Для путешествий вам нужен корпус камеры и набор объективов, которые покрывают большинство или все типы фотографий, которые вы хотите сделать, по цене, которая не сломает банк и весу, который не сломает вашу спину. Это часто достижимо, но обычно требуется некоторый компромисс.

Мы расскажем о некоторых простых системах, которые подойдут многим путешественникам в основной статье о путешествиях. В этой статье приводятся предложения по созданию более сложной системы с использованием нескольких линз. Принимайте эти предложения немного скептически, так как все варианты здесь зависят от ваших личных предпочтений и приоритетов довольно сложным образом.

Одно часто цитируемое правило заключается в том, что для того, чтобы получить лучшую систему в любой ценовой категории, вы должны потратить около двух третей своего бюджета на стекло и только около трети на корпус камеры. Конечно, линзы — это лучшая долгосрочная инвестиция, чем цифровые тела. Множество двадцатилетних объективов по-прежнему дают наивысшие результаты, многие из них можно было бы продать за значительную долю от их первоначальной цены, а несколько сегодня получить значительно больше, чем они продавали за новые. Тем не менее, хотя старые цифровые тела все еще могут давать хорошие результаты, они обычно продаются гораздо дешевле, чем их первоначальная стоимость. Полупроводниковые технологии быстро меняются; новые тела, как правило, будут иметь как лучшие датчики, так и лучшую обработку изображений в камере.

Размер и вес имеют своего рода сложный эффект. Чем тяжелее комбинация камеры / объектива, тем сложнее держать в руке, поэтому более вероятно потребуется штатив; это также требует большего более крепкого штатива. Тогда вам может понадобиться больший кейс для переноски; эта комбинация представляет собой большую проблему для нормы провоза багажа в авиакомпании и с меньшей вероятностью помещается в ручную кладь. Это также больше напрягает вас, особенно если ваш стиль путешествий включает в себя много прогулок или трудностей на земле. Из-за этого более тяжелые вещи, скорее всего, останутся дома или в вашем отеле, поэтому не будут доступны, когда они вам действительно понадобятся; камера в руке стоит двух Hasselblads в отеле. С другой стороны, некоторые фотографы считают, что с камерой большего размера легче работать, а более тяжелая камера может быть более устойчивой.

Тела
Первое, что нужно выбрать, это тело; это ограничит весь последующий выбор линз. Конечно, одним из факторов выбора тела является то, какие линзы доступны для него, и выбор тела может быть продиктован желанием использовать существующие линзы или тем, что вам нужен конкретный объектив, чтобы получить тело, которое его поддерживает.

Существует широкий выбор корпусов со сменными линзами, которые иногда называют «потребителями», «энтузиастами» и «профессионалами», хотя категории пересекаются. Особенности, которые появляются в основном на верхних телах, включают в себя:

большие датчики
более гибкие элементы управления
защищают от погодных условий
большую батарею и / или внешнюю батарейную рукоятку, что подходит для долгого дня тяжелой съемки
двух карт памяти, не столько для дополнительной емкости, сколько для резервного копирования, поэтому сбой карты не может уничтожить часы работы
выше частота кадров для серийных снимков с
большими буферами и / или более быстрой передачей на карты памяти, чтобы они могли делать больше кадров в серии

Профи может понадобиться все эти функции, и он сможет оправдать их оплату, а «энтузиаст» может захотеть некоторые. Остальные из нас не нуждаются в большинстве из них и не должны платить за них.

Датчики
Ключевым дизайнерским решением для цифровой камеры является размер цифрового датчика. Размеры обычных цифровых камер варьируются от 48 мм2 в некоторых компактах, до µ43 при 243 и APS-C при 300 с лишним, до 864 мм2 в полнокадровой камере. Цифровые камеры среднего формата могут иметь размер более 2000 мм2, а некоторые мобильные телефоны или планшеты — до 48.

При любом размере сенсора разработчик делает компромисс между большим количеством пикселей для лучшего разрешения по сравнению с большими пикселями. Большие пиксели дают лучший динамический диапазон (диапазон между самой тусклой тенью и самым ярким светом, где они могут показать любую деталь), и им требуется меньше света, что важно в условиях слабой освещенности и полезно, когда вы хотите использовать быструю выдержку затвора для эффект остановки действия.

Больший датчик позволяет любой из:

больше пикселей любого заданного размера — что дает более высокое разрешение,
большее количество пикселей для любого данного разрешения — дает лучший динамический диапазон и лучшие
компромиссные решения при низкой освещенности — дает более скромные улучшения как по разрешению, так и по размеру пикселей

Конечно, размер сенсора ни в коем случае не является единственным фактором в игре, но можно с уверенностью сказать, что больший сенсор дает лучшую производительность при прочих равных условиях.

Тем не менее, расходы являются значительными; Большие датчики гораздо сложнее изготовить, чем меньшие, поэтому обычно они значительно дороже, им требуется больше энергии и больше корпусов, они производят больше тепла, а перемещение датчика для стабилизации изображения затруднено (хотя некоторые производители вместо этого предпочитают использовать объективы на основе объектива). стабилизация). В DSLR им нужно большее зеркало, что означает больше шума и вибрации и затрудняет создание видео или серийных снимков с высокой частотой кадров. Возможно, самое главное, им нужны линзы, которые могут покрывать большую площадь, и эти линзы значительно тяжелее и дороже. Для изображений с более высоким разрешением также требуется больше памяти, больше места для хранения и больше вычислительной мощности, часто как в камере, так и в компьютере, используемом для последующей обработки. С этими трудностями можно справиться, но не дешево.

Смотрите основную статью о путешествиях для описания распространенных типов цифровых фотоаппаратов, с некоторыми упоминаниями о размерах сенсоров.

Другой альтернативой является использование пленки вместо цифрового датчика. См. Фотографии путешествий / Фильм для обсуждения.

