Recensione di Paris Fashion Week Menswear Autunno/Inverno 2022-2023, Parigi, Francia

La Paris Fashion Week Menswear Autunno/Inverno 2022 segna l’evento inaugurale della Paris Fashion Week per l’anno, dal 18 al 23 gennaio 2022. Dalla collezione di debutto di Kenzo del suo nuovo direttore artistico a una collezione ispirata al Metaverse, ci sono stati molti momenti iconici. L’evento di quest’anno era incentrato su silhouette audaci, belle e coraggiose che salutavano con affetto le convenzioni tradizionali dell’abbigliamento maschile. Ecco un riepilogo e i punti salienti dei marchi e dei look.

Durante le sfilate maschili, dando al pubblico della moda la possibilità di mostrare i loro migliori look mentre assistevano a sfilate tra molti altri. Gran parte della settimana della moda di Parigi si è svolta in digitale, ma gli headliner, tra cui Dior e Louis Vuitton, sono tornati in passerella con produzioni impressionanti.

Le tendenze di questa stagione con tonnellate di abiti metallici, neon e monocromatici. Molti outfit abbinati con uno o due semplici capi d’effetto, che si tratti di un accessorio audace come una pelle di serpente, una sella Dior con un abito semplicemente sartoriale, un soprabito a scacchi vestito sopra un maglione bianco e nero e un paio di pantaloni, o semplicemente un floreale maglione fantasia sopra i pantaloni, i partecipanti hanno ancora una volta stabilito la tendenza per il minimalismo. Piumini e gilet sono stati una scelta popolare in questa stagione, sia per la loro funzionalità che per il comfort. Le giacche di pelle a scatola erano comuni, tuttavia, lo stile si distingueva per accenti di colore e semplici disegni patchwork. La sartoria rilassata è ancora una scelta popolare tra gli spettatori di uomini e donne.

La settimana della moda di Parigi (francese: Semaine de la mode de Paris) è una serie di presentazioni di stilisti che si tengono semestralmente a Parigi, in Francia, con eventi primavera/estate e autunno/inverno che si tengono ogni anno. La Paris Fashion Week fa parte delle “Big 4” settimane della moda globali, le altre sono la London Fashion Week, la Milano Fashion Week e la New York Fashion Week. Il programma inizia con New York, seguito da Londra, quindi Milano e termina a Parigi.

La settimana della moda di Parigi può, come per la settimana del prêt-à-porter di marzo, vedere sfilare fino a un centinaio di marchi. Oltre alle sfilate di prêt-à-porter, ci sono sfilate uomo e haute couture, che si tengono semestralmente per la stagione primavera/estate e autunno/inverno. Le settimane francesi non sono simili se riguardano l’alta moda o il prêt-à-porter.

A Parigi i più grandi marchi di moda presentano fino a sei collezioni all’anno: haute couture e/o prêt-à-porter e/o menswear, primavera-estate e autunno-inverno. Ci sono quindi diverse “Settimane” nell’anno, principalmente due riservate all’Haute Couture (gennaio e luglio), due alla moda uomo (gennaio e giugno) e altre due al prêt-à-porter (marzo e settembre).

A causa della loro reputazione in tutto il mondo, diverse case internazionali scelgono di sfilare a Parigi per il loro prêt-à-porter. Fino al 2010, la Paris Fashion Week si è svolta al Carrousel du Louvre.

18 gennaio

Lukhanyo Mdingi
Lukhanyo Mdingi fa parte dell’inconfondibile ascesa di una giovane generazione che rappresenta le grandi energie creative dell’Africa. Lukhanyo Mdingi sta facendo scalpore nel mondo della moda internazionale con i suoi pezzi senza tempo di ispirazione africana, lo stilista nato a East London cita un viaggio in Burkina Faso come fonte di ispirazione per la sua straordinaria collezione.

La sua collezione con uno spettro effervescente di lusso made-in-Africa superbamente tattile: sciarpe in tessuto misto generosamente, mohair e poncho in feltro in intensi tocchi di giallo, lavanda e rosa, e maglieria Merino aderente al corpo mescolata a mano chic – tailleur pantalone in tessuto.

Giovani in passamontagna
Il collettivo di Singapore noto come Youths in Balaclava, ha suscitato scalpore sin dalla sua concezione grazie alla sua interpretazione audace e incrollabile del design della moda. Alla settimana della moda di Parigi, hanno lanciato un film di fantascienza di sette minuti. Ambientato in una città immaginaria distopica, il film ha introdotto tre fazioni che sfidano il totalitario e il suo occhio onniveggente.

Non succede molto nel film, ad eccezione di molte pose imbronciate con giacche di pelle alla moda, pantaloni color cachi con allacciatura a corsetto o cinturini in abbondanza e bermuda trapuntati. i loro guardaroba sono ispirati alla cultura hot rod, alla scena dell’elicottero e alle auto bosozoku personalizzate. Gli abiti erano meticolosamente dettagliati, originali e rumorosi.

Marmo blu
Bluemarble ha lavorato per fare di un mosaico di culture il fondamento ultimo del suo scopo. Abbigliamento sportivo americano, savoir-faire europeo e tocchi artigianali filippini sono tutti nel mix per l’autunno 2022. Lo stesso spirito libero persiste negli eccentrici cappelli lavorati a maglia realizzati in Francia, stivaletti in stile surfista con suola in schiuma e tomaia in finta pelliccia dead stock, funky occhiali da sole riflettenti anni ’90 e un cappotto viola con cappuccio con stampa leopardata in pelliccia sintetica che è uno dei pezzi preferiti di Alvarez.

In questa stagione, il suo fondatore Anthony Alvarez ha evocato i ricordi della sua infanzia franco-filippina. come fonte inesauribile di ispirazione, infonde un guardaroba che mescola lingue, poiché i pantaloni trompe l’oeil fondono pantaloncini da surf sovrapposti a pantaloni sartoriali e le t-shirt sono realizzate in jersey testurizzato e pettinato che sembra una spugna ispirata al beachwear. I volumi sono audaci, oscillano tra proporzioni XXL e capi più corti e aderenti. Un patchwork di righe e una stampa arcobaleno leitmotiv aureolano la collezione con le vibrazioni positive tanto necessarie, come simbolo di pace e rinnovamento che sottolinea un look neo-hippy che si rifà agli anni ’70.

George Wendell
Georges Wendell ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 22 alla Paris Men’s Fashion Week. Il direttore creativo Pierre Kaczmarek si è ispirato ai Vaudeville, un genere teatrale. Lo spettacolo si è tenuto al ristorante parigino L’Ami Louis, dove le modelle hanno ripetuto le attività dei commensali, come fare video, bere qualcosa e chiacchierare, rendendolo una collezione semi-casual. Georges Wendell riflette su Paris Youth, una generazione che viene da ogni angolo e trae ispirazione da ogni sua sfaccettatura. Il marchio parigino filtra i design classici attraverso un obiettivo giovanile.

La collezione continua a giocare con la tradizionale sartoria aziendale, ma mescola capi strutturati con cotone, denim casual Friday e maglieria leggera. Vari materiali utilizzati in tutta la collezione, inclusi velluto a coste e denim. L’aspetto casual della collezione derivava dalle diverse stampe divertenti che includevano bicchieri da vino, righe, forme e presumibilmente immagini di scene di film. In questa collezione è stata inclusa anche una vetrina di abbigliamento femminile, con pizzi, nastri e pellicce per creare un look femminile, femminile e delicato.

