Guida all’equipaggiamento completo per il turismo fotografico

Per i viaggi, si desidera un corpo macchina più un set di obiettivi che copra la maggior parte o tutti i tipi di foto che si desidera prendere ad un prezzo che non rompere la banca e un peso che non ti spezzi la schiena. Questo è spesso realizzabile, ma in genere sono coinvolti alcuni compromessi.

Copriamo alcuni semplici sistemi che soddisferanno molti viaggiatori nel principale articolo di fotografia di viaggio. Questo articolo fornisce suggerimenti su come costruire un sistema più elaborato utilizzando più obiettivi. Accetta questi suggerimenti in modo un po ‘scettico poiché tutte le scelte qui dipendono dalle preferenze personali e dalle priorità in modi piuttosto complessi.

Una regola spesso citata è che, per ottenere il miglior sistema a qualsiasi prezzo, dovresti spendere circa due terzi del tuo budget per il vetro e solo circa un terzo del corpo macchina. Certamente le lenti sono un investimento a lungo termine migliore rispetto ai corpi digitali. Un sacco di lenti di vent’anni stanno ancora dando risultati di prim’ordine, molte di esse potrebbero ancora essere vendute per una grande frazione del loro prezzo originale, e alcune di esse sono considerevolmente più numerose di quelle vendute per nuove. Tuttavia, mentre i vecchi corpi digitali possono ancora dare buoni risultati, di solito vendono per molto meno del loro costo originale. La tecnologia dei semiconduttori cambia rapidamente; i corpi più recenti avranno generalmente sia sensori migliori sia una migliore elaborazione delle immagini nella fotocamera.

Le dimensioni e il peso hanno una sorta di effetto composto. Una combinazione di fotocamera / obiettivo più pesante è più difficile da impugnare, quindi è più probabile che sia necessario un treppiede; richiede anche un treppiede più robusto e robusto. Quindi potresti aver bisogno di una custodia più grande; la combinazione è più un problema per la franchigia bagaglio della compagnia aerea, e meno probabilità di adattarsi al bagaglio a mano. È anche più stressante per te, specialmente se il tuo stile di viaggio comporta molte camminate o difficoltà. Per questo motivo, è molto più probabile che le cose più pesanti vengano lasciate a casa o nel tuo hotel, quindi non disponibili quando ne hai effettivamente bisogno; una macchina fotografica in mano vale due Hasselblad nell’hotel. D’altra parte, alcuni fotografi trovano più facile gestire una fotocamera più grande e una fotocamera più pesante può essere più stabile.

Corpi
La prima cosa da scegliere è il corpo; ciò vincolerà tutte le successive scelte di lenti. Naturalmente, un fattore nella scelta del corpo è quello che gli obiettivi sono disponibili per esso e la scelta del corpo può essere dettata dal desiderio di utilizzare obiettivi esistenti o perché si desidera un obiettivo particolare in modo da ottenere un corpo che lo supporta.

È disponibile un’ampia scelta di corpi con lenti intercambiabili, talvolta descritti come “consumatori”, “appassionati” e “professionisti”, sebbene le categorie si sovrappongano. Le funzioni che appaiono principalmente nei corpi di fascia più alta includono:

sensori
più grandi più flessibili controllano la batteria più resistente
agli agenti atmosferici
e / o un’impugnatura della batteria esterna, buona per una lunga giornata di tiro pesante con
due schede di memoria, non tanto per capacità extra come per il backup in modo che un guasto della carta non possa cancellare ore di lavoro
più alte frame rate per raffiche di colpi
buffer più grandi e / o trasferimento più veloce su schede di memoria, in modo che possano effettuare più scatti in una raffica

Un professionista può aver bisogno di tutte queste caratteristiche, ed essere in grado di giustificare il pagamento per loro, e un “appassionato” potrebbe volerne un po ‘. Il resto di noi non ha bisogno della maggior parte di loro e non dovrebbe pagare per loro.

Sensori
Una decisione di progettazione chiave per una fotocamera digitale è la dimensione del sensore digitale. Le dimensioni nelle comuni fotocamere digitali vanno da 48 mm2 in alcuni compact, attraverso μ43 a 243 e APS-C a 300-dispari, fino a 864 mm2 in una fotocamera a pieno formato. Le fotocamere digitali di medio formato possono superare i 2000 mm2 e alcuni telefoni cellulari o tablet hanno meno di 48.

Ad ogni data dimensione del sensore, il progettista fa compromessi tra più pixel per una migliore risoluzione rispetto a pixel più grandi. I pixel grandi offrono una migliore gamma dinamica (la gamma tra l’ombra più fioca e la luce più brillante in cui possono mostrare qualsiasi dettaglio) e richiedono meno luce, che è essenziale in situazioni di scarsa illuminazione e utile quando si desidera utilizzare un tempo di posa veloce per un effetto stop-action.

Un sensore più grande consente di:

più pixel di una determinata dimensione – con una risoluzione
maggiore di pixel più grandi per una data risoluzione – offrendo una migliore gamma dinamica e migliori
soluzioni di compromissione delle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione – apportando miglioramenti più modesti in termini di risoluzione e dimensioni dei pixel

Ovviamente la dimensione del sensore non è affatto l’unico fattore in gioco, ma si può tranquillamente affermare che un sensore più grande offre prestazioni migliori, a parità di altre condizioni.

Tuttavia, i costi sono significativi; i sensori di grandi dimensioni sono molto più difficili da produrre rispetto a quelli più piccoli, quindi di solito sono molto più costosi, richiedono più potenza e corpi più grandi, producono più calore e il sensore di stabilizzazione dell’immagine è più difficile (anche se alcuni produttori scelgono di impiegare un obiettivo stabilizzazione). In una DSLR, hanno bisogno di uno specchio più grande che significa più rumore e vibrazioni e rende più difficile fare video o raffiche di scatti fissi con frame rate elevati. Forse la cosa più importante è che hanno bisogno di lenti che possano coprire l’area più grande, e quelle lenti sono significativamente più pesanti e più costose. Le immagini ad alta risoluzione richiedono anche più memoria, più spazio di archiviazione e più potenza di elaborazione, spesso sia nella fotocamera che in un computer utilizzato per l’elaborazione successiva. Queste difficoltà possono essere affrontate, ma non a buon mercato.

Vedere l’articolo principale di fotografia di viaggio per una descrizione dei tipi comuni di fotocamera digitale, con qualche riferimento alle dimensioni del sensore.

Un’altra alternativa è usare la pellicola invece di un sensore digitale. Guarda la fotografia / film di viaggio per la discussione.