Стабилизация изображения
Многие новые камеры имеют функцию, которую некоторые поставщики называют стабилизацией изображения, а другие — уменьшением вибрации. Это автоматически перемещает некоторую часть системы камеры, чтобы частично компенсировать движение камеры; это может дать большое улучшение для ручных снимков, но мало или вообще не имеет значения, если вы используете штатив. Это наиболее ценно для телеобъективов, поскольку они более чувствительны к движению камеры.

Некоторые производители (Olympus, Pentax) помещают эту функцию в корпус камеры; это экономит вес и стоимость по сравнению с несколькими линзами. и это означает, что вы получаете стабилизацию с каждым объективом, даже более старым, который вы можете приобрести дешево. Другие (Nikon, Canon, Fuji) встраивают его в свои объективы, что, по их мнению, более эффективно, поскольку его можно настроить для отдельных объективов, а системы в теле могут плохо работать с очень длинными объективами, для которых потребуются огромные движения датчиков. Третьи (Sony, Panasonic) помещают его как в некоторые объективы, так и в некоторые корпуса. Недавно анонсированные полнокадровые беззеркальные камеры Nikon имеют стабилизацию в теле, но также будут работать со стабилизированными объективами компании.

Фильтры сглаживания
Некоторые фотографии имеют эффект, называемый узором муара, как показано на фотографии перьев попугая справа. Мойра может появиться для любого предмета с повторяющимися элементами: ткани (особенно плотно текстурированные, такие как твид), кукурузные поля, кирпичные стены, … Это вызвано взаимодействием рисунка на объекте и рисунка в датчике.

Мойра всегда нереалистична и в большинстве случаев совершенно нежелательна, хотя иногда ее можно использовать для художественного эффекта. Поляризационный фильтр на объективе или различные приемы постобработки могут уменьшить проблему, но часто они не могут полностью ее устранить.

Большинство камер имеют встроенный в датчик фильтр сглаживания (AA), чтобы уменьшить этот эффект. Однако это не идеальное решение, поскольку оно также снижает эффективное разрешение; фильтр устраняет муар, слегка размывая изображение. Поэтому некоторые поставщики предлагают камеры без фильтра, иногда даже пару идентичных моделей, за исключением того, что одна имеет фильтр, а другая — нет.

Если в камере есть механизм перемещения датчика для стабилизации изображения в теле, возможно лучшее решение. Оставьте фильтр АА и, когда вам нужен эффект АА, эмулируйте его, вибрируя датчик. По состоянию на середину 2017 года, Pentax — единственный производитель, использующий этот подход и только на нескольких моделях DSLR.

Системы микширования
Преимущество большинства зеркальных камер заключается в том, что они используют такое же крепление объектива, что и старые камеры, поэтому они могут использовать более старые объективы. Для большинства пользователей старая пленочная камера сегодня не имеет особого смысла, но для обсуждения смотрите раздел «Фотографии и путешествия» Однако использование тонких старых линз на новом цифровом корпусе — гораздо более привлекательное предложение. В современных зеркальных фотокамерах Pentax или Nikon большинство объективов можно использовать примерно до 1960 года, а в цифровых зеркальных камерах Sony Alpha можно использовать объективы Minolta вплоть до 1985 года. В современных зеркальных фотокамерах Canon можно использовать большинство объективов вплоть до 1987 года, когда они сменили систему крепления. Новые Leicas могут использовать линзы вплоть до 1930-х годов.

У более старых корпусов или объективов любого производителя могут отсутствовать функции, которые являются общими или даже стандартными в более поздних моделях, в частности, автофокус и подавление вибраций, поэтому, если вы хотите смешивать и подбирать между поколениями, применяются различные ограничения. Если вы рассматриваете большие инвестиции в оборудование — и особенно если вы включите в него некоторые более старые изделия — почти наверняка стоит сначала провести значительные исследования; Вы могли бы начать с поиска на онлайн-форумах для марки бренда. Смотрите также текст в штучной упаковке справа.

MILC (беззеркальные камеры со сменными объективами), также известные как камеры EVIL (электронные видоискатели, сменные объективы), имеют небольшое регистровое расстояние (от датчика до крепления объектива), поэтому с соответствующим адаптером они могут использовать любой объектив, рассчитанный на большее регистровое расстояние. Это включает в себя почти все доступные объективы — любые новые объективы DSLR, любые объективы Leica, почти любые объективы SLR, включая объективы Canon FD до 1987 года, которые не работают на современных камерах Canon и старые объективы Minolta, которые не работают на текущих моделях Sony.

Однако есть некоторые ограничения. Большинство адаптеров позволяют объективу физически подключаться к корпусу; они не предоставляют никакого другого интерфейса (рычаги или электрические контакты), поэтому такие функции, как автофокусировка, не работают. В большинстве случаев даже автоматическое управление диафрагмой — вы делаете снимок с широко открытым объективом для хорошего просмотра, а затем, когда вы нажимаете кнопку затвора, объектив останавливается для съемки — недоступно. Существует несколько исключений, если камера, объектив и адаптер принадлежат к одной марке, например, для установки объективов Sony A-mount (Alpha DSLR) на объективы Sony E-mount (NEX / Alpha MILC), Canon EF или EF-S корпус Canon EOS M или EOS R, либо объективы Nikon DX или FX на Nikon 1 или Nikon Z.

Люди с несколькими сменными объективами могут носить два корпуса камеры, а иногда и больше. В дни кино это обычно означало два с другим фильмом; сегодня это может означать две цифровые камеры или цифровое и пленочное тело. Корпус камеры, который использует пленку или имеет полнокадровый сенсор, может быть преимуществом для широкоугольных объективов, поскольку больший формат расширяет угол, который захватывает объектив. Наденьте объектив с пленочной камеры на большинство цифровых тел, и угол обзора уменьшится; например, на камере APS-C объектив 24 мм дает угол обзора, эквивалентный объективу 36 или 38 мм на пленке или полнокадровой зеркальной фотокамере. Почему бы не загрузить пленку в другое тело и использовать объектив в качестве настоящей широкоугольной оптики? Это может дать снимки, которые ваша цифровая установка не может запечатлеть.