EGONLab
EGONLab presenta un nuovo ordine mondiale per la stagione Autunno/Inverno 2022. Intitolata “EGONIMATI”, la nuova collezione simboleggia una società incaricata di realizzare la felicità e la libertà universali. Il guardaroba dei membri di questa società segreta era oscuro, dove il nero dominava in gran parte, enfatizzando look rigorosi e sartoriali tagliati più vicini al corpo e mescolati con capi streetwear. Questa base è stata impreziosita da tocchi più esuberanti e audaci, come piping geometrici, frange o girocolli in pelliccia. Stampe in stile tarocchi e motivi di occhi onniveggenti hanno aggiunto un tocco mistico alla collezione, mentre le Crocs incastonate con cristalli Swarovski hanno giocato con bling e leggerezza.

Florentin Glémarec e Kevin Nompeix, il duo creativo dietro l’etichetta vincitrice del premio ANDAM, esercitano la loro caratteristica sartoria infusa con il punk con la nuova collezione attraverso una tavolozza di colori scuri e silhouette forti. Composta da cupe mantelle medievali, soprabiti su misura, abiti contemporanei, abiti scultorei, camicie stampate, piumini e altro, la collezione rappresenta un’offerta unica permeata di sottili note spirituali. Altri dettagli di design includono motivi stampati ispirati alla piramide surrealista di Salvator Dalí che sono intrecciati sulle camicie della collezione.

TAAKK
TAAKK ha presentato la sua collezione Autunno Inverno 2022.23, che esplora il tema “questo mondo senza senso che chiamiamo casa”. Taakk rimodella le possibilità del design di abbigliamento maschile con un approccio multidisciplinare, combinando un’ampia ricerca sui materiali e trattamenti fantasiosi sui tessuti. come una canotta in maglia lavorata all’uncinetto con maniche staccate abbinate, motivi floreali di paesaggi che si muovono sui corpi, set in seta sfumata che scivolano lungo le passerelle o soprabiti traforati che ondeggiano con il vento come le onde a riva.

TAAKK si è concentrato sull’esplorazione di nuovo di se stesso, eliminando i propri filtri. Pensare oltre la propria immaginazione, interrogarsi. Si è guardato dentro per trovare l’ispirazione. La collezione esplora il forte desiderio di superare i propri confini e il designer ha visualizzato questa emozione in grafica su un tessuto in similpelle, consentendo l’espressione unica del materiale combinato. Morikawa ha disegnato capi in tessuto tecnico insieme a denim di base per ricreare la moda che aveva sognato da studente.

KIDILL
KIDILL celebra il lavoro dello scrittore, romanziere e artista americano Henry Darger, il 18 gennaio, nell’ambito della settimana della moda di Parigi in corso. The Outsider Collection esplora un’idea che Henry ha vissuto con entrambi i piedi fissati nella realtà e nella non realtà, vivendo contemporaneamente nel mondo reale e nella follia. La collezione onora lo stile di vita di un estraneo che agisce sulla propria fede senza l’influenza degli ideali sociali.

Henry che vive con entrambi i piedi fissi nella realtà e nella non realtà, vivendo nel mondo reale insieme alla follia. Henry viveva in uno stato instabile, realtà e irrealtà o normale con insolito, creando così un equilibrio unico tra la mente conscia e quella inconscia. La sua creatività e spinta a costruire, la passione eterna o il processo creativo sono diventati un’arte terapia delicatamente collegata all’ideologia essenziale di KIDILL di dare libertà essenziale alla creatività. La lotta per l’istituzione della libertà è il principato di tutti gli estranei che vivono nel presente.

Studi
Études presenta un cortometraggio girato tra la città di Parigi e il massiccio del Vercors dal regista Grégoire Dyer, che racconta il gioioso viaggio urbano/rurale di un trio di amici. La collezione, per il decimo anniversario dell’etichetta, è una celebrazione di New York City e un omaggio a uno dei suoi artisti più emblematici dell’arte moderna: Jean-Michel Basquiat. In questa stagione, Études ha nuovamente collaborato con il bootmaker britannico Solovair per creare scarpe con punti irregolari.

19 gennaio

Bianca Saunders
Bianca Saunders ha presentato la sua sfilata di debutto intitolata “A STRETCH”. Saunders ha trovato la sua base nella sua estetica distintiva, caratterizzata da design senza tempo che si tingono di concetti illusori per ridefinire la sua comprensione e le connotazioni di ciò che rappresenta la mascolinità. A parte le tinte unite, le stampe sfocate e gli abiti monocromatici, Saunders realizza abiti che non lanciano scintille in passerella. Ma il suo taglio intelligente e il modo in cui torce i vestiti possono attirare l’attenzione.

“A STRETCH” inizia con un insieme a quadri deformato, aggiungendo un tocco di movimento tridimensionale a una superficie altrimenti piatta. Arriccia la vita, mentre le spalle sono più vicine al collo per creare una curva naturale, mentre sui pantaloni la stampa deformata si inverte per suggerire il movimento in vita. Le illusioni vengono fornite in modi diversi dalla stampa, la cucitura sovrapposta che corre nel mezzo è futuristica. Produce una silhouette sconosciuta nel mondo dell’abbigliamento maschile, ma che chiunque potrebbe indossare.

SANKUANZ
La collezione Autunno/Inverno 2022 di SANKUANZ unisce stili di alta moda e streetwear, mantenendo le cose abilmente radicate con dettagli distintivi. Intitolato “A Room With No Sound”, il fondatore e direttore creativo Shangguan Zhe eleva la cadenza di ispirazione ad ampio raggio del marchio non solo mescolando le note dell’abito, ma reincorporando elementi delle collezioni precedenti.

Mescolando una serie di stili, il personaggio leggermente distopico della collezione rappresenta la distruzione della classe sociale e la conseguente celebrazione dell’unicità. Capi come abiti con spalle squadrate, camicie abbottonate allungate, tute esagerate, completi coordinati ristrutturati e pantaloni senza forma mostrano l’approccio contemporaneo di Zhe all’evoluzione delle note sui vestiti. I capispalla sono un’offerta accattivante con soprabiti lunghi fino al pavimento in pellicce multicolori e motivi stampati. Inoltre, i pezzi della collezione sono esaltati da stampe graffiti, decorazioni in acciaio, tulle voluminoso e varie trame, che mostrano sia la gamma che la complessità delle emozioni.

Lemaire
Lemaire Autunno/Inverno 2022 presenta una sartoria ampia e multiuso, che continua la semplicità e l’etica basata sul movimento del marchio. Realistico con un lato chic, individuale e fuori dagli schemi, è pertinente allo stile di vita di oggi. I capi di questa stagione sostengono il motivo utilitaristico casual del marchio, concentrandosi sull’elevata semplicità dei suoi capispalla. Ambientato in uno sfondo all’aperto, i designer speravano di trasportare gli spettatori in un paesaggio impressionista, commentando lo stile di vita nomade dell’individuo Lemaire. Serpeggiando l’uno di fronte all’altro di fronte a un monumentale paesaggio immaginario del regista Philippe Quesne, erano vestiti con pezzi accuratamente stratificati che univano ordinatamente facilità, movimento e una sofisticata interpretazione della funzionalità.

Tutti questi pezzi, incentrati sul lusso discreto così caratteristico di Lemaire e sulla semplicità, sono stati magnificamente esaltati da una tavolozza tellurica di nero, kaki, beige, marrone, bordeaux e verde bottiglia, oltre a stampe in marmo disegnate con l’artista Frédérique Pelletier. Le forme sono state mantenute ampie e fluide, il loro fascino rilassato rendeva facile la stratificazione. I giochi di drappeggio e piegatura hanno aggiunto un tocco spigoloso ma arioso ai capi funzionali di tutti i giorni, realizzati con tessuti leggeri in una tavolozza di tonalità leggermente saturate.

Ernest W. Baker
Ernest W. Baker ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2022, che si basa sull’idea di famiglia, fare le cose a modo loro e fare un passo avanti dalla loro nuova base in Portogallo. La collezione propone anche nuove idee e accessori sul “complesso milanese degli anni ’60” da parte di madre.

