بالنسبة للسفر ، فأنت بحاجة إلى هيكل كاميرا بالإضافة إلى مجموعة من العدسات تغطي معظم أو كل أنواع الصور التي تريد التقاطها بسعر لا يكسر البنك ووزن لا يكسر ظهرك. هذا يمكن تحقيقه في كثير من الأحيان ، ولكن عادة ما يكون هناك بعض التسوية.

نحن نغطي بعض الأنظمة البسيطة التي تناسب العديد من المسافرين في مقال التصوير الفوتوغرافي الرئيسي. تقدم هذه المقالة اقتراحات لكيفية إنشاء نظام أكثر تفصيلًا باستخدام عدسات متعددة. خذ هذه الاقتراحات على نحو بسيط لأن كل الاختيارات هنا تعتمد على تفضيلاتك وأولوياتك الشخصية بطرق معقدة إلى حد ما.

إحدى القواعد التي يتم نقلها غالبًا هي أنه للحصول على أفضل نظام في أي نقطة سعر ، يجب أن تنفق حوالي ثلثي ميزانيتك على الزجاج وحوالي الثلث فقط على هيكل الكاميرا. بالتأكيد العدسات هي استثمار طويل الأجل أفضل من الهيئات الرقمية. لا تزال الكثير من العدسات التي تبلغ من العمر عشرين عامًا تعطي نتائج من الدرجة الأولى ، حيث لا يزال الكثير منها يباع مقابل جزء كبير من سعره الأصلي ، كما أن عددًا قليلًا من الجلب اليوم أكثر بكثير من سعره الذي تم بيعه بالجديد. ومع ذلك ، في حين أن الهيئات الرقمية الأقدم قد لا تزال تعطي نتائج جيدة ، إلا أنها عادة ما تباع بأقل من تكلفتها الأصلية. تكنولوجيا أشباه الموصلات تتغير بسرعة. سيكون للهيئات الأحدث بشكل عام مستشعرات أفضل ومعالجة أفضل للصور داخل الكاميرا.

الحجم والوزن يكون لهما تأثير مركب. تركيبة الكاميرا / العدسة الأكبر حجماً يصعب حملها باليد ، لذا من المرجح أن تحتاج إلى حامل ثلاثي الأرجل ؛ كما يتطلب ترايبود أكبر ثباتا. ثم قد تحتاج إلى حقيبة حمل أكبر ؛ يمثل الجمع بين مشكلة الأمتعة المسموح بها على خطوط الطيران ، وهو أقل احتمالًا لتركيبها في حقائب اليد. كما أنها تشكل ضغطًا أكبر عليك ، خاصةً إذا كان أسلوب سفرك ينطوي على الكثير من المشي أو الأرض الصعبة. لهذا السبب ، من المرجح أن تترك الأشياء الثقيلة في المنزل أو في فندقك ، لذا فهي غير متوفرة عندما تحتاجها فعليًا ؛ كاميرا في اليد تستحق اثنين من Hasselblads في الفندق. من ناحية أخرى ، يجد بعض المصورين أن الكاميرا الأكبر يسهل التعامل معها وقد تكون الكاميرا الأثقل ثباتًا.

الأجسام
أول شيء تختاره هو الجسم. من شأنها أن تقيد جميع الخيارات في وقت لاحق من العدسات. بالطبع ، أحد العوامل في اختيار الجسم هي العدسات المتاحة لذلك ، وقد تملي عملية اختيار الجسم من خلال الرغبة في استخدام العدسات الموجودة أو لأنك تريد عدسة معينة حتى تحصل على جسم يدعمها.

هناك مجموعة واسعة من أجسام العدسة القابلة للتبديل ، والتي يتم وصفها أحيانًا بأنها “مستهلك” و “متحمس” و “محترف” ، على الرغم من تداخل الفئات. تشمل الميزات التي تظهر في الغالب على الهيئات العليا:

تتحكم المستشعرات الأكبر حجماً بمرونة أكبر ، و / أو قبضة البطارية الخارجية
العازلة
للعوامل الجوية ، وهي مناسبة ليوم طويل من
بطاقات الذاكرة المزدوجة الكثيفة التي يتم تصويرها ، وليس للقدرة الإضافية بقدر الإمكان للنسخ الاحتياطي ، وبالتالي فإن فشل البطاقة لا يمكن أن يمحو ساعات العمل
أعلى معدل الإطارات لرشقات اللقطات
الكبيرة و / أو نقل أسرع إلى بطاقات الذاكرة ، حتى يتمكنوا من التقاط المزيد من اللقطات في رشقة

قد يحتاج المحترف إلى كل هذه الميزات ، ويكون قادرًا على تبرير دفع ثمنها ، وقد يحتاج “المتحمس” إلى بعض هذه الميزات. البقية منا لا يحتاجون إلى معظمهم ولا يجب أن يدفعوا مقابلهم.

المستشعرات
إن قرار التصميم الأساسي للكاميرا الرقمية هو حجم المستشعر الرقمي. تتراوح أحجام الكاميرات الرقمية الشائعة بين 48 مم 2 في بعض التعاقدات ، من خلال -43 عند 243 و APS-C بسرعة 300 – فردي ، وتصل إلى 864 مم 2 في كاميرا كاملة الإطار. قد يتجاوز حجم الكاميرات الرقمية متوسطة الحجم 2000 مم 2 وبعض الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية تقل عن 48.

عند أي حجم مستشعر معين ، يقوم المصمم بإجراء مقايضات بين عدد أكبر من البكسل للحصول على دقة أفضل مقابل وحدات البكسل الأكبر حجمًا. تعطي البيكسلات الكبيرة نطاقًا ديناميكيًا أفضل (النطاق بين الظل الخافت والألمع الأكثر سطوعًا حيث يمكنهم إظهار أي تفاصيل) ويحتاجون إلى إضاءة أقل ، وهو أمر ضروري في حالات الإضاءة المنخفضة ومفيد عندما تريد استخدام سرعة الغالق السريعة من أجل تأثير وقف العمل.

جهاز استشعار أكبر يسمح بأي من:

مزيد من البكسل من أي حجم معين – مما يعطي دقة أعلى
بكسل أكبر لأي دقة معينة – مما يوفر نطاقًا ديناميكيًا أفضل
وحلول وسط منخفضة الأداء منخفضة الإضاءة – مما يوفر مزيدًا من التحسينات المتواضعة في كل من الدقة وحجم البكسل

بالطبع ، لا يعد حجم المستشعر هو العامل الوحيد في اللعب ، لكن يمكن القول بأمان أن المستشعر الأكبر يعطي أداء أفضل ، بينما تكون الأشياء الأخرى متساوية.