Stabilizzazione dell’immagine
Molte fotocamere più recenti dispongono di una funzione che alcuni fornitori chiamano stabilizzazione dell’immagine e altre che chiamano riduzione delle vibrazioni. Questo sposta automaticamente alcune parti del sistema della telecamera per compensare in parte il movimento della fotocamera; può dare un grande miglioramento per le riprese a mano, ma è di poco o nessun valore se si utilizza un treppiede. È molto utile per i teleobiettivi poiché sono più sensibili al movimento della fotocamera.

Alcuni venditori (Olympus, Pentax) hanno inserito questa funzione nel corpo della fotocamera; questo consente di risparmiare peso e costi rispetto al fatto di averlo in più obiettivi. e significa che si ottiene la stabilizzazione con ogni obiettivo, anche quelli più vecchi che si potrebbero ottenere a poco prezzo. Altri (Nikon, Canon, Fuji) lo costruiscono nei loro obiettivi, che affermano essere più efficaci in quanto possono essere regolati per le lenti individuali e i sistemi interni potrebbero non funzionare bene con obiettivi molto lunghi che richiederebbero enormi movimenti del sensore. Altri ancora (Sony, Panasonic) lo inseriscono sia in alcuni obiettivi che in alcuni corpi. Le fotocamere mirrorless full-frame annunciate di recente da Nikon hanno la stabilizzazione all’interno del corpo, ma funzionano anche con gli obiettivi stabilizzati dell’azienda.

Filtri anti-alias
Alcune foto hanno un effetto chiamato pattern moirė, come mostrato nella foto delle piume del pappagallo sulla destra. Moirė può apparire per qualsiasi soggetto con elementi ripetuti: tessuti (specialmente quelli densamente texturizzati come il tweed), campi di grano, muri di mattoni, … È causato da un’interazione tra il motivo nel soggetto e il disegno nel sensore.

Moirė è sempre irrealistica e nella maggior parte dei casi è piuttosto indesiderabile, anche se a volte può essere usata per effetti artistici. Un filtro polarizzatore sull’obiettivo o vari trucchi in fase di post-elaborazione possono ridurre il problema, ma spesso non possono eliminarlo del tutto.

La maggior parte delle fotocamere ha un filtro anti-aliasing (AA) integrato nel sensore per ridurre questo effetto. Tuttavia, questa non è una soluzione ideale poiché riduce anche la risoluzione effettiva; il filtro elimina moirė sfocando leggermente l’immagine. Alcuni fornitori offrono quindi telecamere senza filtro, a volte persino un paio di modelli identici, tranne uno con il filtro e l’altro no.

Se la fotocamera ha un meccanismo per spostare il sensore per la stabilizzazione dell’immagine nel corpo, è possibile una soluzione migliore. Lascia fuori il filtro AA e, quando hai bisogno di un effetto AA, emulalo facendo vibrare il sensore. A partire dalla metà del 2017, Pentax è l’unico produttore che utilizza questo approccio e solo su alcuni modelli DSLR.

Sistemi di missaggio
Un vantaggio della maggior parte delle reflex digitali è che utilizzano la stessa montatura dell’obiettivo delle fotocamere precedenti in modo da poter utilizzare obiettivi meno recenti. Per la maggior parte degli utenti, una vecchia macchina da presa non ha molto senso oggi, ma vedere la fotografia / film di viaggio per la discussione. Tuttavia, l’utilizzo di vecchie lenti su un nuovo corpo digitale è una proposta molto più attraente. Le attuali reflex digitali Pentax o Nikon possono utilizzare la maggior parte degli obiettivi fino al 1960 e le reflex Alpha Sony possono utilizzare gli obiettivi Minolta fino al 1985. Le reflex digitali Canon attuali possono utilizzare la maggior parte degli obiettivi fino al 1987 quando hanno cambiato il loro sistema di montaggio. Le nuove Leicas possono utilizzare obiettivi fino agli anni ’30.

I corpi più vecchi o gli obiettivi di qualsiasi produttore possono mancare di caratteristiche comuni o addirittura standard nei modelli successivi, in particolare la messa a fuoco automatica e la riduzione delle vibrazioni, quindi se si desidera mescolare e abbinare tra generazioni si applicano varie restrizioni. Se stai considerando un grande investimento in attrezzature – e specialmente se includerai alcuni articoli più vecchi – è quasi certamente la pena di fare prima una ricerca considerevole; potresti iniziare guardando i forum online per il marchio di interesse. Vedi anche il testo in scatola a destra.

I MILC (fotocamere con obiettivi intercambiabili mirrorless), noti anche come fotocamere EVIL (mirino elettronico, obiettivi intercambiabili), hanno una breve distanza di registrazione (sensore per attacco obiettivo), quindi con un adattatore appropriato possono utilizzare qualsiasi obiettivo progettato per una distanza di registrazione più lunga. Questo include quasi tutti gli obiettivi disponibili: qualsiasi nuovo obiettivo DSLR, qualsiasi obiettivo Leica, quasi tutti gli obiettivi SLR compresi gli obiettivi Canon FD pre-1987 che non funzionano con le attuali fotocamere Canon e gli obiettivi Minolta meno recenti che non funzionano sugli attuali modelli Sony.

Tuttavia, ci sono alcune restrizioni. La maggior parte degli adattatori consente solo all’obiettivo di collegarsi fisicamente al corpo; non forniscono alcuna altra interfaccia (leve o contatti elettrici), quindi funzioni come l’autofocus non funzionano. Nella maggior parte dei casi, anche il controllo automatico dell’apertura – si compone lo scatto con l’obiettivo completamente aperto per una buona visione, quindi quando si preme l’otturatore l’obiettivo si arresta per scattare – non è disponibile. Ci sono alcune eccezioni se fotocamera, obiettivo e adattatore sono tutti della stessa marca, ad esempio mettendo obiettivi Sony A-mount (Alpha DSLR) su un attacco E-Mount Sony (NEX / Alpha MILC), obiettivi Canon EF o EF-S su un corpo della serie EOS M o EOS R, oppure obiettivi Nikon DX o FX su Nikon 1 o Nikon Z.