Il loro modo di fare sartoriale: giacche e cappotti spigolosi, sia a righe che in ecopelliccia, sono il loro capo forte, abbinati a pantaloni dal taglio lungo e asciutto. Un cardigan realizzato secondo una tecnica portoghese di lavorazione a maglia che imita lo shearling è riuscito a sembrare sia fresco che accogliente, mentre un cappotto in finto visone con cintura ha virato verso il retro-favoloso. Un cardigan con zip jacquard con motivo a rose, in nero su beige o rosso caratteristico del marchio, non era l’unico capo che suggerisse un appeal crossover.

Hed Mayner
La collezione autunnale di Hed Mayner esiste nello spazio “tra la disperazione e la speranza ultima”, mostra ancora una volta la sua ossessione per la silhouette. Hed Mayner disegna come un poeta, operando istintivamente ed emotivamente, più interessato a come un capo si sentirà sulla pelle, si muoverà sul corpo. Presentando le composizioni di abiti con gesti scolpiti al loro interno, c’è qualcosa di più diretto nella sua ultima offerta, il collo si allunga, la spalla esagerata, creando qualcosa di sbilanciato sul corpo.

I cappotti di Mayner, gli stili di lana a doppio petto e gli ingegnosi Macintosh promettono un’abile protezione dagli elementi. Una prima incursione nelle stampe, realizzata con tessuti Liberty, contrasta con lo spirito quasi da uomo d’affari dei suoi ampi blazer. Si tratta di iniettare un’energia, un’atmosfera qui è di movimento, i vestiti si muovono, gocciolano dalle spalle, si accumulano intorno alle caviglie o si stringono in vita, infilandosi sotto i talloni e in scarpe piatte con fibbia. Sciarpe in ecopelle trapuntata e quadrati di tessuto Liberty sono appesi al collo o agganciati a revers e passanti per cintura.

Ami
La collezione di Ami ruota attorno alla metropolitana di Parigi, come riferimento urbano onnipresente. Uno spazio pubblico in cui tutti si mescolano e si fondono, senza discriminazioni, è come uno specchio dello stile della città e ospita tendenze in evoluzione, vanta linee eleganti e design classici abbinati a tocchi di colori vivaci e forme dinamiche. Un cenno alla quintessenza di Parigi.

Ami sfuma i confini tra casual chic, offrendo abbigliamento da uomo e da donna che racchiude una nonchalance francese, rilassata e autentica. Ami ha reinterpretato il suo tradizionale stile sofisticato poiché i lunghi trench, le linee allungate, le forme slanciate e le solide vibranti erano il tema della passerella. I modelli erano scarsi e il colorblocking era audace, consentendo un mix and match di abiti da sera e di tutti i giorni. Silhouette classiche con forme innovative elevano il casual chic a capi alla moda perfetti per una varietà di contesti. AMI ha offerto originalità alla settimana della moda di Parigi, con uno spettacolo trascendentale che racchiudeva la modernità e una linea versatile per portare lo stile parigino a chiunque lo indossa.

Acne Studios
Acne Studios va di moda per gli acquirenti della Gen Z, la nuova generazione ritiene che sia molto importante per loro presentarsi. La moda è diventata importante quasi quanto la religione che ha bisogno di sentire che da un’attenta osservazione. I pantaloncini in pelle di base per l’acne si abbinano a una manica lunga trasparente con laccetti sul davanti stampata in un sottile motivo barocco. Sia gli elementi in pelle che quelli trasparenti continuano lungo la passerella assumendo forme diverse in grigi polvere, marroni giallastri e ricchi neutri. La struttura della pelle, in pantaloni bicolore impunturati e minigonne panna, si contrappone allo chiffon trasparente trasparente, in abiti sottoveste e cuffie abbinate.

I corsetti con motivi floreali si mescolano a completi monocromatici in un unico pezzo, seguendo i capispalla di ispirazione occidentale. Le fibbie per cinture trovano nuovi usi intorno ai colletti e come cinturini per canotte in pelle. Le interpretazioni moderne della maglia sono disponibili in set. Un particolare cardigan celeste abbottonato con una gonna abbinata e una cintura a catena ricorda una versione della Gen Z di un classico abito di tweed di Chanel. Schiocchi di giallo, blu, marrone e verde nuotano in un oceano di neutri organici. L’attenzione ai dettagli consente ai pezzi di sentirsi raffinati. Gli abiti evidenziano il disossamento con tessuto trasparente. Piccoli fiocchi si spargono sull’intera coordinata o aggiungono un elemento all’orlo della gonna. I capi in maglia si snelliscono in modo decostruttivo con tiri simulati. La collezione spinge le tendenze recenti, dai corsetti alle basi sovversive, incorporando anche elementi di uncinetto e scarpe con plateau.

Rude
Rhude presenta la sua collezione intitolata “Bull Market”, l’ultima ondulazione nella continua esplorazione di Villaseñor del nouveau luxury. Ispirato dalla moderna Wall Street, giovani investitori, lussuosi agenti di cambio degli anni ’80, Rhude ha dato la priorità a diventare il punto di riferimento per questa nuova generazione di investitori di techno-art.

Comfort e mobilità sono la chiave del nuovo modo di lavorare abiti dal taglio classico che enfatizzano il comfort. Il sarto di Los Angeles Denis Frison, famoso per aver vestito Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, ha progettato le silhouette, sia per semplicità che per eleganza. Felpe, maglioni e tute da ginnastica Highbrow sono continuazioni, idem i kit in pelle ispirati alla Formula 1.

Y/Progetto
La collezione di Y/Project infusa con il tocco Gaultier, l’ha interpretata in chiave Y/Project. Dominata dal trompe-l’œil, la grafica illusoria potrebbe essere interpretata dal vasto spazio come qualcosa che flirta e mette in discussione il genere come concetto. È qualcosa che Gaultier fa da anni, lavorando con stampe del corpo e grafica anatomica per ridefinire la forma di chi lo indossa,

Y/Project presenta una grafica in stile heatmap, usando trompe-l’œil la grafica sovverte le aspettative man mano che appaiono su tutti. In quanto tale, un top muscoloso pieno di addominali può essere visto sotto un abito coperto dello stesso effetto illusorio nei toni del viola e del verde. Le giacche sono oversize e drappeggiate dalle spalle, incontrando le gonne a pieghe a metà strada per un completo completo, mentre altri look in doppio denim sono nuovamente ricoperti di trompe-l’œil prima di essere attorcigliati e riorganizzati alla maniera tipica del marchio.

20 gennaio

Uniforme
La collezione Uniforme Autunno Inverno 2022 intitolata “Plasma”, la collezione più personale e introspettiva fino ad oggi per il duo creativo. Ispirata all’idea di un guardaroba senza tempo, costruito strato dopo strato, la collezione presenta la linea anti-tendenza di capi essenziali alternativi, basati sulle icone distintive del marchio. Comprende la camiceria oversize, i pantaloni sartoriali e con risvolto, ma anche il bomber, i capispalla e le maglie in misto lana/cashmere con doppio collo.

Una ripresa dell’essenziale strettamente modificata. I look elementali sono lavorati in cashmere antracite, flanella e cotone idrofilo. Un vulcano erutta su quadrati serigrafati color lava arancione, conferendo ulteriore dinamismo ai pezzi mentre evoca il tributo che l’industria della moda esige dalle risorse del pianeta. Gli accoglienti dolcevita in cashmere sfoggiavano doppi colli. I soprabiti hanno aggiunto piccole pieghe sul retro per consentire le regolazioni necessarie, nonché toppe sui gomiti allungati quasi impercettibili, entrambe piccole modifiche progettate per rendere l’indumento più resistente e costruito per durare.

