巴黎时装周2022秋冬男装标志着今年首届巴黎时装周活动，持续时间为2022年1月18日至23日。从 Kenzo 新任艺术总监的首个系列到以 Metaverse 为灵感的系列，有许多标志性时刻。今年的活动全是关于大胆、美丽和勇敢的剪影，它们向传统的男装惯例告别。这是品牌和外观的回顾和亮点。
在男装秀期间，让时尚人群有机会在参加更多秀的同时展示他们的最佳造型。巴黎时装周的大部分时间都以数字方式进行，但包括 Dior 和 Louis Vuitton 在内的头条新闻以令人印象深刻的作品重返 T 台。
本季的流行趋势是大量的金属色、霓虹色和单色服装。许多服装搭配一两件简单的单品，无论是大胆的配饰，例如蛇皮、Dior 马鞍搭配简单剪裁的西装、格纹大衣搭配黑白毛衣和裤子，或者只是一件花卉图案毛衣套在裤子上，与会者再次引领极简主义潮流。羽绒夹克和背心是本季的流行选择，无论是功能性还是舒适性。箱形剪裁的皮夹克很常见，然而，这种风格在色彩点缀和简单的拼布设计中脱颖而出。休闲剪裁仍然是男女观众的流行选择。
巴黎时装周（法语：Semaine de la mode de Paris）是一系列设计师展示会，每半年在法国巴黎举办一次，每年都会举办春夏秋冬活动。巴黎时装周是全球“四大”时装周的一部分，其他时装周是伦敦时装周、米兰时装周和纽约时装周。时间表从纽约开始，然后是伦敦，然后是米兰，最后是巴黎。
巴黎时装周可以，至于三月的成衣周，可以看到多达一百个品牌的时装游行。除了成衣秀，还有男装和高级时装秀，每半年举办一次春夏秋冬。如果法国周涉及高级时装或成衣，则它们并不相似。
在巴黎，最大的时尚品牌每年最多推出六个系列：高级时装和/或成衣和/或男装、春夏和秋冬。因此，一年中有几个“周”，主要是两个为高级定制时装周（一月和七月），两个为男装时装周（一月和六月），另外两个为成衣（三月和九月）。
由于在全球享有盛誉，一些国际品牌选择在巴黎展示他们的成衣。直到 2010 年，巴黎时装周都在卢浮宫卡鲁塞尔举行。
1月18日
卢汉约·姆丁吉
Lukhanyo Mdingi 是代表非洲广阔创意能量的年轻一代无疑崛起的一部分。Lukhanyo Mdingi 凭借其永恒的非洲风格作品在国际时尚界掀起波澜，这位出生于东伦敦的时装设计师引用布基纳法索之旅作为他设计这个令人惊叹的系列的灵感。
他的系列充满了非洲制造的奢华触感：大方拖着混合材质围巾、马海毛和毡制雨披，黄色、薰衣草色和粉红色强烈流行，以及贴身的美利奴针织衫和别致的手感- 梭织长裤套装。
Youths In Balaclava
新加坡集体被称为“巴拉克拉瓦青年”，由于他们对时装设计的大胆、坚定不移的态度，自其构思以来一直备受关注。在巴黎时装周上，他们推出了一部流畅的七分钟科幻电影。这部电影以一个虚构的反乌托邦城市为背景，介绍了三个挑战极权主义及其全视之眼的派系。
影片中没有发生太多事情，除了很多穿着酷皮夹克、卡其裤搭配紧身胸衣系带或大量肩带以及绗缝百慕大短裤的闷闷不乐的姿势。他们的衣橱灵感来自热棒文化、直升机场景和定制的 bosozoku 汽车。这些衣服一丝不苟，原始而响亮。
蓝色大理石
Bluemarble 一直致力于将文化马赛克作为其宗旨的最终基础。2022 年秋季，美国运动装、欧洲工艺和菲律宾手工艺风格都将出现。同样的自由精神在法国制造的古怪针织帽子、泡沫鞋底的冲浪风格踝靴和死货人造皮草鞋面中持续存在，时髦的 90 年代反光太阳镜和紫色人造毛皮豹纹连帽衫外套是 Alvarez 最喜欢的单品之一。
这一季，它的创始人安东尼·阿尔瓦雷斯唤起了他对他的法裔菲律宾童年的回忆。作为取之不尽的灵感源泉，它为衣橱注入了多种语言，如错视效果裤子将冲浪短裤与定制长裤相结合，而 T 恤则采用纹理精梳针织面料制成，感觉就像沙滩装风格的毛圈布。体积大胆，在 XXL 比例和更短、更修身的单品之间摇摆不定。拼凑的条纹和彩虹印花的主旋律为该系列增添了急需的良好氛围，作为和平与更新的象征，强调了可追溯到 1970 年代的新嬉皮士外观。
乔治·温德尔
Georges Wendell 在巴黎男装周上展示了其 22 秋冬系列。创意总监 Pierre Kaczmarek 从戏剧类型的杂耍中汲取灵感。这场秀在巴黎的 L’Ami Louis 餐厅举行，模特们在这里重复了用餐者的活动，例如拍摄视频、喝酒和聊天——使其成为一个半休闲系列。Georges Wendell 回顾了巴黎青年，这一代人来自各个角落，并从各个方面汲取灵感。巴黎品牌通过年轻的镜头过滤经典设计。
该系列继续沿用传统的商务剪裁，将结构化单品与棉质、休闲周五牛仔布和轻质针织衫混合在一起。整个系列中使用了各种材料，包括灯芯绒和牛仔布。该系列的休闲风格来自不同的有趣印花，包括酒杯、条纹、形状和可能来自电影场景的图像。该系列还包括一个女装展示，以蕾丝、缎带和皮草为特色，营造出少女、柔美和精致的外观。
EGON实验室
EGONLab 为 2022 秋冬季节呈现全新的世界秩序。这个名为“EGONIMATI”的新系列象征着一个致力于带来普遍幸福和自由的社会。这个秘密社团成员的衣橱是黑色的，主要是黑色，强调剪裁更贴近身体的严格剪裁外观，并与街头服饰混合。这个底座饰有更加活泼和大胆的触感，例如几何滚边、流苏或毛皮项链。塔罗牌风格的印花和全视之眼的图案为该系列增添了神秘色彩，而镶有施华洛世奇水晶的 Crocs 则散发出闪亮和轻盈的气息。
