Retrospectiva da Paris Fashion Week Menswear Spring-Summer 2023, Paris, França

Paris Fashion Week Menswear Spring-Summer 2023 marca o evento inaugural da Paris Fashion Week do ano, la 2023st, de 21 a 26 de junho de 2022. Para a temporada primavera / verão 2023, os designers parisienses saíram em força em uma fascinante exibição de justaposição em todas as marcas, desde as inspirações mais sutis até os estilos avant-garde, onde motivos de brinquedos infantis dividiam a passarela com roupas de trabalho estruturadas e modelos vestindo roupas de crochê coloridas seguiram aquelas vestidas com estilos utilitários da cabeça aos pés.

Alguns designers se desafiaram a ultrapassar os limites das apresentações físicas – de uma performance acrobática no Homme Plissé de Issey Miyake a uma recriação da casa e jardim de infância do designer homônimo na Dior Men. Rick Owens retornou ao seu refúgio habitual no Palais de Tokyo com uma apresentação na passarela pontuada por três globos gigantes que foram incendiados, levantados pelo ar e depois jogados dramaticamente na piscina da fonte do edifício enquanto modelos andavam pela periferia. No show KidSuper, o designer Colm Dillane realizou um leilão ao vivo de pinturas que inspiraram sua coleção.

A ideia de ter uma semana de moda masculina separada há muito começou a parecer obsoleta porque a fluidez de gênero está se tornando mais aceita. Alguns desenhos exibidos mostram que eram principalmente masculinos apenas no nome, havia referências às normas convencionais de masculinidade, também, muitos homens vestindo tops e roupas tradicionalmente femininas.

Paris Fashion Week (francês: Semaine de la mode de Paris) é uma série de apresentações de designers realizadas semestralmente em Paris, França, com eventos de primavera/verão e outono/inverno realizados a cada ano. A Paris Fashion Week faz parte das semanas de moda globais “Big 4”, sendo as outras a London Fashion Week, a Milan Fashion Week e a New York Fashion Week. A programação começa em Nova York, seguida por Londres, depois Milão e termina em Paris.

A Paris Fashion Week pode, como a semana de prêt-à-porter de março, ver até cem marcas desfilando. Além dos desfiles de prêt-à-porter, há desfiles masculinos e de alta costura, que acontecem semestralmente nas temporadas primavera/verão e outono/inverno. As semanas francesas não são semelhantes no que diz respeito à alta costura ou ao prêt-à-porter. Devido à sua reputação mundial, várias casas internacionais optam por desfilar em Paris para o seu prêt-à-porter.

Em Paris, as maiores marcas de moda apresentam até seis coleções por ano: alta costura e/ou prêt-à-porter e/ou moda masculina, primavera-verão e outono-inverno. Há, portanto, várias “semanas” no ano, principalmente duas reservadas à Alta Costura (janeiro e julho), duas à moda masculina (janeiro e junho) e outras duas ao pronto-a-vestir (março e setembro).

21 de junho

Lukhanyo Mdingi
A coleção de Lukhanyo Mdingi, intitulada “Burkina”, mostra a expansão da engenhosidade e do artesanato humano. A coleção Lukhanyo Mdingi mostra como as artes, ofícios e técnicas de artesãos africanos podem desempenhar um papel central na elevação da moda contemporânea de nível superior de hoje. A Coleção Burkina, em homenagem à Comunidade Têxtil CABES em Burkina Faso com a qual trabalhou durante a pandemia e estava realizando um documentário sobre a comunidade de tecelões e tintureiros que produzem grande parte da coleção. Sob a égide da Ethical Fashion Initiative e CABES, explorou como as sensibilidades dessas práticas podem comunicar um híbrido com o design contemporâneo.

As roupas de Burkina são refinadas, leves, suaves e de estilo sutil, com variações irresistivelmente atraentes em camadas de terninhos, malhas finas e feitas à mão, vestidos, saias plissadas e roupas esportivas – tudo isso cantando juntos em um coro visual perfeitamente afinado de lavanda, turquesa, ocre, amarelo, marrom e verde grama. A parceria com a silhueta de assinatura distinta da África do Sul e o uso de manipulação de tecidos por meio de coleta, esperam observar a importância do impacto social a ser tecido nos dois mundos de cada etiqueta. Trabalhou com a marca de joalharia sul-africana, PICHULIK. A coleção elegante é uma odisseia de itens totêmicos que foram criados, expandindo os acabamentos de latão esculturais e de cordas da PICHULIK, juntamente com LM’

Bluemarble
A coleção da Bluemarble foi inspirada no deserto da Califórnia e no sonho de conhecer Hendrix. A coleção descobre a cultura pop americana através do filtro francês. Esta é uma nova atitude de Paris, onde coexistem facilidade e excentricidade, e a fantasia encontra seu caminho na vida real. Uma exploração de inspirações, técnicas, estampas, cores e, acima de tudo, individualidade. A ideia é chegar a uma linguagem visual vívida a partir de diversas influências e perspectivas, e um headspace que seja ao mesmo tempo livre e fundamentado. É por isso que esta temporada riffs em diferentes guarda-roupas: roupas de trabalho, roupas esportivas e alfaiataria.

As peças têm uma sensação psicodélica – o BLUEMARBLE acena para o lendário festival de música de Monterey de 67 e imaginando essa experiência de contracultura para os jovens de hoje. Mas o que também se destaca é o know-how parisiense, pois a coleção envolve mais detalhes artesanais do que nunca. Várias peças falam para o desenvolvimento contínuo dos designs da BLUMARBLE: calças cargo com frentes de dardos, tops com frentes longas de gola canoa, camisas com cintura de cordão e jaquetas reversíveis que se repetem de uma temporada para outra. Bootcut embelezado e jeans largos agora se tornaram uma assinatura da marca.

Georges Wendell
A coleção de Georges Wendell foi inspirada no mundo da noite parisiense, desta vez encenando uma apresentação nos salões labirínticos do lendário restaurante Lapérouse da margem esquerda, conhecido por suas alcovas íntimas e história libertina. Contra o pano de fundo opulento, a coleção derrubou um pouco a postura de design peculiar da marca, concentrando-se em looks sob medida que poderiam estar no guarda-roupa do avô para artigos masculinos e combinando-os com roupas doces e sensuais para artigos femininos. A alfaiataria continua sendo o foco principal do design de moda masculina, mas as peças são atendidas com detalhes de design distorcidos. Ternos descontraídos ganharam vida em tons de azul ardósia e amarelo-leão com riscas e tecidos sólidos. Soma-se a essas peças a mistura do algodão supima com os tecidos de lã. Construções alteradas entram em jogo através de camisas de botão com bainhas em forma de navalha e camisas de seda com fecho de corda. Em outra parte da coleção está o jeans casual, um moletom com capuz com calças cinza combinando e gravatas cortadas.