Issey Miyake
Issey Miyake ha presentato la raccolta “A Voyage in Descent”, introdotta attraverso un film di Yuichi Kodama. Il film ha rivelato per la stagione una serie di capi fluidi che incarnano cose scoperte sull’acqua, come silenzio e tranquillità, o nuove scoperte. Questa collezione è ispirata da un viaggio nelle profondità marine, che inizia con una rappresentazione del silenzio e della tranquillità che si sentivano per la prima volta nell’acqua, e prosegue con la sensazione edificante di fare nuove scoperte nelle profondità marine. Questo viaggio funge da ispirazione per i design originali e la realizzazione della collezione espressa attraverso capi fluidi e dinamici e materiali leggeri e scintillanti.

Il video presenta un mondo avvincente costruito sul tema della collezione dell’esplorazione sottomarina. Man mano che la musica progredisce e si accumula in un ambiente pervasivo e teso, varie scene introducono modelli sul palco, esprimendo qualità di scioltezza ed eleganza prima di scendere ulteriormente nel mare. Giù nelle profondità del mare, attraverso una luce fioca misteriosa e vacillante, gli occhiali appaiono uno dopo l’altro, portando ai momenti edificanti dell’ultima scena.

Canzio
La raccolta Songzio, intitolata ‘Metamorfosi’ dal poema di Ovidio, presenta una collezione dall’estetica opposta: orientale ma occidentale, ruvida ma elegante, spigolosa ma arrotondata, scura ma colorata. Con l’evidenziazione della nozione di Metamorphosis, i pezzi di questa stagione sono trasformativi, multistrato e multistrutturale. La collezione cerca di catturare la primitiva metamorfosi della persona in una notte di luna. Il protagonista di Songzio, il ‘misantropo’, uomo dall’aspetto spoglio ma di sensibilità poetica, viaggia attraverso le rocce violente e scure protette dal chiarore azzurro della luna. Mentre cammina attraverso la valle spettrale del silenzio e dell’eco, oscurità e luce, inquietudine e bellezza, viene rivelato e trasformato.

La collezione inizia con il colore caratteristico di Songzio, Vermilion e altrimenti dominato dal nero. Man mano che la collezione va avanti, i colori vivaci del giallo, dell’arancione e del rosa si rivelano rappresentando la metamorfosi del protagonista della collezione. Questa collezione è caratterizzata dall’uso massiccio di tessuti multi struttura dal tessuto “cracked” fatto a mano del marchio con fodera interna in metallo, boucle da leggera a pesante, vinile metallico, raso tecnico, tafta, cotone fine e pesante e gabardine di lana.

Piove
La collezione di Rains intitolata “SKYWATCHER”, realizzata in undici modelli comprese le reinterpretazioni delle silhouette “avvolgenti”. Rains trae i suoi colori da quelli dell’aurora boreale. “Slate” e “Cement” si uniscono a neri, blu navy e verdi, e si affiancano a tonalità vivaci come “Silver Pine”, “Digital Lime” e il già citato “Sky Pink”. Arid tote, borse e zaini fungono da accessori per la FW22, mentre il marchio cerca di ampliare la sua offerta di calzature con una collezione di debutto disegnata da solo, la categoria include anche un nuovo piumino a blocchi premium e un piumino a blocchi che sono caratterizzati da camera a blocchi geometria ed esclusive tasche imbottite.

Sean Suen
SEAN SUEN ha presentato la Collezione Uomo Autunno Inverno 2022.23 con un video e un lookbook. Conosciuto per i suoi abiti eleganti, lo stilista ha aggiunto un tocco più morbido alla sua ultima collezione, esaminando le mutevoli emozioni provocate da esperienze umane traumatizzanti e il processo di riconciliazione con se stessi in tempi di solitudine e impotenza. La raccolta esamina le emozioni mutevoli provocate dalle esperienze umane traumatizzanti e il processo di riconciliazione con se stessi in tempi di solitudine e impotenza.

L’aspetto rimane fedele all’estetica del designer, basato sulla serie incolore di nero, bianco e grigio, e introducendo i colori dei toni della terra che simboleggiano la natura. Basata su una tavolozza neutra di nero, bianco e grigio – la serie incolore è stata completata da crema, beige e marrone – la collezione presentava silhouette lunghe e voluminose, con abiti, cappotti, piumini e maglioni larghi, combinati e sovrapposti per far risaltare diversi lunghezze e proporzioni. Intorno alle trame, utilizzando molti tessuti resistenti al freddo, come lana pettinata, mohair, maglieria, velluto a coste o pelle. Tutto sembra costruire come un’armatura protettiva.

Louis Vuitton
La sfilata di Louis Vuitton rende omaggio all’ultimo dal suo defunto direttore artistico, Virgil Abloh. La collezione si è presentata come una storia di formazione, immersa in un sound design onirico realizzato da Tyler. Lo spettacolo ha alternato modelle e ballerine, intrecciando sfilate e performance. Incontro tra manufatti e archetipi, i capi hanno ricodificato i guardaroba che erano diventati la quintessenza della visione creativa di Abloh: sartoria, abbigliamento sportivo, gonne, hackerati come solo lui sapeva fare: questo includeva personaggi dei cartoni animati che emergono su maglieria e felpe con cappuccio, oltre a un gioco grafico con il monogramma Louis Vuitton, mettendo in discussione visibilmente il posto del logo nella società.

Lo spettacolo ha sfruttato al meglio l’abito maschile, che è apparso con le spalle extra larghe, come a mettere in discussione la qualità sovrumana e postumana del corpo. Riflettendo su questioni di “originalità, provenienza, riferimento e autoreferenza”, Abloh includeva anche una varietà di abiti, lunghi con pieghe e tulle, e persino un modello da sposa. Per quanto riguarda gli accessori, il talento di Abloh per le it-bag maschili era evidente in una varietà di modelli tra cui borse da arrampicata e borse in coccodrillo gommato, alcune piene di fiori ritagliati in pelle e altre adornate con paillettes.

Yohji Yamamoto
La nuova collezione di Yohji Yamamoto con la firma completamente nera era prevalente in tutta la collezione poiché la maggior parte dei pezzi giocava con l’idea di mescolare sagome e tessuti invece di concentrarsi su tocchi di colore. Nella collezione, le opere surrealiste del pittore polacco Zdzisław Beksiński sono utilizzate come stampe per alcuni dei pezzi di Yohji Yamamoto in questa stagione, inclusi i cappotti con motivi leopardati. I soprabiti e gli abiti presentano macchie di blu navy, verde e marrone, che ricordano le pennellate di un artista. Accessori aggiuntivi tra cui crocifissi, monocoli, spille e maschere hanno fatto la loro comparsa anche nei look presentati in passerella.

L’abito sembra aver preso ispirazione dal tipo dickensiano dell’era britannica. Redingote erano a strati con gilet, pantaloni larghi, cravatte annodate in modo disordinato e camicie bianche fluide che ricordavano quelle indossate nel 1800. Il look rilassato va di pari passo con la silhouette slouchy di base di Yamamoto. I pezzi presentano cuciture e orli a vista, un cenno all’estetica in particolare sinonimo di uno dei personaggi più iconici di Dickens, Artful Dodger.

Rick Owens
La nuova collezione di Rick Owens che nasce dai copricapi dei messia immaginari di una nuova era, si contrappongono ad altri capi che vantano la provocazione. Rick Owens ha paragonato la Land Art degli anni ’70 al meta-roba emergente, ma è rimasto piacevolmente distaccato. Molto più appassionatamente ha scavato in profondità nella provenienza Made In Italy dei suoi pezzi, fornendo dettagli sulle aziende di famiglia che modellano la sua moda progressista con tecniche artigianali.

Dal busto in rete metallica ai cappucci con cerniera lampo dell’era della maschera, è stata una presentazione che si crogiolava arbitrariamente nella spinta ormonale. L’illuminazione intermittente significava che gran parte dei dettagli – il pelo di capra, la duchesse, il montone patchwork – erano soppressi dall’occhio: ciò che restava erano le sagome. Questi erano maschili alieni, meravigliosamente non convenzionali e diversi, e andavano dalla mega spalla originariamente parodica di Owen ai ricci di artropodi a spirale resi in piumino.