С другой стороны, некоторые люди используют преимущества различий в размерах сенсоров телеобъективов.

осложнения

Существуют сложности для компаний, которые производят как полнокадровые объективы (Canon «EF», Nikon «FX», Pentax «FA» и «D FA», Sony «FE»), так и объективы, предназначенные для покрытия только меньшего датчика APS-C (Canon «EF-S», Nikon «DX», Pentax «DA», Sony «E»). Почти все их меньшие сенсорные камеры будут принимать объективы, предназначенные для полнокадровых систем, и только Sony нужен адаптер для этого. Однако в общем случае объективы, разработанные для APS-C, будут виньетировать (снимать с затемненными углами) на корпусах с большим сенсором. Некоторые полнокадровые камеры автоматически обрезают изображения, снятые объективом APS-C.

Объективы Canon EF-S физически не устанавливаются на полнокадровые зеркальные фотокамеры. Объективы Canon EF-M, разработанные для беззеркальных камер APS-C (серия EOS M), не подойдут ни к каким камерам, установленным вокруг каких-либо других креплений Canon, и по техническим причинам невозможно изготовить адаптер, который бы позволял использовать EF-M линзы для использования на корпусах EOS R.

В 2018 году Nikon и Canon представили полнокадровые беззеркальные камеры и новую линейку объективов. Эти новые объективы Nikon серии Z или Canon RF физически не будут устанавливаться ни на одну из цифровых зеркальных камер этих компаний. Обе компании предлагают адаптеры, которые позволяют новым камерам использовать свои старые SLR или DSLR объективы.

У Никон есть еще один осложняющий фактор. На корпусах DX (APS-C) потребительского уровня, в настоящее время серий D3xxx и D5xxx, отсутствуют двигатели автофокуса, что означает, что автофокусировка будет доступна только в том случае, если у установленного объектива есть собственный мотор автофокуса (с одним предупреждением, которое будет отмечено позже). Обычно это не проблема с недавними объективами, почти все из которых имеют мотор, но это может быть проблемой со старыми объективами. В случае собственных линз Nikon, те, которые помечены просто как «AF», не имеют моторы; у ныне снятых с производства «AF-I» и нынешних объективов «AF-S» и «AF-P» установлены моторы. Дополнительным осложнением является то, что объективы AF-P вообще не будут фокусироваться — даже вручную — на камерах, выпущенных до 2013 года.

Объективы
Для камер со сменными объективами выбор объективов, которые необходимо взять с собой, становится важным, хотя наличие большого ассортимента объективов не так важно, как того желает продавец из магазина камер. Некоторые из самых известных фотографов в мире использовали только одну или две линзы для большей части своей карьеры.

В следующих нескольких разделах обсуждаются конкретные типы линз, затем мы даем предложения по выбору правильной комбинации для путешествий.

Фокусное расстояние объектива

При обсуждении фокусного расстояния мы предполагаем 35-мм пленочную камеру или «полнокадровую» цифровую камеру. Для других типов камер фактические цифры отличаются, но часто указывается «эквивалент 35 мм».

Широкоугольные объективы
Широкоугольные объективы могут быть полезны в нескольких ситуациях. Возможно, вы захотите получить широкую панораму на пейзажных фотографиях или вписать в кадр оживленную городскую площадь. Для путешествий важно использовать для внутренних снимков, когда вы не можете сделать резервную копию достаточно, чтобы покрыть всю сцену более длинным объективом. Широкоугольные линзы также могут быть использованы для художественного эффекта; сближение с широкоугольным объективом может дать фотографию с высоким визуальным эффектом.

Полезным свойством является то, что широкоугольные объективы дают гораздо большую глубину резкости, чем более длинные; то есть объекты находятся в достаточно хорошей фокусировке на большем диапазоне расстояний, поэтому небольшие ошибки в фокусировке не имеют значения, и сложная сцена с объектами на разных расстояниях с большей вероятностью будет выглядеть хорошо. Фотография обсерватории справа — пример.

Типичные широкоугольные линзы находятся в диапазоне от 20 до 35 мм; иногда используются даже более широкие линзы, но менее распространенные. Некоторые зум-объективы общего назначения достаточно широки, чтобы справиться с этим, и есть зум-объективы, например 16-35, специально для широкоугольных работ, но некоторые фотографы предпочитают носить компактные легкие объективы, такие как 24 мм 2,8.

Некоторые линзы комплекта достаточно широки для большинства применений. Для APS-C несколько независимых производителей объективов — Sigma, Tamron, Tokina и т. Д. — предлагают 10-20 мм (эквивалент 15-30 мм) зумов, которые являются привлекательным недорогим выбором. Поставщики камер также имеют широкие масштабы, как правило, по более высоким ценам, и как независимые, так и операторские компании предлагают широкие простые числа. Теперь Canon предлагает 10–18 мм зум (эквивалент 16–29 мм) для своих корпусов APS-C, который продается по цене 300 долларов США и получил исключительные отзывы. Для µ43 и Olympus, и Panasonic имеют широкие зумы, а Olympus имеет объектив 12 мм (эквивалент 24 мм) f2.0, который получает отличные отзывы. Для полнокадровых изображений как независимые, так и операторские компании предлагают несколько интересных новых объективов, а также есть привлекательные варианты — недорогие, легкие и высококачественные — среди использованных объективов с ручной фокусировкой.

