deseo de Morikawa de hacer algo hermoso y fuerte. Reflejos en la orilla del agua, una flor junto a la ventana del estudio. Presentamos las bellezas en nuestros mundos inmediatos. Esta colección se centra en las texturas de los tejidos compuestos y la elegancia de nuestro entorno inmediato expresada a través de los gráficos. Los jeans básicos de TAAKK utilizan hilos de diseño jacquard y crean diseños personalizados con bigotes y desvanecimientos de denim que se realzan con procesos adicionales. TAAKK fusiona la pesadez con la ligereza en una chaqueta a medida que pasa del lino a un fino préstamo de algodón. Lo mismo ocurre con nuestra gabardina, la tierra y el aire se fusionan en esta firme declaración de moda. Al utilizar polietileno como nuestro hilo de trama Raw en forma no calentada. TAAKK desarrolló una nueva serie de Memory Fabric con una nueva línea de diseños para acompañar.

estudios
Études transportó a su público y modelos a una vía de tren abandonada en medio de un barrio obrero de París, presentó una serie de prendas inspiradas en la industrialización. Llamada Péripherie, la colección tomó ideas sobre el pasado y el futuro de la ciudad como un trampolín para revisar los arquetipos de ropa de trabajo, ahora elevados con sastrería hábil e inyectando elementos urbanos básicos como sudaderas y sudaderas con capucha con «cierta elegancia»: una chaqueta militar sin mangas combinada con un clásico pantalón de sastre, mono de lana italiana con bolsillos cargo en los laterales, o un traje sencillo en lona de algodón blanco yeso, caqui o rojo madera. La etiqueta Études de tendencia retro en forma de diamante fue un toque inteligente. Études revisita los códigos favoritos a través de una lente más amplia, teñiendo en exceso el denim desgastado con amarillo pálido para convertirlo en »

22 de junio

bianca saunders
Bianca Saunders explora los mundos interiores y las apariencias exteriores, con una colección que reformula las siluetas tradicionales con firmas técnicas elevadas. Como marca de ropa masculina dirigida por mujeres, se sabe que Saunders explora la intersección entre la masculinidad y la feminidad. Saunders se basó en esa dualidad de apariencia externa y realidad interna para diseñar la nueva colección, mientras reelaboraba elementos de diseño que hemos visto antes para continuar construyendo el ADN de la marca. La colección se centró en prendas de abrigo confeccionadas a medida, a menudo con patrones texturizados visualmente impactantes, casi ilusorios. A través de looks monocromáticos, Saunders buscó comunicar una contrapartida relajada a la forma cuadrada de la ropa. En otro guiño a la cocina jamaicana, se imprimieron en piezas varios collages ensamblados a mano de recetas para alimentos duros.

La colección continúa enfocándose en ropa de abrigo a la medida, con piezas familiares que incluyen la chaqueta Lexxus y el bombardero con dobladillo convexo. Ambos cuentan con los hombros drapeados característicos de Saunder, que regresaron en pana tromp l’oeil verde moneda. Los detalles sutiles estaban dispersos por toda la colección, incluido el abrigo alargado en gabardina unida y los detalles de corte en la espalda de jacquards sedosos. El ideal casual-chic inspiró la colección con sus conjuntos reversibles de manga larga y jerséis de punto con escotes adjuntos. Las piezas de toda la colección vieron una noción de tacto manual que da la sensación de que la ropa fue moldeada para adaptarse al cuerpo de la persona que la usa. Los pantalones fueron un diseño digno de mención para la colección de esta temporada, con un frente rígido de lana regenerada, caminando por una fina línea entre ser decorativo y funcional. Los cortes extragrandes y holgados continúan dando forma a esta colección con cuellos de tortuga centrados en la comodidad y pantalones de pernera ancha cortados en satén para elevar la ropa de todos los días al estado de la alfombra roja.

Isabel Marant
La colección de Isabel Marant tomando prestado de la moda masculina de las colecciones femeninas, caracterizadas por ser lúdicas y elegantes además de divertidas y coloridas, con la cultura techno, grunge y la psicodelia son algunas de las inspiraciones de esta colección compuesta por una paleta de colores de azules, lilas, violetas, verdes , rosa, naranja, marrón… todo contribuye a la actitud relajada y despreocupada que combina tan bien con el verano. Desde un estampado inspirado en lentejuelas y una sudadera con forma de postal hasta una chaqueta bomber de felpa, este guardarropa se basa en piezas ensambladas como recuerdos de verano y conciertos. Marant le dio un giro a prendas básicas como shorts cargo y jeans con una mezcla descolorida de estampados ikat y camo, y ofreció prendas de punto rosas difusas, sudaderas bordadas y chaquetas acolchadas. Las siluetas de este lanzamiento son grandes, voluminosas,

Hombre sólido
La colección de Solid Homme inspirada en la marca Bauhaus armoniza el color, el movimiento y la ilusión que produce la impresión de intangibilidad. Fiel a su espíritu, la marca ofrece una colección elegante y ultramoderna que suena tanto a lo antiguo como a lo nuevo, reelaborando los clásicos para el hombre contemporáneo. El tejido mixto de nailon y algodón, con una sensación ligera y aireada, hace su aparición en chaquetas recortadas, pantalones y maxi-cortavientos con capuchas integradas. En favor de un aspecto suavizado y desteñido por el sol, la mezclilla se trata con procesos de tintura lavados o pigmentados. Impresión digital, utilizada para replicar un relajante motivo de nubes.

Definida por la camiseta de gran tamaño y el pantalón corto hasta los muslos, la silueta de Solid Homme tiene una confección ajustable en forma de hebillas, broches o elástico en la parte posterior de la cintura. El largo extendido también es tendencia en la colección: las chaquetas, los polos y las prendas de punto llegan hasta los tobillos, mientras que los accesorios de cuero incluso arrastran por el suelo. Los cinturones sobre las sudaderas con capucha renuevan la silueta ceñida a la cintura, con correas adicionales como brazaletes que dan más forma. Los colores clave de Solid Homme de Digital Lavender, Blue Iris, Malibu Blue y Neon Yellow iluminan los sombreros de pescador hasta el calzado.