ومع ذلك ، فإن التكاليف كبيرة. يصعب تصنيع المستشعرات الكبيرة أكثر من المستشعرات الأصغر ، لذلك عادة ما تكون أكثر تكلفة بكثير ، فهي تتطلب طاقة أكبر وأكبر حجماً ، وتنتج مزيدًا من الحرارة ، ويعد تحريك المستشعر لتثبيت الصورة أكثر صعوبة (على الرغم من أن بعض الشركات المصنعة تختار بدلاً من ذلك أن تستخدم العدسات الاستقرار). في DSLR ، يحتاجون إلى مرآة أكبر مما يعني المزيد من الضوضاء والاهتزاز ويجعل من الصعب إجراء الفيديو أو رشقات نارية من لقطات ثابتة بمعدلات إطارات عالية. ربما الأهم من ذلك ، أنهم بحاجة إلى عدسات يمكنها تغطية المساحة الأكبر ، وتلك العدسات أثقل بكثير وأكثر تكلفة. تحتاج الصور عالية الدقة أيضًا إلى مزيد من الذاكرة ومساحة تخزين أكبر وقوة معالجة أكبر ، غالبًا في كل من الكاميرا وفي الكمبيوتر المستخدم للمعالجة اللاحقة. كل هذه الصعوبات يمكن التعامل معها ، ولكن ليس بثمن بخس.

راجع مقال التصوير الفوتوغرافي الرئيسي للسفر للاطلاع على وصف لأنواع الكاميرا الرقمية الشائعة ، مع ذكر بعض أحجام أجهزة الاستشعار.

بديل آخر هو استخدام الفيلم بدلا من جهاز استشعار رقمي. انظر Travel Travel / Film للمناقشة.

تثبيت الصورة تحتوي
العديد من الكاميرات الحديثة على ميزة يطلق عليها بعض البائعين تثبيت الصورة ويدعو البعض الآخر إلى تقليل الاهتزاز. يعمل هذا تلقائيًا على نقل جزء من نظام الكاميرا للتعويض جزئيًا عن حركة الكاميرا ؛ يمكن أن يوفر تحسينًا كبيرًا للقطات المحمولة باليد ، ولكن ذات قيمة ضئيلة أو معدومة إذا كنت تستخدم حامل ثلاثي القوائم. هو الأكثر قيمة بالنسبة للعدسات المقربة لأن تلك هي أكثر حساسية لحركة الكاميرا.

وضع بعض البائعين (أوليمبوس ، بنتاكس) هذه الميزة في جسم الكاميرا ؛ هذا يوفر على الوزن والتكلفة مقارنة به في عدسات متعددة. وهذا يعني أنك تحصل على الاستقرار مع كل عدسة ، حتى العدسات الأقدم التي قد تلتقطها بثمن بخس. يقوم آخرون (نيكون ، كانون ، فوجي) ببنائها في عدساتهم ، والتي يزعمون أنها أكثر فاعلية نظرًا لأنه يمكن ضبطها للعدسة الفردية وأن الأنظمة الموجودة في الجسم قد لا تعمل بشكل جيد مع العدسات الطويلة جدًا التي تتطلب حركات استشعار ضخمة. لا يزال البعض الآخر (سوني ، باناسونيك) وضعه في كل من العدسات وبعض الهيئات. تمتاز كاميرات نيكون الكاملة الإطار التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بالاستقرار في الجسم ، ولكنها ستعمل أيضًا مع العدسات الثابتة للشركة.

مرشحات مكافحة التعرجات
يكون لبعض الصور تأثير يسمى نمط تموج في النسيج كما هو موضح في صورة ريش الببغاء على اليمين. يمكن أن يظهر Moirė لأي موضوع بعناصر متكررة: الأقمشة (خاصة تلك ذات الكثافة العالية مثل التويد) ، وحقول الذرة ، والجدران المبنية من الطوب ، … وهو ناتج عن تفاعل بين النمط في الموضوع والنمط في المستشعر.

مويرو دائمًا ما يكون غير واقعي ، وفي معظم الحالات غير مرغوب فيه تمامًا ، على الرغم من أنه يمكن استخدامه أحيانًا للتأثير الفني. يمكن للمرشح المستقطب على العدسة أو الحيل المختلفة في مرحلة ما بعد المعالجة أن يقلل من المشكلة ، ولكن في كثير من الأحيان لا يمكن القضاء عليها بالكامل.

تحتوي معظم الكاميرات على فلتر ضد التعرجات (AA) مضمن في المستشعر لتقليل هذا التأثير. ومع ذلك ، هذا ليس حلاً مثاليًا لأنه يقلل أيضًا من الدقة الفعالة ؛ يزيل المرشح تموج في النسيج عن طريق طمس الصورة قليلاً. لذلك ، يقدم بعض البائعين كاميرات بدون فلتر ، وأحيانًا يكون هناك زوجًا من الطرز المتماثلة باستثناء أحدهما يحتوي على المرشح والآخر لا يفعل ذلك.

إذا كانت الكاميرا تمتلك آلية لتحريك المستشعر من أجل تثبيت الصورة داخل الجسم ، فمن الممكن إيجاد حل أفضل. اترك مرشح AA ، وعندما تحتاج إلى تأثير AA ، قم بمحاكاته من خلال اهتزاز المستشعر. اعتبارًا من منتصف عام 2017 ، تعد Pentax هي الشركة المصنعة الوحيدة التي تستخدم هذا النهج وفقط في طرز DSLR قليلة.

أنظمة المزج
تتمثل ميزة معظم DSLR في أنها تستخدم نفس العدسة التي يتم تركيبها في الكاميرات القديمة حتى تتمكن من استخدام العدسات القديمة. بالنسبة لمعظم المستخدمين ، فإن كاميرا الأفلام القديمة لا معنى لها اليوم ، ولكن انظر Travel Photography / Film للمناقشة. ومع ذلك ، فإن استخدام العدسات القديمة الجميلة على هيئة رقمية جديدة هو اقتراح أكثر جاذبية. بإمكان Pentax أو نيكون DSLRs الحاليين استخدام معظم العدسات إلى حوالي عام 1960 ، ويمكن لسوني ألفا DSLRs استخدام عدسات مينولتا إلى عام 1985. بإمكان كانون DSLR الحالية استخدام معظم العدسات إلى عام 1987 عندما غيروا نظام التركيب الخاص بهم. يمكن لـ Leicas الجديدة استخدام العدسات طوال فترة الثلاثينات.