Esse motivo foi reprisado em joggers de jersey grosso, enquanto as bainhas em ziguezague adicionavam um toque pouco ortodoxo às peças de jeans e camisas de algodão listradas, esta última usada com uma gravata de fundo quadrado combinando com um logotipo GW bordado. Um terno “para um cara legal usar em um casamento”, feito em lã leve, tinha uma silhueta desleixada. Suas características originais incluíam bolsos que pendiam do lado de fora da frente da calça, enquanto a jaqueta tinha um colete falso por baixo. Em outros lugares, o foco no “desgaste de sexta-feira” resultou nos primeiros chinos de Kaczmarek para a marca, com uma costura lateral ondulada distinta. Um bolero e uma minissaia plissada combinando em lã rosa claro ou um negligé em um lindo floral Liberty com detalhes sutis do logotipo, enfeitado com renda Calais. Calçado robusto, provando ser a categoria mais vendida da marca,

Egonlab.
A coleção da Egonlab., intitulada “WONDERLAND — THE EGONLAB PLAYGROUND.”, apresentou um conjunto kitsch exagerado que nos levou ao seu próprio playground de diversão. A coleção sazonal e sem gênero mostra pontes entre gerações através do romance da EGONlab., e se baseia nos elementos masculinos e femininos do pintor expressionista vienense do início do século XX Egon Schiele. Uma coleção que confunde o espectro de gênero, servindo uma mistura de elementos que se unem para uma história sobre camadas, texturas, moda lúdica e auto-expressão.

Acrescente o trench coat com cinto, mas aberto, botas de couro de cano alto e blazers desleixados. Reluzentes coletes de malha floral intarsia enfiados em jeans folgados de cintura alta mostraram como o EGONlab. pode servir as arestas duras e suaves da moda juntas, e isso deu o tom para grande parte da coleção SS23 da marca. Shorts, com acabamento alto e justo na coxa, EGONlab. combinou os shorts com um blazer de couro trespassado e tops brancos, com o zíper de metal fortemente presente do short na frente causando uma justaposição entre o romance e a rebeldia pela qual a marca é conhecida.

TAAKK
A coleção da TAAKK reformula as possibilidades do design de moda masculina com uma abordagem multidisciplinar. A coleção começou como o desejo de Morikawa de fazer algo bonito e forte. Reflexos na beira da água, uma flor na janela do estúdio. Apresentamos as belezas em nossos mundos imediatos. Esta coleção está centrada nas texturas dos tecidos compostos e na elegância do nosso entorno imediato expressa através de gráficos. Os denims básicos da TAAKK utilizam fios de design jacquard e criam designs personalizados com bigodes e fades de denim que são elevados com processos adicionais. TAAKK funde peso com leveza em uma jaqueta sob medida que transita do linho para um empréstimo de algodão fino. Da mesma forma para o nosso trench coat, Earth e Air se fundem nesta firme declaração de moda. Utilizando polietileno como nosso fio de trama Raw de forma não aquecida. A TAAKK desenvolveu uma nova série de Memory Fabric Com uma nova linha de designs para acompanhar.

Estudos
Études transportou seu público e modelos para um trilho de trem abandonado no meio de uma área operária de Paris, apresentou uma série de roupas inspiradas na industrialização. Chamada de Péripherie, a coleção tomou ideias sobre o passado e o futuro da cidade como um trampolim para revisitar os arquétipos de workwear, agora elevados com alfaiataria hábil, e injetar peças urbanas como moletons e moletons com “uma certa elegância”: uma jaqueta militar sem mangas combinada com um clássico uma calça de alfaiataria, um macacão em lã italiana com bolsos cargo na lateral, ou um terno fácil em lona de algodão branco gesso, cáqui ou sequoia. A etiqueta Études em forma de diamante retro-inclinada foi um toque inteligente. Études revisita os códigos favoritos através de uma lente mais ampla, tingindo demais denim com aparência desgastada com amarelo pálido para torná-lo ”

22 de junho

Bianca Saunders
Bianca Saunders explora mundos internos e aparências externas, com uma coleção que ressignifica silhuetas tradicionais com assinaturas técnicas elevadas. Como uma marca de moda masculina liderada por mulheres, a Saunders é conhecida por explorar a interseção entre masculinidade e feminilidade. Saunders se baseou nessa dualidade de aparência externa e realidade interna para projetar a nova coleção, enquanto retrabalhava elementos de design que vimos antes para continuar construindo o DNA da marca. A coleção centrava-se em roupas sob medida, muitas vezes com padrões visualmente deslumbrantes, texturizados, quase ilusórios. Por meio de looks monocromáticos, Saunders procurou comunicar uma contrapartida descontraída ao formato de caixa da roupa. Em mais um aceno para a cozinha jamaicana, várias colagens de receitas de comida dura montadas à mão foram impressas em pedaços.

A coleção continua a se concentrar em roupas de alfaiataria, com peças familiares, incluindo a jaqueta Lexxus e o bomber com bainha convexa. Ambos apresentam ombros drapeados, marca registrada de Saunder, que retornaram em veludo cotelê tromp l’oeil verde. Detalhes sutis foram espalhados por toda a coleção, incluindo o casaco alongado em gabardine colado e recursos de corte traseiro de jacquards de seda. O ideal casual-chic informou a coleção com seus twinsets reversíveis de mangas compridas e pulôveres de malha com decotes anexados. As peças ao longo da coleção viram uma noção de toque de mão que dá a sensação de que as roupas foram moldadas para caber no corpo de quem as veste. As calças foram um design notável para a coleção desta temporada, apresentando uma frente de lã rígida, caminhando em uma linha tênue entre ser decorativo e funcional. Os cortes oversized e descontraídos continuam a informar esta coleção com gola alta com foco no conforto e calças largas cortadas em cetim para elevar o uso diário ao status de tapete vermelho.

Isabel marant
A coleção de Isabel Marant emprestando da moda masculina das coleções femininas, caracterizadas por serem lúdicas e elegantes, além de divertidas e coloridas, com techno, cultura grunge e psicodelia estão entre as inspirações para esta coleção composta por uma paleta de cores de azuis, lilás, violeta, verde , rosa, laranja, marrom… tudo contribuindo para a atitude descontraída e despreocupada que combina tão bem com o verão. De uma estampa inspirada em lantejoulas e um moletom tipo cartão-postal a uma jaqueta bomber de tecido felpudo, este guarda-roupa é construído sobre peças montadas como memórias de verão e shows. Marant deu um toque básico, como shorts cargo e jeans, com uma mistura desbotada de padrões ikat e camuflagem, e ofereceu malhas rosa felpudas, moletons bordados e jaquetas acolchoadas. As silhuetas deste lançamento são grandes, volumosas,

Sólido Home
A coleção de Solid Homme informada pela Bauhaus, a marca harmoniza cor, movimento e ilusão que produz a impressão de intangibilidade. Fiel ao seu ethos, a marca oferece uma coleção elegante e ultramoderna que toca o antigo e o novo, reformulando os clássicos para o homem contemporâneo. O tecido misto de algodão e nylon, com um toque leve e arejado, aparece em jaquetas, calças e jaquetas corta-vento com capuz integrado. Em favor de um visual branqueado pelo sol, o denim é tratado com processos de tingimento lavados ou pigmentados. Impressão digital, usada para replicar um motivo de nuvem relaxante.

