Revue de la Fashion Week de Paris Homme Automne/Hiver 2022-2023, Paris, France

La Paris Fashion Week Menswear Automne/Hiver 2022 marque l’événement inaugural de la Fashion Week de Paris de l’année, du 18 au 23 janvier 2022. De la première collection Kenzo de son nouveau directeur artistique à une collection inspirée de Metaverse, il y a eu de nombreux moments emblématiques. L’événement de cette année était consacré à des silhouettes audacieuses, belles et courageuses qui ont fait leurs adieux aux conventions traditionnelles de la mode masculine. Voici un récapitulatif et les faits saillants des marques et des looks.

Pendant les défilés masculins, donner à la foule de la mode l’occasion de présenter ses meilleurs looks tout en assistant à des défilés parmi bien d’autres. Une grande partie de la semaine de la mode parisienne s’est déroulée numériquement, mais les têtes d’affiche, dont Dior et Louis Vuitton, sont revenues sur les podiums avec des productions impressionnantes.

Les tendances de cette saison avec des tonnes de tenues métalliques, fluo et monochromes. De nombreuses tenues jumelées avec une ou deux pièces simples, qu’il s’agisse d’un accessoire audacieux comme une peau de serpent, une selle Dior avec un costume simplement sur mesure, un pardessus à carreaux habillé d’un pull noir et blanc et d’un pantalon, ou juste un floral pull à motifs sur un pantalon, les participants ont une fois de plus lancé la tendance au minimalisme. Les doudounes et les gilets ont été un choix populaire cette saison, à la fois pour leur fonctionnalité et leur confort. Les vestes en cuir coupées en boîte étaient courantes, cependant, le style se distinguait par des accents de couleur et de simples motifs en patchwork. La confection décontractée reste un choix populaire parmi les spectateurs hommes et femmes.

La Fashion Week de Paris (en français : Semaine de la mode de Paris) est une série de présentations de créateurs organisées deux fois par an à Paris, en France, avec des événements printemps/été et automne/hiver organisés chaque année. La Fashion Week de Paris fait partie des semaines mondiales de la mode « Big 4 », les autres étant la Fashion Week de Londres, la Fashion Week de Milan et la Fashion Week de New York. Le programme commence par New York, suivi de Londres, puis de Milan et se termine à Paris.

La Fashion Week de Paris peut, comme pour la semaine du prêt-à-porter en mars, voir défiler jusqu’à une centaine de marques. En plus des défilés de prêt-à-porter, il y a des défilés masculins et de haute couture, qui ont lieu semestriellement pour les saisons printemps/été et automne/hiver. Les semaines françaises ne se ressemblent pas si elles concernent la haute couture ou le prêt-à-porter.

A Paris, les plus grandes marques de mode présentent jusqu’à six collections par an : haute couture et/ou prêt-à-porter et/ou homme, printemps-été et automne-hiver. Il y a donc plusieurs « Semaines » dans l’année, principalement deux réservées à la Haute Couture (janvier et juillet), deux à la mode Homme (janvier et juin) et deux autres au prêt-à-porter (mars et septembre).

En raison de leur renommée mondiale, plusieurs maisons internationales choisissent de défiler à Paris pour leur prêt-à-porter. Jusqu’en 2010, la Fashion Week de Paris se déroulait au Carrousel du Louvre.

18 janvier

Lukhanyo Mdingi
Lukhanyo Mdingi fait partie de l’ascension indéniable d’une jeune génération qui représente les énergies créatives expansives de l’Afrique. Lukhanyo Mdingi fait des vagues dans le monde de la mode internationale avec ses pièces intemporelles d’inspiration africaine, le créateur de mode né à East London cite un voyage au Burkina Faso comme source d’inspiration pour la superbe collection.

Sa collection avec un spectre effervescent de luxe made in Africa superbement tactile : des écharpes en technique mixte généreusement traînantes, des ponchos en mohair et en feutre dans des touches intenses de jaune, de lavande et de rose, et des tricots mérinos soignés sur le corps mélangés à une main chic -tailleurs pantalons tissés.

Les jeunes en cagoule
Le collectif singapourien connu sous le nom de Youths in Balaclava fait le buzz depuis sa création grâce à son approche audacieuse et inébranlable du design de mode. Lors de la Fashion Week de Paris, ils ont sorti un film de science-fiction de sept minutes. Situé dans une ville dystopique fictive, le film a présenté trois factions défiant le totalitaire et son œil qui voit tout.

Il ne se passe pas grand-chose dans le film, à l’exception de beaucoup de maussades posant dans des vestes en cuir cool, des kakis entortillés avec un laçage de corset ou des bretelles à gogo et des bermudas matelassés. leurs garde-robes s’inspirent de la culture hot-rod, de la scène chopper et des voitures bosozoku customisées. Les vêtements étaient méticuleusement détaillés, originaux et bruyants.

Marbre bleu
Bluemarble s’est efforcé de faire d’une mosaïque de cultures le fondement ultime de son objectif. Sportswear américain, savoir-faire européen et touches artisanales philippines sont au rendez-vous pour l’automne 2022. Ce même esprit libre persiste dans des bonnets tricotés excentriques fabriqués en France, des bottines style surfeur avec des semelles en mousse et des tiges en fausse fourrure de stock mort, des lunettes de soleil réfléchissantes funky des années 90 et un manteau à capuche à imprimé léopard en fausse fourrure violette qui est l’une des pièces préférées d’Alvarez.

Cette saison, son fondateur Anthony Alvarez a convoqué des souvenirs de son enfance franco-philippine. source d’inspiration inépuisable, insuffle un vestiaire qui mélange les langues, les pantalons en trompe l’œil fusionnent shorts de surf superposés aux pantalons de tailleur, les t-shirts sont confectionnés en jersey texturé et peigné à l’aspect d’une éponge d’inspiration beachwear. Les volumes sont audacieux, oscillant entre des proportions XXL et des pièces plus courtes et plus cintrées. Un patchwork de rayures et un leitmotiv imprimé arc-en-ciel habillent la collection d’une bonne humeur bien nécessaire, comme un symbole de paix et de renouveau qui souligne un look néo-hippie qui rappelle les années 1970.

Georges Wendel
Georges Wendell a présenté sa collection Automne/Hiver 22 lors de la Fashion Week Homme de Paris. Le directeur artistique Pierre Kaczmarek s’est inspiré des Vaudevilles, un genre théâtral. Le spectacle a eu lieu au restaurant parisien L’Ami Louis où les mannequins ont répété les activités des convives, comme prendre des vidéos, prendre un verre et discuter, ce qui en fait une collection semi-décontractée. Georges Wendell réfléchit sur Paris Youth, une génération qui vient de tous ses coins et s’inspire de chacune de ses facettes. La marque parisienne filtre les designs classiques à travers une lentille jeune.

La collection continue de jouer avec le tailleur traditionnel, mais mélange des pièces structurées avec du coton, du denim Friday décontracté et des tricots légers. Divers matériaux sont utilisés tout au long de la collection, notamment le velours côtelé et le denim. L’aspect décontracté de la collection provenait des différents imprimés amusants qui comprenaient des verres à vin, des rayures, des formes et vraisemblablement des images de scènes de films. Une vitrine de vêtements pour femmes a également été incluse dans cette collection, avec de la dentelle, des rubans et de la fourrure pour créer un look girly, féminin et délicat.

EGONLab
EGONLab présente un nouvel ordre mondial pour la saison Automne/Hiver 2022. Intitulée « EGONIMATI », la nouvelle collection symbolise une société chargée d’apporter le bonheur et la liberté universels. Le vestiaire des membres de cette société secrète était sombre où le noir dominait largement, mettant l’accent sur des looks tailleur stricts coupés plus près du corps et mêlés à des pièces streetwear. Cette base a été agrémentée de touches plus exubérantes et audacieuses, comme des passepoils géométriques, des franges ou des colliers en fourrure. Les imprimés de style tarot et les motifs d’yeux qui voient tout ajoutent une touche mystique à la collection, tandis que les crocs sertis de cristaux Swarovski jouent avec le bling et la légèreté.