Le persone con diversi obiettivi intercambiabili possono trasportare due corpi macchina o, a volte, anche di più. Nei giorni del cinema questo di solito significava due film diversi; oggi può significare due fotocamere digitali o un corpo digitale e un film. Un corpo macchina che utilizza la pellicola o ha un sensore full-frame può essere un vantaggio per gli obiettivi grandangolari, perché il formato più grande allarga l’angolo catturato dalla lente. Metti un obiettivo da una cinepresa sulla maggior parte dei corpi digitali e l’angolo di visuale diminuisce; ad esempio su una fotocamera APS-C un obiettivo da 24 mm fornisce un angolo di campo equivalente a un obiettivo da 36 o 38 mm su una pellicola o una reflex a pieno formato. Perché non caricare un film in un altro corpo e utilizzare l’obiettivo come vero ottica grandangolare? Ciò potrebbe dare immagini che la tua attrezzatura digitale non può acquisire.

D’altra parte, alcune persone sfruttano l’effetto delle differenze di dimensioni del sensore sui teleobiettivi.

complicazioni

Ci sono complicazioni per le aziende che realizzano sia obiettivi full-frame (Canon “EF”, Nikon “FX”, Pentax “FA” e “D FA”, Sony “FE”) e obiettivi progettati per coprire solo il più piccolo sensore APS-C (Canon “EF-S”, Nikon “DX”, Pentax “DA”, Sony “E”). Quasi tutte le fotocamere dei sensori più piccole accetteranno obiettivi progettati per sistemi full-frame, e solo Sony ha bisogno di un adattatore per farlo. Tuttavia, in generale, gli obiettivi progettati per APS-C faranno vignettatura (scattare foto con gli angoli scuriti) su corpi con sensori più grandi. Alcune fotocamere a pieno formato ritagliano automaticamente le immagini scattate con un obiettivo APS-C.

Gli obiettivi EF-S Canon non possono essere montati fisicamente su DSLR full-frame. Gli obiettivi Canon EF-M, progettati per APS-C mirrorless (serie EOS M), non si adattano a nessuna fotocamera montata attorno a uno degli altri supporti Canon e, per motivi tecnici, non è possibile realizzare adattatori che consentano EF-M lenti da utilizzare su corpi EOS R.

Nel 2018 sia Nikon che Canon hanno introdotto fotocamere mirrorless full frame e una nuova linea di obiettivi da portare con loro. Questi nuovi obiettivi, serie Nikon Z o Canon RF, non possono essere montati fisicamente su nessuna di quelle DSLR di queste società. Entrambe le società offrono adattatori che consentono alle nuove fotocamere di utilizzare i propri obiettivi SLR o DSLR precedenti.

Nikon ha un altro fattore complicante. I suoi corpi DX (APS-C) consumer-level, attualmente la serie D3xxx e D5xxx, mancano di motori autofocus, il che significa che l’autofocus sarà disponibile solo se l’obiettivo montato ha il proprio motore di messa a fuoco automatica (con un avvertimento in seguito). Questo di solito non è un problema con gli obiettivi recenti, quasi tutti hanno detto motore, ma può essere un problema con gli obiettivi precedenti. Nel caso degli obiettivi Nikon, quelli etichettati semplicemente come “AF” non hanno motori; gli obiettivi “AF-I” e “AF-S” e “AF-P” attualmente in produzione hanno detti motori. Una complicazione in più è che gli obiettivi AF-P non si focalizzeranno affatto – anche manualmente – sulle fotocamere introdotte prima del 2013 circa.

Lenti
Per le fotocamere con obiettivi intercambiabili, la scelta degli obiettivi da portare con sé diventa importante, anche se avere una vasta gamma di obiettivi non è così importante come il venditore desideroso presso il negozio di fotocamere vuole che tu creda. Alcuni dei fotografi più famosi del mondo utilizzavano solo uno o due obiettivi per gran parte della loro carriera.

Le prossime sezioni discutono di tipi specifici di lenti, quindi diamo suggerimenti per la scelta della giusta combinazione per il viaggio.

Lunghezza focale dell’obiettivo

Nel discutere la lunghezza focale, ipotizziamo una fotocamera da 35 mm o una fotocamera digitale “full frame”. Per altri tipi di fotocamera, i numeri reali sono diversi, ma spesso viene indicato “equivalente a 35 mm”.

Obiettivi grandangolari
Un obiettivo grandangolare può essere utile in diverse situazioni. Si consiglia di ottenere un ampio panorama in foto di paesaggi o di inserire una piazza cittadina occupata nel frame. Per i viaggi, un uso importante è per gli scatti in interni in cui non è possibile eseguire il backup sufficiente per coprire l’intera scena con un obiettivo più lungo. Gli obiettivi grandangolari possono essere utilizzati anche per effetti artistici; avvicinarsi con un obiettivo grandangolare può dare una foto ad alto impatto visivo.

Una proprietà utile è che gli obiettivi grandangolari offrono una maggiore profondità di campo rispetto agli obiettivi più lunghi; cioè, gli oggetti sono in una discreta messa a fuoco su una gamma maggiore di distanze, quindi errori di messa a fuoco piccoli non contano e una scena complessa con oggetti a distanze diverse è più probabile che abbia un bell’aspetto. La foto dell’osservatorio sulla destra è un esempio.

Gli obiettivi grandangolari tipici sono compresi tra 20 e 35 mm; a volte vengono usate anche lenti più larghe, ma meno comuni. Alcuni zoom per uso generico sono abbastanza ampi da gestire questo e ci sono zoom come 16-35 specificamente per il lavoro grandangolare, ma alcuni fotografi preferiscono portare un obiettivo leggero compatto come un 2.8 mm 24.

Alcuni obiettivi del kit sono abbastanza ampi per la maggior parte degli usi. Per APS-C, molti dei produttori di lenti indipendenti – Sigma, Tamron, Tokina, ecc. – offrono zoom da 10 a 20 mm (15-30 mm equivalenti) che sono una scelta attraente a basso costo. I produttori di fotocamere dispongono anche di zoom ingranditi, generalmente a prezzi più elevati, e sia gli indipendenti che le società di telecamere offrono ampi primi. Canon ora offre uno zoom 10-18 mm (equivalente a 16-29 mm) per i suoi corpi APS-C che vengono venduti per $ 300 e ha ricevuto recensioni eccezionali. Per μ43 sia Olympus che Panasonic hanno zoom ampi e Olympus hanno un obiettivo f2.0 da 12 mm (equivalente a 24 mm) che ottiene recensioni eccellenti. Per full-frame, sia le società indipendenti che quelle delle telecamere offrono alcuni interessanti nuovi obiettivi e ci sono anche scelte interessanti – a basso costo, leggere e di alta qualità – tra gli obiettivi di messa a fuoco manuale usati.