Definida pelo top oversized e short na altura da coxa, a silhueta Solid Homme encontra alfaiataria ajustável na forma de fivelas, snaps ou elástico na parte de trás da cintura. O comprimento estendido também é tendência da coleção – jaquetas, camisas polo e malhas chegam até o tornozelo, enquanto os acessórios de couro até seguem o chão. Cintos sobre hoodies retrabalham a silhueta de cintura apertada, com tiras adicionais como braçadeiras, proporcionando mais modelagem. Cores-chave sólidas Homme de Digital Lavender, Blue Iris, Malibu Blue e Neon Yellow iluminam os chapéus de balde até os calçados.

Lemaire
O desfile Primavera/Verão 2023 da Lemaire é uma experiência totalmente imersiva, os modelos caminharam pelo espaço, misturando-se com os convidados, um absorto em seu livro enquanto caminhava, outro parou para olhar pela janela enquanto outro modelo masculino se encostava em uma parede para sonhar acordado. Os convidados puderam dar uma olhada no mundo Lemaire enquanto caminham por um ambiente de sala que permite que eles interajam e estejam próximos e pessoais com as peças. Apresentado como um tableau vivant no grande salão do Musée des Arts et Métiers, com uma performance ao vivo do músico e cantor experimental e ambiente americano tocando música de fundo em vários instrumentos, a apresentação refrescante permitiu que os convidados flutuassem de tableau em tableau, contemplando modelos engajados na vida cotidiana.

Esta coleção de verão é um guarda-roupa mais leve, que traz camisas e vestidos arejados, deixando amplo espaço para o movimento. As peças dão lugar a um movimento fluido que dá uma silhueta mais leve e sofisticação que lembra a elegância despreocupada. A estética de Lemaire, de Christophe Lemaire e Sarah-Linh Tran, sempre esteve enraizada na realidade do dia a dia, amplificando conforto e praticidade sem nunca se preocupar com frescuras desnecessárias. A coleção se concentra em tons cremosos com um tom de terracota, combinados com oxblood red e toques de gengibre, azul bebê e rosa fresco para criar uma paleta de cores diurna dinâmica. Os acessórios complementam o visual, tornando-se uma extensão do uniforme Lemaire. Colares longos com pingentes são inspirados em cortinas de miçangas para adicionar movimento à silhueta sem esforço.

Hed Mayner
A coleção de Hed Mayner revisita proporções ampliadas, explorando proporções e, principalmente, eliminando noções de gênero e status, mas não aparece como declarações exageradas de peculiaridades sazonais. Mayner upscaling de uma peça de vestuário como forma de desestigmatizá-la de classe, gênero e formalidade. Para esta temporada, novas texturas e deslocamentos foram adicionados ao corte oversize. A proporção de um paletó masculino arquetípico foi ampliada, revisada várias vezes para que fique no corpo como um objeto encontrado. É algo muito direto e claro quando visto de frente, mas há uma decadência por trás. A abertura de uma camisa está nas costas. Um blazer trespassado é tratado como um avental. A Decadence mostrou-se numa silhueta que tem um forte contacto entre a frente e as costas,

Givenchy
A coleção de Givenchy foi inspirada nas pessoas mais próximas a Williams, incluindo os artistas, designers e músicos que o inspiram, atuando tanto como o mundo moderno da moda masculina quanto a herança artesanal da Givenchy. Williams mistura o antigo com o novo, mantendo os conceitos da moda masculina moderna e o legado artesanal da casa de moda. Com alfaiataria descontraída por toda parte, a coleção apresentava cargas simples, blazers descontraídos e roupas inspiradas em motociclistas. Enquanto esta passarela tinha uma paleta de cores neutras e monocromáticas sólidas, havia ocasionais pops de cor e estampas ousadas de verde menta e camuflagem.

A ideia de desgaste é defendida. Alguns dos itens de camuflagem são construídos a partir de uma camuflagem branca coberta com nylon ripstop. À medida que são usados, a camuflagem branca por baixo torna-se visível. Em outros lugares, jaquetas overdyed e parkas militares referenciam suas cores fluorescentes originais através de seus forros. Os acessórios foram uma estrela de destaque desta coleção. As modelos foram adornadas com óculos especiais G-Cut da Givenchy, colares e pulseiras de elos de corrente e máscaras de esqui. A marca também estreou seu mais recente tênis, o TK-MX runner. A sapatilha tem uma malha e couro sintético com solado curvo. A casa de moda francesa também revelou tecidos exclusivos na passarela. A Givenchy confeccionou seus coletes táticos e calças cargo de um tecido impermeável impresso digitalmente. Ajuste para a pista de estilo fosso.

Walter Van Beirendock
A coleção de Walter Van Beirendonck mostrava designs progressivos influenciados pelo passado e pelo futuro, cujas travessuras se desenrolavam em uma dramática reconstituição de dois atos. Ato I vi 12 looks protegidos por capas pretas que foram magicamente levantadas no abismo para revelar o trabalho mais forte do designer nesta temporada. Um casaco mac branco foi acentuado com babados e bolsos, ondulando na bainha para uma estética flutuante que inspirou grande parte da coleção. Seguindo com um mac de couro preto, babados plissados ​​e ombreiras estendidas e linhas chanfradas cortam a jaqueta em três dimensões, adicionando volume ao vestuário exterior. Golas com babados do século 16 contrastavam com tops de slogan e saias com alças de cortina,

Mas, à medida que o show prosseguia no Ato II, os acenos de Walter Van Beirendonck para roupas esportivas e torções se desfaziam – especificamente com o Look 16, um conjunto de peça única que viu o modelo usar outro colar de babados shakespeariano ao lado de Hannibal Lecter do Silêncio do Cordeiro. -esque máscara facial jockstrap. As jaquetas de couro recortadas mostravam a pele enquanto o complemento das calças largas consumia as pernas em seu volume, e mais adiante na coleção o habitual toque lúdico da cor do estilista se infiltrou em desenhos geométricos voltados para o sportswear. No entanto, o teatro de tudo isso foi continuamente aumentado graças a um número de máscara facial verde dos Power Rangers, o blazer verde brilhante e camisas que ostentavam capas. Walter Van Beirendonck terminou com um visual contrastantemente simples:

Y/Projeto
A coleção da Y/Project manteve a estética lúdica de assinatura durante toda a apresentação da passarela, que contou principalmente com jeans. No verdadeiro estilo Y/Project, as silhuetas clássicas foram distorcidas para criar silhuetas inesperadas enquanto apresentavam gráficos, incluindo um logotipo da Torre Eiffel. A coleção também contou com a segunda parte da parceria de Martens com Jean Paul Gaultier, com novos designs de trompe l’œil aparecendo no palco. Esses motivos foram aplicados em vestidos deslizantes, bem como peças de malha e uma camiseta de manga comprida com jeans com cinto impresso na parte inferior da peça para criar um efeito ilusório. As roupas foram estilizadas com botas de cano alto grandes, enquanto a tendência do top branco continuou com alças invisíveis. Outros destaques incluem saias jeans de cintura baixa e comprimento maxi dos anos 2000 que estão de volta,

23 de junho

Chuva
A coleção de Rain, intitulada “Connect”, vai além de suas especialidades habituais de chuva e clima frio, considerando as estações intermediárias. Essa ideia de preencher a lacuna sazonal foi entregue em sua expressão mais simples: camadas. Roupas de banho, uma categoria lançada nesta temporada, estava entre elas, empilhadas sob tops leves de mangas compridas, calças cargo com cintura elástica, moletons transparentes ou combinados com peças lounge-y. O quilting geométrico foi usado para jaquetas com capuz que vinham com ou sem mangas em vários comprimentos e shorts que batiam no joelho, já o comprimento tendência nesta temporada.

Uma abordagem técnica à trans-sazonalidade também foi adotada nas escolhas de tecidos, que abrangeram desde os revestidos de PU que a marca usou desde o início até os têxteis de desempenho. Rains permanece escandinavo em sua essência, cortando rente e alto no corpo nos topos, deixando os fundos fluir. Os acessórios também foram além de sua missão funcional. O protetor de nuca de um boné foi transformado em um trem que caiu no chão. As ferragens nas bolsas também foram ampliadas, dando ao antigo lado funcional uma leitura decorativa. Ele criou formas mais quadradas, jogando com a impressão futurista telegrafada pelos padrões retangulares das roupas.

Issey Miyake
A coleção de Issey Miyake olha para o contraste entre a flor e o vaso, a vitrine é um debate sobre algo que é realmente delicado e algo que é robusto, e como comparar e contrastar. Um show dedicado a demonstrar a notável liberdade de movimento que o uso desses tecidos de fluxo livre proporciona. Modelos, artistas e acrobatas giravam, pulavam e voavam pelo ar na estação central de correios de Paris. Depois de cerca de 10 looks terem sido modelados de forma relativamente prosaica em que os usuários apenas andavam, uma dúzia desses dançarinos emergiu de trás de um andaime e começaram a ficar nos ombros uns dos outros e se balançar como clubes de malabarismo.

As formas originais de vestuário foram artisticamente trabalhadas, muitas vezes com elementos acenando para a natureza e maleáveis. A série de “vasos” de abertura incluía tampos com bordas curvas. As jaquetas vêm com silhuetas arredondadas, inspiradas em plantas flutuando no ar. Alguns looks têm elementos lúdicos, como bolsos móveis com um botão de pressão. O “casaco de aclimatação” é transformável com cordão, bainha retrátil e capuz que pode ser aberto. O colorblocking veio em tons saturados e de dar água nos olhos, como amarelo, laranja, framboesa e violeta inglês, enquanto uma impressão feita com tinta pingada é inspirada em plantas de algodão. As roupas permaneciam completamente serenas, sanfonando em qualquer direção que a contorção de seu usuário exigia. As variações incluíam peças com bainhas curvas que arqueavam em direção ao peito,

Rick Owens
A clooecção de Rick Owens intitulada “EDFU”, inspirada no movimento da estética cultural do Egito que permaneceu por milênios, Owens refletiu ainda mais sobre seu lugar na moda. Rick Owens construiu seus códigos estéticos extremos estabelecidos, montando o palco com três esferas de metal flamejantes que colidiam com a fonte periodicamente durante o show. Aprofundando-se no mundo do vestuário técnico, Rick Owens desenvolveu jaquetas, camisas e calças invertidas com nylon ripstop e Dyneema, conhecido como um dos tecidos mais fortes do mundo. Completando a coleção “EDFU”, Rick Owens desenvolveu looks de tule de corpo inteiro, inspirados nos mosquiteiros de suas férias recentes, e desenhos de ombros virados para cima, desenhados a partir do traje cerimonial do antigo Egito.

Sean Suen
A coleção de Sean Suen intitulada ‘Desculpas, ainda de ressaca, de volta amanhã…’ a coleção reúne silohuettes inspiradas nos estados intermediários de desconforto e ressaca: não há necessidade de ficar afiado o tempo todo, não há necessidade de dar sentido a tudo. Elementos minimalistas e poéticos se complementam para formar uma série sofisticada de looks. Drapeados, nós simples e camadas sofisticadas fazem esta temporada se destacar. Feito com certa facilidade e se voltando para gestos simples, em vez de abertura elaborada. A intenção é eliminar a sensação de restrição da peça no corpo, usando tricô e rendas artesanais superiores, seda leve e cetim, algodão e linho, e esperar que a peça envolva o corpo do usuário da maneira mais suave.

Louis Vuitton
A coleção da Louis Vuitton, intitulada “Strange Math”, homenageando o legado de Virgil Abloh. O jogo livre é onde ele acreditava que a criatividade acontece. O conceito de brincadeira — que remonta ao que Abloh uma vez descreveu como “a visão imaculada de uma criança, ainda não estragada pela programação social”. O estúdio PlayLab Inc, com sede em Los Angeles, criou um playground ampliado com uma pista de corrida amarela e sinuosa no Musée de Louvre, com caminhos sinuosos que giravam 360 graus em frente às paredes do museu. Uma gigante pista de corrida de brinquedos para crianças torna-se uma estrada de tijolos amarelos para a imaginação: um caminho evolutivo para a mente onde as fantasias infantis ganham vida. É uma transição do ingênuo ao refinado refletido em uma coleção que eleva os símbolos da infância através do savoir-faire da Maison.

Em meio a um cenário gigantesco construído para imitar um trem infantil ampliado e cercado por enormes bolas infláveis, eles utilizaram com ternura os códigos de infância com os quais Abloh brincava. Aviões de papel pousaram sobre um terno preto como uma espécie de bordado 3D. Os chapéus de ‘papel’ dobrados foram reproduzidos em luxuoso couro branco. Um casaco foi decorado com o conteúdo de uma caixa de ferramentas, tesoura e tudo. As bainhas rosadas em ziguezague das camisas e jaquetas piscavam para os kits de artesanato infantil. O símbolo da flor LV foi feito à mão em lã multicolorida nas mangas de uma jaqueta jeans. Ternos lilás acinzentados macios abriram a coleção, seguidos por um smoking preto com aviões de papel presos por toda parte. Jaquetas de couro branco e um casaco com grandes motivos franceses do século XVIII moldados, uma rica variedade de bordados de flores e cardos e jacquards,

Amiri
A coleção de Amiri exibiu algumas ótimas roupas esportivas americanas com uma sensibilidade europeia. Os artesãos de Amiri também se pavonearam, colocando camadas de chiffon amassado várias vezes para criar um efeito 3D nas asas de Pegasus, que vibravam levemente à medida que os modelos se moviam pela vasta passarela. Os ternos eram leves como plumas e as jaquetas tão macias e desconstruídas que podiam ser enfiadas diretamente no cós das calças. Os ternos leves de lã risca de giz tinham um efeito sutil, listrado e descolorido pelo sol, no qual o designer disse que a equipe trabalhou por meses para acertar as marcações. Os artesãos também pegaram sete jaquetas diferentes do arquivo de Amiri para montar um novo design e perfuraram couro a ponto de parecer malha de nylon em uma camisa.