Florentin Glémarec et Kevin Nompeix, le duo créatif à l’origine de la marque primée à l’ANDAM, exercent leur signature punk sur mesure avec la nouvelle collection à travers une palette de couleurs sombres et des silhouettes fortes. Composée de capes médiévales maussades, de pardessus sur mesure, de costumes contemporains, de robes sculpturales, de chemises boutonnées imprimées, de vêtements d’extérieur matelassés et plus encore, la collection représente une offre unique imprégnée de subtiles notes spirituelles. D’autres détails de conception incluent des motifs imprimés inspirés de la pyramide surréaliste de Salvator Dalí qui sont tissés sur des chemises de collection.

TAAKK
TAAKK a présenté sa collection Automne Hiver 2022.23, qui explore le thème de « ce monde absurde que nous appelons chez nous ». Taakk redéfinit les possibilités du design de vêtements pour hommes avec une approche multidisciplinaire, combinant une recherche approfondie sur les matériaux et des traitements de tissus imaginatifs. comme un débardeur en tricot au crochet avec des manches détachées assorties, des motifs de paysages floraux qui se déplacent sur les corps, des ensembles de soie ombrée qui glissent sur les podiums ou des pardessus perforés qui flottent avec le vent comme des vagues vers le rivage.

TAAKK s’est concentré à nouveau sur lui-même, éliminant ses propres filtres. Penser au-delà de sa propre imagination, se remettre en question. Regardé à l’intérieur pour trouver l’inspiration. La collection explore le désir profond de chacun de dépasser ses propres limites, et le designer a visualisé cette émotion sous forme de graphismes sur un tissu en similicuir, permettant une expression unique de matériaux combinés. Morikawa a associé des articles en tissu technique à des denims basiques pour recréer la mode dont il rêvait lorsqu’il était étudiant.

KIDILL
KIDILL célèbre le travail de l’écrivain, romancier et artiste américain Henry Darger, le 18 janvier, dans le cadre de la Fashion Week de Paris en cours. The Outsider Collection explore une idée qu’Henry vivait avec ses deux pieds dans la réalité et la non-réalité, vivant simultanément dans le monde réel et la folie. La collection honore le style de vie d’un étranger qui agit selon sa propre foi sans l’influence des idéaux sociaux.

Henry vivant avec ses deux pieds dans la réalité et la non-réalité, vivant dans le monde réel aux côtés de la folie. Henry vivait dans un état instable, réalité et irréalité ou normal avec inhabituel, créant ainsi un équilibre unique entre le conscient et l’inconscient. Sa créativité et sa volonté de construire, sa passion éternelle ou son processus créatif sont devenus une art-thérapie doucement liée à l’idéologie essentielle de KIDILL consistant à donner une liberté essentielle à la créativité. La lutte pour l’établissement de la liberté est la principauté de tous les étrangers vivant dans le présent.

Etudes
Études présente un court métrage tourné entre la ville de Paris et le massif du Vercors par le réalisateur Grégoire Dyer, mettant en scène le joyeux parcours urbain/rural d’un trio d’amis. La collection, pour le dixième anniversaire de la marque, est une célébration de la ville de New York et un hommage à l’un de ses artistes les plus emblématiques de l’art moderne : Jean-Michel Basquiat. Cette saison, Études a de nouveau collaboré avec le bottier britannique Solovair pour créer des chaussures aux points irréguliers.

19 janvier

Bianca Saunders
Bianca Saunders a présenté son premier défilé intitulé « A STRETCH ». Saunders a trouvé sa place dans son esthétique signature, une esthétique inspirée par des designs intemporels teintés de concepts illusoires pour redéfinir sa compréhension et ses connotations de ce que représente la masculinité. Partielle aux couleurs unies, aux imprimés flous et aux tenues monochromes, Saunders fabrique des vêtements qui ne projettent pas d’étincelles sur un podium. Mais sa coupe astucieuse et la façon dont elle tord les vêtements peuvent attirer l’attention.

« A STRETCH » démarre avec un ensemble de carreaux déformés, ajoutant une touche de mouvement tridimensionnel à une surface autrement plane. Il fronce la taille, tandis que les épaules sont placées plus près du cou pour créer une courbe naturelle, tandis que sur le pantalon, l’imprimé déformé s’inverse pour suggérer un mouvement sur la taille. Les illusions sont livrées d’une manière autre que l’impression, la couture qui se chevauche au milieu est futuriste. Il produit une silhouette inconnue dans le monde de la mode masculine, mais que tout le monde pourrait porter.

SANKUANZ
La collection automne/hiver 2022 de SANKUANZ mélange les styles haute couture et streetwear, les choses habilement conservées avec des détails emblématiques. Intitulé « A Room With No Sound », le fondateur et directeur créatif Shangguan Zhe élève la cadence d’inspiration large de la marque en mélangeant non seulement des notes vestimentaires, mais en réincorporant des éléments des collections précédentes.

En mélangeant un éventail de styles, la personnalité légèrement dystopique de la collection représente la destruction de la classe sociale et la célébration de l’unicité qui en résulte. Des vêtements comme des costumes à épaules carrées, des chemises boutonnées allongées, des survêtements exagérés, des ensembles coordonnés restructurés et des pantalons sans forme illustrent l’approche contemporaine de Zhe en matière d’évolution des notes vestimentaires. Les vêtements d’extérieur constituent une offre accrocheuse avec des pardessus au sol en fourrures multicolores et des motifs imprimés. De plus, les pièces de la collection sont rehaussées par des imprimés graffiti, des embellissements en acier, du tulle volumineux et diverses textures, mettant en valeur à la fois la gamme et la complexité de l’émotion.

Lemaire
Lemaire Automne/Hiver 2022 propose des coupes polyvalentes et amples, poursuivant la simplicité de la marque et sa philosophie basée sur le mouvement. Réaliste avec un côté chic, individuel et décalé – est pertinent pour le style de vie d’aujourd’hui. Les pièces de cette saison maintiennent le motif utilitaire décontracté de la marque, en se concentrant sur la simplicité élevée de ses vêtements d’extérieur. Dans un décor extérieur, les concepteurs espéraient transporter les spectateurs dans un paysage impressionniste, commentant le mode de vie nomade de l’individu Lemaire. Serpentant les uns devant les autres devant un paysage imaginaire monumental du metteur en scène Philippe Quesne, ils étaient habillés de pièces judicieusement superposées qui allient parfaitement facilité, mouvement et fonctionnalité sophistiquée.

Toutes ces pièces, axées sur le luxe discret si caractéristique de Lemaire et sur l’aisance, ont été magnifiquement mises en valeur par une palette tellurique de noir, kaki, beige, marron, bordeaux et vert bouteille, ainsi que des imprimés marbrés conçus avec l’artiste Frédérique Pelletier. Les formes ont été maintenues amples et fluides, leur allure décontractée facilitant la superposition. Des jeux de drapés et de pliages ont ajouté une touche à la fois à la fois aérienne et fonctionnelle à des pièces fonctionnelles du quotidien, réalisées dans des tissus légers dans une palette de teintes subtilement saturées.

Ernest W.Baker
Ernest W. Baker a présenté sa collection Automne/Hiver 2022, qui s’appuie sur l’idée de la famille, fait les choses à sa manière et prend son envol depuis son nouveau port d’attache au Portugal. La collection propose également de nouvelles idées et accessoires sur « l’homme milanais bien ficelé des années 60 » du côté de sa mère.