Florentin Glémarec 和 Kevin Nompeix 是 ANDAM 获奖品牌背后的创意二人组，他们在新系列中运用了他们标志性的朋克风格剪裁，通过深色调色板和强烈的轮廓。该系列由深沉的中世纪斗篷、量身定制的大衣、现代西装、雕塑连衣裙、印花纽扣衬衫、羽绒外套等组成，代表了一种独特的产品，并渗透着微妙的精神音符。其他设计细节包括以 Salvator Dalí 的超现实主义金字塔为灵感的印花图案，这些图案被编织在系列衬衫上。
塔克
TAAKK 展示了他们的 2022.23 秋冬系列，探索“我们称之为家的这个荒谬的世界”主题。Taakk 以多学科的方法重塑男装设计的可能性，结合广泛的材料研究和富有想象力的面料处理。就像钩针针织背心搭配独立的袖子，在身体上移动的花卉景观图案，在T台上滑行的渐变色丝绸套装，或者像海浪一样随风飘动的穿孔大衣。
TAAKK 专注于再次探索自己，消除自己的过滤器。超越自己的想象，质疑自己。向内寻找灵感。该系列探索了一个人克服自身界限的强烈愿望，设计师将这种情感形象化为图形到仿皮面料上，实现了组合材料的独特表达。Morikawa 将技术面料与基本牛仔布搭配在一起，重现了他学生时代梦寐以求的时尚。
KIDILL
作为正在进行的巴黎时装周的一部分，KIDILL 于 1 月 18 日庆祝美国作家、小说家和艺术家亨利·达格 (Henry Darger) 的作品。局外人系列探索了亨利双脚生活在现实和非现实中的想法，同时生活在现实世界和精神错乱中。该系列尊重一个局外人的生活方式，他们根据自己的信仰行事，不受社会理想的影响。
亨利双脚生活在现实和非现实中，与精神错乱一起生活在现实世界中。亨利生活在一种不稳定的状态中，现实与虚幻或正常与不寻常，从而创造了意识和潜意识的独特平衡。他的创造力和构建动力、永恒的激情或创作过程成为一种艺术疗法，与 KIDILL 的基本意识形态——在创造力中给予基本自由——有着微妙的联系。为自由而建立的斗争是所有活在当下的局外人的主宰。
练习曲
Études 展示了导演 Grégoire Dyer 在巴黎市和 Vercors 地块之间拍摄的短片，讲述了三个朋友的欢乐城市/乡村之旅。该系列是品牌成立十周年之际，是对纽约市的一次庆祝，也是对纽约最具代表性的现代艺术艺术家之一：让-米歇尔·巴斯奎特的致敬。本季，Études 再次与英国制靴商 Solovair 合作，打造不规则圆点鞋履。
1 月 19 日
比安卡桑德斯
比安卡·桑德斯 (Bianca Saunders) 展示了她的首场时装秀，名为“A STRETCH”。桑德斯在她标志性的美学中找到了立足点，一种以永恒的设计为灵感的，这些设计带有幻想的概念，重新定义了她对阳刚之气所代表的理解和内涵。Saunders 偏爱纯色、模糊印花和单色着装，制作的衣服不会在跑道上散发出火花。但她巧妙的剪裁和扭动服装的方式可以吸引人们的注意力。
“A STRETCH”以扭曲的格子套装开始，为原本平坦的表面增添了一丝三维运动。它收起腰部，而肩部更靠近颈部以营造自然曲线，而在裤子上，翘曲印花反转以暗示腰部的运动。幻觉以印刷以外的方式传递，中间的重叠接缝是未来主义的。它产生了男装界不熟悉的轮廓，但任何人都可以穿。
三宽
SANKUANZ 的 2022 秋冬系列融合了高级时装和街头风格，巧妙地以标志性细节为基础。名为“没有声音的房间”的创始人兼创意总监上官喆不仅融合了服饰元素，还重新融入了之前系列的元素，提升了品牌广泛灵感的节奏。
通过融合一系列风格，该系列略带反乌托邦的形象代表了社会阶层的破坏以及由此产生的对独特性的庆祝。方肩西装、加长纽扣衬衫、夸张的运动服、重组的协调套装和宽松的裤子等服装展示了 Zhe 对不断变化的着装风格的现代方法。外套单品引人注目，包括多色皮草和印花设计的及地大衣。此外，涂鸦印花、钢质装饰、厚实的薄纱和各种纹理提升了系列单品，展示了情感的范围和复杂性。
勒梅尔
Lemaire 2022 秋冬以多用途和宽松剪裁为特色，延续了品牌的简约和以运动为基础的精神。具有时尚、个性、不平衡的一面的现实主义与当今的生活方式息息相关。本季单品秉承品牌休闲实用主义主题，重点突出其外套的高度随性。以户外为背景，设计师希望将观众带入印象派景观，评论勒梅尔个人的游牧生活方式。在舞台导演 Philippe Quesne 的巨大想象景观前，他们身穿精心设计的层叠单品，将轻松、运动和精致的功能巧妙地拼接在一起。
所有这些作品都专注于 Lemaire 特有的低调奢华和轻松自在，并通过黑色、卡其色、米色、棕色、酒红色和深绿色的大地色调以及与艺术家 Frédérique Pelletier 设计的大理石印花完美地相得益彰。形状保持充足和飘逸，其轻松的魅力使得易于分层。悬垂和折叠的玩法为实用的日常单品增添了前卫而轻盈的感觉，这些单品采用轻质面料制成，色调微妙饱和。
欧内斯特·W·贝克
Ernest W. Baker 展示了其 2022 秋冬系列，该系列以家庭理念为基础，以自己的方式做事，并在葡萄牙的新基地大踏步前进。该系列还为他母亲身边的“60 年代精心组合的米兰男人”提供了新的想法和配饰。