Телеобъективы
Если вы собираетесь фотографировать отдаленные объекты — особенно диких животных, например, сафари или наблюдение за птицами — вам понадобится телеобъектив. Профессионалы, как правило, используют очень длинные линзы — 400 мм и более — для дикой природы или для фотографирования серферов с берега. Однако такие объективы тяжелые и дорогие, а глубина резкости очень мала, поэтому даже небольшая ошибка в фокусировке может испортить кадр.

Путешественнику может быть лучше просто выбрать зум, который приближается к 300 или около того, или искать 200-миллиметровое простое число (распространенное и часто относительно дешевое на используемом рынке), которое действует как 300-миллиметровый эквивалент для камеры APS-C или 400 на μ43. Если вы планируете снимать много диких животных, рассмотрите простое 300 мм; они более тяжелые и, как правило, более дорогие, но на рынке подержанных товаров есть некоторые возможности, если вам не нужны быстрые объективы или более новые функции, такие как автофокусировка и подавление вибраций.

Если вы собираетесь на сафари, подумайте об аренде объектива. Купившие новые, лучшие для этого объективы стоят от $ 900, многие стоят гораздо дороже, и они не распространены на рынке подержанных товаров; приведенный экстремальный пример составляет около 25 000 долларов США и весит 16 кг (35 фунтов).

Для любого, кроме профессионала, который специализируется на дикой природе, аренда часто имеет больше смысла. Стоимость двухнедельного проката обычно составляет около 10% от стоимости объектива; несколько сотен долларов за это разумно в контексте сафари-бюджета, где несколько тысяч купить такой объектив не стоит, если вы не достаточно состоятельны и не собираетесь много его использовать. Даже если вы планируете купить, возможно, стоит сначала арендовать, чтобы убедиться, что объектив работает на вас, или сравнить двух или более кандидатов перед крупной покупкой.

Среди действительно длинных (300-1000 мм) телеобъективов зеркальные линзы намного легче и компактнее, чем преломляющие, и обычно также дешевле. Они также являются единственными линзами с нулевой хроматической аберрацией; преломляющая линза по-разному изгибает разные цвета света, но зеркало отражает их одинаково. Однако они имеют странное боке (качество не сфокусированных частей изображения), диафрагма фиксируется там, где почти на всех других объективах она настраивается, и у них отсутствует автофокусировка. Профессионалы обычно предпочитают преломляющие линзы, потому что им нужны абсолютно качественные результаты, но путешественник может выбрать и другое; кроме боке, результаты могут быть такими же хорошими.

Телеконвертер — это небольшое устройство, которое устанавливается между объективом и камерой и увеличивает эффективное фокусное расстояние. Это может быть хорошим решением, если вам не нужен вес или стоимость реального объектива, но телеконвертеры несколько ухудшают качество изображения и замедляют объектив на тот же коэффициент, что и фокусное расстояние. Например, предположим, что у вас 200-мм объектив F4 и вы используете 2-кратный телеконвертер; это дает вам объектив 400 мм F8. Меньшая скорость затрудняет получение стоп-кадров, и фокусировка может быть проблемой; многие камеры не поддерживают автофокусировку с медленным объективом, не все телеконверторы поддерживают автофокусировку, а ручная фокусировка затруднена с более тусклым изображением. Использование конвертера 1.4x с быстрым высококачественным объективом почти всегда дает хорошие результаты, При этом использование 2х конвертера с дешевым медленным зумом почти всегда будет довольно проблематичным. Между этими крайностями некоторые комбинации работают хорошо, а другие нет.

Корпус с маленьким сенсором может быть альтернативой для некоторых стрелков. Предположим, что ваша основная установка полностью цифровая, у вас 200-мм F4 из приведенного выше примера, и вы иногда хотите что-то более длинное, но не так часто, чтобы оправдать значительную стоимость и вес подходящего объектива. Все производители полнокадровых фотоаппаратов также предлагают кузовы APS-C; ваши 200 подойдут к одному из них, предоставляя угол обзора объектива 300 мм на полном кадре, функции, такие как автофокус, будут работать, и скорость объектива не будет уменьшена, как это было бы с телеконвертером. Это не будет самым дешевым или легким решением, но даст вам резервную камеру.

Или приобретите корпус Micro Four Thirds и адаптер для использования на нем ваших линз; это заставит ваши 200 действовать как 400-мм F4, и некоторые из этих корпусов очень компактны, с весом не намного больше, чем телеконвертер.

Чем длиннее объектив, тем больше вероятность того, что вам понадобится штатив, как из-за того, что объектив тяжелый, так и из-за увеличения изображения усиливается неблагоприятное воздействие любого движения камеры. Эмпирическое правило заключается в том, что вам нужен штатив, если скорость затвора меньше, чем на 35-мм эквивалентном фокусном расстоянии; например, для объектива 200 мм необходим штатив, если выдержка меньше 1/200 с, если используется полнокадровая камера, 1/300 для APS-C и 1/400 для µ43. Практика или хорошая система стабилизации изображения в камере или объективе могут позволить вам немного больше держаться за руки.

Существуют альтернативы перевозке тяжелых штативов, в том числе небольших штативов для использования на столе или на стене. Иногда бывает достаточно монопода, он легче и может использоваться как трость. Различные другие вещи могут также работать; Существуют крепления для камеры, которые крепятся к двери автомобиля, и иногда достаточно просто положить камеру на мешочек с бобами.

Макро
Объектив с возможностью макросъемки предназначен для фотографирования мелких вещей. По одному определению, настоящий макрообъектив позволяет снимать с соотношением размеров объекта 1: 1 к размеру изображения, так что, например, цветок с диаметром 24 мм (около дюйма) дает изображение, которое просто помещается на высоте 24 мм. полнокадровый сенсор или пленка негатива, как на картинке справа. Маркетологи часто используют более щедрое определение; они могут применять довольно продаваемый термин «макро» к любой линзе, которая может быть несколько ближе. Еще одно смешение терминов исходит от Nikon; их линия того, что кто-то еще назвал бы макрообъективами, обозначена как микро-никкор.