Teleobiettivi
Se hai intenzione di fotografare oggetti lontani – in particolare la fauna selvatica, ad esempio il safari o il birdwatching – avrai bisogno di un teleobiettivo. I professionisti tendono ad usare obiettivi molto lunghi – 400 mm o più – per la fauna selvatica o per cose come fotografare un surfista dalla riva. Tuttavia, tali obiettivi sono sia pesanti che costosi e la profondità di campo è molto stretta, quindi anche un piccolo errore nella messa a fuoco può rovinare un colpo.

Un viaggiatore può stare meglio scegliendo uno zoom che va a circa 300, o cercando un 200 mm (comune e spesso relativamente economico sul mercato usato) che funge da equivalente 300 mm su una fotocamera APS-C o 400 su μ43. Se ti aspetti di scattare molta fauna selvatica, considera un primeggiatore da 300 mm; questi sono più pesanti e generalmente più costosi, ma ci sono alcune occasioni sul mercato dell’usato se non hai bisogno di una lente veloce o di funzioni più recenti come l’autofocus e la riduzione delle vibrazioni.

Se stai andando in un safari, considera l’affitto di un obiettivo. Acquistato nuovo, gli obiettivi di fascia alta che sono migliori per questo inizio intorno a $ 900, molti hanno un prezzo molto più alto, e non sono comuni sul mercato usato; l’esempio estremo mostrato è di circa $ 25.000 e pesa 16 kg (35 sterline).

Per tutti, ad eccezione di un professionista specializzato in fauna selvatica, il noleggio spesso ha più senso. Il costo per un noleggio di due settimane è in genere di circa il 10% del costo dell’obiettivo; poche centinaia di dollari sono ragionevoli nel contesto di un budget per i safari, dove poche migliaia di dollari per comprare un obiettivo del genere non sono meno se non sei abbastanza benestante e prevedi di usarlo molto. Anche se prevedi di acquistare, potrebbe essere un buon investimento affittare prima per assicurarti che l’obiettivo funzioni per te o per confrontare due o più candidati prima di un grande acquisto.

Tra i teleobiettivi veramente lunghi (300-1000 mm), le lenti a specchio sono molto più leggere e compatte delle lenti rifrangenti, e di solito anche più economiche. Sono anche gli unici obiettivi con zero aberrazione cromatica; una lente rifrangente piega diversamente i diversi colori della luce, ma uno specchio li riflette tutti in modo identico. Tuttavia, hanno un bizzarro bokeh (la qualità delle parti sfocate di un’immagine), l’apertura è fissa dove su quasi tutti gli altri obiettivi è regolabile e mancano di messa a fuoco automatica. I professionisti in genere preferiscono le lenti rifrattive perché hanno bisogno di risultati assolutamente di alta qualità, ma un viaggiatore potrebbe scegliere; ad eccezione di bokeh, i risultati possono essere altrettanto buoni.

Un teleconvertitore è un piccolo dispositivo che si adatta tra l’obiettivo e la fotocamera e aumenta la lunghezza focale effettiva. Questa può essere una buona soluzione se non si desidera il peso o il costo di un obiettivo reale, ma i teleconvertitori degradano leggermente la qualità dell’immagine e rendono l’obiettivo più lento dello stesso fattore che aumentano la lunghezza focale. Ad esempio, supponiamo di avere un obiettivo F4 da 200 mm e utilizzare un moltiplicatore di focale 2x; che ti dà un obiettivo F8 da 400 mm. La velocità più bassa rende più difficile ottenere immagini di stop-action e la messa a fuoco potrebbe essere un problema; molte fotocamere non effettuano la messa a fuoco automatica con un obiettivo lento, non tutti i moltiplicatori di focale supportano l’autofocus e la messa a fuoco manuale è più difficile con un’immagine dimmerata. L’uso di un convertitore 1,4x con un obiettivo principale di alta qualità veloce darà quasi sempre buoni risultati, mentre usare un convertitore 2x con uno zoom lento economico è quasi sempre abbastanza problematico. Tra questi due estremi, alcune combinazioni funzionano bene mentre altre no.

Un corpo di piccolo sensore può essere un’alternativa per alcuni tiratori. Supponiamo che la tua attrezzatura principale sia digitale a pieno formato, hai l’F4 da 200 mm dell’esempio sopra, e di tanto in tanto vuoi qualcosa di più lungo ma non abbastanza spesso da giustificare il costo e il peso considerevoli di un obiettivo adatto. Tutti i fornitori full frame offrono anche i corpi APS-C; il tuo 200 si adatta a uno di questi, dando l’angolo di visione di un obiettivo da 300 mm su full frame, caratteristiche come la messa a fuoco automatica funzionerà ancora e la velocità dell’obiettivo non sarà ridotta come sarebbe con un teleconverter. Questa non sarà la soluzione più economica o più leggera, ma ti offre una fotocamera di riserva.

Oppure prendi un corpo Micro Quattro Terzi e un adattatore per utilizzare le tue lenti; che farà sì che i tuoi 200 si comportino come un F4 da 400 mm e alcuni di questi corpi sono molto compatti, con un peso non molto superiore a un teleconverter.

Più lunga è la lente, più è probabile che tu abbia bisogno di un treppiede, sia perché l’obiettivo è pesante, sia perché l’ingrandimento dell’immagine aumenta l’effetto negativo di qualsiasi movimento della fotocamera. Una regola empirica è che è necessario un treppiede se la velocità dell’otturatore è inferiore a quella della lunghezza focale equivalente a 35 mm; ad esempio, con un obiettivo da 200 mm è necessario un treppiede se la velocità dell’otturatore è inferiore a 1/200 s se si utilizza una fotocamera a pieno formato, 1/300 per APS-C e 1/400 per μ43. Un sacco di pratica o un buon sistema di stabilizzazione delle immagini in entrambe le macchine fotografiche o le lenti possono farti tenere un po ‘più a mano.

Ci sono alternative al trasporto di un pesante treppiede, inclusi piccoli treppiedi da usare su un tavolo o sulla parete. A volte un monopiede è sufficiente, è più leggero e può anche essere usato come un bastone da passeggio. Diverse altre cose possono anche funzionare; ci sono supporti per fotocamere che si agganciano alla portiera di un veicolo, e a volte basta appoggiare la fotocamera su un sacchetto di fagioli è sufficiente.