Seca Van Noten
A coleção de Dries Van Noten com a premissa de elegância incomum, esta temporada se concentra no sartorialismo clássico infundido com uma sensação de desenvoltura e sensualidade. A coleção aborda a subcultura Zazou de Paris durante a Segunda Guerra Mundial; os jovens em suas roupas elegantes dançando seus problemas ao som do jazz swing no Pam Pam Cafe. As tendências masculinas do cowboy aparecem nas camisas, botas e sapatos de estilo ocidental. As formas do terno são rigorosas. Uma nova silhueta de blazer evolui; cropped, com zíper e justo no corpo. Um casaco exigente com ombros quadrados exatos, usado com calças esvoaçantes em excesso de tecido.

24 de junho

Junya Watanabe
A coleção de Junya Watanabe apresenta uma amálgama de influências da cultura pop. Na masculinidade prática e anti-moda da marca de Watanabe é uma irmandade de pessoa para pessoa de colecionar objetos com algum tipo de proveniência autêntica. Uma colcha de retalhos de Pop Americana, uma longa lista de “citações” gráficas licenciadas familiares das propriedades. Com a faixa subversiva Born Under Punches do Talking Heads tocando ao fundo, a alfaiataria de Watanabe com foco em detalhes com referências novas e antigas que permeiam ao longo do tempo – desde os logotipos da Netflix, Coca-Cola e Honda até obras inconfundíveis de Basquiat e Andy Warhol .

Peças de vestuário Junya Watanabe, incluindo agasalhos, jaquetas bluson, cardigãs mohair, jaquetas anoraque, jeans de patchwork, calças cortadas no tornozelo e flanelas – podem ser vistas na maioria das vezes como grampos elevados, servindo como peças de declaração facilmente vestíveis. Watanabe define a cena com um visual que incorpora um boné com o logotipo da Honda, um blazer de nylon justo exibindo uma estampa desbotada de The Girl With Hair Ribbon de Roy Lichtenstein e jeans com recortes e bordados do logotipo de Keith Haring. As tampas com logos pesados, guardam a virtude de algo real, algo que tem história, que tem formato tradicional. Os acessórios incluem uma bolsa laranja brilhante e uma bolsa transversal discreta com a marca dos olhos.

Paul Smith
A coleção de Paul Smith trouxe ainda mais alfaiataria, juntamente com um monte de cores pastéis suaves e formas fáceis de colocar em camadas. A coleção é sobre cores brilhantes, padrões e alfaiataria. Para as cores e padrões, ele se baseou em suas próprias memórias de passear pelas galerias de arte na década de 1980, todo o visual é fresco, leve, fácil de usar. Um terno malva veio com sua jaqueta de alfaiataria amarrada na cintura, enquanto um xadrez foi combinado com shorts, em vez de calças. Outro terno com uma jaqueta longa era feito de camisas masculinas listradas em tons pastel e estava cheio das alegrias da primavera. A obra de arte explodiu com manchas de tinta spray em rosa e verde neon em malhas; trincheiras repletas de estampas de flores escuras e ternos com longas listras borradas na frente, lembrando as pinturas de Gerhard Richter da época.

Smith substituiu o colete por um tabardo híbrido com decote em V, basicamente da mesma forma que um equipamento de peito, mas sem o cordame. Isso sutilmente transformou o aspecto das peças fundamentais tocadas dos anos 80 que ele colocou ao redor delas, e foi mostrado de várias maneiras usado sozinho sob uma jaqueta, sob uma jaqueta e acima de uma camisa de colarinho, ou como uma peça de roupa leve em si. Outros toques finos foram parkas de chuva de bolso canguru em algodão tratado para camisa, mocassins de rolo de carne recortados, uma estampa futurista tropical que foi em camadas em jacquard e estampa em malhas, e alguns efeitos radiantes de tinta spray em ternos, agasalhos e o nascer do sol polarizado e camisolas do pôr-do-sol que abriram e fecharam este espetáculo.

Maison Mihara Yasuhiro
A coleção de Mihara Yasuhiro, intitulada “Superficial You”, mostra a intenção subversiva dentro de uma inverdade extra na roupa que foi entregue por várias peças com efeitos trompe l’oeil. Considerando os tempos sufocantes em que vivíamos, a ideia de trompe-l’oeil parecia uma boa maneira de virar todas aquelas carrancas de cabeça para baixo. Apesar de sua aparente complexidade, as roupas pecavam pelo lado da facilidade. Foi tudo espirituoso e impecavelmente executado.

O show começou enviando peças que eram mashups de roupas inteiras, como uma jaqueta com cauda de camisa e uma camiseta espreitando sob a bainha; ou um suéter amarrado na cintura, ou melhor, as mangas amarradas na cintura em vez de um cinto. Outras eram as sobras, como boleros que eram apenas as mangas de um blusão presas atrás das omoplatas. Mais tarde, os básicos utilitários foram vestidos com estampas, como um cardigã de vovô com uma câmera amarrada na frente ou uma bandana e uma camisa de escoteiro em um zíper. Até mesmo o desgaste das jaquetas de couro foi colocado, imitando roupas vintage, um interesse pessoal do estilista.

Dior Home
A coleção de Dior Homme é inspirada na casa de infância de Christian Dior em Granville, uma exploração do desgaste técnico ao ar livre com mochilas, bolsas de cintura e mais peças de alfaiataria em tons pastel. O design combinou as raízes inglesas do designer com a casa de infância de Christian Dior em Granville, Normandia, para encenar o desfile. O local estava cheio de cores com flores desabrochando de um lado e um teto azul vibrante e uma casa pitoresca servindo de pano de fundo. Em meio a uma infinidade de flores coloridas, um pano de fundo azul vibrante de céu e mar é um campo de grama que as modelos quase parecem galopar. Eles emergem através de uma casa de campo pitoresca e entram em um espaço onde a criatividade e a imaginação podem realmente correr livremente.