他们的剪裁方式：锋利的夹克和大衣，无论是细条纹还是人造皮草，都是他们的强项，搭配剪裁修长的裤子。采用模仿羊毛皮的葡萄牙手指编织技术制成的开衫看起来既清爽又舒适，而人造貂皮束带大衣则带有复古气息。带有玫瑰图案的提花拉链开衫，黑色配米色或品牌标志性的红色，远非唯一具有跨界魅力的单品。
海德·梅纳
Hed Mayner 的秋季系列存在于“绝望和终极希望之间”的空间中，再次展示了他对廓形的痴迷。Hed Mayner 像诗人一样设计，本能地和情感地操作，更感兴趣的是衣服在皮肤上的感觉，在身体上移动。以剪裁的姿态呈现服装的构图，在他的最新作品中有更直接的东西，脖子变长，肩膀夸张，在身体上产生了一些不平衡的东西。
Mayner 的大衣、双排扣羊毛款式和巧妙的 Macintoshes 承诺巧妙地抵御恶劣天气。首次涉足印花，采用 Liberty 面料，与他的宽大西装外套几乎是商人的精神背道而驰。这是关于注入一种能量，这里的氛围是一种运动，衣服在运动，从肩膀上滴下来，在脚踝周围汇集，或者在腰部收紧，塞进高跟鞋和平扣鞋。绗缝人造皮革围巾和 Liberty 面料方巾挂在脖子上或夹在翻领和腰带环上。
阿米
Ami 的系列以巴黎地铁为中心，作为无所不在的城市参考。一个人人混搭的公共空间，没有歧视，它就像一面城市风格的镜子，承载着发展趋势，拥有流畅的线条和经典的设计，搭配鲜艳的色彩和动感的形状。向典型的巴黎致敬。
Ami 模糊了休闲时尚之间的界限，提供的男装和女装都体现了法式的冷漠、轻松和真实。Ami 重新诠释了其传统的精致风格，长风衣、拉长的线条、时尚的造型和坚实的活力是 T 台的主题。图案稀少，拼色大胆，可以混搭晚装和日常穿着。经典款式与创新造型将别致的休闲装提升为时尚前卫的服装，适合各种场合。AMI 在巴黎时装周上展现了独创性，以超凡脱俗的秀场体现了现代感和百搭系列，为任何穿着者带来巴黎风情。
Acne Studios
Acne Studios 为 Z 世代购物者提供时尚服务，新生代认为展示自己对他们来说非常重要。时尚已经变得几乎和宗教一样重要，需要感受而不是近距离观察。Acne 主打皮革短裤搭配透明系带前长袖，印有微妙的巴洛克风格图案。皮革和透明元素都以不同的形式在秀场上延续，包括尘土飞扬的灰色、黄棕色和丰富的中性色。皮革的结构，缝制的双色裤子和奶油色迷你裙，与飘逸的透视雪纺、吊带裙和相配的帽子并列。
花朵压纹紧身胸衣与西部风格的外衣混搭在单件单色套装中。皮带扣在衣领周围和作为皮革背心的带子找到了新用途。现代风格针织成套。一件特别的天蓝色开衫扣上一条相配的裙子和链状腰带，就像 Z 世代对经典香奈儿粗花呢套装的演绎。黄色，蓝色，栗色和绿色的流行音乐在有机中性的海洋中游泳。对细节的关注让作品感觉精致。连衣裙采用透明面料突出拼接效果。微小的蝴蝶结散布在整个坐标系上，或者在裙子的下摆处添加一个元素。针织服装采用模拟拉力设计，具有解构主义风格。该系列推动了最近的趋势，从紧身胸衣到颠覆性的基本款，同时还融入了钩针编织和厚底鞋的元素。
鲁德
Rhude 展示了其名为“Bull Market”的系列，这是 Villaseñor 不断探索新式奢华的最新成果。受到现代华尔街、年轻投资者、80 年代时髦股票经纪人的启发，Rude 优先考虑成为这种新型技术艺术投资者的首选服装商。
舒适和机动性是强调舒适的经典剪裁西装新工作方式的关键。洛杉矶裁缝 Denis Frison 以为莱昂纳多·迪卡普里奥和布拉德·皮特着装而闻名，他设计的廓形既轻松又华丽。高级汗衫、毛衣和运动服是延续性，同样受一级方程式启发的皮革套件。
Y/Project
Y/Project 的系列注入了 Gaultier 的风格，以 Y/Project 的方式进行了诠释。以错视画为主导，幻觉图形可以从广阔的空间中制作出来，作为一种调情和质疑性别概念的东西。这是 Gaultier 多年来一直在做的事情，使用人体印花和解剖图形重新定义佩戴者的体型，
Y/Project 通过使用 trompe-l’œil 呈现热图式图形，颠覆了每个人的预期。因此，可以在同样的紫色和绿色调的幻觉效果覆盖的西装下面看到肌肉发达的腹肌上衣。夹克采用大廓形设计，从肩部垂下，与褶裥半身裙相得益彰，营造出完整的整体造型，而其他双牛仔装则再次采用错视画法，然后以该品牌的典型方式进行扭曲和重新排列。
1月20日
Uniforme
Uniforme 2022 秋冬系列名为“Plasma”，是这对创意组合迄今为止最具个性和内省的系列。该系列的灵感来自逐层打造的永恒衣橱理念，以品牌标志性图标为基础，推出了另类必需品的反潮流系列。它包括超大号衬衫、剪裁和翻边长裤，以及飞行员夹克、外套和双领羊毛/羊绒混纺毛衣。
精心编辑的要点。无烟煤色羊绒、法兰绒和纯棉制成的元素外观。火山喷发在熔岩橙色丝印方块上，赋予单品额外的活力，同时唤起时尚业对地球资源的苛求。舒适的羊绒高领毛衣采用双领设计。大衣在后部增加了小褶皱，以便根据需要进行调整，以及几乎无法察觉的细长肘部补丁，这两个微小的调整都旨在使服装更耐用和经久耐用。
三宅一生
Issey Miyake 展示了“A Voyage in Descent”系列，由 Yuichi Kodama 的电影介绍。这部电影在本季展示了一系列流畅的服装，体现了在水上发现的事物，比如沉默和安宁，或者新的发现。这个系列的灵感来自一次深海航行，从描绘最初在水中感受到的寂静和宁静开始，到在深海中发现新发现的令人振奋的感觉。此次旅程为该系列的原创设计和制作提供了灵感，通过流畅、动感的服装和轻盈、闪亮的材料来表达。