Не все путешественники нуждаются в этой возможности, и большинство из тех, кто действительно, может обойтись с менее чем полным соотношением 1: 1. Тем не менее, в ваш арсенал обычно входит одна линза с по крайней мере некоторой макро-способностью. Обычно это телеобъектив, так как для съемки макро с более коротким объективом требуется очень близкое расположение к объекту, что затрудняет освещение и может отпугнуть объект, если вы пытаетесь сфотографировать маленькое животное или насекомое. Большинство макрообъективов также отлично работают как объективы общего назначения — хотя они часто немного медленнее и дороже, чем немакрообъективы — поэтому можно выбрать один, который можно использовать в обоих направлениях.

Также можно использовать универсальный объектив для макросъемки, добавив удлинительную трубку; отодвигая объектив от корпуса камеры, можно сфокусироваться ближе. Удлинители обычно продаются в наборах различной длины; они не так удобны, как просто использование макрообъектива, но являются дешевым и легким дополнением к набору, если у вас нет макрорежима, но вы хотите время от времени делать макро снимки.

Еще в 1970-х и 80-х годах линейка Vivitar Series 1 включала в себя «телеконвертер с макрофокусировкой», 2x конвертер со встроенным механизмом с регулируемой удлинительной трубкой. Они больше не производятся, но умеренно распространены на рынке подержанных.

Увеличение
Хорошая функция масштабирования (с переменным фокусным расстоянием), безусловно, удобна, и большинство фотографов сегодня используют, по крайней мере, некоторые зум-объективы, хотя многие предпочитают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, по крайней мере, для некоторых применений.

Современные высококачественные зумы часто приближаются к простым числам как по скорости, так и по качеству изображения, и часто имеют постоянную апертуру во всем диапазоне масштабирования, но они тяжелые, обычно дорогие и часто имеют меньший диапазон масштабирования, чем масштабирования потребительского уровня. Это общий выбор для профессионалов, но гораздо меньше для любителей.

Функции
объектива Некоторые функции объектива увеличивают стоимость и вес объектива и весьма полезны в некоторых приложениях, но не обязательны для каждого объектива:

Быстрые линзы в фотолинго означают линзы, которые пропускают много света. Вы можете узнать, насколько быстро линза, проверив напечатанные на ней значения диафрагмы, чем ниже, тем быстрее. Одна остановка диафрагмы изменяет число на квадратный корень из двух (около 1,4) и количество света, пропускаемого в два раза. Например, переход от f2.8 к f2.0 удваивает потребление света; Вы можете получить одинаковую экспозицию с выдержкой в ​​два раза быстрее.
Быстрые линзы позволяют снимать при слабом освещении и облегчают получение хорошего боке, этого сексуально дорогого на вид размытого фона. Они также позволяют использовать более быстрые выдержки для стоп-кадров. Различия могут быть довольно большими; рассмотрим одного фотографа с объективом f4-5.6 в длинном конце (f5.6), а не с 85-мм объективом f2. Разница составляет три ступени, поэтому светосильный объектив пропускает в 23 или восемь раз больше света. Скоростной объектив может снимать со скоростью 1/200 секунды, его легко держать в руках, в то время как для медленного объектива требуется 1/25, что требует штатива и может привести к размытию при перемещении объекта.
В некоторой степени способность современных цифровых камер с высоким ISO компенсирует это; просто поднимите ISO на три ступени, и вы сможете снимать за 1/200 секунды с объективом f5.6. Поэтому быстрые линзы сейчас менее важны, чем в дни кино. Однако этот подход имеет свои пределы; Повышение ISO дает больше шума на фотографии, и для действительно тусклого света вам нужны как высокие ISO, так и быстрый объектив.
Быстрые линзы также имеют недостатки. Они часто значительно дороже, хотя некоторые объективы с умеренной скоростью стоят по разумным ценам. Снимки широко открыты, они имеют меньшую глубину резкости, поэтому требуют очень точной фокусировки. Кроме того, вес увеличивается примерно с той же скоростью, что и способность справляться со светом — например, объектив f1.4 собирает вдвое больше света, чем получает объектив f2.0, и весит примерно вдвое больше. Наконец, быстрые линзы, и особенно сверхбыстрые, требуют некоторых конструктивных компромиссов, поэтому многие из них дают чуть менее звездную производительность при широком раскрытии.
Большинство фотографов сегодня используют, по крайней мере, один или два зум-объектива, но многие также считают, что в некоторых случаях предпочтительнее использовать основной объектив. Основные линзы менее гибкие, но, как правило, быстрее, легче и компактнее. Они также часто более крепкие, потому что у зумов больше движущихся частей, а также потому, что многие полезные простые числа — это старые конструкции с цельнометаллической конструкцией, а не пластмассы в новых линзах.
Рассмотрим увеличение на 70-200 мм против объектива с фиксированной высотой 85 мм. 85 будет значительно меньше и легче, скорее всего, дешевле, и, вероятно, будет намного быстрее, поэтому его можно использовать при слабом освещении. В большинстве случаев это также будет более резким по сравнению с настройками масштабирования в диапазоне 70-100 мм; проблема дизайна гораздо проще для простого изображения, чем увеличение. Что касается фотографий, где вам нужен более длинный объектив, вы можете переключиться на более длинное простое изображение, использовать телеконвертер или просто снять на 85 и увеличить его еще больше. Вы принимаете значительные штрафы за удобство, а иногда и за качество, если вам действительно нужно сделать снимок с более длинным объективом, но лучше с точки зрения веса, надежности и производительности при слабом освещении.
Автофокус удобен в любое время и действительно полезен при отслеживании движущегося объекта (например, животного или спортсмена) и при попытке удержать его в фокусе. Однако для статического объекта (например, собора или пейзажа) нет необходимости, а для некоторых объектов (например, для портрета или квадратной площади) ручная фокусировка может дать лучшие результаты, поскольку она дает фотографу больше контроля. Для большинства макросъемок необходима ручная фокусировка.
Стабилизация изображения более полезна для более длинных объективов, особенно при съемке с рук. Это менее ценно для стандартных или широкоугольных объективов и практически не имеет значения при использовании штатива.
Возможность макросъемки полезна для фотографирования мелких вещей, но не для чего-либо еще.