Leur chemin autour de la couture : vestes et manteaux pointus, qu’ils soient en fines rayures ou en fausse fourrure, sont leur point fort, associés à des pantalons coupés longs et fins. Un cardigan confectionné selon une technique portugaise de tricotage aux doigts qui imite le shearling a réussi à avoir l’air à la fois impeccable et confortable, tandis qu’un manteau ceinturé en faux vison vire au rétro-fabuleux. Un cardigan zippé en jacquard avec un motif rose, en noir sur beige ou rouge signature de la marque, était loin d’être la seule pièce qui suggérait un attrait croisé.

Hed Mayner
La collection d’automne de Hed Mayner existe dans l’espace « entre le désespoir et l’espoir ultime », montre une fois de plus son obsession pour la silhouette. Hed Mayner conçoit comme un poète, opérant instinctivement et émotionnellement, plus intéressé par la façon dont un vêtement se sentira sur la peau, se déplacera sur le corps. Présentant les compositions de vêtements avec des gestes découpés, il y a quelque chose de plus direct dans sa dernière offre, le cou s’allonge, l’épaule s’exagère, créant quelque chose de déséquilibré sur le corps.

Mayner laisse une grande marque de manteaux, de styles en laine à double boutonnage et d’astucieux Macintosh promettant une protection astucieuse contre les éléments. Une première incursion dans les imprimés, réalisée avec des tissus Liberty, vient contredire l’esprit presque businessman de ses blazers larges. Il s’agit d’injecter une énergie, une ambiance ici est celle du mouvement, les vêtements bougent, coulent sur les épaules, s’accumulent autour des chevilles ou se resserrent à la taille, se glissent sous les talons et dans des chaussures plates à boucle. Des écharpes en similicuir matelassé et des carrés de tissu Liberty sont suspendus autour du cou ou clipsés sur les revers et les passants de ceinture.

Suis-je
La collection d’Ami s’articule autour du métro parisien, comme référence urbaine omniprésente. Un espace public où tout le monde se mélange et se mélange, sans discrimination, c’est comme un miroir du style de la ville et l’hôte des tendances en développement, des lignes épurées et des designs classiques associés à des touches de couleurs vibrantes et des formes dynamiques. Clin d’œil à la quintessence de Paris.

Ami brouille les frontières entre casual chic, proposant des vêtements homme et femme qui incarnent une nonchalance française, décontractée et authentique. Ami a réinterprété son style sophistiqué traditionnel avec de longs trenchs, des lignes allongées, des formes épurées et des couleurs unies qui étaient le thème du défilé. Les motifs étaient rares et les blocs de couleurs étaient audacieux, permettant un mélange de tenues de soirée et de tous les jours. Des silhouettes classiques aux formes innovantes ont transformé les vêtements décontractés chics en vêtements avant-gardistes parfaits pour une variété d’environnements. AMI a livré l’originalité à la Fashion Week de Paris, avec un défilé transcendantal qui encapsulait la modernité et une ligne polyvalente pour apporter une touche parisienne à tout porteur.

Acné Studios
Acne Studios vient à la mode pour les acheteurs de la génération Z, la nouvelle génération considère qu’il est très important pour eux de se présenter. La mode est devenue presque aussi importante que la religion qui nécessite de se sentir que par une observation attentive. Acne incontournable, ce short en cuir est doté d’une manche longue transparente à nouer sur le devant imprimé d’un subtil motif baroque. Les éléments en cuir et transparents continuent sur la piste en prenant différentes formes dans des gris poussiéreux, des bruns jaunes et des neutres riches. La structure de la peau, dans des pantalons bicolores cousus et des mini-jupes crème, juxtapose la transparence fluide de la mousseline, dans des robes à bretelles et des bonnets assortis.

Les corsets à motifs floraux se mélangent à des ensembles monotones d’une seule pièce, à la suite de vêtements d’extérieur d’inspiration occidentale. Les boucles de ceinture trouvent de nouvelles utilisations autour des cols et comme sangles sur les débardeurs en cuir. Les versions modernes du tricot se déclinent en ensembles. Un cardigan bleu ciel particulier boutonné avec une jupe assortie et une ceinture en forme de chaîne ressemble à une version Gen Z d’un costume en tweed Chanel classique. Des touches de jaune, de bleu, de marron et de vert nagent dans un océan de neutres organiques. L’attention portée aux détails permet aux pièces de se sentir raffinées. Les robes mettent en valeur les baleines avec un tissu transparent. De minuscules nœuds se dispersent sur l’intégralité d’un ensemble ou ajoutent un élément à l’ourlet de la jupe. Les vêtements en tricot sont déconstructifs avec des tractions simulées. La collection propulse les tendances récentes, du corset aux basiques subversifs tout en incorporant des éléments de crochet et de chaussures à plateforme.

Rhude
Rhude présente sa collection intitulée « Bull Market », la dernière vague de l’exploration en cours de Villaseñor du nouveau luxe. Inspiré par le Wall Street moderne, les jeunes investisseurs, les courtiers en valeurs mobilières chics des années 80, Rhude a pour priorité de devenir le drapier incontournable de cette nouvelle race d’investisseurs techno-art.

Le confort et la mobilité sont la clé de la nouvelle façon de travailler les costumes de coupe classique qui mettent l’accent sur le confort. Le tailleur basé à Los Angeles, Denis Frison, célèbre pour avoir habillé Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, a conçu les silhouettes, à la fois pour la facilité et le panache. Les sweats, pulls et survêtements Highbrow sont des continuations, idem pour les kits en cuir inspirés de la Formule 1.

Y/Projet
La collection Y/Project infusée de la touche Gaultier, interprétée à la manière Y/Project. Dominé par le trompe-l’œil, le graphisme illusoire se devinait du vaste espace comme quelque chose qui flirte avec et questionne le genre en tant que concept. C’est quelque chose que Gaultier fait depuis des années, travaillant avec des imprimés corporels et des graphiques anatomiques pour redéfinir la forme du porteur,

Y/Project présente des graphismes de type heatmap, en utilisant le trompe-l’œil, les graphismes subvertissent les attentes lorsqu’ils apparaissent sur tout le monde. En tant que tel, un haut musclé rempli d’abdominaux peut être vu sous un costume recouvert du même effet illusoire violet et vert. Les vestes sont surdimensionnées et drapées à partir des épaules, rencontrant des jupes plissées à mi-chemin pour un ensemble complet, tandis que d’autres looks en double denim sont à nouveau recouverts de trompe-l’œil avant d’être tordus et réarrangés à la manière typique de la marque.

20 janvier

uniforme
Collection Uniforme Automne Hiver 2022 intitulée « Plasma », la collection la plus personnelle et la plus introspective à ce jour pour le duo créatif. Inspirée par l’idée d’une garde-robe intemporelle, construite couche par couche, la collection présente la gamme anti-tendance d’essentiels alternatifs, basée sur les icônes emblématiques de la marque. Elle comprend les chemises oversize, les tailleurs et les pantalons à revers, ainsi que les bombers, les vêtements d’extérieur et les pulls en mélange laine/cachemire à double col.

Une prise d’essentiels soigneusement éditée. Les looks élémentaires sont travaillés en cachemire, flanelle et coton anthracite. Un volcan entre en éruption sur des carrés sérigraphiés orange lave, donnant aux pièces un dynamisme supplémentaire tout en évoquant le tribut que l’industrie de la mode fait peser sur les ressources de la planète. Des cols roulés en cachemire confortables arboraient des cols doubles. Les pardessus ont ajouté de petits plis à l’arrière pour permettre des ajustements au besoin ainsi que des coudières allongées presque indétectables, deux petits ajustements conçus pour rendre le vêtement plus durable et conçu pour durer.