قد تفتقر الهيئات أو العدسات الأقدم من أي جهة تصنيع إلى ميزات شائعة أو حتى قياسية في الموديلات اللاحقة ، وأبرزها التركيز التلقائي وخفض الاهتزاز ، لذلك إذا كنت تريد المزج والمطابقة عبر الأجيال تنطبق قيود مختلفة. إذا كنت تفكر في استثمار كبير في المعدات – وخاصة إذا كنت ستضم بعض العناصر القديمة – فمن المؤكد أن الأمر يستحق إجراء بحث كبير أولاً ؛ قد تبدأ من خلال النظر في المنتديات على الإنترنت للعلامة التجارية المثيرة للاهتمام. انظر أيضا النص محاصر إلى اليمين.

MILC (كاميرات العدسات القابلة للتبديل بدون مرآة) ، والمعروفة أيضًا باسم كاميرات EVIL (عدسة الكاميرا الإلكترونية ، العدسة القابلة للتبديل) ، لها مسافة تسجيل قصيرة (مستشعر لتركيب العدسة) ، لذلك مع محول مناسب يمكنهم استخدام أي عدسة مصممة لمسافة تسجيل أطول. يشمل ذلك جميع العدسات المتوفرة تقريبًا – أي عدسة DSLR جديدة ، أي عدسة Leica ، أي عدسة SLR تقريبًا بما في ذلك عدسات Canon FD قبل عام 1987 والتي لا تعمل على كاميرات Canon الحالية وعدسات Minolta الأقدم التي لا تعمل على طرز Sony الحالية.

ومع ذلك ، هناك بعض القيود. معظم المحولات تسمح فقط للعدسة بالتوصيل فعليًا بالجسم ؛ أنها لا توفر أي واجهة أخرى (العتلات أو جهات الاتصال الكهربائية) لذلك لا تعمل ميزات مثل ضبط تلقائي للصورة. في معظم الحالات ، حتى التحكم التلقائي في الفتحة – تقوم بتكوين اللقطة مع العدسة مفتوحة على مصراعيها لعرض جيد ثم عندما تضغط على الغالق تتوقف العدسة للتصوير. هناك بعض الاستثناءات إذا كانت الكاميرا والعدسة والمحول هي نفس العلامة التجارية ، على سبيل المثال وضع عدسات Sony A-mount (Alpha DSLR) على Sony E-mount (NEX / Alpha MILC) أو Canon EF أو EF-S على سلسلة Canon EOS M أو EOS R ، أو عدسات نيكون DX أو FX على نيكون 1 أو نيكون Z.

قد يحمل الأشخاص ذوو العدسات القابلة للتبديل جهازي كاميرا ، أو في بعض الأحيان أكثر من ذلك. في أيام الفيلم ، كان هذا يعني عادة فيلمين مختلفين ؛ قد يعني اليوم وجود كاميرتين رقميتين أو هيئة رقمية وفيلم. يمكن أن يكون جسم الكاميرا الذي يستخدم الفيلم ، أو لديه مستشعر كامل الإطار ، ميزة للعدسات واسعة الزاوية ، لأن التنسيق الأكبر يوسع الزاوية التي تلتقطها العدسة. ضع عدسة من كاميرا فيلم على معظم الهيئات الرقمية وتناقص زاوية الرؤية ؛ على سبيل المثال على كاميرا APS-C ، تعطي العدسة مقاس 24 مم زاوية رؤية تعادل 36 أو 38 مم عدسة على فيلم أو SLR كامل الإطار. لماذا لا يتم تحميل بعض الأفلام في جسم آخر واستخدام العدسة كبصريات عريضة حقيقية؟ هذا قد يعطي الصور التي لا يمكن لالتقاطها الرقمية الخاصة بك.

من ناحية أخرى ، يستفيد بعض الأشخاص من تأثير فروق حجم المستشعر على عدسات المقربة.

مضاعفات

هناك تعقيدات للشركات التي تصنع العدسات كاملة الإطار (Canon “EF” و Nikon “FX” و Pentax “FA” و “D FA” و Sony “FE”) وعدسات مصممة لتغطية فقط مستشعر APS-C الأصغر (كانون “EF-S” ، نيكون “DX” ، بنتاكس “DA” ، سوني “E”). ستقبل جميع كاميرات الاستشعار الأصغر تقريبًا العدسات المصممة لأنظمة كاملة الإطار ، وستحتاج Sony فقط إلى محول للقيام بذلك. ومع ذلك ، في العدسات العامة المصممة لـ APS-C ، ستقوم المقالة القصيرة (التقاط صور مع زوايا مظلمة) على أجسام استشعار أكبر. تقوم بعض الكاميرات ذات الإطار الكامل بقطع الصور التي تم التقاطها تلقائيًا باستخدام عدسة APS-C.

لن يتم تثبيت عدسات EF-S من كانون فعليًا على DSLRs كامل الإطار على الإطلاق. لن تتناسب عدسات Canon EF-M ، المصممة لـ APS-C mirrorless (سلسلة EOS M) ، مع أي كاميرات مبنية على أي من حوامل Canon الأخرى ، ولأسباب فنية ، لا يمكن تصنيع أي محول من شأنه أن يتيح EF-M العدسات لاستخدامها في الهيئات EOS R.

في عام 2018 ، قدمت كل من نيكون وكانون كاميرات بدون إطار كامل وخط جديد من العدسات لتتوافق معهم. هذه العدسات الجديدة ، سلسلة نيكون Z أو Canon RF ، لن يتم تركيبها فعليًا على أي من DSLRs لتلك الشركة. تقدم الشركتان محولات تتيح للكاميرات الجديدة استخدام عدسات SLR أو DSLR القديمة.