Macro
Un obiettivo con funzionalità macro è specializzato per fotografare piccole cose. Con una definizione, un vero obiettivo macro consente di scattare con un rapporto 1: 1 di dimensioni dell’oggetto per dimensioni dell’immagine in modo che, ad esempio, un fiore con diametro di 24 mm (circa un pollice) dia un’immagine che si adatta solo a un’altezza di 24 mm sensore a pieno formato o negativo del film, come nell’immagine a destra. I professionisti del marketing usano spesso una definizione più generosa; possono applicare il termine “macro” piuttosto vendibile a qualsiasi obiettivo che può avvicinarsi. Un’altra confusione di termini viene da Nikon; la loro linea di ciò che chiunque altro chiamerebbe obiettivo macro è designata micro-Nikkor.

Non tutti i viaggiatori hanno bisogno di questa capacità e la maggior parte di quelli che riescono a cavarsela con meno del rapporto 1: 1. È comune, tuttavia, includere un obiettivo con almeno alcune funzionalità macro nel proprio arsenale. Generalmente questo sarà un teleobiettivo poiché la ripresa di una macro con un obiettivo più corto richiede di avvicinarsi molto al soggetto, il che rende l’illuminazione difficile e potrebbe spaventare il soggetto se stai provando a fotografare un piccolo animale o un insetto. La maggior parte degli obiettivi macro funziona anche come obiettivi generici, anche se sono spesso un po ‘più lenti e costosi di un obiettivo non macro, quindi è possibile sceglierne uno che possa essere utilizzato in entrambi i modi.

È anche possibile utilizzare un obiettivo per uso generico per macro aggiungendo un tubo di prolunga; allontanando l’obiettivo dal corpo della fotocamera, consente di mettere a fuoco più vicino. I tubi di prolunga sono generalmente venduti in serie di varie lunghezze; non sono così convenienti come usare un obiettivo macro, ma sono un’aggiunta economica e leggera al kit se non si dispone di obiettivi macro-compatibili ma si desidera eseguire riprese macro occasionali.

Negli anni ’70 e ’80, la linea Vivitar serie 1 includeva un “teleconvertitore di messa a fuoco Macro”, un convertitore 2x con un meccanismo a tubo di estensione variabile incorporato. Questi non sono più realizzati ma sono moderatamente comuni sul mercato usato.

Zoom
Una buona capacità di zoom (lunghezza focale variabile) è sicuramente conveniente e la maggior parte dei fotografi oggi utilizza almeno alcuni obiettivi zoom, sebbene molti preferiscano obiettivi primi (a lunghezza focale fissa) per almeno alcune applicazioni.

I moderni zoom di alta qualità spesso si avvicinano ai numeri primi sia in termini di velocità che di qualità dell’immagine e spesso hanno un’apertura costante nell’intervallo dello zoom, ma sono pesanti, solitamente costosi e spesso hanno uno zoom più piccolo rispetto agli zoom di livello consumer. Queste sono una scelta comune per i professionisti ma molto meno per i dilettanti.

Caratteristiche
dell’obiettivo Alcune funzioni dell’obiettivo si aggiungono al costo e al peso dell’obiettivo e sono piuttosto utili in alcune applicazioni, ma non sono necessarie su ogni obiettivo:

Lenti veloci, in fotolibro, significa lenti che lasciano entrare molta luce. Puoi dire quanto è veloce una lente controllando i numeri di apertura stampati su di essa, più basso è il più veloce. Uno stop di apertura cambia il numero della radice quadrata di due (circa 1,4) e la quantità di luce ammessa di un fattore due. Ad esempio, passando da f2.8 a f2.0 si raddoppia l’assunzione di luce; puoi ottenere la stessa esposizione con una velocità dell’otturatore due volte più veloce.
Gli obiettivi rapidi consentono di scattare in condizioni di scarsa illuminazione e rendere più facile ottenere un buon bokeh, quella sfocatura dello sfondo sexy dall’aspetto costoso. Consentono inoltre di utilizzare velocità dell’otturatore più elevate per gli scatti di stop-action. Le differenze possono essere abbastanza grandi; considerare un fotografo che utilizza un obiettivo kit f4-5.6 alla sua estremità lunga (f5.6) rispetto a un obiettivo con ottica f2 da 85 mm. La differenza è di tre stop, quindi la lente veloce ammette 23 o 8 volte più luce. L’obiettivo veloce può scattare a 1/200 di secondo, facilmente tenuto in mano, mentre quello lento ha bisogno di 1/25 che richiede un treppiede ed è probabile che produca sfocatura se il soggetto si muove.
In una certa misura, la capacità ISO elevata delle moderne fotocamere digitali compensa questo; basta alzare gli ISO di tre stop e puoi scattare a 1/200 secondo con l’obiettivo f5.6. Le lenti veloci sono quindi meno importanti ora di quanto non fossero nei giorni di film. Tuttavia, questo approccio ha i suoi limiti; l’innalzamento di ISO dà più rumore nella foto e per una luce veramente fioca è necessario sia un ISO alto che un obiettivo veloce.
Le lenti veloci hanno anche degli svantaggi. Spesso sono molto più costosi, sebbene alcuni obiettivi moderatamente veloci abbiano un prezzo ragionevole. Girato a tutta apertura, hanno meno profondità di campo quindi richiedono una messa a fuoco molto precisa. Inoltre, il peso aumenta all’incirca alla stessa velocità della capacità di gestione della luce – per esempio, una lente f1.4 raccoglie il doppio della luce che ottiene un obiettivo f2.0 e pesa circa il doppio. Infine, gli obiettivi veloci, e in particolare quelli ultra-veloci, richiedono alcuni compromessi di progettazione, in modo tale che molti di essi offrono prestazioni alquanto inferiori a quelle stellari.
La maggior parte dei fotografi oggi usa almeno un obiettivo zoom o due, ma molti ritengono che in alcuni casi sia preferibile una lente primaria. Le lenti Prime sono meno flessibili, ma generalmente più veloci, più leggere e più compatte. Sono anche spesso più robusti, sia perché gli zoom hanno parti in movimento, sia perché molti primati utili sono disegni più vecchi con costruzione interamente in metallo piuttosto che plastica negli obiettivi più recenti.
Considerare uno zoom da 70-200 mm rispetto a un obiettivo fisso da 85 mm. L’85 sarà considerevolmente più piccolo e leggero, molto probabilmente più economico, e sarà probabilmente molto più veloce, quindi utilizzabile in condizioni di scarsa luminosità. Nella maggior parte dei casi sarà più nitido se confrontato con le impostazioni dello zoom nell’intervallo 70-100 mm; il problema di progettazione è molto meno complesso per un primo che uno zoom. Per quanto riguarda le foto in cui si desidera un obiettivo più lungo, è possibile passare a un primo più lungo, utilizzare un teleconverter o semplicemente scattare a 85 e ingrandirlo di più. Prendi una considerevole penalità in termini di praticità e, a volte, di qualità se quello che ti serve per una ripresa è un obiettivo più lungo, ma è meglio in termini di peso, affidabilità e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.
L’autofocus è comodo in qualsiasi momento e davvero utile quando si insegue un soggetto in movimento (ad es. Animale o atleta) e si cerca di mantenerlo a fuoco. Tuttavia, non è necessario per un soggetto statico (ad es. Cattedrale o paesaggio) e per alcuni soggetti (es. Ritratto o quadrato affollato) la messa a fuoco manuale può dare risultati migliori perché dà al fotografo più controllo. Per la maggior parte delle riprese macro, la messa a fuoco manuale è essenziale.
La stabilizzazione delle immagini è più utile per gli obiettivi più lunghi, soprattutto quando si scatta a mano. È meno prezioso per obiettivi standard o grandangolari e quasi privo di valore quando si utilizza un treppiede.
La funzionalità macro è utile per fotografare piccole cose, ma non per altro.