Issey Miyaké
Issey Miyake a présenté la collection « A Voyage in Descent », introduite à travers un film de Yuichi Kodama. Le film a révélé pour la saison une série de vêtements fluides incarnant des choses trouvées sur l’eau, comme le silence et la tranquillité, ou de nouvelles découvertes. Cette collection s’inspire d’un voyage dans les profondeurs marines, commençant par une représentation du silence et de la tranquillité ressentis pour la première fois dans l’eau, et se poursuivant par la sensation exaltante de faire de nouvelles découvertes dans les profondeurs marines. Ce voyage sert d’inspiration aux conceptions originales et à la fabrication de la collection exprimée à travers des vêtements fluides et dynamiques et des matériaux légers et brillants.

La vidéo présente un monde fascinant construit sur le thème de la collection de l’exploration sous-marine. Au fur et à mesure que la musique progresse et se construit dans une ambiance envahissante et tendue, diverses scènes présentent des modèles sur scène, exprimant des qualités de fluidité et d’élégance avant de descendre plus loin dans la mer. Dans les profondeurs de la mer, à travers une lumière tamisée mystérieuse et vacillante, des spectacles apparaissent les uns après les autres, menant aux moments édifiants de la dernière scène.

Songzio
La collection Songzio Intitulée « Métamorphoses » d’après le poème d’Ovide, présente une collection aux esthétiques opposées : orientale et occidentale, brute mais élégante, anguleuse mais arrondie, sombre mais colorée. Avec la notion phare de Metamorphosis, les pièces de cette saison sont transformatrices, multicouches et multitexturales. La collection cherche à capturer la métamorphose primitive de la personnalité dans une nuit au clair de lune. Le protagoniste de Songzio, le « misanthrope », un homme à l’apparence austère mais aux sensibilités poétiques, voyage à travers les rochers violents et sombres protégés par le clair de lune bleu. Alors qu’il marche dans la vallée spectrale du silence et de l’écho, de l’obscurité et de la lumière, de l’étrangeté et de la beauté, il se révèle et se transforme.

La collection commence par la couleur signature de Songzio, le vermillon et autrement dominée par le noir. Au fur et à mesure que la collection progresse, des couleurs vives de jaune, d’orange et de rose se révèlent représentant la métamorphose du protagoniste de la collection. Cette collection se caractérise par l’utilisation intensive de tissus multi-texturés à partir du tissu « craquelé » fait à la main de la marque avec une doublure intérieure en métal, une boucle légère à lourde, du vinyle métallique, du satin technique, du tafta, du coton fin et lourd et de la gabardine de laine.

Des pluies
La collection de Rains intitulée « SKYWATCHER », réalisée à travers onze designs incluant des réinterprétations des silhouettes « wrap ». Rains tire ses couleurs de celle des aurores boréales. « Slate » et « Cement » sont associés à des noirs, des marines et des verts, et côtoient des teintes vibrantes comme « Silver Pine », « Digital Lime » et le « Sky Pink » susmentionné. Des fourre-tout, des sacs à main et des sacs à dos Arid servent d’accessoires pour FW22, tandis que la marque cherche à étendre son offre de chaussures avec une première collection conçue en solo, la catégorie comprend également une nouvelle veste Block Puffer et un manteau Block Puffer haut de gamme qui se caractérisent par une chambre en bloc. géométrie et poches rembourrées exclusives.

Sean Suen
SEAN SUEN a présenté la Collection Homme Automne Hiver 2022.23 avec une vidéo et un lookbook. Connu pour ses costumes pointus, le créateur a ajouté une touche plus douce à sa dernière collection, examinant les émotions changeantes provoquées par des expériences humaines traumatisantes et le processus de réconciliation de soi en période de solitude et d’impuissance. La collection examine les émotions changeantes provoquées par des expériences humaines traumatisantes et le processus d’auto-réconciliation en période de solitude et d’impuissance.

Les looks restent fidèles à l’esthétique du designer, basée sur la série incolore de noir, blanc et gris, et introduisant des couleurs de tons de terre symbolisant la nature. Basée sur une palette neutre de noir, blanc et gris – la série incolore a été complétée par du crème, du beige et du marron – la collection présentait des silhouettes longues et volumineuses, avec des costumes, des manteaux, des doudounes et des pulls amples, combinant et superposant pour faire ressortir différents longueurs et proportions. Autour des textures, on utilise de nombreux tissus résistants au froid, comme la laine peignée, le mohair, la maille, le velours côtelé ou le cuir. Tout semble se construire comme une armure protectrice.

Louis Vuitton
Le défilé Louis Vuitton rend hommage au dernier de son défunt directeur artistique, Virgil Abloh. La collection se présentait comme une histoire de passage à l’âge adulte, immergée dans une conception sonore onirique conçue par Tyler. Le show alternait mannequins et danseurs, mêlant défilés de mode et performances. Rencontre entre artefacts et archétypes, les vêtements ont réencodé les garde-robes qui étaient devenues la quintessence de la vision créative d’Abloh – tailleur, vêtements de sport, jupes, hackées comme lui seul savait le faire : cela comprenait des personnages de dessins animés émergeant sur des pulls et des sweats à capuche, ainsi qu’un jeu graphique avec le monogramme Louis Vuitton, questionnant visiblement la place du logo dans la société.

Le spectacle a mis à profit le costume masculin, qui est apparu avec des épaules extra larges, comme pour remettre en question la qualité surhumaine et posthumaine du corps. Réfléchissant sur les questions « d’originalité, de provenance, de référence et d’auto-référence », Abloh a également inclus une variété de robes, des robes longues avec des plis et du tulle, et même un modèle de mariée. En ce qui concerne les accessoires, le talent d’Abloh pour les it-bags masculins s’est manifesté dans une variété de modèles, notamment des sacs d’escalade et des sacs en crocodile caoutchouté, certains remplis de fleurs découpées en cuir et d’autres ornés de paillettes.

Yohji Yamamoto
La nouvelle collection de Yohji Yamamoto avec une signature entièrement noire était répandue dans toute la collection, car la plupart des pièces jouaient avec l’idée de mélanger les silhouettes et les tissus au lieu de se concentrer sur des touches de couleur. Parmi la collection, les œuvres surréalistes du peintre polonais Zdzisław Beksiński sont utilisées comme imprimés pour certaines pièces de Yohji Yamamoto cette saison, notamment les manteaux à motifs léopard. Les pardessus et les costumes présentent des éclaboussures de bleu marine, de vert et de marron, ressemblant à celles d’un coup de pinceau d’artiste. Des accessoires supplémentaires, notamment des crucifix, des monocles, des broches et des masques, ont également fait leur apparition dans les looks présentés sur le podium.

Le costume semble s’être inspiré du type de l’époque britannique de Dickens. Les redingotes étaient superposées à des gilets, des pantalons bouffants, des cravates nouées en désordre et des chemises blanches fluides rappelant celles portées dans les années 1800. Le look décontracté va de pair avec la silhouette ample de base de Yamamoto. Les pièces présentent des coutures et des ourlets apparents, un clin d’œil à l’esthétique plus particulièrement synonyme de l’un des personnages les plus emblématiques de Dickens, l’Artful Dodger.

Rick Owens
La nouvelle collection de Rick Owens qui surgit des coiffes des messies imaginaires d’une nouvelle ère, c’est le contraire d’autres vêtements vantant la provocation. Rick Owens a comparé le Land Art des années 1970 aux méta-trucs émergents, mais est resté rafraîchissant et détaché. Beaucoup plus passionnément, il a creusé profondément dans la provenance Made In Italy de ses pièces, donnant des détails sur les entreprises familiales qui façonnent sa mode progressive avec des techniques artisanales.

Du torse en maille métallique aux cagoules zippées de l’ère du masque, c’était une présentation qui se vautrait sans raison dans les hormonaux. L’éclairage intermittent signifiait qu’une grande partie des détails – les poils de chèvre, la duchesse, le patchwork de peau lainée – étaient supprimés de l’œil : il ne restait que des silhouettes. Celles-ci étaient masculines extraterrestres, merveilleusement non conventionnelles et diverses, et allaient de la méga épaule initialement parodique d’Owen aux curlings d’arthropodes verticillés rendus en piumino.