نيكون لديه عامل آخر معقد. تفتقر أجسامها DX (APS-C) على مستوى المستهلك ، حاليًا سلسلة D3xxx و D5xxx ، إلى محركات ضبط تلقائي للصورة – مما يعني أن التركيز التلقائي لن يكون متاحًا إلا إذا كان للعدسة المثبتة محرك ضبط تلقائي للصورة خاص بها (مع الإشارة إلى تحذير لاحقًا). هذا عادة لا يمثل مشكلة في العدسات الحديثة ، وكلها تقريبًا قد ذكرت محركًا ، لكن يمكن أن تكون مشكلة في العدسات القديمة. في حالة عدسات نيكون الخاصة ، لا تحتوي المحركات التي تحمل علامة “AF” على محركات ؛ قالت العدسات “AF-I” التي تم وقفها الآن والحالية “AF-S” و “AF-P” عن المحركات. من المضاعفات الإضافية أن عدسات AF-P لن تركز على الإطلاق – حتى يدويًا – على الكاميرات التي تم تقديمها قبل عام 2013 تقريبًا.

العدسات
بالنسبة للكاميرات ذات العدسات القابلة للتبديل ، يصبح اختيار العدسات التي تجمعها أمرًا مهمًا ، على الرغم من أن الحصول على مجموعة كبيرة من العدسات لا يقل أهمية عن مندوب المبيعات المتلهف في متجر الكاميرا الذي تريده أن تصدقك. بعض المصورين الأكثر شهرة في العالم استخدموا عدسات واحدة أو اثنتين فقط في معظم حياتهم المهنية.

تناقش الأقسام القليلة التالية أنواعًا معينة من العدسات ، ثم نقدم اقتراحات لاختيار المجموعة المناسبة للسفر.

أطوال البعد البؤري

عند مناقشة البعد البؤري ، نفترض كاميرا فيلم مقاس 35 مم أو كاميرا رقمية “ذات إطار كامل”. بالنسبة لأنواع الكاميرا الأخرى ، تكون الأرقام الفعلية مختلفة ولكن يتم تحديد “المكافئ 35 مم” غالبًا.

العدسات
واسعة الزاوية العدسة واسعة الزاوية يمكن أن تكون مفيدة في العديد من الحالات. قد ترغب في الحصول على بانوراما واسعة في صور المناظر الطبيعية أو لتناسب ساحة مدينة مزدحمة في الإطار. بالنسبة إلى السفر ، من أهم الاستخدامات اللقطات الداخلية حيث لا يمكنك إجراء نسخ احتياطي كافٍ لتغطية المشهد بأكمله بعدسة أطول. يمكن أيضًا استخدام العدسات واسعة الزاوية للتأثير الفني ؛ الاقتراب من عدسة واسعة الزاوية يمكن أن يعطي صورة ذات تأثيرات بصرية عالية.

الخاصية المفيدة هي أن العدسات ذات الزاوية العريضة تعطي عمق مجال أكبر بكثير من العدسات الأطول ؛ أي أن الكائنات في تركيز جيد إلى حد ما على مدى أكبر من المسافات ، لذا فإن الأخطاء الصغيرة في التركيز لا تهم ، ومن المحتمل أن يكون المشهد المعقد مع الكائنات على مسافات مختلفة جيدًا. الصورة المرصد على اليمين مثال.

العدسات واسعة الزاوية النموذجية هي في حدود 20 إلى 35 مم ؛ حتى العدسات الأوسع تستخدم في بعض الأحيان ، ولكنها أقل شيوعًا. تظهر بعض الأزيز ذات الأغراض العامة على نطاق واسع بما يكفي للتعامل مع هذا ، وهناك بعض الأزيز مثل 16-35 خصيصًا للعمل بزاوية عريضة ، لكن بعض المصورين يفضلون حمل عدسة خفيفة الوزن مدمجة مثل 24 مم 2.8.

بعض عدسات المجموعة واسعة بما يكفي لمعظم الاستخدامات. بالنسبة إلى APS-C ، يقدم العديد من صانعي العدسات المستقلين – Sigma و Tamron و Tokina ، ما بين 10 إلى 20 مم (ما يعادل 15-30 مم) والتي تعد خيارًا جذابًا بتكلفة منخفضة. لدى بائعي الكاميرات أيضًا تكبيرات كبيرة ، بشكل عام بأسعار أعلى ، ويقدم كل من المستقلين وشركات الكاميرا أعدادًا كبيرة. تقدم Canon الآن تقريبًا بحجم 10-18 مم (16–29 مم) لهيئات APS-C التي تعيد بيعها مقابل 300 دولار أمريكي وتلقت مراجعات استثنائية. بالنسبة إلى μ43 ، يتمتع كل من أوليمبوس وباناسونيك بأزرار واسعة وأوليمبوس لديه عدسة f2.0 بحجم 12 مم (24 مم) تحصل على تقييمات ممتازة. بالنسبة للإطار الكامل ، يقدم كل من المستقلين وشركات الكاميرا بعض العدسات الجديدة المثيرة للاهتمام وهناك أيضًا خيارات جذابة – منخفضة التكلفة وخفيفة الوزن وعالية الجودة – من بين عدسات التركيز اليدوية المستخدمة.

عدسات Telephoto
إذا كنت تنوي تصوير كائنات بعيدة – وخاصة الحياة البرية ، على سبيل المثال الذهاب في رحلات السفاري أو مراقبة الطيور – ستحتاج إلى عدسة تليفوتوغرافي. يميل المحترفون إلى استخدام العدسات الطويلة جدًا – 400 ملم أو أكثر – للحياة البرية ، أو لأشياء مثل تصوير راكب الأمواج من الشاطئ. ومع ذلك ، فإن هذه العدسات ثقيلة ومكلفة على حد سواء وعمق الحقل ضيق للغاية ، لذلك حتى وجود خطأ بسيط في التركيز يمكن أن يدمر رصاصة واحدة.

قد يكون المسافر أفضل حالاً بمجرد اختيار التكبير / التصغير الذي يصل إلى 300 أو نحو ذلك ، أو البحث عن عرض أولي يبلغ 200 ملم (شائع وغالبًا ما يكون رخيصًا نسبيًا في السوق المستخدمة) والذي يكون بمثابة 300 مم مكافئ على كاميرا APS-C أو 400 في μ43. إذا كنت تتوقع أن تطلق النار على الكثير من الحياة البرية ، فكر في رئيس 300 ملم ؛ هذه أثقل وأكثر تكلفة بشكل عام ولكن هناك بعض الصفقات في السوق المستخدمة إذا كنت لا تحتاج إلى عدسة سريعة أو ميزات أحدث مثل ضبط تلقائي للصورة وتقليل الاهتزاز.

إذا كنت تسافر في رحلة سفاري ، ففكر في استئجار عدسة. تم شراء العدسات الجديدة الأفضل ، والتي تم شراؤها حديثًا ، بمبلغ 900 دولار تقريبًا ، والعديد منها بسعر أعلى بكثير ، وهي غير شائعة في السوق المستخدمة ؛ المثال الموضح هو حوالي 25000 دولار ويزن 16 كيلوجرام (35 جنيه).