21 gennaio

Ungaro
La Collezione Ungaro si è ispirata agli iconici musei della Cisgiordania parigina, concentrandosi su struttura, funzione e comfort. L’architettura del Palais de Tokyo ha ispirato le linee rette di un cappotto di lana bianco sporco e altri elementi urbani della collezione nei toni del grigio. Al Musée Bourdelle, ha ripreso i toni più caldi nella tavolozza dei colori, creando una gamma di look in tessuti strutturati come velluto a coste e flanella e camicie con stampe grafiche e colorate. Dal Quai Branly sono entrate in gioco influenze di altre culture e civiltà, offrendo continuità dalla collezione primaverile del marchio, ispirata ai tessuti del Rajasthan. Giacche e cappotti sartoriali e pantaloni con elastico in vita nascosto erano disinvolti ed eleganti.

Entusiasta dell’importanza dei tessuti con un’enfasi sulle texture e sull’aspetto della superficie che è continuamente oggetto di aggiornamento e ricerca per quel tessuto perfetto nella Casa di Ungaro. Ungaro è rinomata per l’abbigliamento di qualità in colori raffinati. La collezione autunno inverno presenta giacche ultraleggere, cappotti oversize su pantaloni fluidi e denim reinterpretati o t-shirt ricamate con loghi animali. Ungaro racchiudeva il divertimento con un puro stile italiano, progettato e confezionato con cura e considerazione che si concentravano consapevolmente sulla vita moderna.

Paul Smith
Paul Smith ha ripreso elementi del formato di presentazione couture della metà del secolo, la collezione si è trasformata in un paradiso dai colori vivaci. Ricca di toni gioiello, sfumature fruttate e vivaci miscele di ombretti, questa scatola di colori di una collezione ha catapultato gli spettatori in un nuovo mondo. La maggior parte del colore e della decorazione è stata disegnata direttamente dall’area intorno a Lucca in Toscana. Il motivo principale era il girasole, i cui campi rappezzavano il paesaggio in piena estate e che illuminavano molti pezzi.

Tra i look strani e meravigliosi di Paul Smith c’era un giubbotto di montone marrone con una profonda pelliccia color lampone; un grosso maglione malva oversize e un abito sartoriale verde acqua ricoperto da un gilet in maglia abbinato. Un modello era vestito interamente di mirtillo rosso, un altro di verde trifoglio. C’era anche la maglieria realizzata con le tipiche strisce multicolori di Smith; zigzag colorati su un twinset sfumato ombré e stampe fotografiche basate su poster di film, vecchi scatti alla testa di studi di Hollywood e interni di cinema. Nel mix c’erano anche plaid, quadri e lana grigia.

Juun.J
La collezione di Juun.J, ispirata alla cultura di strada e ai giovani, guarda al futuro dei viaggi senza restrizioni, ispirandosi al jet-set degli anni ’60 e ’70, nonché alle pop star contemporanee che “rappresentano la novità e la giovinezza”. Juun.J ha utilizzato tessuti misti ultraleggeri per esprimere la leggerezza in modo tale che il vento che soffia da una certa angolazione dia agli abiti un volume extra e crei sagome ricche.

I tagli oversize abbinati a pantaloni mini-lunghezza non convenzionali, gonne e accessori a motivo militare creano stili nuovi e unici. Il rosso e il blu sono usati come colori di evidenziazione su uno sfondo più tenue di nero, blu scuro, grigio e kaki. Juun.J è combinato con versioni rielaborate di classici come il parka militare CWU-8/P. La tintura eccessiva e il denim blu come colori a punti informano una tavolozza di nero, marrone e verde intenso, che si prestano ulteriormente al tema generale dell’aviazione.

Isabel Marant
Isabel Marant, caratterizzata da un’abbondanza di pantaloni larghi, cappelli a secchiello e tantissime giacche legate in vita, la linea dimostra che lo stile anni Novanta è tornato. La tavolozza dei colori della collezione è basata sui neutri color caffè. Un occasionale tocco di azzurro pallido, giallo brillante o arancione shocking funge da lievito per le controparti più semplici della collezione. Un inno alla moda casual, ogni capo ispira una riflessione sul fascino del grunge e di tutte le sue componenti. L’uomo Marant è adatto per l’inverno, sia drappeggiato sotto una felpa con cappuccio, una giacca e una sciarpa o semplicemente indossando un maglione, comfort e calore, con l’estetica.

Maison Mihara Yasuhiro
La Maison Mihara Yasuhiro presenta la sua collezione con un cortometraggio, Ispirato dalla contraddizione del disprezzo di Mihara Yasuhiro per il volo. L’esclusiva tecnica di decostruzione di Yasuhiro è stata ampiamente aggiornata con un nuovo approccio allo stile distintivo del marchio. L’idea “Replicant”, che si concentra sull’abbigliamento vintage aggiungendo lo stile individuale di Yasuhiro, è diventata una tecnica molto importante all’interno della collezione. Le sagome esagerate e i metodi distintivi di stratificazione sono un’idea che Yasuhiro sfida.

Mihara ha mescolato influenze anni ’90 con reinterpretazioni di circa 25 stili vintage, che ha chiamato “vestiti nuovi usati” e che includevano di tutto, dalle camicie e pantaloni ai capispalla. La collezione era ricca di colori e texture, con sagome rilassate e molti strati. Per gli uomini, Mihara ha mostrato abiti dal taglio ampio, bomber oversize e camicie a righe verticali. La sua collezione da donna comprendeva pantaloni a coste, lunghe gonne in maglia dai colori vivaci e top luccicanti. Ha incluso un sacco di jeans larghi, maglieria arruffata e trench morbidamente drappeggiati per entrambi i sessi.

Dior Homme
Dior ha dedicato le collezioni a collaborazioni con artisti e scrittori, si è avvicinato al suo omaggio per il 75° anniversario alla casa come una mostra personale. Attingendo alle silhouette delle prime collezioni dell’etichetta di 75 anni, che appartiene a LVMH, il designer ha modificato la famosa giacca da bar della casa femminile offrendo una versione da uomo. Basato su una classica tavolozza di colori di grigio, cammello e blu con tocchi di animalier e fiori eterei, Dior ha presentato un assortimento di capi armonioso e decisamente raffinato.

La passerella era traboccante di giacche altamente strutturate, caratterizzate da una sartoria ponderata ed elegante, che arricciava il tessuto in vita per un look stretto ma romantico. Ha illuminato la tavolozza tenue della scaletta di toni di grigio, beige e avorio con motivi floreali di mughetto ricamati e toppe luccicanti di paillettes, applicandoli a maglioni ed eleganti piumini. La collezione ha elevato la forte sensibilità utilitaristica di Dior con un elemento di glamour medievale sotto forma di scintillanti gilet di maglia di maglia, sovrapposti a camicie abbottonate, aggiungendo un tocco di drammaticità ai tailleur monocromatici. Poiché la collaborazione con Birkenstock ha completato una selezione di look, bilanciando abiti formali con calzature rilassate, mentre altri outfit sono stati accentati con scarpe brogue classiche adornate con gioielli stravaganti.

Jil Sander
La collezione di Jil Sander ha esaltato due tendenze molto della Gen Z: l’uncinetto e l’astrologia. Con comfort e adattabilità al centro del loro design, la collezione ha unito dualità come giorno e notte, lavoro e gioco, utilità e glamour per fornire a tutti l’idea di stabilire una tela bianca su cui costruire un senso di sé. La silhouette era strutturata, sicura di sé e casual allo stesso tempo. La tavolozza dei colori ha esplorato la familiare gamma minimalista di bianco e nero del marchio, che questa volta è stata mescolata con altre tonalità più calde come tocchi di arancione, giallo e verde o bordeaux e blu acciaio. Altrove, una stampa leopardata e una stampa a zigzag hanno aggiunto un tocco di stile mentre i disegni a mano dei segni zodiacali stampati su cappotti e camicie e che appaiono in maglieria ne esaltano l’individualità.