Lemaire
El desfile Primavera/Verano 2023 de Lemaire es una experiencia totalmente inmersiva, los modelos caminaron por el espacio, mezclándose con los invitados, uno absorto en su libro mientras caminaba, otro se detuvo para mirar por la ventana mientras otro modelo masculino se apoyaba contra una pared para soñar despierto. Los invitados pudieron echar un vistazo al mundo de Lemaire mientras caminan a través de una configuración de sala que les permite interactuar y estar cerca de las piezas. Presentada como un tableau vivant en la gran sala del Musée des Arts et Métiers, con una actuación en vivo de músicos y cantantes experimentales y ambient estadounidense tocando música de fondo en varios instrumentos, la refrescante presentación permitió a los invitados ir de cuadro en cuadro, contemplando modelos. comprometidos en la vida cotidiana.

Esta colección de verano es un guardarropa más liviano, que presenta camisas y vestidos aireados, que dejan un amplio espacio para el movimiento. Las piezas dan paso a un movimiento fluido que desprende una silueta más ligera y una sofisticación que recuerda a la elegancia despreocupada. La estética de Lemaire, de Christophe Lemaire y Sarah-Linh Tran, siempre ha estado arraigada en la realidad de la vida cotidiana, amplificando la comodidad y la practicidad sin preocuparse nunca por adornos innecesarios. La colección se centra en tonos cremosos con un tono de terracota, combinados con rojo sangre de buey y toques de jengibre, azul bebé y rosa fresco para crear una paleta de colores dinámica para el día. Los accesorios se suman al look, convirtiéndose en una extensión del uniforme de Lemaire. Los collares largos con colgantes se inspiran en las cortinas de cuentas para añadir movimiento a la silueta natural.

hed mayner
La colección de Hed Mayner revisita las proporciones ampliadas, explora las proporciones y, en particular, elimina las nociones de género y estatus, pero no aparece como declaraciones exageradas de peculiaridades estacionales. Mayner escalando una prenda como forma de desestigmatizarla desde la clase, el género y la formalidad. Para esta temporada se han sumado nuevas texturas y desplazamientos al corte oversize. La proporción de una chaqueta de traje de hombre arquetípica ha sido magnificada, revisada una y otra vez para que se asiente sobre el cuerpo como un objeto encontrado. Es algo muy directo y claro visto de frente pero detrás hay una decadencia. La abertura de una camisa está en la parte de atrás. Un blazer cruzado se trata como un delantal. La decadencia se mostró en una silueta que tiene un fuerte contacto entre el frente y la espalda,

Givenchy
La colección de Givenchy se inspiró en las personas más cercanas a Williams, incluidos los artistas, diseñadores y músicos que lo inspiran, actuando tanto en el mundo moderno de la moda masculina como en la herencia artesanal de Givenchy. Williams combina lo antiguo con lo nuevo, manteniendo los conceptos de la moda masculina moderna y el legado artesanal de la casa de moda. Con una sastrería relajada en todas partes, la colección presentaba cargos simples, blazers relajados y prendas exteriores inspiradas en motociclistas. Si bien esta pasarela tenía una sólida paleta de colores neutros y monocromáticos, había toques de color ocasionales y llamativos estampados de verde menta y camuflaje.

Se defiende la idea del desgaste. Algunos de los artículos de camuflaje están construidos con un camuflaje blanco cubierto con nailon ripstop. A medida que se usan, el camuflaje blanco debajo se vuelve visible. En otros lugares, las chaquetas exteriores sobreteñidas y las parkas militares hacen referencia a sus colores fluorescentes originales a través de sus forros. Los accesorios fueron una estrella destacada de esta colección. Las modelos se adornaron con las gafas G-Cut especiales de Givenchy, collares y pulseras con eslabones de cadena y pasamontañas. La marca también presentó su última zapatilla, la TK-MX runner. La zapatilla tiene una malla y cuero sintético con suelas curvas. La casa de moda francesa también reveló textiles únicos en la pasarela. Givenchy elaboró ​​sus chalecos tácticos y pantalones cargo con una tela impermeable impresa digitalmente. Apropiado para la pasarela estilo foso.

Walter Van Beirendonck
La colección de Walter Van Beirendonck mostró diseños progresistas influenciados por el pasado y el futuro, cuyas payasadas se desarrollaron en una recreación dramática de dos actos. En el Acto I vi 12 looks protegidos con capas negras que mágicamente se elevaron al abismo para revelar el trabajo más fuerte del diseñador esta temporada. Se acentuó una bata blanca con volantes y bolsillos con botones automáticos, ondeando en el dobladillo para una estética flotante que inspiró gran parte de la colección. Continuando con una chaqueta de charol negro, volantes plisados ​​y hombreras cuadradas extendidas y líneas biseladas cortaron la chaqueta en tres dimensiones, agregando volumen a la ropa exterior. Los cuellos con volantes del siglo XVI contrastaban con las camisetas sin mangas con eslóganes y las faldas con rieles de cortina,

Pero a medida que el espectáculo avanzaba en el Acto II, los guiños de Walter Van Beirendonck a la ropa deportiva y las torceduras se desmoronaron, específicamente con Look 16, un conjunto de una sola pieza de calzoncillos largos que vio a la modelo usar otro cuello con volantes de Shakespeare junto con un Hannibal Lecter de Silence of the Lamb. Mascarilla tipo jockstrap. Las chaquetas de cuero con cortes mostraban la piel mientras que complementando los pantalones anchos consumían las piernas en su volumen, y más adelante en la colección, el habitual toque de color lúdico del diseñador se infiltró en diseños geométricos que estaban orientados a la ropa deportiva. Sin embargo, el teatro de todo se realzó continuamente gracias a un número superior de máscara facial verde de los Power Rangers, la chaqueta verde brillante brillante y las camisas que lucían capas. Walter Van Beirendonck terminó con un look contrastantemente simple:

Y/Proyecto
La colección de Y/Project mantuvo la estética lúdica de la firma durante toda la presentación de la pasarela, que en su mayoría contó con mezclilla. En la verdadera moda de Y/Project, las siluetas clásicas se distorsionaron para crear siluetas inesperadas mientras presentaban gráficos que incluían el logotipo de la Torre Eiffel. La colección también presentó la segunda parte de la asociación de Martens con Jean Paul Gaultier, con nuevos diseños trampantojos que aparecieron en el escenario. Estos motivos se aplicaron a vestidos lencero, así como a piezas de punto y una camiseta de manga larga con jeans con cinturón impresos en la parte inferior de la prenda para crear un efecto ilusorio. Las prendas se combinaron con botas extragrandes hasta los muslos, mientras que la tendencia de las camisetas sin mangas blancas continuó con correas invisibles para los hombros. Otros destacados incluyen faldas de mezclilla de cintura baja y largo largo de los años 2000 que regresan,

23 de junio

Lluvia
La colección de Rain, titulada «Connect», va más allá de sus especialidades habituales de lluvia y clima frío al considerar las estaciones intermedias. Esa idea de cerrar la brecha estacional se entregó en su expresión más simple: capas. Los trajes de baño, una categoría introducida esta temporada, estaban entre ellos, amontonados debajo de blusas ligeras de manga larga, pantalones cargo con cintura elástica, sudaderas con capucha vaporosas o combinados con prendas sueltas. El acolchado geométrico se usó para chaquetas con capucha que venían con o sin mangas en varios largos y pantalones cortos que llegaban a la rodilla, que ya era tendencia esta temporada.

También se adoptó un enfoque técnico de la transestacionalidad en las elecciones de telas, que abarcaron desde las recubiertas de PU que la marca ha usado desde sus inicios hasta los textiles de alto rendimiento. Rains sigue siendo escandinava en su esencia, cortando de cerca y alto en el cuerpo en la parte superior, dejando que las partes inferiores fluyan. Los accesorios también jugaron más allá de su ámbito funcional. El protector de nuca de una gorra se convirtió en un tren que golpeó el suelo. Los herrajes en las bolsas también fueron explotados, dando al antiguo lado funcional una lectura decorativa. Hizo formas más cuadradas, jugando con la impresión futurista telegrafiada por los patrones rectangulares de la ropa.

Issey Miyake
La colección de Issey Miyake mira el contraste entre la flor y el jarrón, la vitrina es un debate sobre algo que es realmente delicado y algo que es robusto, y cómo comparar y contrastar. Un espectáculo dedicado a demostrar la notable libertad de movimiento que ofrece el uso de estos tejidos que fluyen libremente. Modelos, artistas y acróbatas giraron, saltaron y volaron por los aires en la oficina central de correos de París. Después de 10 o más looks que habían sido modelados relativamente prosaicamente en los que los usuarios simplemente caminaban, una docena de estos bailarines emergieron de detrás de un andamio y procedieron a pararse sobre los hombros del otro y tirarse unos a otros como palos de malabarismo.

Las formas originales de las prendas fueron ingeniosamente elaboradas, a menudo con elementos maleables y que recuerdan a la naturaleza. La serie de «jarrones» de apertura incluía tapas con bordes curvos. Las chaquetas vienen con siluetas redondeadas, inspiradas en las plantas que flotan en el aire. Algunos estilos tienen elementos divertidos, como bolsillos que se mueven con un broche. El «abrigo de aclimatación» es transformable con cordón, dobladillo retráctil y capucha que se puede desabrochar. La combinación de colores se presentó en tonos saturados y llamativos, como amarillo, naranja, frambuesa y violeta inglés, mientras que un estampado hecho con pintura goteada se inspira en las plantas de algodón. Las prendas permanecieron completamente serenas, en acordeón en cualquier dirección que exigiera la contorsión de su portador. Las variaciones incluían piezas con dobladillos curvos que se arqueaban hacia el pecho,

rick owens
La colección de Rick Owens titulada «EDFU», inspirada en el movimiento de la estética cultural de Egipto que se mantuvo durante milenios, Owens reflexionó aún más sobre su lugar en la moda. Rick Owens se basó en sus códigos estéticos extremos establecidos, preparando el escenario con tres orbes de metal en llamas que chocaban contra la fuente periódicamente durante el espectáculo. Profundizando en el mundo de la ropa técnica, Rick Owens desarrolló chaquetas, camisas y pantalones invertidos con nylon ripstop y Dyneema, conocido como uno de los textiles más fuertes del mundo. Completando la colección «EDFU», Rick Owens desarrolló looks de tul de cuerpo completo, inspirados en los mosquiteros de sus últimas vacaciones, y diseños de hombros vueltos hacia arriba, inspirados en el atuendo ceremonial del antiguo Egipto.

Sean Suen
La colección de Sean Suen titulada «Disculpas, todavía tengo resaca, vuelvo mañana…», la colección reúne silohuettes inspiradas en los estados intermedios de incomodidad y resaca: no es necesario estar alerta todo el tiempo, no es necesario darle sentido a todo. Los elementos minimalistas y poéticos se complementan entre sí para formar una sofisticada serie de looks. Los drapeados, los nudos simples y las capas sofisticadas hacen que esta temporada se destaque. Hecho con cierta facilidad y virando hacia gestos simples en lugar de oberturas elaboradas. La intención es eliminar la sensación de sujeción de la prenda sobre el cuerpo, utilizando tejido de punto y encaje hechos a mano de calidad superior, seda ligera y saten, algodón y lino, y esperar que la prenda se envuelva alrededor del cuerpo del usuario de la manera más suave.

louis vuitton
La colección de Louis Vuitton, titulada «Strange Math», en honor al legado de Virgil Abloh. El juego libre es donde creía que ocurre la creatividad. El concepto de juego, que se remonta a lo que Abloh describió una vez como «la visión inmaculada de un niño, aún no estropeada por la programación social». El estudio PlayLab Inc, con sede en Los Ángeles, ha creado un patio de recreo magnificado con una pista de carreras de juguete amarilla sinuosa en el Museo del Louvre, con caminos sinuosos que giran 360 grados frente a las paredes del museo. Una pista de carreras gigante de juguetes para niños se convierte en un camino de ladrillos amarillos para la imaginación: un camino evolutivo para la mente donde las fantasías infantiles cobran vida. Es una transición de lo ingenuo a lo refinado reflejado en una colección que eleva los símbolos de la infancia a través del savoir-faire de la Maison.