Вам может понадобиться каждый из них, по крайней мере, на одном объективе, но вам не нужно их все на всех объективах.

Общие правила
Раньше довольно часто выбирали пару простых чисел около 35 и 75 мм (или три около 25-50-100) в качестве облегченного дорожного комплекта. Это все еще приемлемый выбор для некоторых путешественников, но в последние десятилетия зум-объективы значительно улучшились, и в настоящее время они являются наиболее распространенным выбором. Тем не менее, даже сегодня общие принципы, лежащие в основе старого выбора, все еще применяются; для путешествий вы хотите, чтобы ваш комплект для ношения на все время был ограничен двумя или тремя линзами (а у некоторых людей все в порядке только с одной), а наилучший баланс веса / покрытия предполагает избегание дублирования и сохранение примерно двукратной разницы в Фокусное расстояние между соседними линзами.

Это относится даже к зумам; Если у вас есть набор объективов для диапазона 28-85, подумайте, стоит ли добавлять объективы примерно 28/2 = 14 или 85 * 2 = 170 мм. Вы можете получить угол 16 или 20 мм или телеобъектив 135 или 200 мм, но в большинстве случаев не имеет смысла носить объектив 24, 50 или 105 мм вместе с объективом комплекта. Конечно, есть исключения; Вы могли бы хотеть быстрые 50 для ночных снимков или 105 для макросъемки. Однако, как правило, стоит подумать о том, как уменьшить комплект и «облегчить путешествие»; например, если вы хотите 50 и 105, вы можете обойтись без линзы комплекта?

Владение большим количеством линз может иметь смысл, поскольку каждая из них имеет свои сильные стороны и может быть идеальной для разных ситуаций, но для путешествий носить их все обычно нет. Весьма распространено брать с собой несколько специализированных объективов — возможно, очень быстрых объективов для ночной съемки или длинного телеобъектива для диких животных — которые не являются частью повседневного набора; они большую часть времени остаются в чемодане или в сейфе отеля и попадают в сумку с камерой только тогда, когда они понадобятся.

Еще один хороший принцип — избегать крайностей, если в них нет особой необходимости. Широкий угол 24 мм или телефото 100 мм может быть достаточным почти для всех возможностей фотографирования; конечно 16 мм и 200 мм будут. Немногим людям может понадобиться 12 мм для эффекта «рыбий глаз» или 400-мм объектив для дикой природы, но на самом деле они нужны гораздо меньшему числу людей. Кроме того, даже если вам что-то нужно время от времени, возможно, вам не стоит платить за это или нести его в поездке.

Этот совет также распространяется на сверхбыстрые линзы. Например, объектив Canon 85 / 1.2 дает заведомо хорошую, но не идеальную производительность на уровне f1.2, поэтому во многих ситуациях он останавливается до значения f.1.8 или около того, чтобы устранить искажения. 85 / 1.2 в два с половиной раза больше, чем Canon 85 / 1.8, и почти в пять раз дороже. 1.8 имеет смысл для многих фотографов, 1.2 — только для немногих с очень специфическими требованиями. Даже профессионал, которому принадлежит 1.2, может предпочесть не носить его для путешествий.

Еще одна крайность, которую следует избегать, — это увеличение с высоким соотношением, объективы с большим диапазоном фокусных расстояний. Это очень удобно и довольно популярно, но у них есть недостатки. Дизайнер может достичь высокого коэффициента только путем обмена чего-то другого; Вы теряете некоторое качество изображения или скорость, и часто некоторые из них. Про-зумы имеют соотношение около 3: 1 при умеренных фокусных расстояниях, например, 24-70 и 70-200 являются общими. По направлению к крайним значениям фокусного расстояния отношения на про-зумах составляют около 2: 1; например, и Canon, и Nikon имеют 200-400 и 16-35 зумов среди своих топовых моделей.

Однако, потребительские зумы с более высокими коэффициентами распространены; Nikon имеет 24-85 (3,5: 1) и 24-120 (5: 1), в то время как 24-105 (4,5: 1) входит в число бестселлеров Canon, а некоторые производители имеют 70-300 (4,3: 1) объективов. Они продаются довольно хорошо, и большинство пользователей довольны ими, но каждый пользователь платит цену из-за компромиссов в дизайне, и это не всегда того стоит.

Чтобы сэкономить место и вес, у вас может возникнуть соблазн угробить линзу комплекта и вместо этого выбрать суперзум-объектив с коэффициентом увеличения более 10: 1, например 18-200 мм; это дает огромное преимущество в удобстве и может быть единственным объективом, который вам нужен на DSLR. Возможно, однако, если вы хотите удобство только одного объектива, то вам следует купить компактную камеру с высоким коэффициентом масштабирования; это пустая трата, чтобы заплатить за тело DSLR или ЗЛА и не получить линзы высшего качества, чтобы пойти с этим. Качество изображения на них заметно ухудшится, и вы будете все время застревать с физически большим объективом. Там могут быть некоторые исключения; Например, у Olympus есть объектив F4 12-100 мм (эквивалент 24-200) для объектива µ43, который, как они утверждают, является профессиональным, и который получил отличные отзывы. С другой стороны, он громоздкий, тяжелый (560 г, 19 унций) и дорогой (около 1300 долларов).