21 janvier

Ungaro
La collection Ungaro s’est inspirée des musées emblématiques de la rive ouest de Paris, en se concentrant sur la structure, la fonction et le confort. L’architecture du Palais de Tokyo a inspiré les lignes droites d’un manteau en laine blanc cassé et d’autres éléments urbains de la collection dans les tons de gris. Au musée Bourdelle, il reprend les tons plus chauds de la palette de couleurs, créant une gamme de looks dans des tissus texturés comme le velours côtelé et la flanelle, et des chemises aux imprimés graphiques et colorés. Depuis le quai Branly, les influences d’autres cultures et civilisations se sont jouées, offrant une continuité avec la collection printanière de la marque, inspirée des textiles du Rajasthan. Les vestes et manteaux sur mesure, ainsi que les pantalons à taille élastique dissimulée, étaient décontractés et élégants.

Enthousiaste quant à l’importance des tissus en mettant l’accent sur les textures et l’apparence de surface qui sont continuellement mises à jour et recherchées pour ce tissu parfait dans la maison d’Ungaro. Ungaro est réputé pour ses vêtements de qualité aux couleurs de bon goût. La collection automne-hiver propose des vestes ultra-légères, des manteaux oversize sur des pantalons fluides et des denim réinterprétés ou des t-shirts brodés avec des logos animaliers. Ungaro a englobé le plaisir avec un pur style italien, conçu et adapté avec soin et considération, consciemment axé sur la vie moderne.

Paul Smith
Paul Smith a repris des éléments du format de présentation de la couture du milieu du siècle, la collection s’est transformée en un paradis aux couleurs vives. Débordant de tons de bijoux, de nuances fruitées et de mélanges d’ombrés vibrants, cette boîte de peinture d’une collection a catapulté les spectateurs dans un nouveau monde. La plupart des couleurs et des décorations ont été directement tirées de la région de Lucca en Toscane. Le motif principal était le tournesol, dont les champs patchwork le paysage en plein été, et qui égayait de nombreuses pièces.

Parmi les looks étranges et merveilleux de Paul Smith, il y avait une veste en peau de mouton marron avec une fourrure de framboise profonde; un gros pull mauve surdimensionné et un costume bleu sarcelle recouvert d’un gilet en tricot assorti. Un modèle était entièrement vêtu de canneberge, un autre de vert trèfle. Il y avait aussi des tricots faits dans la signature de Smith, des rayures multicolores; des zigzags colorés sur un twinset ombré flou et des tirages photo basés sur des affiches de films, de vieux portraits de studios hollywoodiens et des intérieurs de cinéma. Les plaids, les carreaux et la laine grise étaient également de la partie.

Juun.J
La collection inspirée de la jeunesse et de la culture de la rue de Juun.J se tourne vers un avenir de voyages sans restrictions, s’inspirant des jet-setters des années 60 et 70, ainsi que des pop stars contemporaines qui « représentent la nouveauté et la jeunesse ». Juun.J a utilisé des tissus mélangés ultra-légers pour exprimer la légèreté de telle sorte que le vent soufflant sous un certain angle donne aux vêtements un volume supplémentaire et crée des silhouettes riches.

Des coupes surdimensionnées associées à des pantalons courts, des jupes et des accessoires à motifs militaires non conventionnels créent des styles nouveaux et uniques. Le rouge et le bleu sont utilisés comme couleurs de surbrillance sur un fond plus discret de noir, bleu marine, gris et kaki. Juun.Jis combiné avec des versions retravaillées de classiques tels que la parka militaire CWU-8/P. La surteinture et le denim bleu comme couleurs ponctuelles forment une palette de noir, de marron et de vert foncé, qui se prêtent davantage au thème général de l’aviation.

Isabel marant
Isabel Marant avec une abondance de pantalons amples, de chapeaux seau et de tant de vestes nouées à la taille, la ligne prouve que le style des années 90 est de retour. La palette de couleurs de la collection est basée sur des neutres de couleur café. Une touche occasionnelle de bleu pâle, de jaune vif ou d’orange vif agit comme un levain pour les homologues plus basiques de la collection. Ode à la mode casual, chaque pièce inspire une réflexion sur le charme du grunge et toutes ses composantes. L’homme Marant est bien adapté pour l’hiver, qu’il soit drapé sous un sweat à capuche, une veste et une écharpe ou simplement enfilé un pull, confort et chaleur, avec l’esthétique.

Maison Mihara Yasuhiro
La Maison Mihara Yasuhiro présente sa collection avec un court métrage, Inspiré par la contradiction du dédain de Mihara Yasuhiro pour le vol. La technique de conception unique de déconstruction de Yasuhiro a été fortement mise à jour avec une nouvelle approche du style signature de la marque. L’idée « Replicant », qui se concentre sur les vêtements vintage tout en ajoutant le style individuel de Yasuhiro, est devenue une technique très importante au sein de la collection. Les silhouettes exagérées et les méthodes de superposition distinctives sont une idée que Yasuhiro conteste.

Mihara a mélangé les influences des années 90 avec des réinterprétations d’environ 25 styles vintage, qu’il a appelés « nouveaux vêtements d’occasion » et qui comprenaient tout, des chemises et pantalons aux vêtements d’extérieur. La collection était riche en couleurs et en textures, avec des silhouettes décontractées et beaucoup de superpositions. Pour les hommes, Mihara a montré des costumes amples, des blousons aviateur surdimensionnés et des chemises à rayures verticales. Sa collection pour femmes comprenait des pantalons côtelés moulants, de longues jupes en tricot aux couleurs vives et des hauts scintillants. Il a inclus beaucoup de denim ample, de tricots hirsutes et de trenchs légèrement drapés pour les deux sexes.

Dior Homme
Dior a consacré les collections à des collaborations avec des artistes et des écrivains, a abordé son hommage du 75e anniversaire à la maison comme un one-man show. S’inspirant des silhouettes des premières collections de la marque de 75 ans, qui appartient à LVMH, le créateur a peaufiné la célèbre veste de bar féminine de la maison en proposant une version pour hommes. Basé sur une palette de couleurs classiques de gris, camel et bleu avec des touches d’imprimés animaliers et de fleurs éthérées, Dior a présenté un assortiment de vêtements harmonieux et résolument raffiné.

La piste débordait de vestes très structurées, avec des coupes réfléchies et élégantes, des tissus froncés à la taille pour un look à la fois cintré et romantique. Illuminé la palette discrète de tons gris, beiges et ivoire de la gamme avec des motifs de fleurs de muguet brodés et des patchs scintillants de sequins, en les appliquant sur des pulls et des doudounes élégantes. La collection a élevé les fortes sensibilités utilitaires de Dior avec un élément de glamour médiéval sous la forme de gilets en cotte de mailles scintillants, superposés sur des chemises boutonnées pointues, ajoutant une touche dramatique aux tailleurs-pantalons monochromes. Comme la collaboration Birkenstock a complété une sélection de looks, équilibrant des costumes formels avec des chaussures décontractées, tandis que d’autres tenues ont été accentuées avec des chaussures richelieu classiques ornées de bijoux extravagants.