En medio de un enorme decorado construido para imitar un tren infantil ampliado y rodeados de enormes bolas inflables, utilizaron con ternura los códigos de la infancia con los que jugaba Abloh. Los aviones de papel aterrizaron sobre un traje negro como una especie de bordado en 3D. Los sombreros de ‘papel’ doblados fueron reproducidos en lujoso cuero blanco. Se decoró un abrigo con el contenido de una caja de herramientas, tijeras y todo. Los dobladillos rosados ​​en zigzag de las camisas y chaquetas guiñaban hacia los kits de manualidades para niños. El símbolo de la flor LV se tejió a mano en lana multicolor en las mangas de una chaqueta de mezclilla. Trajes de color lila grisáceo suave abrieron la colección, seguidos de un esmoquin negro con aviones de papel adheridos por todas partes. Chaquetas de aviador de cuero blanco y un abrigo con grandes motivos franceses moldeados del siglo XVIII, una rica variedad de bordados y jacquards de flores y cardos,

Amiri
La colección de Amiri mostró gran ropa deportiva estadounidense con una sensibilidad europea. Los artesanos de Amiri también pavonearon sus cosas, superponiendo gasa arrugada varias veces para crear un efecto 3D en las alas de Pegasus, que revoloteaban muy levemente mientras los modelos avanzaban por la amplia pista. Los trajes eran ligeros como plumas y las chaquetas tan suaves y deconstruidas que podían meterse directamente en la cintura de los pantalones. Los trajes ligeros de lana a rayas tenían un efecto sutil, rayado y blanqueado por el sol, en el que el diseñador dijo que el equipo trabajó durante meses para obtener las marcas perfectas. Los artesanos también sacaron siete chaquetas universitarias diferentes del archivo de Amiri para armar un nuevo diseño y perforaron el cuero hasta el punto en que parecía una malla de nailon en una camisa.

Seca Van Noten
La colección de Dries Van Noten con la premisa de una elegancia inusual, esta temporada se centra en la sastrería clásica infundida con una sensación de descuido y sensualidad. La colección toca la subcultura Zazou de París durante la Segunda Guerra Mundial; los jóvenes en sus consideradas galas bailando sus problemas al ritmo de swing jazz en el Café Pam Pam. Las tendencias masculinas del vaquero aparecen en las camisas, botas y zapatos de estilo occidental. Las formas de los trajes son rigurosas. Evoluciona una nueva silueta de blazer; recortado, con cremallera y ceñido al cuerpo. Una chaqueta exigente con hombros cuadrados exigentes que se lleva con pantalones vaporosos con exceso de tejido.

24 de Junio

Junya Watanabe
La colección de Junya Watanabe que presenta una amalgama de influencias de la cultura pop. En la masculinidad realista y anti-moda de la etiqueta de Watanabe hay una comunidad de coleccionismo de tío a tío de objetos con algún tipo de procedencia auténtica. Un mosaico de Pop Americana, una larga lista de «citas» gráficas con licencia familiar de las fincas. Con la pista subversiva Born Under Punches de Talking Heads sonando de fondo, la sastrería centrada en los detalles de Watanabe con referencias nuevas y antiguas que han perdurado a lo largo del tiempo, desde los logotipos de Netflix, Coca-Cola y Honda hasta las obras inconfundibles de Basquiat y Andy Warhol. .

Las prendas de vestir de Junya Watanabe, que incluyen chándales, chaquetas tipo blusón, cárdigans de mohair, chaquetas anorak, mezclilla de retazos, pantalones tobilleros y franelas, pueden verse en su mayor parte como elementos básicos elevados, que sirven como piezas de declaración fáciles de usar. Watanabe prepara la escena con un look que incorpora una gorra con el logotipo de Honda, un blazer de nailon ajustado que muestra un estampado desteñido de The Girl With Hair Ribbon de Roy Lichtenstein y jeans de tiro bajo con parches y bordados del logotipo de Keith Haring. Las gorras con logo tienen la virtud de algo real, algo que tiene historia, que tiene una forma tradicional. Los accesorios incluyen un bolso tote de color naranja brillante y un discreto bolso cruzado con la marca del ojo.

Paul Smith
La colección de Paul Smith ofreció aún más sastrería, junto con un montón de colores pastel suaves y formas fáciles de combinar. La colección se trata de colores brillantes, patrones y sastrería. Para los colores y patrones, se basó en sus propios recuerdos de pasear por las galerías de arte en la década de 1980, todo el look es fresco, ligero y fácil de usar. Un traje malva vino con su chaqueta a medida atada a la cintura, mientras que uno a cuadros se combinó con pantalones cortos, en lugar de pantalones. Otro traje con una chaqueta larga se hizo con una camisa de hombre de rayas pastel y estaba lleno de las alegrías de la primavera. La obra de arte estalló con manchas de pintura en aerosol en rosa y verde neón en los tejidos; trincheras inundadas de estampados de flores oscuras y trajes con rayas largas y borrosas en el frente que recuerdan las pinturas de Gerhard Richter de la época.

Smith reemplazó el chaleco con un tabardo-chaleco-híbrido con cuello en V, básicamente con la misma forma que un aparejo de pecho pero sin el aparejo. Esto transformó sutilmente el aspecto de las piezas fundamentales de los años 80 que colocó a su alrededor, y se mostró de diversas formas solo debajo de una chaqueta, debajo de una chaqueta y encima de una camisa con cuello, o como una prenda de abrigo ligera en sí mismo. Otros toques finos fueron parkas impermeables con bolsillo de canguro en algodón camisero tratado, mocasines de rollo de carne recortada, un estampado tropical futurista que se superpuso tanto en jacquard como en estampados en prendas de punto, y algunos efectos de pintura en aerosol radiantes en trajes, ropa exterior y el amanecer polarizado. y suéteres de puesta de sol que abrieron y cerraron este espectáculo.