Pro ZOOM не стоит для большинства пользователей, так как они дорогие и тяжелые. Для многих путешественников здесь может потребоваться компромисс; Например, и Canon, и Nikon предлагают объектив 70-200 F4, который легче, медленнее и дешевле, чем модель F2.8 pro, но быстрее, дороже и, возможно, лучшего качества, чем обычная потребительская модель. Pentax имеет 60-250 F4 (эквивалент 90-375 мм) в своей линейке высококлассных объективов DA * для APS-C. С другой стороны, можно использовать простое вместо масштабирования.

Сборка системы Общий подход к сборке хорошей системы состоит в том, чтобы выбрать один тип объектива, который вам действительно нужен, выбрать высококачественный пример этого, а затем выбрать другие объективы, которые идут с ним. Здесь мы обсудим некоторые варианты, где первый объектив — это стандартное простое увеличение, широкоугольный зум, телеобъектив или широкоугольный зум.

Начать со стандартного объектива?
Возможно, самый важный объектив — это стандартный объектив, где-то около 50 мм. В течение десятилетий почти каждая проданная камера поставлялась с одной из них, и они дают неискаженную перспективу, близкую к человеческому глазу. Анри Картье-Брессон, которому часто приписывают изобретение современной фотожурналистики и чьи классические фотографии Парижа теперь появляются в половине магазинов плакатов на планете, почти всю свою работу выполнил всего с одним объективом, стандартным 50 мм.

Есть варианты. Во-первых, некоторые фотографы предпочитают использовать 35 мм в качестве стандартного объектива, а молодые фотографы, которые росли, фотографируя на смартфонах, могут считать «нормальную» перспективу эквивалентной 28 мм. Кроме того, некоторые утверждают, что наименее искаженная перспектива исходит от объектива, фокусное расстояние которого равно диагонали пленки или сенсора, 43 мм для полного кадра. Pentax делает объектив 43 мм, что очень высоко ценится, а объектив 28 мм на APS-C дает очень похожую перспективу. Несколько других производителей предлагают 40-миллиметровые продукты для полнокадровых изображений, а у Panasonic — 20 мм (эквивалент 40 мм) для μ43. Многие из них являются «блинными» линзами, очень компактными и легкими.

Можно построить систему, начиная с высококачественного прайма от 35 до 50 мм. Большинство поставщиков предлагают простые 35, 50 и 85 мм f1.8 или f2.0 по умеренным ценам; Эти объективы являются одними из самых простых в разработке и производстве, поскольку им не нужно увеличивать масштаб изображения, чтобы быть удивительно быстрым или работать с экстремальными фокусными расстояниями. Даже объективы f1.4 на 35 или 50 мм продаются по умеренным ценам, хотя такие объективы, как 24 / 1.4 или 105 / 1.4, дороги.

Например, вы можете собрать интересную систему для системы APS-C любой марки с камерой 35 мм (эквивалент 50 мм), 28 (42 эквивалента) или 24 (36 эквивалента) и более длинным объективом: 50 (75 эквивалентов). или 85 (130 эквив.) простых или 70-кратный зум. Для полнокадровой системы можно начать с одного из простых чисел производителя камеры, но Voigtlander 40 мм f2 является интересной альтернативой; это чрезвычайно компактно и получает превосходные отзывы.

Начать с комплекта линз?
«Стандартный» объектив, продаваемый сегодня с большинством камер, — это комплектный зум. Они значительно различаются по охвату; большинство охватывают, по крайней мере, диапазон 28-70, многие выходят за рамки этого, а некоторые идут значительно дальше. Они также различаются по скорости (большинство довольно медленные), весу и качеству изображения. Стоимость обычно довольно низкая; комплект объектива «корпус плюс комплект», как правило, не стоит намного дороже одного корпуса, а иногда он фактически ниже. Некоторые пользователи будут очень довольны комплектным объективом, а некоторые поставщики предлагают разные комплекты, чтобы пользователь мог выбрать тот, который имеет лучший комплектный объектив.

Для камер DSLR или EVIL большинство производителей предлагают ориентированный на потребителя зум 70–300 мм, причем не самого высокого качества, или очень быстрый, но легкий и недорогой. Это очень популярное дополнение; с линзой комплекта это довольно универсальная система с двумя линзами. Некоторые поставщики даже предлагают комплекты с двумя линзами вдоль этих линий.

Другой объектив, который мог бы составить хорошую пару с большинством объективов комплекта, — это телеобъектив с простым (одним фокусным расстоянием); они, как правило, легче, быстрее и четче, чем масштабирование, а некоторые намного быстрее или имеют возможность макросов. Большинство комплектных линз имеют эквивалент примерно 85 мм, поэтому они лучше всего сочетаются с чем-то значительно выше, примерно 200 мм. Для многих брендов — Nikon, Canon, Pentax, Sony Alpha с креплением Minolta — высококачественные использованные объективы с ручной фокусировкой доступны в этом диапазоне по умеренной цене. Вы также можете выбрать новый объектив; например, объектив Olympus µ43 включает макрос 60 мм (эквивалент 120 мм) f2.8 и 75 мм (эквивалент 150 мм) f1.8, и любой из них может быть хорошим выбором.

Начать с высококачественного среднего диапазона?
Еще один способ создания точной системы — заменить объектив набора высококачественным широкоугольным зумом. Для некоторых профессионалов, особенно свадебных фотографов и некоторых фотожурналистов, этот объектив наиболее часто используется в арсенале — быстрый, качественный и очень универсальный. Тем не менее, многие профессионалы даже не имеют увеличения в этом диапазоне или редко используют его, если они делают; у них широкий зум, возможно, 16–35, и длинный, возможно, 70–200, и они не чувствуют, что им нужен один посередине.