Lo spettacolo si è aperto con un completo tutto nero, classico e sobrio: un cappotto di lana dal taglio pulito abbinato a pantaloni di pelle, un cappello all’uncinetto e un colletto a fazzoletto abbinato. Il taglio sartoriale pulito e squadrato si è distinto, soprattutto se ravvivato dai revers a lancia lucidi di uno smoking. Altre sperimentazioni all’uncinetto, tra cui un gilet maglione a zig-zag e molti altri cappelli simili a centrini, incarnavano lo spirito fai-da-te del lavoro a maglia, senza sconfinare nel territorio dell’artigianato.

Officine Generali
La collezione di Officine Générale intitolata Jusqu’au-boutiste”, che significa andare fino in fondo e perseguire qualcosa ad oltranza, la voglia di raffinarsi all’ennesima potenza permea ogni aspetto della sua etichetta, Mahéo predilige abiti di buona qualità made in Europe in tagli classici che variano solo di un centimetro dispari ogni stagione.Officine Générale esplora da solo nuove profondità, osserva più nel dettaglio i parigini, per decifrare il fascino di uomini e donne che possiedono un grande senso dello stile senza mai strafare. questa collezione reinterpretando i tagli dell’uniforme e dell’abito, entrambi composti da pezzi dello stesso colore.

Ispirata da Hutton, una collezione che giocava sull’estetica di una donna che indossa abiti maschili, alterando sottilmente le sue silhouette di conseguenza. Ciò ha portato a quella che ha descritto come un’estetica “calmamente oversize”, alcuni realizzati con lana riciclata morbida ma strutturata, erano un po’ larghi, avvolgendo comodamente il corpo. Ha prodotto una gamma di elementi essenziali del marchio con look monocromatici, in accattivanti tonalità blu navy, verde oliva, grigio, avorio e lavanda. L’aspetto monocromatico e la stratificazione erano fondamentali, con sciarpe realizzate per abbinarsi agli abiti, filati per maglieria tinti appositamente per tonificare e sovracamicie per quel livello in più. Per i pantaloni ha giocato con le pieghe, proponendo una gamma di forme in denim, lana e flanella.

Asciuga Van Noten
Dries Van Noten ha trovato un’espressione sartoriale per questi tempi difficili, colorati, esplosivi, maniacali, euforici… Le vibrazioni sono inconfondibilmente febbrili con l’impulso di uscire e impazzire nel travestirsi di nuovo. Asciuga Van Noten con il desiderio di andare agli estremi, esperimenti folli di ogni tipo, smock fatti a mano, cose morbide, jacquard, sete. Diversi tipi di scintillio: lucentezza diversa, profondità di bagliore. Tutta questa roba”, ha detto, ridendo.

Questa testa con maniche leggermente a sbuffo, ottenuta con un sigaro di crine di cavallo e ovatta, alimentava anche l’atmosfera gender-fluid della sua collezione uomo autunnale, che comprendeva pantaloni lurex scintillanti e camicie velate mescolate a piumini oversize e bei soprabiti a doppio petto. Accessori stravaganti si aggiungono allo spirito giocoso e spensierato della collezione: sciarpe sottili e scintillanti o cappelli a secchiello realizzati con la stessa lanugine di mohair usata dal produttore tedesco di orsacchiotti Steiff. Pantaloncini da surf trapuntati e pantaloni rosa shocking, stili insoliti che continuano a spuntare nelle collezioni maschili di questa stagione.

GmbH
La collezione di GmbH intitolata “Talisman”, incentrata su un’esplorazione molto personale della religione, della moda e del sesso. GmbH ha messo in dubbio i vincoli nella loro scuola religiosa durante l’adolescenza e la sete di libertà e di autoaffermazione. Questi sentimenti contrastanti si riflettevano in una miscela di codici presi in prestito dall’haute couture vintage e dalla spiritualità araba.

Caftani e tuniche abbinati a stivali alti fino alla coscia diventavano abiti quando indossati senza pantaloni, esponendo una parte di carne sulla parte superiore della coscia; enormi cappotti e abiti a doppio petto a un bottone erano indossati con berretto a maglia che era un cenno alla taqiyah, chiamata anche kufi, topi o takke a seconda della regione. Altri pezzi con colli e polsini esagerati in pelliccia sintetica e schienali a vista fanno riferimento a dettagli di haute couture della metà del XX secolo. E su alcuni pezzi di seta c’erano iscrizioni stampate in calligrafia araba.

22 gennaio

LGN Louis Gabriel Nouchi
La collezione autunnale di Louis Gabriel Nouchi intitolata “Artificial Paradises”, per mostrare i tipi di corpo che di solito non vedono nell’abbigliamento maschile. Louis Gabriel Nouchi ha giocato con il confronto tra travestirsi per una serata fuori e stare a casa in mutande – una categoria in rapida crescita per l’etichetta – abbinando i body ai pantaloni della tuta; gettare una giacca su canotte e boxer e persino offrire un vestito. Cravatte sui fianchi, top in maglia fine scalati, cappotti e giacche solo a metà.

Stefano Passaro
La collezione di Steven Passaro intitolata “We Feel Things They’ll Never Feel”, intesa come un’ode all’ipersensibilità, nasce con un profondo senso del tempo e sogni di espressione di sé. Partendo dai concetti iniziali, Passaro ribadisce i temi che definiscono l’identità della sua firma sartoriale, dispiegata in una panoplia di strati, pieghe e asimmetrie. La mascolinità è chiaramente intesa come sensibile e si rivela sul polsino di una camicia così come nella coda dell’occhio.

Steven Passaro ha impiegato dettagli meticolosi, tipi pre-Lotta in tonalità tenui. I tacchi larghi degli anni Settanta si mescolavano con la vita slacciata o scesa degli anni Venti, mentre i cappotti fuori misura apparvero non appena degli anni Trenta e lo stile avanti. La bassa vitalità della ristretta tavolozza di colori di tortora, beige, blu-grigi autunnali è stata efficace nel conferire a questo assortimento funky un classicismo. Anche la giacca di jeans standard evocava un’atmosfera senza tempo, resa slacciata e foderata in chiaro, con la trama di un più giovane e ottimista Stati Uniti degli anni Cinquanta.

Aurale
La collezione Auralee esplora il comfort con un approccio minimalista e sofisticato, il 22 gennaio, durante la settimana della moda di Parigi, appena conclusa. Un bellissimo nuovo tweed è stato creato internamente, sviluppato per la prima volta con macchine antiche modernizzate e tecniche artigianali, onorando la tradizione e ottenendo risultati aggiornati. Robusto e caldo nel suo aspetto strutturato, sembra davvero leggero come una piuma e ha un tocco morbido unico.

Auralee realizzato con materiali di alto livello, modifica sottilmente le proporzioni e aggiorna i classici capi del guardaroba. Le linee hanno chiarezza e definizione ma trasmettono facilità e comfort. I capispalla sono voluminosi e senza peso, con una sensazione protettiva, mentre la sartoria è elegante senza sforzo. L’aspetto appare ingannevolmente tonale, ma la stratificazione sfumata di diverse trame e tessuti cromaticamente adiacenti all’interno dello stesso pezzo aggiunge profondità, enfatizzando le variazioni materiche. Come sempre nelle collezioni del marchio, il punto di partenza è la creazione di lavorazioni di alta qualità e impareggiabili utilizzando le migliori materie prime provenienti da tutto il mondo.