该视频展示了一个以海底探索为主题的引人入胜的世界。随着音乐的推进，营造出一种弥漫、紧张的氛围，各种场景将模特引入舞台，表达流畅和优雅的品质，然后进一步下沉入海。海底深处，透过神秘而摇曳的微光，奇观接连出现，引向最后一幕令人振奋的时刻。
松齐奥
Songzio 系列以奥维德的诗歌命名为“变形记”，呈现了一个具有相反美学的系列：东方与西方，粗犷而优雅，棱角而圆润，黑暗而多彩。凭借 Metamorphosis 的突出概念，本季的单品具有变革性、多层次和多纹理。该系列旨在捕捉月夜中角色的原始变形。Songzio的主人公“厌世者”，一个外表冷峻却又富有诗情画意的人，在蓝色月光的保护下穿越狂暴而黑暗的岩石。当他穿过寂静与回声、黑暗与光明、诡异与美丽的幽谷时，他被揭示和改变。
该系列以 Songzio 的标志性颜色 Vermilion 开头，其他颜色则以黑色为主。随着系列的进行，黄色、橙色和粉红色的鲜艳色彩展现出代表系列主角的蜕变。该系列的特点是大量使用来自品牌标志性手工“裂纹”面料的多纹理面料，金属内衬、轻至重毛圈、金属乙烯基、技术缎、塔夫绸、细和重棉和羊毛华达呢。
Rains
Rains 的系列名为“SKYWATCHER”，通过 11 种设计实现，包括对“包裹”轮廓的重新诠释。雨的颜色来自北极光。“Slate”和“Cement”与黑色、海军蓝和绿色相结合，与“Silver Pine”、“Digital Lime”和前面提到的“Sky Pink”等充满活力的色调并列。干燥的手提包、手提包和背包是 FW22 的配饰，而该品牌希望通过首个单独设计的系列来扩展其鞋履产品，该类别还包括一个新的高级 Block Puffer Jacket 和 Block Puffer Coat，其特点是块状的房间几何形状和独特的软垫口袋。
肖恩·孙
SEAN SUEN 展示了 2022.23 秋冬男装系列，并附有视频和 Lookbook。这位以犀利的西装着称的设计师为他的最新系列增添了一种柔和的触感，审视了人类经历的创伤所带来的不断变化的情绪，以及在孤独和无助的时候自我和解的过程。该系列探讨了人类经历的创伤所带来的不断变化的情绪，以及在孤独和无助的时候自我和解的过程。
外观保持设计师的审美，以黑色、白色和灰色的无色系列为基础，并引入象征自然的大地色调。以黑色、白色和灰色的中性色调为基础——无色系列由奶油色、米色和棕色完成——该系列采用长款、宽大的廓形，搭配西装、外套、羽绒服和宽松毛衣，组合和分层带出不同长度和比例。围绕纹理，使用许多耐寒面料，如精纺羊毛、马海毛、针织品、灯芯绒或皮革。一切似乎都像防护盔甲一样建造起来。
路易威登
Louis Vuitton的时装秀向其已故艺术总监 Virgil Abloh 致敬。该系列将自己呈现为一个成长故事，沉浸在由 Tyler 精心打造的梦幻般的声音设计中。该节目交替使用模特和舞者，将时装秀和表演交织在一起。作为人工制品和原型的相遇，这些服装重新编码了已成为 Abloh 创意愿景的精髓的衣橱——剪裁、运动服、裙子，只有他知道如何进行修改：这包括出现在针织衫和连帽衫上的卡通人物，以及与路易威登字母组合的图形游戏，明显质疑标志在社会中的地位。
秀场充分利用了男装，超宽肩出现，仿佛在质疑超人类和后人类的身体素质。考虑到“原创性、出处、参考和自我参考”的问题，Abloh 还包括了各种连衣裙，有褶皱和薄纱的全长连衣裙，甚至还有新娘模特。至于配饰，Abloh 对男性化 it 包的诀窍体现在各种设计中，包括登山包和橡胶鳄鱼包，其中一些填充有皮革剪花，另一些则饰有亮片。
山本耀司
Yohji Yamamoto 的全黑签名新系列在整个系列中很流行，因为大多数作品都采用混合轮廓和面料的想法，而不是专注于流行色彩。在该系列中，波兰画家 Zdzisław Beksiński 的超现实主义作品被用作本季 Yohji Yamamoto 的部分作品的印花，包括豹纹印花大衣。大衣和西装以海军蓝、绿色和棕色为特色，类似于艺术家的笔触。包括十字架、单片眼镜、胸针和面具在内的其他配饰也出现在了秀场上。
这套西装似乎从狄更斯时代的英国人那里汲取了灵感。工装外套搭配背心、宽松的裤子、凌乱的领结和飘逸的白衬衫，让人想起 1800 年代所穿的那些。休闲造型与 Yamamoto 经典的休闲廓形相得益彰。这些作品采用裸露的接缝和下摆，向与狄更斯最具标志性的人物之一——狡猾的道奇最显着的同义词致敬。
里克·欧文斯
Rick Owens 的新系列源自一个新时代想象中的救世主的头饰，这些与其他具有挑衅性的服装形成鲜明对比。Rick Owens 将 1970 年代的大地艺术与新兴的元元素相提并论，但仍然令人耳目一新。他更加热情地挖掘他的作品的意大利制造出处，详细介绍了用手工技术塑造他的进步时尚的家族公司。
从金属网状躯干到面具时代的可拉链头巾，这是一种在荷尔蒙驱动下肆意沉迷的展示。断断续续的灯光意味着大部分细节——山羊毛、公爵夫人、拼凑而成的羊毛皮——都从眼睛中消失了：只剩下剪影。这些是外星人的阳刚之气，非常非常规和多样化，从欧文最初模仿的巨型肩部到用 piumino 渲染的轮状节肢动物卷发。
1月21日
温加罗