O design reinventado e revivido, combinando suas autobiografias com a da lendária linha Dior. A sensibilidade pop e os arquétipos masculinos americanos infundem os motivos clássicos da House em letras maiores que a vida. Assim cannage transformado em cetim e couro acolchoado em tênis de skate ou desenrolado em calças incrustadas de cristal. Uma sensibilidade cotidiana desleixada e descontraída desmente a precisão da alfaiataria e o domínio do tecido no atelier, em particular com os looks de alfaiataria de poliéster recuperado do oceano. À medida que a luz suave e quente reflete em todo o espaço do show, as modelos aparecem em roupas dominadas por cores pastel, combinando perfeitamente com o ambiente natural. Há um aceno para a funcionalidade de roupas para atividades ao ar livre, de coletes refletivos de tecnologia a mochilas práticas e bolsas de cinto,

Comme des Garçons Homme Plus
A coleção de Comme des Garçons Homme Plus, intitulada “Outro tipo de punk”, inspirada na tradição dos bobos da corte medieval, uma forma de ir contra as forças do mainstream. A coleção provocação de sensações difíceis e perguntas sem resposta, debate um comentário desconcertante sobre o papel da própria moda, continuando com a performance de desfilar suas mercadorias mesmo com o mundo em chamas. Uma estreita passarela preta exibindo os quadris com alfaiataria maravilhosa, agradando os olhos com padrões ousados ​​e coloridos, e dando a todos um pouco dos heebie-jeebies com cabelos assustadores, máscaras vintage assustadoras e trechos da trilha sonora de “Psicose”. Uma coleção de personagens que pisaram as pranchas em calças listradas e estampadas de arlequim e uma variedade de sobrecasacas exclusivas da Comme des Garçons. Camisetas e shorts com bainhas, e os volumes agitados nas saias dos casacos construíam a impressão crescente de que havia algo desconfortável no desfile; uma insinuação de uma mensagem sinistra sob a alegria absurda dos padrões e formas.

Argolas aplicadas em sua roupa masculina de forma tão ampla: inseridas nas bainhas de belos sobretudos em forma de sino; alargando camisas xadrez e camisetas brancas na linha do quadril, e fazendo seus shorts enormes se assemelharem a bicos de reforço de ônibus espaciais. A estilista também adicionou volume na parte inferior de jaquetas e casacos de alfaiataria com camadas de peplums enrugados que lembravam merengue, ou edredom. Zíperes na lombada de alguns casacos e jaquetas podem conter ou liberar esse tecido extra, e esse toque industrial embotou a doçura das formas esvoaçantes. Ela encerrou sua exibição empolgante com versões elegantes da noite dos looks em tecidos brilhantes e cintilantes, esculpindo aqueles shorts de argola em cetim grosso. Você teria dificuldade em encontrar um smoking alternativo mais legal.

Kid super
A coleção Kidsuper através de uma peça performática que mescla moda, arte e participação do público. Vinte e três de suas pinturas a óleo serão exibidas ao lado de vinte e três looks; cada look inspirado diretamente pelo seu homólogo. A conjunção entre as pinturas e a moda resulta em uma coleção deslumbrante, colorida e superabundante, mesmo para os padrões do KidSuper. A maior parte da coleção é masculina com alguns vestidos femininos ocasionais. “Às vezes, a estampa completa pede um vestido – e há apenas alguns ternos masculinos que posso fazer.” O acessório da temporada é uma bolsa com visual de tela de um artista de pintura por número.

25 de junho

Craig Green
A coleção de Craig Green refletiu metaforicamente sobre a questão do auto-aperfeiçoamento, a lacuna entre quem você é e quem você será quando crescer. Craig Green impõem uma narrativa linear ou “viagem” por um lugar onde a paisagem da masculinidade está sendo questionada, desconstruída, remapeada. e perversidade nos códigos de vestuário de negócios, capturam memórias antigas e distantes da heráldica em sua longa escalada em direção àquela montanha distante. Além disso, os tropos clássicos da moda masculina são reinterpretados para a temporada. A combinação dos ternos com padrões inspirados no brasão da escola mais adiante na coleção mostram como ”

A ideia de Craig Green nos tornamos protegidos pelas coisas que se ganha à medida que envelhecemos, isso se traduz em uma série de looks conceituais que abrangem acessórios e adornos do dia a dia, como estribos, garrafas de água, ferramentas embainhadas, capas de poeira da Segunda Guerra Mundial, escadas, pára-quedas ou malas que não abriam ou latas que você não podia beber. Arneses e cordões, muito presentes em todas as coleções da estilista, juntaram-se, remetendo à proteção de forma conceitual. A coleção estava mais formal do que o normal, com lindos casacos de algodão encerado, blazers acolchoados, gravatas de couro, terninhos, casacos de lona de papel e conjuntos com padrões inspirados no brasão da escola. À medida que a coleção avançava, as cores ficavam mais vivas e as silhuetas cada vez maiores. O show terminou com um final muito colorido e animado,

Sankuanz
Coleção da marca chinesa Sankuanz inspirada no pico sagrado de Kangrinboqê (Monte Kailash), o eterno destino espiritual, o ciclo da vida e da morte em um mundo de fantasia. A marca continua a explorar a vida e a morte. As cores vivas representam as artes tibetanas e colorem as roupas modernas com uma paleta serrana, incutindo nos looks um forte poder espiritual. Sankuanz usou as elegantes silhuetas longas, soltas e cheias de drapeados do traje para criar roupas que permanecem firmemente modernas, fundamentadas na cultura de rua e na alta moda de hoje.

A coleção é composta por uma variedade de peças de pronto-a-vestir, como calças descontraídas, camisas de botão oversized com golas cruzadas orientais, jaquetas estruturadas com detalhes gráficos em várias confecções e muito mais. A joia da coleção está na incorporação de detalhes do design do manto tibetano. Tops wrap, blazers de gola mandarim, ternos e vestidos são expandidos com detalhes viscerais embrulhados, dobrados e empilhados para criar níveis de volume contemporâneos. Embora refinadas, as construções atraentes transmitem poder ao lado de reverência cultural. Um destaque dessas peças inclui um blazer oversized laranja tangerina combinado com uma saia até o chão em camadas combinando. Outro destaque toma forma em um conjunto cinza metálico com uma saia em camadas sobre calças amassadas e um top sem costura.

Loewe
A coleção de Loewe, intitulada “Uma fusão do orgânico e do fabricado”, mostra que nossa consciência humana já está fundida com nossos dispositivos digitais. Plantas brotando de roupas encharcadas foram combinadas com telas decoradas nos corpos das modelos. A Loewe cultivou erva-de-gato e chia nos corpos de moletons, calças de moletom, jeans, sapatos e agasalhos em uma estufa de politúnel construída para esse fim. A austeridade do espaço de exposição pretendia reproduzir os conceitos de natural e fabricado da coleção, criando um espaço quase clínico e laboratorial. O show aconteceu em um local cavernoso, pintado de branco, descrito como um “ambiente de expansão da mente”. A Loewe construiu um volume inclinado gigante que se tornou uma pista angular. Arquibancadas pintadas de branco orientadas Loewe’

A coleção traz interpretações vibrantes de itens clássicos, incluindo o bomber, o hoodie, o moletom, o polo, as calças de treino, a jaqueta encerada e a parka se unindo para entregar uma cápsula pronta para o verão. Nesta temporada, Anderson une as nuances da natureza com a tecnologia moderna, juntando grama em sobretudos e sapatos, como se estivessem crescendo diretamente da peça. Ao fundir a tecnologia com a natureza, pássaros voando, peixes nadando e humanos se beijando foram vistos em telas usadas diretamente em cima do vestuário. As peças agem como um comentário sobre o sentimento real e reproduzido digitalmente que agora é visto devido às experiências de VR e AR. A coleção justaposta apresenta relíquias tecnológicas como fones de ouvido, driver de caneta e uma capa de telefone no casaco de couro.