Loewe
Le nuove silhouette di Loewe hanno svelato il mondo del pittore rinascimentale Pontormo. Descritto come “nevrotico, psichedelico, completamente isterico”, che riprende il lessico dadaista che si traduce in un guardaroba maschile all’avanguardia. Catsuit trompe l’oeil dal fisico muscoloso, t-shirt con la rappresentazione speculare del ritratto della modella che la indossa e applicazioni metalliche di pilette che riempiono cappotti di lana, maglioni e borse in pelle. Camicie attillate e cappotti con led luminosi inseriti durante la costruzione esaltano lo spirito edonistico del direttore creativo inglese.

L’ultima collezione Loewe sperimenta drappeggi, scolpiture e colori. Cappotti e abiti sono incorporati con placche di metallo, mentre i capi in denim vantano proporzioni esagerate. Altrove, alcuni abiti in paillettes con balze presentano una versione più giocosa di un normale spacco sulla coscia. Continuando il tema artistico, altri design arrivano sotto forma di abiti scultorei e mantelle a forma di ali. Décolleté e sandali hanno una svolta bizzarra: i tacchi sono disponibili in forme già pronte come saponette, candele, uova, una bottiglia di smalto e una rosa. Gli accessori includono la clutch lunga Goya drappeggiata, il Flamenco realizzato in tessuto di orsacchiotto, la borsa Luna e l’Hammock Nugget che vanta nuove proporzioni.

Airei
Airei ha svelato la sua linea di abbigliamento con il tema della “problema”, un messaggio è di resilienza, ecco perché “gloria” è cucita a mano in una maglietta. La collezione mira a celebrare la “sfida e la lotta del design e della bellezza nella vita” e spinge a spingerci oltre i nostri stessi limiti. Una collezione forte con contrasti sorprendenti e sottili fili intrecciati dappertutto. Airei realizza ad arte filati, come il cashmere italiano riciclato, e tessuti, come il denim giapponese. C’era un grosso parka color ecru modellato con strisce di coperta khadi cucite insieme. Un maglione grigio a maglia larga sovrapponeva una lunga camicia bianca abbottonata con fili rossi appesi all’altezza del cuore. Una felpa con cappuccio, con bordi ruvidi e cuciture, è arrivata a doppio strato.

Kolor
La collezione di Kolor è stata una celebrazione del colore e il ritorno del piacere di vestirsi di nuovo. Combinando diverse lunghezze e tagli, ha reso i colori e sovrapponendo i suoi punti di forza. La tavolozza dei colori combinava rosso, verde e blu navy, associati ad altri colori come l’arancione e il marrone, mentre l’accessorio caratteristico della collezione era il cappello a tesa larga, realizzato in collaborazione con la designer Kijima Takayuki, che aggiungeva un tocco leggermente retrò ai look.

Ermete
La collezione di Hermes ha dato un tocco glam rock atipico ai prodotti lussureggianti, infondendo i modelli tipicamente di alta moda con un tocco anni ’80 sottile ma distinto. Hermes è diventato sinonimo di lusso semplice e senza pretese, non esisteva un concetto lontano, espediente o musa ispiratrice. La vita alta sui pantaloni di lana a pieghe crea un contrasto con i cappelli a secchiello retrò che si inclinano verso il basso. La collezione presentava una tavolozza di colori più audace punteggiata di marroni, bronzi e ciò che la casa poeticamente. Stivali da equitazione in pelle color canna di fucile Sheeny accessoriati con giacche bomber larghe imbottite con cerniera.

Henrik Vibskov
La Collezione di Henrik Vibskov, esplora dallo spazio, diversi modi di archiviare i propri effetti personali e i ricordi della Terra. La collezione Biblioteca of Micro Selfs unisce pezzi della vecchia scuola a look futuristici e funzionali. Le silhouette sono voluminose e voluminose, con dettagli ispirati ai dispositivi di protezione. Si scopre un paesaggio dai toni onirici. roba vintage, mescolata a uno strano futurismo”. Emergono elementi retrò attraverso maniche a sbuffo e colletti rimpiccioliti, cappotti di lana a quadri e fiori della nonna. Nel frattempo, ritroviamo una sorta di futurismo distopico negli abiti dal taglio netto. Si potrebbe immaginare un lilla tecnico aspetto lavorato a maglia, ricoperto di piccole punte morbide, come uniformi standard in una realtà lontana.

Astronavi, paesaggi lunari e montagne di un altro sistema solare appaiono su stampe in colori scuri con un improvviso barlume di luce. Nero, marrone, beige, rosso scuro, blu navy, con un tocco di mandarino, lilla e viola intenso. Le stampe pulsano di luce sfocata, come le luci di un’auto su un orizzonte buio e piovoso o uno schermo televisivo tremolante. I pianeti vagano in una galassia sconosciuta come simboli e toppe di stazioni spaziali si trovano sulla tuta Craft in tessuto a quadri effetto vintage in denim blu navy slavato, gilet Apollo con bordatura speciale, abito Orbit con tasche di posizionamento e salopette in denim Helium. Un eccentrico gruppo scultoreo plissé in una stampa fluorescente di luci lampeggianti e pianeti. La maglia dell’aereo di carta è un’istruzione di montaggio e la maglia jacquard rivela paesaggi lunari fluttuanti e astronavi.

Casablanca
La Collezione Casablanca rende omaggio a Parigi, la collezione Le Monde Diplomatique si ispira ai ricordi giovanili dello stilista della Parigi di fine anni Novanta, l’era del Concorde e di Lady Diana, e di Dodi Al Fayed al Ritz. La collezione che esplora la fantasia e il surrealismo di Parigi, esplora anche il tema del viaggio. Per la stagione, il marchio fonde comfort e stile in chiave moderna.

Alpinismo Bianco
La collezione di White Mountaineering rappresenta un legame tra Tokyo e la vita di montagna. La vivace energia della città può essere una fonte di ispirazione, ma anche la solitudine, e in questa stagione Aizawa ha cercato la serenità. Desideroso di condividere la bellezza dell’ambiente circostante e l’atmosfera che evocavano, ha deciso di infondere nei suoi vestiti un senso di calma. Le silhouette di White Mountaineering sono cambiate molto, rendendosi conto che il comfort è più importante di quanto si pensasse in precedenza, i pantaloni, ad esempio, sono diventati più rilassati. Per completare i pantaloni larghi, Aizawa ha mostrato lunghi poncho a quadri, cappotti senza colletto, giacche da campo e gilet da pesca.

La tavolozza consisteva principalmente in tenui neutri, il designer includeva anche sfumature profonde di indaco, arancione e ocra, oltre a una versione aggiornata dei suoi caratteristici quadri rossi e neri. Per i tessuti, si è concentrato su tessuti funzionali con proprietà uniche, come piumini realizzati in nylon ignifugo e giacche da abito foderate in Gore-Tex. Il mood generale della collezione era rappresentato al meglio dall’illusione ottica di un finto motivo “mimetico”. A prima vista, la stampa giocosa sembrava un problema militare, ma un rapido zoom ha rivelato petali di fiori verdi e bianchi che sono garantiti per suscitare sorrisi.

Kid Super
KidSuper ha presentato la nuova collezione in un film divertente. Il film della raccolta funge da pilota per una serie televisiva intitolata “Le disavventure di KidSuper”. Poiché l’etica del marchio è radicata nell’amore per la natura cosmopolita di New York City, l’episodio presenta uno sguardo fantasioso sulla grande città.

Esibendo le storie piene di personalità che compongono New York City, il film divulga un modo estremamente personale di mostrare i vestiti. Nella vera moda KidSuper, l’unico tema guida dei design della collezione è il suo impegno a mostrare tutto in alto e in basso. La nuova offerta presenta una vasta gamma di pezzi come abiti, capispalla grafici, maglioni girocollo oversize, pantaloni cargo in velluto a coste multicolori, tute sportive e altro ancora. Non c’è quasi bisogno di elencare i colori che compongono la collezione poiché la pletora di tessuti come velluto a coste, plaid, pied de poule, seta, patchwork e altro contiene tutti i colori dell’arcobaleno. A completare la collezione eclettica ci sono stampe ispirate all’arte e divertenti grafiche incentrate sullo sport.