لأي شخص باستثناء مؤيد متخصص في الحياة البرية ، غالبًا ما يكون الاستئجار أكثر منطقية. تكلفة استئجار لمدة أسبوعين عادة حوالي 10 ٪ من تكلفة العدسة. بضع مئات من الدولارات لذلك أمر معقول في سياق ميزانية رحلات السفاري ، حيث بضعة آلاف لشراء مثل هذه العدسة ليست إلا إذا كنت جيدًا إلى حد ما وتتوقع أن تستخدمها كثيرًا. حتى لو كنت تخطط للشراء ، فقد يكون استثماره جيدًا أولاً للتأكد من أن العدسة تعمل من أجلك ، أو لمقارنة اثنين أو أكثر من المرشحين قبل عملية شراء كبيرة.

من بين العدسات المقربة الطويلة (300-1000 مم) ، العدسات المرآة أخف وزنا وأكثر إحكاما من العدسات الانكسارية ، وعادة ما تكون أرخص كذلك. هم أيضا العدسات الوحيدة مع انحراف لوني صفر. تنكسر العدسة المنكسرة ألوانًا مختلفة من الضوء بشكل مختلف ، لكن المرآة تعكسها جميعًا بشكل متماثل. ومع ذلك ، لديهم خوخه غريب (جودة الأجزاء الخارجة عن التركيز للصورة) ، يتم إصلاح الفتحة حيث يكون قابل للتعديل على جميع العدسات الأخرى تقريبًا ، ويفتقر إلى ضبط تلقائي للصورة. يفضل المحترفون عادةً عدسات الانكسار لأنها تحتاج إلى نتائج عالية الجودة تمامًا ، ولكن قد يختار المسافر أيضًا ؛ باستثناء خوخه ، يمكن أن تكون النتائج جيدة.

المحول عن بعد هو جهاز صغير يناسب العدسة والكاميرا ويزيد من البعد البؤري الفعال. يمكن أن يكون هذا حلاً جيدًا إذا كنت لا تريد وزن أو تكلفة العدسة الفعلية ، لكن محولات الاتصال عن بُعد تقلل من جودة الصورة إلى حد ما وتزيد العدسة عن طريق نفس العامل الذي يزيد من البعد البؤري. على سبيل المثال ، افترض أن لديك عدسة F4 بحجم 200 ملم وأنك تستخدم محوِّل عن بُعد 2x ؛ التي تمنحك في الواقع عدسة F8 400 ملم. تجعل السرعة الأبطأ من الصعب الحصول على لقطات إيقاف وقد يكون التركيز مشكلة ؛ لن تقوم العديد من الكاميرات بالتركيز التلقائي باستخدام عدسة بطيئة ، ولن تدعم جميع محولات التحكم عن بعد التركيز التلقائي ، والتركيز اليدوي أكثر صعوبة مع صورة باهتة. إن استخدام محول 1.4x مع عدسة أولية عالية الجودة سريعًا سيؤدي دائمًا إلى نتائج جيدة ، أثناء استخدام محول 2x مع تقريب بطيء رخيص ، سيكون دائمًا مشكلة تمامًا. بين تلك الأطراف المتطرفة ، تعمل بعض المجموعات بشكل جيد بينما لا يعمل بعضها الآخر.

قد يكون جسم جهاز استشعار صغير بديلاً لبعض الرماة. افترض أن جهاز الحفر الرئيسي الخاص بك رقمي كامل الإطار ، لديك 200 ملم F4 من المثال أعلاه ، وتحتاج أحيانًا إلى شيء أطول ولكن ليس غالبًا ما يكفي لتبرير التكلفة والوزن الكبيرين للعدسة المناسبة. جميع البائعين كامل الإطار يقدمون أيضًا هيئات APS-C ؛ سيكون لديك 200 جهاز ملائم لأحد هذه الأجهزة ، مما يوفر زاوية نظر عدسة 300 ملم على الإطار الكامل ، وستظل ميزات مثل ضبط تلقائي للصورة تعمل ، ولن يتم تقليل سرعة العدسة كما سيكون مع محوِّل عن بُعد. لن يكون هذا هو الحل الأرخص أو الأخف وزناً ، ولكنه يوفر لك كاميرا احتياطية.

أو احصل على جسم Micro Four Thirds ومحول لاستخدام عدساتك عليه ؛ من شأن ذلك أن يجعل جهاز 200 الخاص بك يتصرف مثل 400 ملم من طراز F4 ، وبعض هذه الهيئات مدمجة للغاية ، ويزيد وزنها عن محولات الاتصال عن بُعد.

كلما طالت مدة العدسة ، زاد احتمال احتياجك إلى حامل ثلاثي القوائم ، لأن العدسة ثقيلة ولأن تكبير الصورة يزيد من التأثير الضار لأي حركة كاميرا. تتمثل إحدى قواعد التجربة في أنك تحتاج إلى حامل ثلاثي القوائم إذا كانت سرعة الغالق أبطأ من السرعة فوق البعد البؤري المكافئ 35 مم ؛ على سبيل المثال ، مع عدسة 200 ملم ، فإنك تحتاج إلى حامل ثلاثي القوائم إذا كانت سرعة الغالق أبطأ من 1/200 ثانية في حالة استخدام كاميرا كاملة الإطار و 1/300 لـ APS-C و 1/400 لـ μ43. قد يتيح لك الكثير من التدريب العملي أو نظام تثبيت الصورة الجيد في أي من الكاميرات أو العدسات أن تمسك باليد بعض الشيء.

هناك بدائل لسحب ترايبود ثقيل على طول ، بما في ذلك حوامل ثلاثية صغيرة للاستخدام على سطح الطاولة أو أعلى الحائط. إن monopod يكون أحيانًا كافيًا ، أخف ، ويمكن استخدامه أيضًا كعصا للمشي. أشياء أخرى مختلفة قد تعمل أيضا ؛ هناك حوامل كاميرا مثبتة على باب السيارة ، وأحيانًا يكون وضع الكاميرا على كيس القماش كافيًا.