Hermes
A coleção da Hermès tem tudo a ver com férias, leveza e diversão, cores pop e o mundo natural. A Hermès compensou sua coleção focada no lazer com tênis de cores vivas nas cores rosa, laranja e azul, misturando uma estética retrô com um toque de luxo. Hermès em agasalhos coloridos com seus blusões, pulôveres e chapéus combinando, cada um dos quais trabalhado com um material que poderia ter sido confundido com PVC resistente e decorado com um arco-íris de tons vibrantes. Agasalhos, além de camisas e peças leves de cashmere, vieram acompanhados de uma variedade de jaquetas leves, leveza e diversão, cores pop e o mundo natural. Os calçados também chamaram a atenção, pois a Hermès parecia estar entregando versões atualizadas de sua sandália Izmir com tiras adicionais e tons mais atrevidos,

As modelos usavam conjuntos duplos amarelos do sol e tops com temas marinhos, incluindo um suéter de cashmere de manga curta com um lagostim na frente e uma camisa branca espaçosa com um grande cavalo-marinho azul. Jaquetas curtas de algodão vinham com estampas de algas marinhas e bolsas de lona de algodão com brilho praiano tinham estampa de palmeira e alças de corda. Casacos, parkas leves e brilhantes e chapéus de balde vieram em um arco-íris de cores, incluindo lilás, toranja e aqua. A Hermès também se propôs a replicar as ondulações de uma piscina, com listras enrugadas em jaquetas de alfaiataria e o design ondulado em uma ampla gola alta branca com um grande sol bege na frente.

Kolor
A coleção de Kolor discute o tecido das suposições sobre como as roupas “deveriam” ser, de uma maneira fascinante. Uma coleção sobre golas e cores, a coleção visava uma proporção áurea aproximada de cerca de 75% de roupas “simples” para 25 “complicadas”. Detalhes sutis que quebravam a harmonia convencional do vestuário, desde os tênis de língua invertida até a série de peças que pareciam ter torcido seus usuários como um smoothie meio misturado, com sobreposição de lapela, gola, bainha e bolso torcidos em torno do fulcro central o humano dentro, quase todas as roupas pareciam ter um truque na manga. A bainha de malha pendurada apenas na perna esquerda de um short esportivo, ou o recorte em uma saia que subvertia a implicação de comprimento.

Casablanca
A coleção Casablanca debate a eterna esperança do espírito em harmonia com a criação. A coleção com muito prêt-à-porter de malha e crochê, bolsas e chapéus. As camisas polo têm detalhes de estilo ocidental em cores dos anos 70, enquanto os agasalhos mantêm uma presença em boucle, veludo e tecido felpudo de caxemira. Enquanto os fatos de treino marcam presença no boucle, no veludo e no tecido atoalhado de caxemira. A nova técnica de bordado sustentável está aparecendo em roupas externas e jeans, fundada na Suécia, que usa um único fio para criar designs multicoloridos. Coloreel significa ausência de água residual e uso minimizado de produtos químicos, além de desperdício mínimo de fio, com poliéster 100% reciclado. Todos os bordados e miçangas são feitos à mão. Cada miçanga e franja é tingida para combinar com as cores e o gradiente desta temporada.

26 de junho

Kenzo
A Kenzo apresenta sua coleção de moda masculina primavera/verão 2023, ao lado da moda feminina na Paris Fashion Week, mesclando inspirações navais e japonesas. A coleção forma uma visão exclusivamente japonesa de Paris, descoberta e suas memórias quando adolescente explorando o cenário da moda, o DC Brand Boom do Japão dos anos 80. A estética retrô e levemente preppy nos mandou direto de volta para o banco da escola. O guarda-roupa sugere que é adequado para a vida cotidiana, baseado em uma abordagem duradoura da moda. Diretor Artístico, Nigo aprimora os códigos e expande a filosofia de prêt-à-porter Kenzo, sustentada em silhuetas e motivos dos arquivos. A estética marítima está profundamente enraizada no vestido japonês contemporâneo, o design foi engenhosamente integrado à alfaiataria revivida da casa, como lapelas de jaqueta.

Os looks eram decididamente jovens e contemporâneos, feitos com tecidos tradicionais. Na passarela, lindas propostas com influência workwear inspiradas nos uniformes dos ferroviários e reparadores americanos dos anos 30 e 40; peças de estudantes revisitando os códigos da Ivy League. Detalhes náuticos como golas de marinheiro, bonés e listras de marinheiro, aludindo à visão japonesa da moda francesa, enormes flâmulas triangulares estampadas com o logotipo da marca dos anos 1970 receberam os convidados no vasto ginásio da bela escola secundária parisiense Carnot. Propostas esportivas e o famoso elefante, tradução de Ken Zō em japonês, o animal favorito de Kenzo Takada, bordado em jaquetas de aviador ou usado como motivo de acessórios. Havia também motivos florais, como a famosa flor Boke e estampas florais Aloha alusivas às primeiras camisas havaianas construídas a partir de quimonos recortados. Quase todos os looks foram complementados com headwear em várias formas e padrões: de chapéus-coco clássicos a boinas, bonés de beisebol e chapéus de marinheiro.

Wooyoungmi
A coleção de Wooyoungmi é inspirada em suas peças de arquivo dos anos 2000. A coleção é uma reavaliação e reavaliação do passado através dos olhos do presente. As silhuetas expressam os primeiros trabalhos da marca, um contraste juvenil entre volumes, que inevitavelmente evoca os códigos de vestimenta da comunidade skatista do final dos anos 1990 interpretados em roupas de trabalho e alfaiataria. A coleção com a cor brutal e o minimalismo do movimento Y2K, sua mistura de Britpop e hip-hop e um apetite nascente por bling noughties. A silhueta volumosa e infantil é trocada por tops semi-mesh colados à pele, combinados com calças largas e sob medida. A coleção vem em um esquema de cores que permanece fiel ao guarda-roupa masculino tradicional de preto, marinho, marrom e bege.