Casa Mihara Yasuhiro
La colección de Mihara Yasuhiro, titulada «Superficial You», muestra una intención subversiva dentro de una falsedad adicional en la ropa que fue entregada por múltiples piezas con efectos de trompe l’oeil. Dados los tiempos sofocantes en los que estábamos viviendo, la idea del trompe-l’oeil se había sentido como una buena manera de cambiar todos esos ceño fruncidos. A pesar de su aparente complejidad, las prendas se decantaron por el lado de la facilidad. Todo fue ingenioso e impecablemente ejecutado.

El espectáculo comenzó con piezas que eran mezclas de conjuntos completos, como una chaqueta con faldones de camisa y una camiseta que se asomaba por debajo del dobladillo; o un suéter anudado a la cintura, o más bien las mangas anudadas a la cintura en lugar de un cinturón. Otras eran las partes sobrantes, como los boleros que eran solo las mangas de un blusón conectado detrás de los omoplatos. Más tarde, los básicos utilitarios se vistieron con estampados, como un cárdigan de abuelo con una cámara atada al frente o un pañuelo y una camisa de boy scout con una cremallera. Incluso se puso el desgastado de las chaquetas de cuero, imitando la ropa vintage, un interés personal del diseñador.

Dior Hombre
La colección de Dior Homme está inspirada en la casa de la infancia de Christian Dior en Granville, una exploración de la ropa técnica para exteriores con mochilas, riñoneras y más prendas sastre que acompañan vestidas en tonos pastel. El diseño combinó las raíces inglesas del diseñador con la casa de la infancia de Christian Dior en Granville, Normandía, para organizar el espectáculo. El lugar estaba lleno de colores con flores floreciendo en un lado y un techo azul vibrante y una pintoresca cabaña como telón de fondo. En medio de una miríada de flores de colores, un fondo azul vibrante de cielo y mar es un campo de hierba por el que las modelos casi parecen galopar. Emergen a través de una cabaña pintoresca y entran en un espacio donde la creatividad y la imaginación pueden correr libremente.

El diseño reinventado y revivido, combinando sus autobiografías con la de la legendaria línea de Dior. Una sensibilidad pop y arquetipos masculinos estadounidenses infunden motivos clásicos de House escritos más grandes que la vida. Así cannage convertido en satén y acolchado de cuero en zapatillas de skate o deshilachado en pantalones con incrustaciones de cristal. Una sensibilidad cotidiana relajada y encorvada contrasta con la precisión de la sastrería y el dominio de la tela en el taller, en particular con los looks de sastrería de poliéster recuperado del océano. A medida que la luz suave y cálida se refleja en el espacio del espectáculo, las modelos aparecen con prendas dominadas por colores pastel, mezclándose a la perfección con su entorno natural. Hay un guiño a la funcionalidad de la ropa para exteriores, desde chalecos reflectantes tecnológicos hasta mochilas prácticas y riñoneras.

Comme des Garçons Homme Plus
La colección de Comme des Garçons Homme Plus, titulada «Another kind of punk», inspirada en la tradición de los bufones de la corte medieval, una forma de ir contra las fuerzas del mainstream. La colección, provocación de sensaciones difíciles y preguntas sin respuesta, debate un comentario desconcertante sobre el papel de la moda en sí misma, continuando con la actuación de hacer desfilar sus productos incluso mientras el mundo arde. Una pasarela negra estrecha que muestra las caderas con una sastrería maravillosa, que hace cosquillas a la vista con patrones atrevidos y coloridos, y que les da a todos un poco de heebie-jeebies con cabello aterrador, espeluznantes máscaras vintage y fragmentos de la banda sonora de «Psycho». Una colección de personajes que pisaron las tablas con pantalones a rayas y estampados de arlequín y una variedad de levitas de la firma Comme des Garçons. Camisetas y pantalones cortos con aros, y los volúmenes bulliciosos en las faldas de los abrigos se construyeron sobre la impresión general de que había algo incómodo en el desfile; una insinuación de un mensaje siniestro debajo de la jovialidad absurda de los patrones y formas.

Los aros aplicados a su ropa masculina tan ampliamente: insertados en los dobladillos de hermosos abrigos en forma de campana; distendiendo camisas a cuadros y camisetas blancas en la línea de la cadera, y haciendo que sus pantalones cortos de gran tamaño se parezcan a las boquillas de los transbordadores espaciales. El diseñador también agregó volumen en la parte inferior de las chaquetas y abrigos a medida con capas de peplums arrugados que recordaban el merengue o un edredón. Las cremalleras que subían por el lomo de algunos abrigos y chaquetas podían contener o liberar este tejido adicional, y este toque industrial atenuaba la dulzura de las formas acampanadas. Completó su estimulante exhibición con elegantes versiones nocturnas de los looks en telas resplandecientes y relucientes, tallando esos shorts de aro en satén grueso. Sería difícil encontrar un esmoquin alternativo más genial.

Kidsuper
La colección de Kidsuper a través de una pieza de arte performático que fusiona moda, arte y participación del público. Veintitrés de sus óleos se mostrarán junto a veintitrés miradas; cada look inspirado directamente en su contraparte. La conjunción entre las pinturas y la moda da como resultado una colección deslumbrante, colorida y superadora, incluso para los estándares de KidSuper. La mayor parte de la colección es ropa de hombre con algunos vestidos ocasionales de mujer. «A veces, el estampado integral requiere un vestido, y no puedo hacer muchos trajes de hombre». El accesorio de la temporada es un bolso con el aspecto de un lienzo de artista pintado por números.