Ungaro Collection 从巴黎西岸标志性的博物馆中汲取灵感，专注于结构、功能和舒适性。东京宫的建筑启发了灰白色羊毛外套的直线和该系列的其他灰色色调的城市元素。在 Musée Bourdelle，他选择了调色板中的暖色调，用灯芯绒和法兰绒等纹理面料以及带有图形、彩色印花的衬衫创造了一系列外观。从 Quai Branly 开始，来自其他文化和文明的影响开始发挥作用，为该品牌的春季系列提供了延续性，其灵感来自拉贾斯坦邦的纺织品。剪裁的夹克和外套，以及隐藏式松紧腰的裤子，随和优雅。
热衷于面料的重要性，强调质地和表面外观，在 Ungaro 之家不断更新和研究完美面料。Ungaro 以色彩雅致的优质服装而闻名。秋冬系列的特色是超轻夹克、宽松长裤上的超大外套和重新诠释的牛仔布或带有动物标志的刺绣 T 恤。Ungaro 以纯正的意大利风格包含乐趣，精心设计和定制，有意识地专注于现代生活。
保罗·史密斯
Paul Smith 重新演绎了世纪中叶高级定制时装展示形式的元素，该系列变成了一个色彩鲜艳的天堂。这个系列的颜料盒充满了宝石色调、果味色调和充满活力的渐变色，将观众带入了一个新世界。大部分颜色和装饰直接取自托斯卡纳卢卡附近的地区。主要的主题是向日葵，盛夏时节的风景错落有致，照亮了许多作品。
保罗·史密斯古怪而美妙的造型包括一件棕色的羊毛皮夹克，上面有深覆盆子的皮草；一件厚实的超大紫红色毛衣和一件搭配针织背心的蓝绿色定制西装。一位模特穿着蔓越莓色，另一位穿着三叶草绿色。还有用史密斯标志性的彩色条纹制作的针织品；模糊的渐变色双胞胎上的彩色锯齿形，以及基于电影海报、旧好莱坞工作室头像和电影院内部的照片打印。格子布、格子和灰色羊毛也在混搭中。
Juun.J
Juun.J 以青年和街头文化为灵感的系列着眼于无限制旅行的未来，灵感来自 60 和 70 年代的喷气式飞机，以及“代表新鲜和年轻”的当代流行歌星。Juun.J 使用超轻混纺面料来表达轻盈感，从一定角度吹来的风赋予衣服额外的体积，并创造出丰富的轮廓。
超大版型搭配非常规的迷你长裤、半身裙和军装图案配饰，打造出新颖独特的造型。在黑色、海军蓝、灰色和卡其色等较为柔和的背景下，红色和蓝色被用作突出颜色。Juun.Jis 结合重新设计的经典作品，例如 CWU-8/P 军用派克大衣。过度染色和蓝色牛仔布作为点色为黑色、棕色和深绿色的调色板提供了进一步的整体航空主题。
伊莎贝尔·马兰特
Isabel Marant 拥有大量宽松的裤子、渔夫帽和许多系在腰间的夹克，证明九十年代的风格又回来了。该系列的调色板以咖啡色中性色为基础。偶尔出现的淡蓝色、亮黄色或令人震惊的橙色为该系列的更基本的同类产品提供了一种发酵剂。作为对休闲时尚的颂歌，每一件作品都激发了人们对 grunge 及其所有组成部分的魅力的反思。Marant 男士非常适合冬天穿着，无论是披在连帽衫、夹克和围巾下，还是仅仅穿上一件毛衣，舒适温暖，兼具美感。
Maison 三原康弘
Maison Mihara Yasuhiro 以一部短片展示其系列，灵感来自 Mihara Yasuhiro 不屑于飞行的矛盾。Yasuhiro 独特的解构设计技术以全新的方式更新品牌标志性风格。“Replicant”的理念，注重复古服饰，同时加入Yasuhiro的个人风格，已成为该系列中非常重要的技术。夸张的廓形和独特的分层方法是 Yasuhiro 挑战的一个想法。
Mihara 将 90 年代的影响与对大约 25 种复古风格的重新诠释相结合，他称之为“新旧衣服”，其中包括从衬衫和裤子到外套的所有东西。该系列色彩和质地丰富，廓形宽松，层次感十足。男装方面，Mihara 展示了剪裁宽松的西装、超大号飞行员夹克和竖条纹衬衫。他的女装系列包括紧身罗纹裤、色彩鲜艳的长针织裙和闪亮的上衣。他包括大量宽松的牛仔布、毛茸茸的针织衫和柔软的垂褶风衣，男女皆宜。
迪奥男士
Dior 将这些系列用于与艺术家和作家的合作，将他的 75 周年纪念致敬作为一个人的表演。设计师借鉴了 LVMH 旗下拥有 75 年历史的品牌早期系列的廓形，对品牌著名的女性酒吧夹克进行了调整，推出了男士版型。Dior 以灰色、驼色和蓝色的经典色调为基础，搭配流行的动物印花和飘逸的花卉，呈现出和谐而精致的服装系列。
秀场上充斥着结构感十足的夹克，剪裁考究而时尚，腰部采用聚拢面料，打造收紧而浪漫的外观。刺绣铃兰花卉图案和闪闪发光的亮片补丁为该系列的灰色、米色和象牙色色调增添了亮色，将它们应用于毛衣和时尚的羽绒夹克。该系列以闪闪发光的锁子甲背心的形式提升了 Dior 强烈的功利主义情感，并以闪亮的锁子甲背心的形式，层叠在锋利的纽扣衬衫上，为单色裤装增添了一丝戏剧性。Birkenstock 的合作与一系列造型相得益彰，平衡了正装西装和休闲鞋履，而其他服装则以饰有奢华珠宝的经典布洛克鞋为亮点。
吉尔·桑德
Jil Sander 的系列奢华了两个非常 Z 世代的潮流：钩针编织和占星术。该系列以舒适和适应性为设计核心，融合了白天和黑夜、工作和娱乐、实用和魅力等二元性，为每个人提供建立一块空白画布以建立自我意识的想法。廓形既结构化、自信又休闲。调色板探索了该品牌熟悉的极简主义黑白系列，这一次混合了其他温暖的色调，如橙色、黄色和绿色或酒红色和钢蓝色。在其他地方，豹纹和锯齿形印花增添了一丝时尚气息，而大衣和衬衫上的生肖手绘以及出现在针织品上的手绘则彰显了个性。