Jil Sander
La collection de Jil Sander, a luxuré deux tendances très Gen Z : le crochet et l’astrologie. Avec le confort et l’adaptabilité au cœur de leur conception, la collection a fusionné des dualités telles que le jour et la nuit, le travail et le jeu, l’utilité et le glamour pour donner à chacun l’idée d’établir une toile vierge sur laquelle construire un sentiment de soi. La silhouette était structurée, sûre d’elle et décontractée à la fois. La palette de couleurs a exploré la gamme minimaliste familière de la marque en noir et blanc, qui cette fois a été mélangée à d’autres teintes plus chaudes comme des touches d’orange, de jaune et de vert ou de bordeaux et de bleu acier. Ailleurs, un imprimé léopard et un imprimé zigzag ont ajouté une touche de style tandis que des dessins à la main des signes du zodiaque imprimés sur des manteaux et des chemises et apparaissant dans des tricots font ressortir l’individualité.

Le défilé s’est ouvert sur un ensemble classique et sobre entièrement noir : un manteau en laine à la coupe nette associé à un pantalon en cuir, un chapeau au crochet et un col mouchoir assorti. La coupe épurée et carrée se démarquait, en particulier lorsqu’elle était égayée par les revers en pointe brillants d’un smoking. D’autres expérimentations au crochet, dont un gilet pull en zigzag et bien d’autres chapeaux en forme de napperon, incarnaient l’esprit DIY du tricot, sans s’immiscer dans le territoire des arts et métiers.

Officine Générale
La collection d’Officine Générale intitulée « Jusqu’au-boutiste », c’est-à-dire aller jusqu’au bout et aller jusqu’au bout, l’envie de raffiner au énième degré imprègne chaque aspect de sa marque, Mahéo préfère les vêtements de qualité fabriqués en Europe en des coupes classiques qui ne varient que d’un centimètre chaque saison Officine Générale explore de nouvelles profondeurs en solitaire, observe les Parisiens plus en détail, pour décrypter l’allure des hommes et des femmes qui possèdent un grand sens du style sans jamais en faire trop. cette collection en réinterprétant les coupes de l’uniforme et du tailleur, tous deux composés de pièces de la même couleur.

Insriped by Hutton, une collection qui joue sur l’esthétique d’une femme portant des vêtements masculins, modifiant subtilement ses silhouettes en conséquence. Cela a abouti à ce qu’il a décrit comme une esthétique « tranquillement surdimensionnée », certaines fabriquées à partir de laine recyclée douce mais structurée, étaient un peu larges, enveloppant confortablement le corps. Il a donné une gamme d’essentiels de la marque avec des looks monochromes, dans des tons bleu marine, vert olive, gris, ivoire et lavande accrocheurs. Les looks monochromes et la superposition étaient essentiels, avec des écharpes assorties aux tenues, des fils pour tricots spécialement teints pour tonifier et des sur-chemises pour cette couche supplémentaire. Pour le pantalon, il joue sur les plissés, proposant une palette de formes en denim, laine et flanelle.

Dries Van Noten
Dries Van Noten a trouvé une expression vestimentaire pour ces temps difficiles, colorée, explosive, maniaque, euphorique… Les vibrations i sont indéniablement fébriles avec l’impulsion de sortir et de devenir folles en se déguisant à nouveau. Dries Van Noten avec l’envie d’aller à l’extrême, toutes sortes d’expérimentations folles, les smocks faits main, les peluches, les jacquards, les soieries. Différents types d’éclat – éclat différent, profondeurs de lueur. Tout ça », a-t-il dit en riant.

Cette tête à manches légèrement bouffantes, réalisée avec un cigare de crin de cheval et de ouate, a également nourri l’ambiance de genre fluide de sa collection d’automne pour hommes, qui comprenait des pantalons en lurex scintillants et des chemises vaporeuses entremêlés de doudounes surdimensionnées et de beaux pardessus à double boutonnage. Des accessoires décalés viennent s’ajouter à l’esprit ludique et insouciant de la collection : écharpes fines et scintillantes, ou bob réalisés dans le même duvet de mohair utilisé par le doudou allemand Steiff. Boardshorts matelassés et pantalons rose shocking, des modèles décalés qui ne cessent de s’imposer dans les collections homme cette saison.

Gmbh
La collection de GmbH intitulée « Talisman », axée sur une exploration très personnelle de la religion, de la couture et du sexe. GmbH s’interroge sur les contraintes de leur scolarité religieuse durant leur adolescence, et sur la soif de liberté et d’affirmation de soi. Ces sentiments contradictoires se traduisaient par un mélange de codes empruntés à la haute couture vintage et à la spiritualité arabe.

Les caftans et les tuniques associés à des cuissardes deviennent des robes lorsqu’ils sont portés sans pantalon, exposant une partie de chair sur le haut de la cuisse ; d’énormes manteaux et des costumes à un bouton à double boutonnage étaient portés avec une calotte tricotée qui était un clin d’œil au taqiyah, également appelé kufi, topi ou takke selon la région. D’autres pièces avec des cols et des poignets exagérés en fourrure synthétique et des dos exposés faisaient référence à des détails de haute couture du milieu du XXe siècle. Et sur certaines des pièces de soie, il y avait des inscriptions imprimées en calligraphie arabe.

22 janvier

LGN Louis Gabriel Nouchi
La collection d’automne de Louis Gabriel Nouchi s’intitulait « Paradis artificiels », pour montrer des types de corps que l’on ne voit généralement pas dans les vêtements pour hommes. Louis Gabriel Nouchi a joué sur l’affrontement entre s’habiller pour une soirée et rester chez soi en sous-vêtements, une catégorie en plein essor pour la marque, en associant des bodys à des bas de survêtement ; jeter une veste sur des débardeurs et des caleçons, et même offrir une robe. Des cravates sur les hanches, des hauts en maille fine échelonnés, des manteaux et des vestes à moitié coupés.

Steven Passaro
La collection de Steven Passaro intitulée « We Feel Things They’ll Never Feel », conçue comme une ode à l’hypersensibilité, est née avec un sens profond du temps et des rêves d’expression de soi. S’inspirant des concepts initiaux, Passaro réaffirme les thèmes qui définissent l’identité de sa couture signature, déployée dans une panoplie de couches, de plis et d’asymétries. La masculinité s’entend clairement comme sensible, et se révèle aussi bien sur le revers d’une chemise que dans le coin d’un œil.

Steven Passaro a utilisé des détails minutieux, des types pré-Struggle dans des teintes douces. Les talons blocs des années 1970 se sont mélangés aux tailles non attachées ou tombantes des années 1920, tandis que les manteaux surdimensionnés sont apparus dès les années 1930 et le style est en avance. La faible vitalité de la palette de couleurs restreinte des taupes automnaux, des beiges, des bleus-gris a été efficace pour donner à cet assortiment funky un classicisme. Même la veste en jean standard évoquait une ambiance intemporelle, rendue libre et à lignes claires, avec la texture des États-Unis des années 50 plus jeunes et optimistes.

Auralée
Auralee Collection explore le confort avec une approche minimaliste et sophistiquée, le 22 janvier, lors de la Fashion Week de Paris récemment terminée. Un beau nouveau tweed a été créé en interne, développé pour la première fois avec des machines anciennes modernisées et des techniques artisanales, honorant la tradition tout en obtenant des résultats à jour. Robuste et chaleureux dans son aspect texturé, il se sent réellement léger comme une plume et a un toucher doux unique.

Auralee fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, modifie subtilement les proportions et met à jour les basiques classiques de la garde-robe. Les lignes ont de la clarté et de la définition tout en transmettant aisance et confort. Les vêtements d’extérieur sont volumineux et légers, avec une sensation de protection, tandis que la confection est élégante sans effort. Les apparences semblent faussement tonales, mais la superposition nuancée de différentes textures et tissus chromatiquement adjacents dans la même pièce ajoute de la profondeur, soulignant les variations de texture. Comme toujours dans les collections de la marque, le point de départ est la création de fabrications de haute qualité et sans précédent utilisant les meilleures matières premières provenant du monde entier.