Potresti aver bisogno di ognuno di questi su almeno un obiettivo, ma non ne hai bisogno tutti su tutti gli obiettivi.

Regole generali Un tempo
era abbastanza comune scegliere un paio di numeri primi di 35 e 75 mm (o tre circa 25-50-100) come kit da viaggio leggero. Questa è ancora una scelta praticabile per alcuni viaggiatori, ma negli ultimi decenni gli obiettivi zoom sono migliorati notevolmente e ora sono la scelta più comune. Ancora oggi, tuttavia, i principi generali che stanno alla base delle vecchie scelte sono ancora validi; per i viaggi, vuoi mantenere il tuo kit carry-the-time su due o tre obiettivi (e alcune persone se ne vanno bene solo uno), e il miglior bilanciamento peso / copertura evita duplicazioni e mantiene all’incirca una differenza di 2 volte lunghezza focale tra obiettivi adiacenti.

Questo vale anche per gli zoom; se si dispone di un obiettivo kit per la gamma 28-85, pensare a se aggiungere lenti intorno a 28/2 = 14 o 85 * 2 = 170 mm. Potresti ritrovarti con un grandangolo 16 o 20 mm o un teleobiettivo da 135 o 200 mm, ma nella maggior parte dei casi non ha molto senso portare un obiettivo da 24, 50 o 105 mm insieme all’obiettivo del kit. Ovviamente ci sono delle eccezioni; potresti desiderare un veloce 50 per scatti notturni o un 105 per macro. Tuttavia, in genere vale la pena pensare a come ridurre il kit e “viaggiare leggeri”; per esempio, se vuoi il 50 e il 105, puoi fare a meno dell’obiettivo del kit?

Possedere un sacco di lenti può avere un senso, dal momento che ognuna ha punti di forza diversi e può essere l’ideale per situazioni diverse, ma per il viaggio che portano tutti in genere no. È abbastanza comune portare con sé alcuni obiettivi specializzati – forse un obiettivo molto veloce per le riprese notturne o un lungo teleobiettivo per la fauna selvatica – che non fanno parte del kit di tutti i giorni; rimangono in valigia o in albergo per la maggior parte del tempo e vanno nella borsa fotografica solo quando saranno necessari.

Un altro buon principio è quello di evitare gli estremi a meno che non si abbia una necessità specifica per loro. Un grandangolo da 24 mm o un teleobiettivo da 100 mm può essere sufficiente per quasi tutte le opportunità fotografiche; sicuramente saranno 16 mm e 200 mm. Molte persone potrebbero volere un 12 mm per gli effetti fisheye o un obiettivo per animali selvatici da 400 mm, ma molto meno ne hanno davvero bisogno. Inoltre, anche se occasionalmente hai bisogno di qualcosa, potrebbe non valerne la pena pagare o portarlo in viaggio.

Questo consiglio vale anche per gli obiettivi ultra-veloci. Ad esempio, l’obiettivo 85 / 1.2 di Canon offre prestazioni notoriamente buone ma non perfette su f1.2, quindi in molte situazioni verrà fermato a f.1,8 o giù di lì per eliminare la distorsione. L’85 / 1.2 è due volte e mezzo il peso di una Canon 85 / 1.8 e quasi cinque volte il prezzo. L’1.8 ha senso per molti fotografi, il 1.2 solo per pochi con un requisito molto specifico. Anche un professionista che possiede il 1.2 potrebbe scegliere di non portarlo per il viaggio.

Un altro estremo da considerare è evitare gli zoom ad alto rapporto, lenti con una vasta gamma di lunghezze focali coperte. Questi sono estremamente convenienti e abbastanza popolari, ma hanno punti deboli. Il designer può ottenere un rapporto elevato solo scambiando qualcos’altro; perdi un po ‘di qualità o velocità dell’immagine, e spesso alcuni di ciascuno. Gli zoom Pro hanno un rapporto di circa 3: 1 a lunghezze focali moderate, ad esempio 24-70 e 70-200 sono comuni. Fuori verso gli estremi della lunghezza focale, i rapporti sugli zoom pro sono intorno a 2: 1; ad esempio sia Canon che Nikon hanno zoom 200-400 e 16-35 tra i loro modelli top di gamma.

Tuttavia, gli zoom dei consumatori con rapporti più elevati sono comuni; Nikon ha 24-85 (3,5: 1) e 24-120 (5: 1) mentre un 24-105 (4,5: 1) è tra i best seller di Canon e diversi rivenditori hanno obiettivi da 70-300 (4.3: 1). Queste vendono abbastanza bene e la maggior parte degli utenti ne è soddisfatta, ma ogni utente paga un prezzo a causa dei compromessi di progettazione e non sempre ne vale la pena.

Per risparmiare spazio e peso, potresti essere tentato di abbandonare l’obiettivo del kit e invece optare per una lente superzoom con un rapporto di zoom su oltre 10: 1 come 18-200 mm; questi offrono un enorme vantaggio in termini di praticità e potrebbero essere l’unico obiettivo di cui hai bisogno su una DSLR. Probabilmente, però, se vuoi la comodità di un solo obiettivo, allora dovresti comprare una fotocamera compatta con uno zoom ad alto rapporto; è uno spreco pagare un DSLR o un corpo di EVIL e non ottenere lenti di prima qualità per andare con esso. La qualità delle immagini su questi soggetti risentirà notevolmente e rimarrai bloccato con un obiettivo fisicamente grande per tutto il tempo. Ci possono essere alcune eccezioni; per esempio, Olympus ha un obiettivo F4 da 12-100mm (24-200 equivalenti) per μ43 che affermano essere di qualità professionale e che ha avuto recensioni eccellenti. D’altra parte, è ingombrante, pesante (560 g, 19 once) e costoso (circa $ 1300).