时装秀以经典低调的全黑套装开场：剪裁利落的羊毛大衣搭配皮裤、钩编帽子和相配的方巾式衣领。干净、四四方方的剪裁脱颖而出，尤其是在搭配燕尾服光滑的尖翻领时更是如此。钩针编织的其他实验，包括锯齿形毛衣背心和更多类似桌巾的帽子，体现了针织的 DIY 精神，但并未涉足手工艺领域。
Officine Générale
Officine Générale 的系列名为 Jusqu’au-boutiste”，意为不遗余力地追求某种东西，追求极致精致的愿望渗透到他品牌的方方面面，Mahéo 更喜欢欧洲制造的优质服装经典剪裁，每季仅以奇数厘米变化。Officine Générale 独自探索新的深度，更细致地观察巴黎人，以解读拥有出色时尚感而又从不过度的男士和女士的魅力。这个系列重新诠释了制服和西装的剪裁，两者都是由相同颜色的碎片组成的。
受到 Hutton 的启发，该系列发挥了女性穿着阳刚服装的审美，并相应地巧妙地改变了他的轮廓。这导致了他所说的“平静的超大号”美学，一些由柔软但有结构的再生羊毛制成，有点偏大，舒适地包裹着身体。它产生了一系列具有单色外观的品牌必需品，包括引人注目的海军蓝、橄榄绿、灰色、象牙色和薰衣草色调。单色外观和层次感是关键，围巾与服装相配，专门染色的针织衫纱线，以及额外层的衬衫。对于裤子，他玩弄了褶皱，提供了牛仔布、羊毛和法兰绒的各种款式。
德里斯·范诺顿
Dries Van Noten 为这些不安的时代找到了一种剪裁表达方式，色彩斑斓、爆发力、狂躁、欣快……这种氛围无疑是狂热的，想要出去，再次为打扮而疯狂。Dries Van Noten 渴望走极端，各种疯狂的实验，手工打褶，蓬松的东西，提花，丝绸。不同类型的闪光——不同的光泽，微光的深度。所有这些东西，”他笑着说。
这款略微蓬松的袖头由马毛雪茄和棉絮制成，也为他的秋季男装系列增添了性别流动的氛围，其中包括闪亮的卢勒克斯裤子和薄薄的衬衫，混杂着超大号羽绒夹克和帅气的双排扣大衣。古怪的配饰为该系列增添了俏皮、无忧无虑的精神：薄而闪亮的围巾，或由德国泰迪熊制造商 Steiff 使用的马海毛绒毛制成的渔夫帽。绗缝板短裤和令人震惊的粉色长裤，本季男士系列中不断出现的另类款式。
GmbH
GmbH 的系列名为“Talisman”，专注于对宗教、时装和性的非常个人化的探索。GmbH 质疑他们在青少年时期接受宗教教育的限制，以及对自由和自我主张的渴望。这些相互矛盾的感觉反映在从复古高级时装和阿拉伯精神中借鉴的混合代码中。
长袍和束腰外衣搭配过膝长靴，不穿裤子就变成了连衣裙，露出大腿上部的一部分肉；大衣和双排扣一粒扣西装搭配针织骷髅帽，这是对 taqiyah 的致敬，根据地区也称为 kufi、topi 或 takke。其他采用合成毛皮制成的夸张衣领和袖口以及露背设计参考了 20 世纪中期的高级时装细节。在一些丝绸上，还印有阿拉伯书法的铭文。
1月22日
LGN 路易斯·加布里埃尔·努奇
Louis Gabriel Nouchi 的秋季系列名为“Artificial Paradises”，以展示通常不会出现在男装中的体型。Louis Gabriel Nouchi 将紧身连衣裤与运动裤搭配，在晚上外出打扮和在家穿着内衣——这是该品牌快速增长的类别——之间进行了对抗。在背心和平角短裤上套上一件夹克，甚至提供一件连衣裙。叉腰系领带，细针织上衣呈阶梯状，外套和夹克只穿一半。
史蒂文·帕萨罗
Steven Passaro 的系列名为“We Feel Things They’ll Never Feel”，意在颂扬超敏反应，它天生具有深刻的时间感和自我表达的梦想。Passaro 从最初的概念中汲取灵感，重申了定义他标志性剪裁身份的主题，并以层层叠叠、褶皱和不对称的方式展开。阳刚之气显然意味着敏感，并且表现在衬衫的袖口以及眼角。
史蒂文·帕萨罗（Steven Passaro）采用了一丝不苟的细节，以柔和的色调呈现前斗争风格。十九世纪七十年代的粗跟与二十年代的松垮或垂下的腰身融合在一起，而超大号的外套则在十九世纪三十年代就出现了，并且风格领先。秋季灰褐色、米色、蓝灰色等受限制的调色板的低活力有效地赋予了这个时髦的分类一种古典主义。即使是标准的牛仔夹克也能唤起一种永恒的氛围，解开的和清晰的衬里，具有年轻、乐观的 50 年代美国的质感。
奥拉利
Auralee 系列于 1 月 22 日在最近结束的巴黎时装周期间以简约和精致的方式探索舒适。一种美丽的新花呢是在内部创造的，首次使用现代化的古老机器和手工技术开发，在尊重传统的同时取得了最新的成果。它的纹理外观坚固而温暖，实际上感觉如羽毛般轻盈，并具有独特的柔软触感。
Auralee 采用高标准材料制成，巧妙地调整比例并更新经典衣橱必备品。线条清晰而明确，但传达出轻松和舒适。外套单品体积庞大且轻盈，具有保护感，而剪裁则毫不费力地优雅。外观看起来具有欺骗性的色调，但同一件作品中不同纹理和织物的细微分层增加了深度，强调了纹理变化。一如既往地在品牌系列中，出发点是利用来自世界各地的最佳原材料创造高品质、无与伦比的制作。
罗意威
Loewe 的最新款式揭示了文艺复兴时期画家 Pontormo 的世界。被描述为“神经质，迷幻，完全歇斯底里”，它占用了被翻译成最先进男士衣橱的达达主义词汇。Trompe l’oeil 紧身连衣裤肌肉发达，T 恤与穿着它的模特肖像的镜像，以及填充羊毛大衣、毛衣和皮包的水槽排水管的金属应用。紧身衬衫和大衣在施工过程中插入明亮的 LED 灯，增强了这位英国创意总监的享乐主义精神。