25 de junio

craig verde
La colección de Craig Green reflexionaba metafóricamente sobre la cuestión de la superación personal, la brecha entre quién eres y quién serás cuando crezcas. Craig Green impone una narrativa lineal o un «viaje» a través de un lugar donde el paisaje de la masculinidad está siendo cuestionado, deconstruido, re-mapeado. Llevan los adornos fragmentarios de los oficios manuales, dan testimonio del trauma representado por los uniformes militares, observan la rareza y la perversidad en los códigos de vestimenta de negocios, capturan lejanos y antiguos recuerdos de la heráldica en su largo ascenso hacia esa lejana montaña. Además, los tropos clásicos de la moda masculina se reinterpretan para la temporada. La combinación de los trajes con estampados inspirados en el escudo escolar más adelante en la colección muestra cómo »

La idea de Craig Green de que uno esté protegido por las cosas que uno gana con el paso de los años, se tradujo en una serie de looks conceptuales que abarcan accesorios y adornos de la vida cotidiana, como estribos, botellas de agua, herramientas enfundadas, guardapolvos de la Segunda Guerra Mundial, escaleras, paracaídas o maletas que no se abrían o latas de las que no se podía beber. Se sumaron arneses y lanyards, muy presentes en todas las colecciones del diseñador, haciendo referencia a la protección de forma conceptual. La colección fue más preppy de lo habitual, con magníficas chaquetas de algodón ceroso, blazers acolchados, corbatas de cuero, trajes de pantalón, abrigos de lona de papel y conjuntos con patrones inspirados en el escudo escolar. A medida que avanzaba la colección, los colores se volvieron más brillantes y las siluetas se hicieron más y más grandes. El espectáculo terminó con un final muy colorido y animado,

Sankuanz
Colección de la marca china Sankuanz inspirada en el pico sagrado de Kangrinboqê (Monte Kailash), el eterno destino espiritual, el bucle de la vida y la muerte en un mundo de fantasía. La marca continúa explorando la vida y la muerte. Los colores brillantes representan las artes tibetanas y visten prendas modernas con una paleta de tierras altas, infundiendo a los looks un fuerte poder espiritual. Sankuanz se basó en las elegantes siluetas largas, holgadas y llenas de cortinas del atuendo para crear prendas que siguen siendo firmemente modernas, basadas en la cultura callejera y la alta moda de hoy.

La colección comprende una variedad de prendas listas para usar, como pantalones relajados, camisas abotonadas de gran tamaño con cuellos cruzados orientales, chaquetas estructuradas con detalles gráficos en diferentes tejidos y más. La joya de la colección reside en su incorporación de detalles de diseño de túnica tibetana. Los tops cruzados, los blazers de cuello mandarín, los trajes y los vestidos se amplían con detalles viscerales envueltos, doblados y apilados para crear niveles de volumen contemporáneo. Si bien son refinadas, las construcciones llamativas transmiten poder junto con reverencia cultural. Un aspecto destacado de estas piezas incluye un blazer extragrande de color naranja mandarina combinado con una falda larga hasta el suelo a juego. Otro punto culminante toma forma en un conjunto gris metalizado con una falda en capas sobre pantalones arrugados y una parte superior sin costuras.

Loewe
La colección de Loewe, titulada «Una fusión de lo orgánico y lo fabricado», muestra posiblemente que nuestra conciencia humana ya está fusionada con nuestros dispositivos digitales. Las plantas que brotaban de las prendas empapadas se combinaron con biombos decorados a lo largo de los cuerpos de las modelos. Loewe cultivó hierba de gato y chía en los cuerpos de sudaderas con capucha, pantalones de chándal, jeans, zapatos y ropa de abrigo en un invernadero de túnel de polietileno especialmente diseñado. La austeridad del espacio de exhibición pretendía jugar con los conceptos de la colección de lo natural y lo fabricado, creando un espacio casi de estilo clínico y de laboratorio. El espectáculo tuvo lugar en un lugar cavernoso, pintado de blanco, descrito como un «ambiente que expande la mente». Loewe construyó un volumen inclinado gigante que se convirtió en una pasarela angular. Gradas pintadas de blanco orientadas a Loewe’

La colección incluye interpretaciones vibrantes de prendas clásicas, como la bomber, la sudadera con capucha, la sudadera, el polo, los pantalones deportivos, la chaqueta encerada y la parka, que se unen para ofrecer una cápsula lista para el verano. Esta temporada, Anderson une los matices de la naturaleza con la tecnología moderna, uniendo la hierba en abrigos y zapatos, como si crecieran directamente de la pieza. Al fusionar la tecnología con la naturaleza, se vieron pájaros volando, peces nadando y humanos besándose en pantallas colocadas directamente sobre la ropa. Las piezas actúan como un comentario sobre el sentimiento real y reproducido digitalmente que ahora se ve debido a las experiencias de realidad virtual y realidad aumentada. La colección yuxtapuesta presenta reliquias tecnológicas como auriculares, pendrive y una funda para teléfono sean en el abrigo de cuero.

Hermes
La colección de Hermès tiene que ver con las vacaciones, la ligereza y la diversión, los colores pop y el mundo natural. Hermès compensó su colección centrada en el tiempo libre con zapatillas deportivas de colores brillantes en combinaciones de colores rosa, naranja y azul, que combinan una estética retro con un toque de lujo. Hermès con ropa de abrigo colorida con sus rompevientos, suéteres y sombreros de pescador a juego, cada uno de los cuales está elaborado con un material que podría haberse confundido con PVC resistente y decorado en un arcoíris de tonos vibrantes. Prendas de abrigo, así como camiserías y piezas ligeras de cachemir, llegaron acompañadas de una variedad de chaquetas ligeras, ligereza y diversión, colores pop y el mundo natural. El calzado también llamó la atención, ya que Hermès parecía ofrecer versiones actualizadas de su sandalia Izmir con tiras adicionales y tonos más atrevidos.

Las modelos vistieron conjuntos gemelos de color amarillo brillante y blusas con temas marinos, incluido un suéter de cachemir de manga corta con un cangrejo de río en el frente y una camisa blanca espaciosa con un gran caballito de mar azul. Las chaquetas cortas de algodón venían con diseños de algas marinas y los bolsos de lona de algodón de colores playeros tenían estampados de palmeras y asas de cuerda. Los cortavientos, las parkas livianas y brillantes y los sombreros de pescador se presentaron en un arcoíris de colores, incluidos lila, pomelo y aguamarina. Hermès también se propuso replicar las ondas de una piscina, con rayas arrugadas en chaquetas a medida y el diseño de ondas tambaleantes en un amplio jersey de cuello alto blanco con un gran sol beige en la parte delantera.