Gli zoom professionali non valgono la pena per la maggior parte degli utenti, dal momento che sono entrambi costosi e pesanti. Per molti viaggiatori, potrebbe essere richiesto un compromesso qui; ad esempio, Canon e Nikon offrono un obiettivo F04 da 70-200 più leggero, più lento e più economico rispetto al modello F2.8 pro, ma più veloce, più costoso e forse di qualità migliore rispetto al solito modello di consumo. Pentax ha un 60-250 F4 (90-375mm equivalenti) nella sua linea DA * di obiettivi high-end per APS-C. In alternativa, si potrebbe scegliere di utilizzare un numero primo invece di uno zoom.

Mettere insieme un sistema
Un approccio comune per assemblare un buon sistema è quello di scegliere un tipo di obiettivo di cui si ha realmente bisogno, scegliere un esempio di alta qualità, quindi scegliere altri obiettivi da utilizzare. Qui discutiamo alcune opzioni, in cui il primo obiettivo è un primo standard, uno zoom grandangolare, uno zoom tele o uno zoom ampio.

Inizia con una lente standard?
Probabilmente la lente più importante è la lente standard, da qualche parte intorno ai 50 mm. Per decenni, quasi tutte le fotocamere vendute sono state fornite con una di queste, e offrono una prospettiva non distorta, simile a quella dell’occhio umano. Henri Cartier-Bresson – che è spesso considerato un inventore del fotogiornalismo moderno e le cui classiche foto di Parigi ora appaiono a metà dei negozi di manifesti sul pianeta – ha fatto quasi tutto il suo lavoro con un solo obiettivo, uno standard di 50 mm.

Ci sono variazioni Per prima cosa, alcuni fotografi preferiscono usare 35 mm come obiettivo standard e i fotografi più giovani che sono cresciuti facendo foto con gli smartphone potrebbero considerare una prospettiva “normale” equivalente a 28 mm. Inoltre, alcuni sostengono che la prospettiva meno distorta provenga da un obiettivo la cui lunghezza focale è uguale alla diagonale del sensore o del film, 43 mm per il fotogramma intero. Pentax produce effettivamente un obiettivo da 43 mm che è molto apprezzato, e un obiettivo da 28 mm su APS-C offre una prospettiva molto simile. Molti altri produttori hanno prodotti da 40 mm per full-frame e Panasonic ha un 20 mm (equivalente a 40 mm) per μ43. Molti di questi sono lenti “frittella”, molto compatti e leggeri.

Si potrebbe costruire un sistema partendo da un innesco da 35 a 50 mm di alta qualità. La maggior parte dei venditori offre numeri primi di 35, 50 e 85 mm f1.8 o f2.0 a prezzi moderati; questi sono gli obiettivi più facili da progettare e produrre poiché non hanno bisogno di zoom, di essere straordinariamente veloci o di gestire lunghezze focali estreme. Anche gli obiettivi f1.4 a 35 o 50 mm sono venduti a prezzi moderati, sebbene obiettivi come il 24 / 1.4 o il 105 / 1.4 siano costosi.

Ad esempio, potresti mettere insieme un sistema interessante per qualsiasi marca di sistema APS-C con il 35 mm (equivalente a 50 mm), 28 (42 equiv) o 24 (36 equiv) e un obiettivo più lungo del produttore: 50 (75 equiv) o 85 (130 equiv) prime o uno zoom 70-qualunque. Per un sistema full frame, si potrebbe iniziare con uno dei primi numeri del produttore, ma il Voigtlander 40 mm f2 è un’alternativa interessante; è estremamente compatto e ottiene recensioni eccellenti.

Inizia con l’obiettivo del kit?
L’obiettivo “standard” venduto con la maggior parte delle fotocamere oggi è il kit zoom. Questi variano notevolmente nella copertura; la maggior parte copre almeno il range 28-70, molti vanno un po ‘oltre e alcuni vanno molto più in là. Inoltre variano in velocità (la maggior parte sono piuttosto lenti), peso e qualità dell’immagine. Il costo è in genere piuttosto basso; un fascio di lenti corpo più kit non è generalmente un prezzo molto superiore al corpo da solo, e occasionalmente è in realtà inferiore. Alcuni utenti saranno abbastanza contenti di un obiettivo kit, e alcuni fornitori offrono pacchetti diversi in modo che l’utente possa sceglierne uno che abbia un obiettivo kit migliore.

Per fotocamere DSLR o EVIL, la maggior parte dei produttori offre uno zoom da 70-300 mm orientato al consumatore, non di qualità topnotch o molto veloce ma leggero e dai prezzi moderati. Questo è un componente aggiuntivo molto popolare; con l’obiettivo kit offre un sistema a due lenti piuttosto versatile. Alcuni venditori offrono anche bundle a due lenti su queste linee.

Un obiettivo diverso che farebbe un buon accoppiamento con la maggior parte degli obiettivi del kit è un teleobiettivo primo (con lunghezza focale unica); questi sono generalmente più leggeri, più veloci e più nitidi degli zoom e alcuni sono molto più veloci o hanno funzionalità macro. La maggior parte degli obiettivi del kit è equivalente a circa 85 mm, quindi si abbinano meglio a qualcosa di ben oltre, equivalente a circa 200 mm. Per molti marchi – Nikon, Canon, Pentax, Sony Alpha con il suo attacco Minolta – gli obiettivi di messa a fuoco manuale usati di alta qualità sono disponibili in questa gamma a costi moderati. Potresti anche scegliere un nuovo obiettivo; per esempio gli obiettivi Olympus μ43 includono una macro f2,8 da 60 mm (equivalente a 120 mm) e una f1,8 da 75 mm (150 equiv), e potrebbe essere una buona scelta.

Inizia con uno zoom midrange di fascia alta?
Un altro modo per costruire un sistema di precisione consiste nel sostituire l’obiettivo del kit con uno zoom grandangolare di alta qualità. Per alcuni professionisti, in particolare per i fotografi di matrimoni e alcuni fotoreporter, questo è l’obiettivo più utilizzato nell’arsenale: veloce, di alta qualità e molto versatile. Tuttavia, molti professionisti non possiedono nemmeno uno zoom in questo intervallo, o lo usano raramente se lo fanno; hanno uno zoom ampio, forse 16-35, e uno lungo, forse 70-200, e non sentono di averne bisogno nel mezzo.