ماكرو
عدسة مع القدرة الكلية المتخصصة لتصوير الأشياء الصغيرة. وفقًا لتعريف واحد ، تسمح عدسة الماكرو الحقيقية بالتصوير بنسبة 1: 1 من حجم الكائن إلى حجم الصورة ، على سبيل المثال ، الزهرة التي يبلغ قطرها 24 مم (حوالي بوصة) تعطي صورة تناسبها فقط على ارتفاع 24 ملم جهاز استشعار كامل الإطار أو فيلم سالب ، كما في الصورة على اليمين. المسوقين في كثير من الأحيان استخدام تعريف أكثر سخاء. قد يقومون بتطبيق المصطلح “الماكرو” القابل للبيع على أي عدسة يمكن أن تقترب بعض الشيء. تشويش آخر للمصطلحات يأتي من نيكون. خطهم من أي شخص آخر يمكن أن يسمى العدسات الكلية يتم تعيين نيكور الصغيرة.

لا يحتاج جميع المسافرين إلى هذه الإمكانية ، ويمكن لمعظم المسافرين فعل ذلك بأقل من نسبة 1: 1 كاملة. من الشائع ، رغم ذلك ، تضمين عدسة واحدة مع بعض القدرات الكلية على الأقل في ترسانة الخاص بك. بشكل عام ، ستكون هذه العدسة المقربة نظرًا لأن تصوير ماكرو مع عدسة أقصر يتطلب الاقتراب للغاية من الموضوع ، مما يجعل الإضاءة صعبة وقد يخيف هذا الموضوع إذا كنت تحاول تصوير حيوان صغير أو حشرة. تعمل معظم العدسات الكلية بشكل جيد كعدسات للأغراض العامة – على الرغم من أنها غالباً ما تكون أبطأ قليلاً وأكثر تكلفة من عدسة غير ماكرو – لذلك فمن الممكن اختيار العدسات التي يمكن استخدامها في كلا الاتجاهين.

من الممكن أيضًا استخدام عدسة للأغراض العامة للماكرو عن طريق إضافة أنبوب تمديد ؛ تحريك العدسة بعيدًا عن جسم الكاميرا يتيح لها التركيز بشكل أوثق. عادة ما تباع أنابيب التمديد في أطوال مختلفة. فهي ليست مريحة تمامًا مثل استخدام عدسة ماكرو ، ولكنها إضافة رخيصة وخفيفة الوزن إلى المجموعة إذا لم يكن لديك عدسات ذات قدرة الماكرو ولكنك تريد لقطات ماكرو عرضية.

في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي ، تضمن خط Vivitar Series 1 “محوّل عن بعد يركز على الماكرو” ، وهو محوّل 2x مزود بآلية تمديد أنبوب مدمجة. هذه لم تعد مصنوعة ولكنها شائعة بشكل معتدل في السوق المستخدمة.

تكبير / تصغير
إن إمكانية التكبير / التصغير الجيدة (البعد البؤري المتغير) مريحة بالتأكيد ، ويستخدم معظم المصورين اليوم بعض عدسات التكبير على الأقل ، على الرغم من أن العديد منهم يفضلون العدسات الأولية (البعد البؤري الثابت) لبعض التطبيقات على الأقل.

غالبًا ما تقترب الزوم الحديثة عالية الجودة من الأعداد الأولية في كل من السرعة وجودة الصورة وغالبًا ما يكون لها فتحة ثابتة عبر نطاق الزوم ، لكنها ثقيلة ، غالية الثمن عادةً ، وغالبًا ما يكون لها نطاق تكبير أصغر من الزوم حسب درجة المستهلك. هذه اختيار شائع للمهنيين ولكنها أقل من ذلك بكثير بالنسبة للهواة.

ميزات
العدسات تضيف بعض ميزات العدسات تكلفة الكاميرا ووزنها وهي مفيدة للغاية في بعض التطبيقات ولكنها ليست ضرورية في كل عدسة:

العدسات السريعة ، في photolingo ، تعني العدسات التي تسمح بالكثير من الضوء. يمكنك معرفة مدى سرعة العدسة عن طريق التحقق من أرقام الفتحة المطبوعة عليها ، كلما كانت السرعة أسرع. توقف واحد للفتحة عدد من الجذر التربيعي لاثنين (حوالي 1.4) وكمية الضوء التي يعترف بها عامل اثنين. على سبيل المثال ، الانتقال من f2.8 إلى f2.0 يضاعف كمية الضوء ؛ يمكنك الحصول على نفس التعرض مع سرعة الغالق مرتين بسرعة.
تسمح العدسات السريعة بإطلاق النار في ضوء أقل وتجعل من الأسهل الحصول على خوخه جيد ، تلك الخلفية المذهلة التي تبدو باهظة الثمن. كما أنها تسمح باستخدام سرعات مصراع أسرع لقطات التوقف. يمكن أن تكون الاختلافات كبيرة جدًا ؛ ضع في اعتبارك مصورًا واحدًا يستخدم عدسة f4-5.6 في نهايته الطويلة (f5.6) مقابل واحد مع عدسة f2 بحجم 85 مم. الفرق هو ثلاث محطات ، وبالتالي فإن العدسة السريعة تستقبل 23 أو ثمانية أضعاف كمية الضوء. قد يتم إطلاق العدسة السريعة بسرعة 1/200 ثانية ، باليد بسهولة ، في حين أن العدسة البطيئة تحتاج إلى 1/25 وهو ما يتطلب حامل ثلاثي الأرجل ومن المحتمل أن ينتج عنه طمس إذا تحرك الموضوع.
إلى حد ما ، قدرة ISO عالية من الكاميرات الرقمية الحديثة يعوض عن هذا ؛ فقط قم بتحريك ISO بنسبة ثلاث محطات ويمكنك التصوير في 1/200 ثانية مع عدسة f5.6. العدسات السريعة هي الآن أقل أهمية مما كانت عليه في أيام الفيلم. ومع ذلك ، فإن هذا النهج له حدوده ؛ رفع ISO يعطي ضوضاء أكبر في الصورة ، وللضوء الخافت حقًا ، تحتاج إلى كل من ISO العالي وعدسة سريعة.
العدسات السريعة لها أيضا عيوب. غالبًا ما تكون أغلى بكثير ، على الرغم من أن بعض العدسات السريعة المعتدلة تكون بأسعار معقولة. أطلق النار على مصراعيها على مصراعيها ، فهي تتمتع بعمق أقل في المجال ، لذا فهي تحتاج إلى تركيز دقيق للغاية. أيضًا ، يزداد الوزن بنفس معدل قدرة معالجة الضوء تقريبًا – على سبيل المثال ، تجمع عدسة f1.4 ضعف الضوء الذي تحصل عليه العدسة f2.0 ، وتزن حوالي ضعف ذلك. أخيرًا ، تتطلب العدسات السريعة ، وخصوصًا العدسات فائقة السرعة ، بعض التنازلات في التصميم ، حتى أن الكثير منها يعطي أداءً أقل من النجوم مفتوحًا على نطاق واسع.
يستخدم معظم المصورين اليوم عدسة تكبير أو اثنتين على الأقل ، لكن العديد منهم يشعرون أيضًا أنه في بعض الحالات تكون العدسة الأولى أفضل. العدسات الأولية أقل مرونة ، ولكنها بشكل عام أسرع وأخف وزنا وأكثر إحكاما. غالبًا ما تكون أكثر ثباتًا ، نظرًا لأن الأزيز لها أجزاء متحركة بشكل أكبر ولأن العديد من الأعداد الأولية المفيدة تصميمات قديمة لها بنية معدنية بالكامل بدلاً من البلاستيك في العدسات الحديثة.
النظر في تكبير 70-200 ملم مقابل عدسة ثابتة 85 ملم. سيكون الـ 85 أصغر حجماً وأخف وزناً ، ومن المحتمل أن يكون أرخص ، وربما يكون أسرع بكثير ، بحيث يكون قابلاً للاستخدام في الإضاءة المنخفضة. في معظم الحالات ، ستكون أكثر وضوحًا إذا ما قورنت بإعدادات التكبير / التصغير في نطاق 70-100 مم ؛ مشكلة التصميم أقل تعقيدًا بالنسبة لرئيس الوزراء بدلاً من التكبير. أما بالنسبة للصور التي تريد فيها عدسة أطول ، فيمكنك التبديل إلى رئيس أولي أو استخدام محوِّل عن بُعد أو مجرد تصوير بالرقم 85 وتوسيعه. أنت تأخذ عقوبة كبيرة في الراحة ، وفي بعض الأحيان في الجودة إذا كان ما تحتاجه حقًا للعدسة هو عدسة أطول ، ولكنها أفضل حالًا من حيث الوزن والموثوقية والأداء الخفيف.
ضبط تلقائي للصورة مناسب في أي وقت ومفيد حقًا عند تعقب موضوع متحرك (مثل الحيوان أو الرياضي) ومحاولة إبقائه في التركيز. ومع ذلك ، ليس من الضروري لموضوع ثابت (مثل الكاتدرائية أو المناظر الطبيعية) وبالنسبة لبعض الموضوعات (مثل صورة أو مربع مزدحم) قد يعطي التركيز اليدوي نتائج أفضل لأنه يمنح المصور المزيد من التحكم. بالنسبة لمعظم لقطات الماكرو ، التركيز اليدوي ضروري.
يعد تثبيت الصورة أكثر فائدة للعدسات الأطول ، خاصة عند التصوير باليد. إنها أقل قيمة بالنسبة للعدسات القياسية أو ذات الزاوية الواسعة ولا قيمة لها تقريبًا عند استخدام حامل ثلاثي القوائم.
تعتبر إمكانية الماكرو مفيدة لتصوير أشياء صغيرة ، ولكن ليس لأي شيء آخر.

قد تحتاج إلى كل واحدة من هذه العدسات على عدسة واحدة على الأقل ، لكنك لا تحتاج إليها جميعًا على جميع العدسات.

قواعد عامة
كان من المعتاد اختيار زوج من الأعداد الأولية حوالي 35 و 75 مم (أو ثلاثة حول 25-50-100) كمجموعة سفر خفيفة الوزن. لا يزال هذا خيارًا قابلاً للتطبيق بالنسبة لبعض المسافرين ، ولكن في العقود الأخيرة تحسنت بشكل كبير عدسات التكبير وأصبحت الآن الخيار الأكثر شيوعًا. حتى اليوم ، رغم ذلك ، ما زالت المبادئ العامة وراء الخيارات القديمة سارية ؛ للسفر ، فأنت ترغب في الاحتفاظ بعدة الحمل طوال الوقت وصولاً إلى عدستين أو ثلاث عدسات (وبعض الناس يبلي بلاءً واحدًا فقط) ، ويتضمن أفضل توازن للوزن / التغطية تجنب الازدواجية والاحتفاظ بفارق 2x تقريبًا في البعد البؤري بين العدسات المجاورة.

هذا ينطبق حتى مع الأزيز. إذا كان لديك عدسة عدة للنطاق 28-85 ، فكر فيما إذا كنت تريد إضافة عدسات حول 28/2 = 14 أو 85 * 2 = 170 مم. قد ينتهي بك الأمر بزاوية عرض 16 أو 20 مم أو تليفوتوغرافي بحجم 135 أو 200 مم ، ولكن في معظم الحالات يكون من غير المعقول أن تحمل عدسة 24 أو 50 أو 105 مم مع عدسة المجموعة. بالطبع، هناك استثناءات؛ قد ترغب في الحصول على 50 سريعة لقطات ليلية أو 105 لماكرو. ومع ذلك ، من المفيد عمومًا التفكير في كيفية تقليل المجموعة و “ضوء السفر” ؛ على سبيل المثال ، إذا كنت تريد 50 و 105 ، هل يمكنك الاستغناء عن عدسات الطقم؟

قد يكون امتلاك الكثير من العدسات منطقيًا ، نظرًا لأن لكل منها نقاط قوة مختلفة وقد يكون مثالياً في المواقف المختلفة ، ولكن بالنسبة للسفر الذي يحمل كل هذه العدسات بشكل عام ، فليس كذلك. من الشائع إلى حد ما إحضار عدد من العدسات المتخصصة – ربما عدسة سريعة جدًا للتصوير الليلي أو تليفوتوغرافي طويل للحياة البرية – ليست جزءًا من المجموعة اليومية ؛ يظلون في حقيبة أو في أمان الفندق في معظم الأوقات ويدخلون حقيبة الكاميرا فقط عندما تكون هناك حاجة إليها.

مبدأ جيد آخر هو تجنب التطرف ما لم يكن لديك حاجة محددة لهم. قد تكون زاوية العرض 24 مم أو المقربة 100 مم كافية لجميع فرص التقاط الصور تقريبًا ؛ بالتأكيد سوف 16 ملم و 200 ملم يكون. قد يرغب عدد غير قليل من الأشخاص في الحصول على 12 مم لتأثيرات فيش أو عدسة للحياة البرية بحجم 400 ملم ، لكن عددًا أقل بكثير يحتاجها بالفعل. أيضًا ، حتى إذا كنت بحاجة إلى شيء ما من حين لآخر ، فقد لا يكون الأمر يستحق الدفع مقابل ذلك أو القيام به في رحلة.