最新的 Loewe 系列对悬垂、雕刻和色彩进行了实验。大衣和连衣裙与金属板结合在一起，而牛仔布则具有夸张的比例。在其他地方，带有荷叶边的精选亮片连衣裙在普通的大腿开衩上显得更加俏皮。延续艺术主题，其他设计以雕塑连衣裙和翼状斗篷的形式出现。高跟鞋和凉鞋被赋予了古怪的风格——高跟鞋有现成的形状，如肥皂、蜡烛、鸡蛋、指甲油瓶和玫瑰。配饰包括垂褶 Goya 长款手拿包、由泰迪熊面料制成的 Flamenco、Luna 手袋和全新比例的 Hammock Nugget。
爱礼
Airei以“困境”为主题发布了服装系列，传达了一种韧性，这就是为什么“荣耀”被手工缝在一件衬衫上。该系列旨在庆祝“生活中设计与美的挑战和斗争”，并敦促超越我们自己的极限。一个强烈的系列，具有鲜明的对比和细线编织。Airei 巧妙地制作纱线，如意大利再生羊绒和面料，如日本牛仔布。有一件厚实的米色派克大衣，由编织在一起的卡迪毛毯条制成。一件宽松针织的灰色毛衣覆盖着一件长款系扣式白衬衫，红线挂在心脏位置。一件带有粗糙边缘和接缝的连帽衫是双层的。
可乐
Kolor 的系列是对色彩的庆祝，是对着装乐趣的回归。结合不同的长度和剪裁，打造出色彩和层次感。调色板结合了红色、绿色和海军蓝，以及橙色和棕色等其他颜色，而该系列的标志性配饰是与设计师木岛孝之合作制作的宽檐帽，为造型增添了一丝复古气息。
爱马仕
Hermes 的系列为华丽的商品带来了非典型的华丽摇滚风格，为典型的高级时装设计注入了微妙而独特的 1980 年代风格。爱马仕已经成为简单、朴实奢华的代名词，没有任何遥远的概念、噱头或缪斯。褶皱羊毛裤的高腰与向下倾斜的复古渔夫帽形成鲜明对比。该系列采用了更大胆的调色板，点缀着棕色、青铜色和充满诗意的房子。闪亮的青铜色皮革马靴配以拉链填充的宽松飞行员夹克。
亨里克·维布斯科夫
Henrik Vibskov 的收藏，从外太空探索不同的个人物品归档方式和地球记忆。Biblioteca of Micro Selves 系列将老式作品与未来主义和实用外观相结合。廓形大方且体积庞大，细节设计灵感来自防护装备。呈现出梦幻般的风景。复古的东西，混杂着一种奇怪的未来主义”。泡泡袖和缩领、格子羊毛大衣和奶奶花，都出现了复古元素。与此同时，我们在剪裁得体的西装中发现了一种反乌托邦的未来主义。人们可以想象一种技术性的丁香花针织外观，覆盖着柔软的小尖刺，作为遥远现实中的标准制服。
来自另一个太阳系的宇宙飞船、月球景观和山脉出现在深色的印刷品上，突然一闪而过。黑色、棕色、米色、深红色、海军蓝色，带有淡淡的橘色、淡紫色和深紫色。印刷品在模糊的光线下跳动，就像下雨的黑暗地平线上的车灯或闪烁的电视屏幕。行星在一个陌生的星系中漂流，就像符号和空间站的补丁在灰色水洗海军牛仔布格纹复古面料工艺连身衣、特殊装订的 Apollo 背心、带放置口袋的 Orbit 连衣裙和 Helium 牛仔布工装裤上找到。一个古怪的雕塑褶皱组，带有闪烁的灯光和行星的荧光印花。纸飞机针织是一种组装说明，提花针织揭示了漂浮的月球景观和宇宙飞船。
卡萨布兰卡
Casablanca 的系列向巴黎致敬，Le Monde Diplomatique 系列的灵感来自设计师对九十年代末巴黎的青春回忆——协和飞机和戴安娜夫人的时代，以及丽兹酒店的 Dodi Al Fayed。该系列探索了巴黎的幻想和超现实主义，也探索了旅行主题。在本季，该品牌以现代方式将舒适与时尚融为一体。
白色登山
White Mountaineering 的系列代表了东京与山区生活之间的联系。繁华的城市能量可以成为灵感的源泉，孤独也可以，而本季 Aizawa 寻求宁静。他渴望分享周围环境的美丽和它们所唤起的心情，他开始为他的衣服注入一种平静的感觉。White Mountaineering 的廓形发生了很大变化，意识到舒适比以前认为的更重要，例如裤子变得更加宽松。为了搭配宽松的裤子，Aizawa 展示了长款格子雨披、无领大衣、露营夹克和钓鱼背心。
调色板主要由柔和的中性色组成，设计师还包括靛蓝、橙色和赭色的深色调，以及他标志性的红色和黑色格子的更新版本。在纺织品方面，他专注于具有独特特性的功能性面料，例如由防火尼龙制成的羽绒夹克和 Gore-Tex 衬里的西装夹克。该系列的总体情绪最好通过人造“迷彩”图案的视觉错觉来体现。乍一看，俏皮的印花似乎是军事问题，但快速放大显示绿色和白色的花瓣，保证会引起微笑。
KidSuper
KidSuper 在一部充满乐趣的电影中展示了新系列。该系列电影是一部名为“KidSuper 的不幸”的电视连续剧的试播集。由于该品牌的精神植根于对纽约市的国际化本质的热爱，因此这一集呈现了对这座大城市的富有想象力的看法。
通过展示构成纽约市的充满个性的故事，这部电影揭示了一种极其个性化的服装展示方式。在真正的 KidSuper 时尚中，该系列设计的唯一指导主题是它致力于展示高低不一的一切。新产品包括西装、图案外套、超大圆领毛衣、彩色灯芯绒工装裤、运动服等多种单品。几乎没有必要列出构成该系列的颜色，因为灯芯绒、格子、千鸟格、丝绸、拼布等众多面料包含彩虹的每一种颜色。以艺术为灵感的印花和有趣的以运动为中心的图形结束了不拘一格的系列。