Loewe
Les nouvelles silhouettes de Loewe ont dévoilé l’univers du peintre de la Renaissance Pontormo. Décrit comme « névrosé, psychédélique, complètement hystérique », qui reprend le lexique dadaïste qui se traduit par un vestiaire masculin à la pointe de la technologie. Catsuit en trompe-l’œil au physique musclé, t-shirt avec la représentation en miroir du portrait du modèle qui le porte et applications métalliques de drains d’évier qui remplissent des manteaux de laine, des chandails et des sacs en cuir. Des chemises et des manteaux serrés avec des LED lumineuses insérées pendant la construction renforcent l’esprit hédoniste du directeur créatif britannique.

La dernière collection Loewe expérimente le drapé, le modelé et la couleur. Les manteaux et les robes sont incorporés à des plaques de métal, tandis que les pièces en denim affichent des proportions exagérées. Ailleurs, certaines robes à paillettes avec volants présentent une version plus ludique d’une fente de cuisse ordinaire. Poursuivant le thème artistique, d’autres modèles arrivent sous la forme de robes sculpturales et de capes en forme d’ailes. Les escarpins et les sandales ont reçu une touche originale – les talons se présentent sous des formes prêtes à l’emploi telles que des pains de savon, des bougies, des œufs, une bouteille de vernis à ongles et une rose. Les accessoires incluent la longue pochette Goya drapée, le Flamenco confectionné en tissu ourson, le sac Luna et le Hammock Nugget aux nouvelles proportions.

Airei
Airei a dévoilé sa gamme de vêtements sur le thème du « sort », un message en est un de résilience, c’est pourquoi la « gloire » est cousue à la main dans une seule chemise. La collection vise à célébrer le « défi et la lutte du design et de la beauté dans la vie » et invite à dépasser nos propres limites. Une collection forte avec des contrastes saisissants et des fils fins tissés partout. Airei fabrique astucieusement des fils, comme le cachemire recyclé italien, et des tissus, comme le denim japonais. Il y avait une grosse parka écrue confectionnée à partir de bandes de couverture khadi tricotées ensemble. Un chandail gris en maille lâche recouvrait une longue chemise blanche boutonnée avec des fils rouges suspendus au niveau du cœur. Un sweat à capuche, avec des bords et des coutures rugueux, était à double épaisseur.

Kolor
La collection Kolor était une célébration de la couleur et le retour du plaisir de s’habiller à nouveau. Associant différentes longueurs et coupes, fait des couleurs et superposant ses atouts. La palette de couleurs associait le rouge, le vert et le bleu marine, associés à d’autres couleurs comme l’orange et le marron tandis que l’accessoire signature de la collection était le chapeau à larges bords, réalisé en collaboration avec la créatrice Kijima Takayuki, ajoutant une touche légèrement rétro aux looks.

Hermès
La collection d’Hermès a apporté une touche glam rock atypique à des produits luxueux, insufflant aux créations typiquement haute couture une touche subtile mais distincte des années 1980. Hermès est devenu synonyme de luxe simple et sans prétention, il n’y avait pas de concept lointain, de gadget ou de muse. Les pantalons en laine plissés à taille haute contrastent avec les bobs rétro inclinés. La collection comportait une palette de couleurs plus audacieuses parsemée de bruns, de bronzes et de ce que la maison poétiquement. Des bottes d’équitation en cuir métallisé brillant accessoirisées de blousons aviateur amples à fermeture éclair.

Henrik Vibskov
La collection d’Henrik Vibskov, explore depuis l’espace, différentes manières d’archiver ses biens et ses souvenirs de la Terre. La collection Biblioteca of Micro Selves apporte des pièces de la vieille école aux looks futuristes et fonctionnels. Les silhouettes sont volumineuses et volumineuses, avec des détails inspirés des équipements de protection. Un paysage aux tons de rêve se dévoile. des trucs vintage, mélangés à un futurisme étrange ». Des éléments rétro émergent à travers des manches bouffantes et des cols rétrécis, des manteaux en laine à carreaux et des fleurs de grand-mère. Pendant ce temps, nous trouvons une sorte de futurisme dystopique dans les costumes aux coupes pointues. On pourrait imaginer un lilas technique aspect tricoté, recouvert de petites pointes souples, comme des uniformes standard dans une réalité lointaine.

Des vaisseaux spatiaux, des paysages lunaires et des montagnes d’un autre système solaire apparaissent sur des tirages aux couleurs sombres avec un aperçu soudain de la lumière. Noir, marron, beige, rouge foncé, bleu marine, avec une touche de mandarine, de lilas et de violet foncé. Les tirages pulsent avec une lumière floue, comme des phares de voiture sur un horizon sombre pluvieux ou un écran de télévision scintillant. Les planètes dérivent dans une galaxie inconnue, comme les symboles et les écussons des stations spatiales se trouvent sur le tissu à carreaux de style vintage. Un groupe plissé sculptural excentrique dans un imprimé fluorescent de lumières clignotantes et de planètes. Le tricot avion en papier est une instruction de montage et le tricot jacquard laisse apparaître des paysages lunaires flottants et des vaisseaux spatiaux.

Casablanca
La Collection Casablanca rend hommage à Paris, la collection Le Monde Diplomatique s’inspire des souvenirs de jeunesse du créateur sur le Paris de la fin des années 90, l’époque du Concorde et de Lady Diana, et de Dodi Al Fayed au Ritz. La collection qui explore la fantaisie et le surréalisme de Paris, explore également le thème du voyage. Pour la saison, la marque allie confort et style de manière moderne.

Alpinisme blanc
La collection de White Mountaineering représente un lien entre Tokyo et la vie en montagne. L’énergie urbaine animée peut être une source d’inspiration, mais la solitude aussi, et cette saison, Aizawa a recherché la sérénité. Désireux de partager la beauté de son environnement et l’ambiance qu’il évoquait, il entreprit d’imprégner ses vêtements d’un sentiment de calme. Les silhouettes de White Mountaineering ont beaucoup changé, en réalisant que le confort est plus important qu’on ne le pensait auparavant, les pantalons, par exemple, sont devenus plus décontractés. Pour compléter les pantalons amples, Aizawa a montré de longs ponchos à carreaux, des manteaux sans col, des vestes de camp et des gilets de pêche.

La palette se composait principalement de neutres en sourdine, le designer a également inclus des nuances profondes d’indigo, d’orange et d’ocre, ainsi qu’une version mise à jour de ses carreaux rouges et noirs emblématiques. Pour les textiles, il s’est concentré sur des tissus fonctionnels aux propriétés uniques, comme les doudounes en nylon ignifuge et les vestes de costume doublées en Gore-Tex. L’ambiance générale de la collection était mieux représentée par l’illusion d’optique d’un faux motif « camouflage ». À première vue, l’imprimé ludique semblait être un problème militaire, mais un zoom rapide a révélé des pétales de fleurs vertes et blanches qui susciteront à coup sûr des sourires.

KidSuper
KidSuper a présenté la nouvelle collection dans un film amusant. Le film de collection sert de pilote pour une série télévisée intitulée « Les mésaventures de KidSuper ». Comme la philosophie de la marque est enracinée dans l’amour pour la nature cosmopolite de New York, l’épisode présente un regard imaginatif sur la grande ville.

En exposant les histoires pleines de personnalité qui composent la ville de New York, le film divulgue une manière extrêmement personnelle de mettre en valeur les vêtements. Dans la vraie mode KidSuper, le seul thème directeur des designs de la collection est son engagement à mettre en valeur tout ce qui est haut et bas. La nouvelle offre comprend un large éventail de pièces telles que des costumes, des vêtements d’extérieur graphiques, des pulls ras du cou surdimensionnés, des pantalons cargo en velours côtelé multicolore, des survêtements et plus encore. Il n’est presque pas nécessaire d’énumérer les couleurs qui composent la collection car la pléthore de tissus comme le velours côtelé, le plaid, le pied-de-poule, la soie, le patchwork et bien d’autres contiennent toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. La collection éclectique est complétée par des imprimés inspirés de l’art et des graphiques amusants centrés sur le sport.