O traduzido em cortes espaçosos, proporções exageradas e toques de cores vivas. Calças, especialmente calças cargo ou plissadas, tinham pernas largas e bainhas longas, combinadas com jaquetas soltas trespassadas ou jaquetas de lapela mais longas; jeans e shorts – ou melhor, tecido misto de algodão – tinham a mesma construção, prontos para andar de skate na estrada. E, em contraste, todas essas peças folgadas às vezes eram combinadas com camisas ou camisetas justas e transparentes, ou malhas e cardigãs encolhidos. Uma mistura de couro e denim dão forma às peças de workwear enquanto o sportswear é tratado com alfaiataria tradicional. Juntas, as peças criam um diálogo atemporal que leva o público a um estilo do início dos anos 2000. A joalharia continua a ser um grande destaque na coleção. As roupas são estilizadas com anéis grossos e algemas,

Dublê
A coleção da Doublet mistura o meio do verão e a neve caindo. Roupas impossíveis e moda improvável. Mas eles realmente existem lá. Nosso mundo hoje em dia é muito incomum. Doublet acredita que o milagre vai acontecer. Com suas materializações nesta coleção, Ino queria borrar a linha entre a realidade virtual e a própria realidade. O show começou com um vestido de malha espetado que lembra uma forma de vestido, depois veio um vestido de crochê rosa carnudo com uma variedade de amostras de tons de pele, um terno rosa com luvas incluídas e uma fivela de cinto de dedo e corrente de cintura com dedos como elos. Mais tarde, Ino adicionou uma camiseta com uma lata de carne trompe l’oeil torso, uma jaqueta de motoqueiro cor de papel alumínio com bordas queimadas e jeans rasgados com um forro rosa brilhante. Os principais materiais desta temporada são um tecido misto de nylon e poli reciclado com estampa de pano trompe l’oeil. Na jaqueta e trench de alfaiataria, o corpo é construído como um casulo para que possa ser usado como apresentado até a cabeça; ele também tem ombreiras removíveis para mudar a silhueta para “algo diferente do que apenas superdimensionado”.

Namacheko
As coleções de Namacheko, intituladas “Tabula Rasa”, enraizadas na reverência histórica e cultural, olham para as mulheres como guardiãs da história e da imagem para alimentar. A coleção olhando para os entes queridos, memórias distantes, renasce a abordagem interconectada da marca belga para fazer roupas. Imbuída de linhas alongadas, alfaiataria diagonal, drapeados retorcidos e confecções reconstruídas, a coleção apresenta uma visão ampliada do sentimentalismo. Peças de malha ganham vida através de polos estampados, coletes suéter com aplicações de franjas multicoloridas e designs tipo teia bodycon, mergulhados em laranja pôr do sol, azul cobalto, verde musgo do mar e muito mais. Enquanto tops alongados com fechos abertos, mangas desconectadas e sobretudos volumosos adicionam outra camada de apelo multifacetado. Em outros lugares da coleção estão as calças, shorts e saias que aparecem em construções descontraídas. O ponto de equilíbrio na coleção “Tabula Rasa” da grife é a inclusão de roupas confortáveis ​​e descontraídas no mesmo visual.

Kiko Kostadinov
A coleção de Kiko Kostadinov foi inspirada nos uniformes janízaros do domínio otomano de sua Bulgária natal. A coecção explora o desafio psicológico e o subsequente avanço do designer e do artista diante do trauma. Nossa experiência coletiva do guarda-roupa masculino está profundamente enraizada nos princípios da guerra, poder e indústria, ecos inescapáveis ​​do campo e do campo de batalha. De trabalho, vitória e dor. Quando as roupas históricas e politizadas são divorciadas da aplicação prática de seu design, os arquétipos ainda ressoam com histórias não ditas. Desconstruindo as relações entre o vestuário e as circunstâncias passadas, surge uma vontade de mudar a narrativa. O preconceito é deslocado quando assuntos voláteis são confrontados, apropriados e romantizados.

A coleção compartilhou uma exibição de silhuetas concisas, estilo divertido e reversível e experiência geral em fornecimento e montagem de sua marca de mesmo nome. Mantendo uma nova perspectiva, a coleção ostentava uma abordagem sem esforço à alfaiataria clássica enquanto desenvolvia um estudo têxtil que levou a uma paleta de cores suaves. A sensibilidade uniforme foi quebrada por exibições selecionadas de emblemas refletivos e posicionamento cuidadoso do hardware. ele encontrou inspiração no traje militar janízaro otomano e no trabalho do tradicional pintor búlgaro Zlatyu Boyadzhiev. O drapeado e as texturas de janízaro informavam os casacos trespassados ​​com as bainhas dobradas e enfiadas em cintos. Shearlings búlgaros e calças em camadas foram reimaginados como alpaca e chenille. O artista vietnamita Dahn Vo’

Thom Browne
A coleção de Thom Browne moderniza os trajes tradicionais com seu estilo expansivo, mais livre e selvagem do que nunca. Os homens usavam shorts curtos e saias curtas que ficavam como cintura baixa. Virilhas caídas e silhuetas sem mangas eram um componente central. Foi uma homenagem à Chanel, mas também à criatividade de Browne: os tecidos foram desenvolvidos na França especificamente para a marca, e muitos vinham debruados em lantejoulas ou enfeitados com pequenos tufos brancos, como pedaços das regiões inferiores de Peter Cottontail. Thom Browne combina esses tecidos finos com referências tradicionais de alfaiataria e esportes, e depois pendura tudo, desde jockstraps.

Modelos masculinos, alguns com penteados punk espetados, desfilaram pela passarela em uma fila de conjuntos de tweed brilhantes: ternos com botões dourados brilhantes e saias baixas; croppeds e minis; jaquetas grandes e casacos longos e finos, tudo em um arco-íris de pastéis de ovo de Páscoa. Algumas das peças exibiam intrincados bordados e enfeites, como em um longo casaco xadrez vermelho e azul com uma corda dourada sinuosa e bordados de âncora e um terno preto de smoking com costuras que eram bordadas com pequenos brilhos. Thom Browne está acostumado a colocar homens em saias. As saias eram tão baixas que as alças elásticas e as copas eram totalmente visíveis, assim como os abdominais inferiores e as rachaduras nas nádegas. Em vez do final de costume, dois homens vestidos como noivos, vestindo capas curtas coordenadas, marcharam pelo corredor de Browne.

Celine
A coleção de Celine presta homenagem e marca o aniversário de 20 anos do Palais De Tokyo. A coleção mostra um fascínio pela arquitetura monumental art déco do museu. A coleção, que traz vibe de rock star, traz obras de David Weiss, Alyss Estay e Renata Petersen. Os esparsos salões de concreto do local do show contrastaram com os cenários dramáticos que Slimane escolheu como pano de fundo para suas apresentações ao vivo durante a pandemia, com drones e castelos renascentistas. De camisas com lantejoulas a calças decotadas e um blazer de crocodilo brilhante, a apresentação de Celine na passarela de verão foi repleta de roupas imbuídas de um espírito andrógino do rock, à la David Bowie. Um longo casaco bege sobre uma jaqueta de couro combinado com uma gravata ultrafina e uma camisa branca adicionavam profundidade a sapatos sem salto e jeans de bordas cruas. Padrões de leopardos e paisagens de coqueiros apareciam em camisas de manga curta enquanto grandes colares de plastrões agiam como roupas.