Color
La colección de Kolor discute el tejido de las suposiciones sobre cómo «debería» ser la ropa, de una manera fascinante. Una colección sobre cuellos y colores, la colección apuntó a una proporción áurea aproximada de alrededor del 75% de ropa «simple» a 25 «complicada». Detalles sutiles que rompieron la armonía convencional de la ropa, desde las zapatillas de deporte con lengüeta invertida hasta la serie de piezas que parecían haber sesgado a sus usuarios como un batido a medio mezclar, con solapas superpuestas, cuello, dobladillo y bolsillo torcido alrededor del fulcro central de el ser humano dentro, casi todas las prendas parecían tener un truco bajo la manga. El dobladillo de malla colgante solo en la pierna izquierda de un short deportivo, o el panel recortado en una falda que subvirtió la implicación de la longitud.

casablanca
La colección de Casablanca debate la eterna esperanza del espíritu en armonía con la creación. La colección con una gran cantidad de prendas de punto y ganchillo prêt-à-porter, bolsos y gorros. Los polos tienen detalles de estilo occidental en combinaciones de colores de los años 70, mientras que los chándales mantienen una presencia en rizo, terciopelo y felpa de cachemira. Mientras que los chándales mantienen su presencia en rizo, velour y cashmere. La nueva técnica de bordado sostenible está apareciendo en ropa exterior y denim que se funda en Suecia y utiliza un solo hilo para crear diseños multicolores. Coloreel significa que no hay aguas residuales y un uso mínimo de productos químicos junto con un desperdicio mínimo de hilo, con poliéster 100 por ciento reciclado. Todos los bordados y abalorios se hacen a mano. Cada cuenta y flecos están teñidos para que coincidan con los colores y el degradado de esta temporada.

26 de junio

Kenzo
Kenzo presenta su colección masculina Primavera/Verano 2023, junto con la femenina en la Semana de la Moda de París, fusionando inspiraciones navales y japonesas. La colección forma una visión japonesa única de París, el descubrimiento y sus recuerdos cuando era un adolescente que exploraba el panorama de la moda, el DC Brand Boom de la década de 1980 en Japón. La estética retro, ligeramente preppy, nos devolvió directamente al banco de la escuela. El vestuario sugiere que es adecuado para la vida cotidiana, basado en un enfoque duradero de la moda. Director artístico, Nigo afina los códigos y amplía la filosofía prêt-à-porter de Kenzo, sustentada en siluetas y motivos de archivo. La estética marítima está profundamente arraigada en la vestimenta japonesa contemporánea, el diseño se integró ingeniosamente en la sastrería revivida de la casa, como las solapas de las chaquetas.

Los looks eran decididamente juveniles y contemporáneos, confeccionados con tejidos tradicionales. En la pasarela hubo hermosas propuestas con influencia workwear inspiradas en los uniformes de los ferroviarios y reparadores del ejército estadounidense de los años 30 y 40; piezas de estudiantes que revisan los códigos de la Ivy League. Detalles náuticos como cuellos marineros, gorras y rayas marineras, en alusión a la visión japonesa de la moda francesa, enormes banderines triangulares adornados con el logo de la marca de los años 70 dieron la bienvenida a los invitados al vasto gimnasio de la hermosa escuela secundaria parisina Carnot. Propuestas deportivas así como el famoso elefante, traducción de Ken Zō al japonés, el animal favorito de Kenzo Takada, bordado en chaquetas de aviador o utilizado como motivo de complementos. También había motivos florales, como los famosos estampados de flores Boke y Aloha, aludiendo a las primeras camisas hawaianas construidas a partir de kimonos recortados. Casi todos los looks se complementaron con sombreros en múltiples formas y patrones: desde bombines clásicos hasta boinas, gorras de béisbol y sombreros de marinero.

Wooyoungmi
La colección de Wooyoungmi se inspira en sus piezas de archivo de la década de 2000. La colección es una reevaluación y revalorización del pasado a través de los ojos del presente. Las siluetas expresan los primeros trabajos de la marca, un contraste juvenil entre volúmenes, que inevitablemente evoca los códigos de vestimenta de la comunidad de skateboarding de finales de la década de 1990, interpretados tanto en ropa de trabajo como en sastrería. La colección con el color brutal y el minimalismo del movimiento Y2K, su mezcla de britpop y hip-hop y su incipiente apetito por el bling de los años 2000. La silueta juvenil y voluminosa se cambia por blusas ceñidas de semimalla, combinadas con pantalones holgados a medida. La colección viene en un esquema de color que se mantiene fiel al guardarropa masculino tradicional de negro, azul marino, marrón y beige.

Los tradujo en cortes amplios, proporciones extragrandes y toques de color vivo. Los pantalones, especialmente los pantalones cargo o plisados, tenían piernas anchas y dobladillos largos, combinados con chaquetas sueltas de doble botonadura o chaquetas más largas con solapa de botonadura simple; jeans y shorts de mezclilla, o más bien tela de mezcla de algodón, tenían la misma construcción, listos para andar en patineta por el camino. Y, por el contrario, todas estas piezas holgadas a veces se combinaban con camisas o camisetas ajustadas y transparentes, o prendas de punto encogidas y cárdigans. Una mezcla de cuero y mezclilla informa las piezas de ropa de trabajo, mientras que la ropa deportiva se trata con sastrería tradicional. Juntas, las piezas crean un diálogo atemporal que lleva al público a un estilo de principios de la década de 2000. La joyería sigue siendo un punto destacado de la colección. Los atuendos están diseñados con anillos gruesos y aretes,

Doblete
La colección de Doublet mezcla la mitad del verano y la nieve que cae. Ropa imposible y moda improbable. Pero en realidad existen allí. Nuestro mundo en estos días es muy inusual. Doublet cree que el milagro sucederá. Con sus materializaciones en esta colección, Ino quería difuminar la línea entre la realidad virtual y la realidad misma. El espectáculo se abrió con un vestido ajustado de punto puntiagudo que recordaba a una forma de vestido, luego vino un vestido de ganchillo rosa carnoso con una variedad de muestras de tonos de piel, un traje rosa con guantes incluidos y una hebilla de cinturón de dedo y cadena de cintura con dedos como eslabones. Más tarde, Ino agregó una camiseta con una lata de carne de torso trampantojo, una chaqueta de moto de color papel de aluminio con bordes quemados y jeans rotos con un forro rosa brillante. Los materiales clave de esta temporada son un tejido mixto de nailon y poliéster reciclado con un estampado de tela trampantojo. En la chaqueta sastre y la gabardina, el cuerpo se construye como un capullo para que pueda usarse tal como se presenta hasta la cabeza; también tiene hombreras removibles para cambiar la silueta a «algo diferente a simplemente de gran tamaño».