Профессионалы, у которых действительно есть средние увеличения, часто используют 24-70 / 2,8 полнокадровые зум-трансферы, которые являются довольно тяжелыми и дорогими, не подходящими для большинства путешественников. Однако на µ43 Panasonic предлагает 12–35 (24–70 экв.) F2,8, а Olympus — 12–40 2,8; они тоже не дешевые, но немного легче, чем полнокадровые.

Есть меньшие линзы, которые могут быть более подходящими. Для полнокадрового изображения у Canon есть 24-70 / 4.0, а у Nikon 24-85 / 2.8-4.0. Для APS-C или µ43 все основные поставщики предлагают более дешевые и более легкие средние увеличения; это может быть просто вещь для некоторых путешественников. Другие должны экономить деньги, просто придерживаясь линзы набора, или используя основание как их стандартную линзу.

Если вы планируете много снимать при слабом освещении, и у вас есть тело APS-C, вы можете рассмотреть возможность быстрого увеличения изображения Sigma; они имеют 18–35 мм f1,8 (около 800 долл. США) и 50–100 мм f1,8 (около 1100 долл. США), которые предназначены исключительно для систем APS-C. Хотя диапазоны фокусных расстояний могут не подходить многим стрелкам, и в этих объективах отсутствует стабилизация изображения, максимальная диафрагма является самой быстрой из всех доступных в настоящее время зум-объективов; объектив f1.8 пропускает в три раза больше света, чем объектив f2.8.

Взяв в качестве примера систему APS-C с Nikon 17–55, следующий объектив должен быть примерно 55 * 2 = 110 мм. Nikon 105 f2.5 легко доступен на подержанном рынке по умеренной цене и имеет хорошую репутацию; это очевидный выбор. Другие возможности от Nikon: макро 100 2.8, более дешевый и легкий макрос 100/4, объективы 105 F2.0 или различные объективы 85 и 135 мм, а также независимые производители объективов предлагают несколько других вариантов. Некоторые пользователи могут найти 26-мм эквивалентный конец диапазона масштабирования достаточно широким; в противном случае очевидным выбором был бы 10,5-мм или 10-20-мм зум Nikon, доступный от нескольких поставщиков.

Начать с теле зума?
Другой подход заключается в создании системы, начиная с полноценного теле-зума. Такой зум может работать с объективом комплекта, а не заменять его, так что в каком-то смысле его лучше купить, чем широкоугольный зум; будет ли это более полезным, зависит от вашего стиля фотографии. Длинный зум также прекрасно сочетается со «стандартным» объективом.

Подход проверен и проверен. Известный фотограф на открытом воздухе и путешествия Гален Роуэлл делал большую часть своей работы, используя только два объектива Nikon, широкоугольный объектив 24/2,8 и зум-объектив 75-150 / 3,5. Приобретая б / у у дилера, сегодня можно приобрести именно эти объективы с ручной фокусировкой примерно за 350 долларов; Ближайшие текущие эквиваленты Nikon, 24 / f1.8 и 70-200 / f4 с автофокусом на обоих и уменьшением вибрации на теле, были бы новым $ 1600 с лишним.

Для полнокадровых фотокамер Nikon или Canon очевидным выбором увеличения для путешествий является 70-200 f4, и дешевле, и легче, чем pro 70-200 2.8, но быстрее, чем другие потребительские зум-объективы. На широкоугольном конце есть много вариантов — просто купите подержанный 24 / 2.8, или получите новый Sigma 24 / 1.8, или рассмотрите что-то вроде 17-40-кратного увеличения в качестве единственного другого объектива, или получите быстрые 35 мм, а затем подумайте о добавлении 20 мм.

Для системы µ43 у Panasonic есть 35-100 мм (эквивалент 70-200), что примерно соответствует той же цене и весу, что и 70-200 F4 выше, но в целом останавливается быстрее на f2.8. Это довольно привлекательный вариант, тем более что корпус камеры легче и дешевле. Добавьте Panasonic 20 мм (40 экв.) F1.7 и, возможно, Olympus 12 мм (24 экв.) F2.0, и вот вы здесь. Olympus предлагает 12-100 мм (24-200 экв.) F4; это тяжело для объектива µ43 и дорого, но отзывы говорят, что качество изображения хорошее. Совсем недавно Olympus добавила 40–150 f2,8 (эквивалент 80–300), что также тяжело и дорого для объектива µ43. Конечно, здесь есть и компромиссы. В частности, в этих системах используются датчики гораздо меньшего размера, чем полнокадровые камеры; см. выше для обсуждения.

Стрелкам APS-C в этом отношении повезло меньше. Когда к камере APS-C подключен полнокадровый зум 70–200, его эквивалентный диапазон 35 мм составляет около 110–320 для Canon и 105–300 для других производителей. Большинство путешественников будут довольны этим диапазоном, и те, кому не нужна скорость f2.8, могут быть совершенно довольны вышеупомянутыми профессиональными объективами f4. Однако те, кто нуждается в f2.8 и хотят получить высококачественный теле-зум, разработанный для тел APS-C, могут столкнуться со сложным поиском. Из основных игроков рынка DSLR только Pentax предлагает объектив, который дает 35-миллиметровый эквивалентный диапазон 70–200, продавая 50–135 2,8 за чуть более 1000 долларов. Другой вариант — вышеупомянутая Sigma 50–100 1.8, доступная для Canon, Nikon и ее собственных тел. На рынке MILC Fuji предлагает 50–140 2,8 для своих X-mount корпусов,

Начать с широкого зума?
Еще один подход — начать с высококачественного широкоугольного зума. Это также может привести к универсальной системе с двумя линзами; для полнокадрового просмотра все, что вам нужно, — Canon 17-40 f4 или Nikon 16-35 f4 плюс простое 85 мм или телеобъектив. Добавьте 35 или 40 мм быстрого прайма, если вы не можете получить нужные ночные снимки с быстрым 85.