I professionisti che hanno zoom a medio raggio utilizzano spesso zoom top-line 24-70 / 2,8 a pieno formato, piuttosto pesanti e costosi, non adatti alla maggior parte dei viaggiatori. Tuttavia su μ43, Panasonic offre un 12-35 (24-70 equiv) f2,8 e un Olympus a 12-40 2.8; anche questi non sono economici ma sono un po ‘più leggeri degli obiettivi full-frame.

Ci sono obiettivi minori che potrebbero essere più adatti. Per full-frame, Canon ha un 24-70 / 4.0 e Nikon a 24-85 / 2.8-4.0. Per APS-C o μ43, tutti i principali fornitori offrono zoom economici e medi più leggeri; queste potrebbero essere la cosa giusta per alcuni viaggiatori. Altri dovrebbero risparmiare risparmiando semplicemente con l’obiettivo del kit, o usando un primo come obiettivo standard.

Se hai intenzione di fare un sacco di riprese in condizioni di scarsa illuminazione e hai un corpo APS-C, puoi prendere in considerazione gli zoom rapidi di Sigma; hanno un 18,8 mm f1,8 (circa $ 800) e un 50-100 f1,8 (circa $ 1100) progettati esclusivamente per i sistemi APS-C. Mentre le lunghezze focali potrebbero non piacere a molti tiratori e questi obiettivi mancano di stabilizzazione dell’immagine, l’apertura massima è la più veloce trovata in qualsiasi obiettivo zoom attualmente disponibile; una lente f1.8 fa entrare tre volte più luce di f2.8.

Prendendo come esempio un sistema APS-C con la Nikon 17-55, si desidera che l’obiettivo successivo sia intorno a 55 * 2 = 110 mm. La Nikon 105 f2.5 è prontamente disponibile sul mercato dell’usato a costi moderati e ha una buona reputazione; questa è la scelta più ovvia. Altre possibilità di Nikon sono una macro da 100 2.8, la più economica e leggera 100/4 macro, 105 F2.0 o vari obiettivi da 85 e 135 mm, ei produttori di lenti indipendenti offrono molte altre opzioni. Alcuni utenti potrebbero trovare abbastanza ampia la distanza equivalente a 26 mm del campo di zoom; se non le scelte ovvie sarebbero lo zoom Nikon 10,5 mm o 10-20 mm, disponibile da diversi fornitori.

Inizia con un tele zoom?
Un altro approccio è quello di costruire un sistema che inizia con tele-zoom di alta qualità. Tale zoom può funzionare con un obiettivo kit piuttosto che sostituirlo, quindi in un certo senso è un acquisto migliore rispetto allo zoom grandangolare; se sia più utile dipende dal tuo stile di fotografia. Anche uno zoom lungo si accoppia bene con un obiettivo principale “standard”.

L’approccio è provato e provato. Il noto fotografo di viaggi e all’aperto Galen Rowell ha fatto la maggior parte del suo lavoro con solo due obiettivi Nikon, un grandangolo 24 / 2,8 e uno zoom 75-150 / 3,5. Acquistando usato da un rivenditore si possono ottenere esattamente quegli obiettivi di messa a fuoco manuale oggi per circa $ 350; gli equivalenti attuali più vicini Nikon, un 24 / f1.8 e 70-200 / f4 con autofocus su entrambi e la riduzione delle vibrazioni sulla tele, sarebbero $ 1600-dispari nuovi.

Per Nikon full-frame o Canon, l’ovvia scelta di zoom per i viaggi è il 70-200 f4, entrambi più economici e leggeri del pro 70-200 2.8 ma più veloci rispetto agli altri zoom dei consumatori. Ci sono molte scelte alla fine del grandangolo – basta acquistare un 24 / 2.8 usato, o ottenere il nuovo 24 / 1.8 Sigma, o prendere in considerazione qualcosa come uno zoom 17-40 come il tuo unico altro obiettivo, o prendere un 35 mm veloce, quindi considerare l’aggiunta un 20 mm.

Per un sistema μ43, Panasonic ha un 35-100 mm (70-200 equivalente) che ha lo stesso prezzo e lo stesso peso dei 70-200 F4 sopra, ma un’intera sosta più veloce a f2,8. Questa è piuttosto un’opzione interessante, soprattutto perché i corpi macchina sono più leggeri e meno costosi. Aggiungi un Panasonic 20 mm (40 equiv) f1.7 e forse un Olympus 12 mm (24 equiv) f2.0, ed eccoti. Olympus offre un F4 da 12-100mm (24-200 equiv); è pesante per un obiettivo di μ43 e costoso, ma le recensioni dicono che la qualità dell’immagine è buona. Più recentemente, Olympus ha aggiunto un 40-150 f2,8 (equivalente 80-300), che è anche pesante e costoso per un obiettivo di μ43. Ovviamente anche qui ci sono dei compromessi. In particolare, questi sistemi utilizzano sensori molto più piccoli rispetto alle fotocamere full frame; vedi sopra per la discussione.

Gli sparatutto APS-C sono meno fortunati a questo riguardo. Quando lo zoom 70-200 full-frame è collegato a una telecamera APS-C, la sua gamma equivalente a 35 mm è di circa 110-320 su Canon e 105-300 per altri produttori. La maggior parte dei viaggiatori sarà soddisfatta di questa gamma, e coloro che non hanno bisogno della velocità f2.8 potrebbero essere perfettamente soddisfatti dei suddetti obiettivi professionali F4. Tuttavia, chi ha bisogno di f2.8 e desidera un tele-zoom di alta qualità progettato per i corpi APS-C può affrontare una ricerca difficile. Tra i principali attori sul mercato DSLR, solo Pentax offre un obiettivo che offre una gamma equivalente di 35 mm di 70-200, vendendo un 50-135 2.8 per un valore superiore a $ 1000. Un’altra opzione è la già citata Sigma 50-100 1.8, disponibile per Canon, Nikon e i suoi corpi. Sul lato MILC del mercato, Fuji offre un 50-140 2.8 per i suoi corpi X-mount,

Inizia con un ampio zoom?
Un altro approccio è iniziare con uno zoom ampio di alta qualità. Questo può anche portare a un sistema versatile a due obiettivi; per full-frame, Canon 17-40 f4 o Nikon 16-35 f4 più un primo 85 mm o un tele zoom potrebbero essere tutto ciò che serve. Aggiungi un ottimo primo 35 o 40mm se non riesci a ottenere i colpi notturni che vuoi con un 85 veloce.