23 janvier

Kenzo
La collection automne 2022 de Kenzo, un hommage au premier magasin et lieu d’exposition de l’ancien designer Takada en 1970. Kenzo a créé l’originalité grâce à la compréhension de nombreuses cultures différentes. Kenzo s’inspire de la charmante sensation de patchwork des premiers modèles, s’ouvrant avec un manteau à carreaux sur un pantalon en tartan Black Watch et un délicat sac à bandoulière brodé. Le célèbre imprimé de la marque est apparu comme un contour et imprimé sur des looks en denim pour hommes et femmes, tandis que les propres croquis de Kenzo sont arrivés comme motifs sur des manteaux, des costumes et des jupes amples.

Davide Marello
La nouvelle collection de Davide Marello injectant du romantisme dans les classiques de la garde-robe masculine, Marello offre une signature spécifique à l’espace de la mode masculine, et cette collection maussade avec son récit plus sombre a donné à son esthétique une dose supplémentaire de substance.

Davide Marello développant les imprimés floraux, tirés de peintures originales, autour desquelles il construit ses dessins, il a travaillé avec des motifs animaliers, visant à donner à la collection une qualité plus sensuelle, dans une palette mélancolique de noir, marron, kaki et beige avec des notes de violet maussade. Il les éclabousse sur ses tailleurs en toile et ses manteaux en laine tendance, adoucit la silhouette avec des chemises fluides en viscose à col polo et motifs végétaux ombragés, des foulards noués ou des mailles à rayures félines en jacquard de mérinos et mohair transparent.

Wooyoungmi
Wooyoungmi perpétue la philosophie d’élégance moderne de la maison. Apportant une atmosphère de nostalgie et de glamour ancien, cette saison, la marque se concentre sur des touches de couleur, mettant en valeur le vert, le rose, l’orange et le bleu aux tons de bijoux, une palette dérivée de l’emblématique cathédrale Saint-Basile. Inspiré de « Un gentleman à Moscou », le roman d’Amor Towles, Wooyoungmi joue avec les superpositions, superposant de fines couches les unes sur les autres pour ne pas créer de lourdeur dans l’épaisseur, tandis que les pantalons et jeans amples sont souvent rentrés dans des bottes pour un effet bouffant, prêt pour le froid.

Wooyoungmi présente une version contemporaine des coiffes monastiques, attachées à l’avant comme des mini capes en forme de foulard. Wooyoungmi s’appuie sur sa collection de cagoules ainsi que sur de nouvelles silhouettes qui incluent une série de pulls et de vestes raccourcis. La collection mêle des coupes douces à des structures utilitaires, notamment des blousons aviateur et des pardessus classiques. Privilégiant un ton multicolore, les boutonnières et les pantalons en denim arborent un effet tie-dye tandis que les mailles color-block continuent d’afficher des lignes inégales pour un effet de bavures de nuances. La superposition de pardessus avec des gilets en tricot et des chemises boutonnées donne aux tenues une impression de profondeur et de complexité, bien que les motifs soient minimes.

Pourpoint
Doublet crée un métaverse analogique, inspiré par les Jeux olympiques et paralympiques au Japon, le designer a organisé son spectacle dans un studio photo en plein air qui était une réplique grandeur nature de l’emblématique passage de Shibuya à Tokyo. Ino a montré des costumes et des séparations sans sexe et légèrement coupés en noir basique, rose choquant et imprimé léopard. Ceux-ci ont été complétés par des survêtements plus décontractés, des vestes en jean peintes à la bombe avec des cœurs, des tricots à motifs d’animaux rétrécis et des pantalons amples en velours côtelé. Il y avait aussi des pièces en jersey plissées et côtelées qui s’étiraient pour s’adapter au corps du porteur, et des pulls, vestes et shorts en molleton confortables dans des formes surdimensionnées.

Le thème de la diversité du designer se reflétait dans son choix de modèles, qui comprenait à la fois des hommes et des femmes cis et transgenres, ainsi que des modèles aux capacités différentes qui parcouraient la piste en fauteuil roulant ou avec l’aide d’une jambe prothétique. Chacun était magnifiquement unique, et pourtant, avec l’ajout des masques sur mesure de Doublet pour la saison, il y avait aussi un élément d’uniformité. Lors de la finale, lorsque les mannequins ont tous arraché leurs masques et sauté ou roulé joyeusement à travers l’intersection, la beauté de la diversité était bien en vue.

Arturo Obegero
La collection d’Arturo Obegero intitulée « Rue de Rome » du nom de la rue parisienne réputée pour ses luthiers, avec un orchestre imaginé dirigé par Serge Lutens, le parfumeur français et polymathe créatif, il y avait une parenté entre ces visuels surréalistes qu’il qualifiait de exprimant « quelque chose de si sexuel, de si pervers mais de super classique, d’élégant et d’extrêmement raffiné » et le romantisme sombre qu’il confère à son propre travail.

Les silhouettes d’Obegero ont suivi le cours de la couture dramatique qu’il a explorée, l’appréciation de la couture est une fois de plus exaltée et atteint son apogée sous la forme du costume trois pièces à fines rayures Don Juan 100% laine vierge. Les gilets noirs Querelle, qu’ils soient en jersey technique ou en sequins, dégagent l’élégance classique qui fait la renommée du créateur. L’encolure profonde et ronde du modèle respire la sensualité. Le haut Principe écarlate et noir, hybride entre un gilet et un drapé d’inspiration grecque, est un parfait représentant de l’esprit vestimentaire de la marque. Structure et fluidité.

Walter Van Beirendonck
La collection de Walter Van Beirendonck s’est éloignée du blocage des couleurs habituel et s’est concentrée sur des schémas de couleurs monochromes et des structures articulées. Des couleurs vives comme les oranges vifs, les roses fluo et les bleus ont été utilisées pour accentuer certaines pièces pour un look futuriste et utilitaire. D’autres pièces incluent des graphismes vibrants sur des pantalons et des hauts moulants commentant la réalité et la fiction de la société actuelle. Des masques extraterrestres accompagnaient ces looks comme un clin d’œil à l’imagerie ludique et dramatique de la maison. Découvrez ci-dessus les looks de cette saison.

En utilisant divers tissus avec les mêmes teintes, Van Beirendonck a créé de nouveaux looks qui ont vu un matériau léger de type néoprène construit d’une manière qui dégageait un effet similaire à celui du cuir de crocodile avec sa texture brillante. Cette collection a mis l’accent sur l’épaule en tant que partie essentielle du corps. Les épaules sont accentuées et arrondies et offrent différents niveaux de volume car les épaules peuvent être construites ou déconstruites, créant des looks alternatifs avec des manches surdimensionnées.

Sacai
La collection de Sacai plongeant dans « l’essence pure de Sacai ». C’est « vraiment une question d’assurance et de confiance en soi », les silhouettes sont amples, jouant souvent avec des superpositions pour créer du volume. Pour les femmes, cette énergie se voit à travers des éléments inspirés de la lingerie sur certains vêtements d’extérieur, y compris des vestes avec des bonnets de soutien-gorge et des lignes de soutien-gorge à l’avant et à l’arrière.

Pays de Galles Bonner
La collection de Wales Bonner intitulée « Togetherness », se voulait une évocation d’un mode de vie holistique aux rythmes créatifs exubérants, incarné par le style de vie bohème du couple Cherry. Le résultat a été un assortiment de couleurs, de textures et de savoir-faire, y compris des cotons tissés à la main fabriqués au Burkina Faso. La créatrice a également dévoilé ici sa nouvelle création collaborative pour adidas Originals, avec des Gazelles réinventées dans des tons de bijoux et une Mary-Jane sportive en brocard scintillant.