1月23日
贤三
Kenzo 的 2022 秋季系列，是对前设计师 Takada 在 1970 年的第一家商店和展示地点的致敬。Kenzo 通过对许多不同文化的理解来创造创意。Kenzo 借鉴了早期设计的迷人拼缝感，在 Black Watch 格子呢长裤和精致刺绣斜挎包上开场格纹毛毯外套。该品牌著名的印花以轮廓形式出现，并印在男士和女士的全牛仔装上，而 Kenzo 自己的草图则以图案的形式出现在外套、西装和长裙上。
大卫·马雷洛
Davide Marello 的新系列为男性衣橱经典注入了浪漫主义色彩，Marello 为男士时尚空间提供了一个特定的标志，而这个带有黑暗叙事的沉思系列为他的审美增添了更多的内涵。
Davide Marello 扩展了从原画中提取的花卉图案，并围绕这些图案构建了他的设计，他使用动物图案，旨在为该系列提供更感性的品质，黑色、棕色、卡其色和米色的忧郁调色板带有暗示喜怒无常的紫色。他将这些元素洒在他的帆布剪裁和个性羊毛外套上，用带有马球领和阴影植物图案的流畅粘胶衬衫、打结的围巾或带有猫条纹的美利奴羊毛和透明马海毛提花针织衫来柔化廓形。
佑荣美
Wooyoungmi 延续了品牌现代优雅的气质。带来怀旧和古老魅力的氛围，该品牌本季专注于流行色，突出宝石色调的绿色、粉色、橙色和蓝色，调色板源自标志性的圣瓦西里大教堂。受 Amor Towles 的小说《莫斯科绅士》的启发，Wooyoungmi 玩分层，将薄层堆叠在一起，以免造成厚重感，而宽松的裤子和牛仔裤经常塞进靴子里蓬松的效果，为寒冷的天气做好准备。
Wooyoungmi 采用现代风格的僧侣头饰，正面系上围巾状迷你斗篷。Wooyoungmi 以其巴拉克拉法帽系列以及包括一系列短款针织衫和夹克在内的新鲜款式为基础。该系列将柔软剪裁与实用结构相结合，包括经典飞行员夹克和大衣。牛仔布纽扣和裤子偏爱多色色调，具有扎染效果，而拼色针织品则继续呈现不均匀的线条，营造出晕染效果。大衣与针织背心和纽扣衬衫的叠穿给服装带来了深度和复杂感，尽管设计保持在最低限度。
Doublet
受日本奥运会和残奥会的启发，Doublet 制作了一个模拟虚拟世界，设计师在一个室外摄影棚上演了他的表演，该摄影棚是东京标志性涩谷十字路口的全尺寸复制品。Ino 展示了无性别、剪裁柔和的西装和基本黑色、令人震惊的粉色和豹纹印花。更休闲的运动服、喷绘心形的牛仔夹克、缩小的动物图案针织衫和宽松的灯芯绒裤与这些相得益彰。还有褶皱和罗纹针织单品可以拉伸以适应穿着者的身体，还有舒适的羊毛套头衫、夹克和超大号短裤。
设计师的多样性主题反映在他对模特的选择上，其中包括顺性别和跨性别男性和女性，以及坐在轮椅或假腿帮助下走秀的不同能力的模特。每一个都非常独特，但加上 Doublet 为本季定制的面具，也有一种统一的元素。收官之际，当模特们纷纷摘下面具，欢快地跳过或翻滚过路口时，多样性之美一览无余。
阿图罗·奥贝格罗
Arturo Obegero 的系列名为“Rue de Rome”，取材于以乐器制造商而闻名的巴黎街道，想象中的管弦乐队由法国调香师和创意博学家 Serge Lutens 指挥，他将这些超现实的视觉效果描述为他用自己的作品表达了“如此性感、如此变态但超级经典、优雅和极其精致的东西”和黑暗的浪漫主义。
Obegero 的廓形延续了他一直在探索的戏剧性剪裁路线，对剪裁的欣赏再次得到提升，并以唐璜 100% 初剪羊毛三件套细条纹西装的形式达到顶峰。黑色 Querelle 背心，无论是技术针织衫还是亮片，都散发出设计师所熟知的那种经典优雅。款式的深圆领口散发出性感气息。猩红色和黑色的 Principe 上衣，混合了背心和希腊风格的垂褶，是该品牌裁缝精神的完美代表。结构和流动性。
沃尔特·范·贝伦东克
Walter Van Beirendonck 的系列摆脱了通常的色块，专注于单色配色方案和铰接结构。明亮的橙色、霓虹粉色和蓝色等鲜艳的色彩被用来强调某些单品，以获得未来主义、实用主义的外观。其他作品包括紧身裤和上衣上的生动图案，评论当前社会的现实和虚构。外星人面具伴随着这些造型，是对品牌俏皮形象和戏剧性的致敬。看看上面这个季节的外观。
Van Beirendonck 使用具有相同色调的各种面料，创造了新的外观，看到轻质的类似氯丁橡胶的材料的构造方式散发出类似于鳄鱼皮的效果，并具有闪亮的质感。这个系列将肩部作为重要的身体部位。肩部被强调和圆润，并提供不同程度的体积，因为肩部可以构造或解构，用超大袖子创造出另类的外观。
萨蔡
Sacai 的系列钻研“Sacai 的纯粹精髓”。它“真的是关于自信和自信”，轮廓松散，经常玩层次来创造体积。对于女性来说，这种能量体现在精选外套上的内衣风格元素中，包括带有胸罩罩杯和前后胸罩线条的夹克。
威尔士邦纳
Wales Bonner 的系列名为“Togetherness”，旨在唤起具有旺盛创意节奏的整体生活方式，体现为 Cherry 夫妇的波西米亚生活方式。结果是各种颜色、质地和工艺，包括布基纳法索制造的手工编织棉布。这位设计师还在这里展示了她与 adidas Originals 的全新合作作品，Gazelle 采用宝石色调重新设计，而运动型 Mary-Jane 则采用闪闪发光的锦缎。