23 gennaio

Kenzo
La collezione Autunno 2022 di Kenzo, un tributo al primo negozio e luogo espositivo dell’ex designer Takada nel 1970. Kenzo ha creato l’originalità attraverso la comprensione di molte culture diverse. Kenzo attinge all’affascinante sensazione patchwork dei primi modelli, aprendo con un soprabito a quadri sopra i pantaloni tartan Black Watch e una delicata borsa a tracolla ricamata. La famosa stampa del marchio è apparsa come contorno e stampata su look interamente in denim per uomini e donne, mentre gli schizzi di Kenzo sono arrivati ​​come motivi su cappotti, abiti e gonne a ruota.

Davide Marello
La nuova collezione di Davide Marello che inietta romanticismo nei classici del guardaroba maschile, Marello offre una firma specifica allo spazio della moda maschile, e questa collezione minacciosa con la sua narrativa più oscura ha dato alla sua estetica una dose aggiuntiva di sostanza.

Davide Marello ampliando le stampe floreali, tratte da dipinti originali, attorno ai quali costruisce i suoi disegni, ha lavorato con motivi animalier, puntando a conferire alla collezione una qualità più sensuale, in una malinconica tavolozza di nero, marrone, kaki e beige con accenni di viola lunatico. Li ha spruzzati sui suoi cappotti di tela sartoriale e di lana, ammorbidendo la silhouette con camicie di viscosa fluida con collo a polo e motivi vegetali ombrosi, fazzoletti annodati o maglieria con righe feline in un jacquard di merino e mohair trasparente.

Wooyoungmi
Wooyoungmi continua l’etica della casa di eleganza moderna. Portando un’atmosfera di nostalgia e vecchio glamour, in questa stagione il marchio si concentra su tocchi di colore, mettendo in risalto il verde, il rosa, l’arancione e il blu dai toni gioiello, una tavolozza derivata dall’iconica Cattedrale di San Basilio. Ispirato da “Un gentiluomo a Mosca”, il romanzo di Amor Towles, Wooyoungmi gioca con la stratificazione, impilando strati sottili uno sopra l’altro per non creare pesantezza nello spessore, mentre pantaloni e jeans larghi sono spesso infilati negli stivali per un effetto gonfio, pronto per il freddo.

Wooyoungmi presenta una versione contemporanea dei copricapi monastici, allacciati sul davanti come mini mantelle simili a sciarpe. Wooyoungmi si basa sulla sua collezione di passamontagna e su sagome fresche che includono una serie di maglie e giacche cropped. La collezione mescola sartorialità morbida con strutture utilitarie tra cui classici bomber e soprabiti. Prediligendo un tono multicolore, abbottonatura e pantaloni in denim sfoggiano un effetto tie-dye mentre la maglieria color block continua a mostrare linee irregolari per un effetto di sbavature di sfumature. La sovrapposizione di soprabiti con gilet in maglia e camicie abbottonate conferisce agli abiti un senso di profondità e complessità, sebbene i disegni siano mantenuti minimi.

Farsetto
Doublet realizza un metaverso analogico, ispirato da Olimpiadi e Paralimpiadi in Giappone, il designer ha allestito il suo spettacolo in uno studio fotografico all’aperto che era una replica a grandezza naturale dell’iconico incrocio di Shibuya a Tokyo. Ino ha mostrato abiti e capi separati dal taglio morbido e senza genere in un semplice nero, rosa shocking e stampa leopardata. Questi sono stati completati da tute più casual, giacche di jeans dipinte a spruzzo con cuori, maglieria rimpicciolita con motivi animali e pantaloni di velluto a coste larghi. C’erano anche pezzi in jersey arricciati e a coste che si allungavano per accogliere il corpo di chi li indossava e comodi pullover, giacche e pantaloncini in pile dalle forme oversize.

Il tema della diversità dello stilista si rispecchiava nella scelta dei modelli, che includevano uomini e donne sia cis che transgender, nonché modelli diversamente abili che hanno sfilato in sedia a rotelle o con l’aiuto di una protesi alla gamba. Ognuno era meravigliosamente unico, eppure con l’aggiunta delle maschere personalizzate di Doublet per la stagione, c’era anche un elemento di uniformità. Durante il finale, quando tutte le modelle si sono strappate le maschere e hanno saltato o rotolato gioiosamente attraverso l’incrocio, la bellezza della diversità era in bella vista.

Arturo Obeger
La collezione di Arturo Obegero intitolata “Rue de Rome” dopo la strada parigina rinomata per i suoi produttori di strumenti musicali, con un’orchestra immaginata diretta da Serge Lutens, il profumiere francese e poliedrico creativo, c’era una parentela tra queste immagini surreali che ha descritto come esprimendo “qualcosa di così sessuale, così perverso ma super classico, elegante ed estremamente raffinato” e il romanticismo oscuro che impartisce con il proprio lavoro.

Le sagome di Obegero hanno mantenuto il corso della sartoria drammatica che ha esplorato, l’apprezzamento per la sartoria è ancora una volta esaltato e raggiunge il suo apice nella forma dell’abito gessato a tre pezzi Don Juan 100% lana vergine. I gilet neri Querelle, che siano in jersey tecnico o paillettes, trasudano quel tipo di eleganza classica per cui lo stilista è noto. La profonda scollatura rotonda dello stile trasuda sensualità. Il top Principe scarlatto e nero, ibrido tra gilet e drappeggio di ispirazione greca, è un perfetto rappresentante dell’ethos sartoriale del marchio. Struttura e fluidità.

Walter Van Beirendonck
La collezione di Walter Van Beirendonck si è allontanata dal solito color blocking e si è concentrata su schemi di colori monocromatici e strutture articolate. Colori vivaci come l’arancione brillante, il rosa neon e il blu sono stati usati per accentuare alcuni pezzi per un look futuristico e utilitaristico. Altri pezzi includono grafiche vivaci su pantaloni attillati e top che commentano la realtà e la finzione della società attuale. Maschere aliene hanno accompagnato questi sguardi come un cenno alle immagini giocose e al dramma della casa. Dai un’occhiata sopra ai look di questa stagione.

Utilizzando vari tessuti con le stesse tonalità, Van Beirendonck ha creato nuovi look che hanno visto un materiale leggero simile al neoprene costruito in un modo che emanava un effetto simile a quello della pelle di coccodrillo con la sua trama lucida. Questa collezione ha visto un focus importante sulla spalla come parte essenziale del corpo. Le spalle sono accentuate e arrotondate e offrono diversi livelli di volume in quanto le spalle possono essere costruite o destrutturate, creando look alternativi con maniche oversize.

Sacai
La collezione di Sacai che approfondisce “la pura essenza di Sacai”. Si tratta “veramente di sicurezza in se stessi e fiducia in se stessi”, le sagome sono sciolte, spesso giocando con gli strati per creare volume. Per le donne, questa energia è vista attraverso elementi ispirati alla lingerie su capispalla selezionati, tra cui giacche con coppe del reggiseno e linee del reggiseno sul davanti e sul retro.

Galles Bonner
La collezione di Wales Bonner intitolata “Togetherness”, doveva essere un’evocazione dello stile di vita olistico con ritmi creativi esuberanti, incarnati dallo stile di vita bohémien della coppia Cherry. Il risultato è stato un assortimento di colori, trame e artigianato, compresi i cotoni tessuti a mano realizzati in Burkina Faso. La designer ha anche svelato qui la sua nuova creazione collaborativa per adidas Originals, con Gazelles reinventate in tonalità gioiello e una Mary-Jane sportiva in broccato scintillante.