Namacheko
Las colecciones de Namacheko, tituladas «Tabula Rasa», arraigadas en la reverencia histórica y cultural, miran a las mujeres como guardianas de la historia y la imagen para alimentar. La colección que mira a los seres queridos, a los recuerdos lejanos, renace el enfoque interconectado de la marca con sede en Bélgica para hacer ropa. Imbuida de líneas alargadas, sastrería diagonal, drapeados retorcidos y fabricaciones reconstruidas, la colección presenta una visión ampliada del sentimentalismo. Las prendas de punto cobran vida a través de polos estampados, chalecos suéter con aplicaciones de flecos multicolores y diseños ajustados con forma de telaraña, sumergidos en naranja atardecer, azul cobalto, verde musgo marino y más. Mientras que las blusas alargadas con cierres abiertos, las mangas desconectadas y los abrigos voluminosos agregan otra capa de atractivo multifacético. En otra parte de la colección hay pantalones, shorts y faldas que aparecen en construcciones relajadas. El acto de equilibrio en la colección «Tabula Rasa» de la marca es la inclusión de prendas ajustadas y relajadas en el mismo look.

Kiko Kostadinov
La colección de Kiko Kostadinov se inspiró en los uniformes de los jenízaros del dominio otomano de su Bulgaria natal. La colección explora el desafío psicológico y el posterior avance del diseñador y el artista frente al trauma. Nuestra experiencia colectiva del vestuario masculino está profundamente arraigada en los principios de la guerra, el poder y la industria, ecos ineludibles del campo y el campo de batalla. De trabajo, victoria y dolor. Cuando las prendas históricas y politizadas se separan de la aplicación práctica de su diseño, los arquetipos aún resuenan con historias no dichas. Al deconstruir las relaciones entre la ropa y las circunstancias pasadas, surge la voluntad de cambiar la narrativa. El prejuicio se desplaza cuando se confrontan, apropian y romantizan temas volátiles.

La colección compartió una exhibición de siluetas concisas, estilo divertido y reversible y experiencia general en el abastecimiento y ensamblaje de su etiqueta homónima. Manteniendo una perspectiva fresca, la colección lucía un enfoque natural de la sastrería clásica mientras desarrollaba un estudio textil que conducía a una paleta de colores apagados. La sensibilidad uniforme se vio interrumpida por exhibiciones selectas de insignias reflectantes y una colocación cuidadosa del hardware. Encontró inspiración en el atuendo militar del jenízaro otomano y en la obra del pintor tradicional búlgaro Zlatyu Boyadzhiev. Los drapeados y las texturas de los jenízaros dieron forma a los abrigos de botonadura sencilla con los dobladillos doblados hacia arriba y metidos en los cinturones. Las pieles de oveja búlgaras y los pantalones en capas se reinventaron como alpaca y chenilla. El artista vietnamita Dahn Vo’

Thom Browne
La colección de Thom Browne moderniza los trajes tradicionales con su estilo expansivo, más libre y más salvaje que nunca. Con modelos que caminan con cabello de punta inspirado en el punk, esta temporada fetichiza el aspecto clásico de lujo, aportando una emoción adicional a la sastrería clásica. Los hombres usaban mini shorts y faldas recortadas que descansaban tan bajas en sus cinturas. Las entrepiernas caídas y las siluetas sin mangas fueron un componente central. Fue un homenaje a Chanel, pero también a la creatividad de Browne: las telas se desarrollaron en Francia específicamente para la marca, y muchas tenían bordes de lentejuelas o festoneados con diminutos mechones blancos, como partes inferiores de Peter Cottontail. Thom Browne combina esos finos tejidos con la sastrería tradicional y las referencias deportivas, y luego cuelga todo desde suspensorios.

Modelos masculinos, algunos con peinados puntiagudos estilo punk, desfilaron por la pasarela en una fila de conjuntos de tweed brillantes: trajes con botones dorados brillantes y faldas de tiro bajo; crop tops y minis; chaquetas de gran tamaño y abrigos largos y delgados, todo en un arcoíris de pasteles de huevos de Pascua. Algunas de las piezas mostraban intrincados abalorios y adornos, como un abrigo largo de cuadros rojos y azules con una cuerda dorada sinuosa y un ancla bordada y un traje de esmoquin negro con costuras ribeteadas con pequeños destellos. Thom Browne está acostumbrado a poner faldas a los hombres. Las faldas estaban tan caídas que las correas elásticas y las copas eran completamente visibles, al igual que los abdominales inferiores y las grietas de los glúteos. En lugar del final habitual, dos hombres vestidos como novios, con capas cortas a juego, marcharon por el pasillo de Browne.

Céline
La colección de Celine rinde homenaje y marca el 20 aniversario del Palais De Tokyo. La colección muestra una fascinación por la arquitectura monumental art déco del museo. La colección, que trae un ambiente de estrella de rock, presenta obras de arte de David Weiss, Alyss Estay y Renata Petersen. Los escasos pasillos de concreto del lugar del espectáculo contrastaron con los escenarios dramáticos que Slimane eligió como telón de fondo para sus presentaciones en vivo durante la pandemia, con drones en picada y castillos renacentistas. Desde camisas adornadas con lentejuelas hasta pantalones escotados que se ajustan a la piel y un blazer de cocodrilo reluciente, la presentación de la pasarela de verano de Celine estuvo repleta de ropa imbuida de un espíritu rockero andrógino, al estilo de David Bowie. Un abrigo largo beige sobre una chaqueta de cuero combinada con una corbata ultradelgada y una camisa blanca agregaron profundidad a los zapatos sin cordones y los jeans con bordes abiertos. Estampados de leopardos y paisajes de cocoteros aparecían en camisas de manga corta mientras que grandes plastrones de collares actuaban como ropa.