تنطبق هذه النصيحة أيضًا على العدسات فائقة السرعة. على سبيل المثال ، توفر عدسة كانون 85 / 1.2 أداءً جيدًا ولكن ليس مثاليًا عند f1.2 ، لذلك في العديد من المواقف سيتم إيقافها إلى f.1.8 أو ما شابه ذلك للقضاء على التشويه. 85 / 1.2 هو وزن مرتين ونصف من كانون 85 / 1.8 وخمس مرات تقريبا السعر. 1.8 يجعل من المنطقي بالنسبة للعديد من المصورين ، 1.2 فقط لعدد قليل مع متطلبات محددة للغاية. حتى المؤيد الذي يملك 1.2 قد يختار عدم حمله للسفر.

هناك نقطة أخرى يجب مراعاتها في تجنبها وهي الأزيز ذات النسبة العالية ، العدسات ذات مجموعة كبيرة من الأطوال البؤرية المغطاة. هذه مريحة للغاية وشعبية للغاية ، ولكن لديهم نقاط الضعف. لا يمكن للمصمم تحقيق نسبة عالية إلا عن طريق التداول في شيء آخر ؛ تفقد بعض جودة الصورة أو سرعتها ، وفي بعض الأحيان بعضًا من كل منها. تبلغ نسبة تكبير / تصغير Pro حوالي 3: 1 بأطوال بؤرية معتدلة ، على سبيل المثال 24-70 و 70-200 شائعة. في اتجاه حدود البعد البؤري ، تكون النسب على الأزيز الموالية حوالي 2: 1 ؛ على سبيل المثال ، تمتلك كل من Canon و Nikon 200-400 و16-35 التكبير / التصغير بين طرزها الأعلى.

ومع ذلك ، الأزيز المستهلك مع ارتفاع نسب شائعة. يمتلك Nikon 24-85 (3.5: 1) و 24-120 (5: 1) بينما يعد 24-105 (4.5: 1) من بين أكثر الكتب مبيعًا في Canon والعديد من البائعين لديهم 70-300 (4.3: 1) عدسات. هذه تباع بشكل جيد ، ومعظم المستخدمين سعداء بها ، ولكن كل مستخدم يدفع الثمن نظرًا لمقايضات التصميم ولا يستحق ذلك دائمًا.

لتوفير المساحة والوزن ، قد تُغري بتخليص عدسات الطقم وبدلاً من ذلك ، يمكنك الحصول على عدسة سوبر زووم مع نسبة تكبير أعلى من 10: 1 مثل 18-200 مم ؛ هذه تعطي ميزة هائلة في الراحة وقد تكون العدسة الوحيدة التي تحتاجها على DSLR. يمكن القول ، على الرغم من ذلك ، إذا كنت تريد راحة عدسة واحدة فقط ، فعليك شراء كاميرا مدمجة ذات تكبير مرتفع ؛ هو مضيعة لدفع ثمن DSLR أو EVIL الجسم وعدم الحصول على العدسات من الدرجة الأولى للذهاب معها. ستعاني جودة الصورة في هذه الصور بشكل ملحوظ وستتوقف عن استخدام عدسة كبيرة فعليًا طوال الوقت. قد يكون هناك بعض الاستثناءات ؛ على سبيل المثال ، لدى Olympus عدسة F4 بحجم 12-100 مم (ما يعادل 24-200) لـ μ43 والتي تدعي أنها ذات جودة احترافية والتي حصلت على تقييمات ممتازة. من ناحية أخرى ، فهي ضخمة ، ثقيلة (560 جم ​​، 19 أوقية) ومكلفة (حوالي 1300 دولار).

الأزيز الموالية لا يستحق كل هذا العناء بالنسبة لمعظم المستخدمين ، حيث أنها باهظة الثمن وثقيلة. بالنسبة للعديد من المسافرين ، قد تكون هناك حاجة إلى بعض الحلول الوسط هنا ؛ على سبيل المثال ، تقدم كل من Canon و Nikon عدسة 70-200 F4 وهي أخف وزنا وأبطأ وأرخص من طراز F2.8 الموالي ولكنها تتميز بجودة أسرع وأكثر تكلفة وربما أفضل من طراز المستهلك المعتاد. بنتاكس لها 60-250 F4 (90-375 مم) في خط DA * الخاص بها من العدسات الراقية لـ APS-C. بالتناوب ، يمكن للمرء أن يختار استخدام رئيس الوزراء بدلا من التكبير.

وضع نظام معًا
أحد الأساليب الشائعة لتجميع نظام جيد هو اختيار نوع واحد من العدسات التي تحتاجها حقًا ، واختيار مثال عالي الجودة لذلك ، ثم اختيار عدسات أخرى لتستخدمها. نناقش هنا بعض الخيارات ، حيث تكون العدسة الأولى عبارة عن عرض أولي قياسي أو تكبير / تصغير عن بعد أو تكبير / تصغير عن بُعد أو تكبير / تصغير عريض.

تبدأ مع عدسة القياسية؟
يمكن القول إن العدسة الأكثر أهمية هي العدسة القياسية ، في مكان ما حوالي 50 مم. لعقود من الزمان ، كانت كل كاميرا مباعة تقريبًا تأتي مع واحدة من هذه الكاميرات ، وهي تعطي منظوراً غير مشوَّه ، بالقرب من العين البشرية. هنري كارتييه بريسون – الذي يُعزى إليه الفضل في كثير من الأحيان في اختراع التصوير الصحفي الحديث والذي تظهر صوره الكلاسيكية في باريس الآن في نصف متاجر الملصقات على هذا الكوكب – قام بجميع أعماله تقريبًا من خلال عدسة واحدة فقط ، مقاسها 50 مم.

هناك اختلافات. لسبب واحد ، يفضل بعض المصورين استخدام العدسة 35 مم كعدسة عادية ، وقد يعتبر المصورون الصغار الذين نشأوا التقاط الصور بالهواتف الذكية أن المنظور “العادي” يعادل 28 ملم. أيضًا ، يدعي البعض أن المنظور الأقل تشوهًا يأتي من عدسة يساوي طولها البؤري الفيلم أو المستشعر قطريًا ، 43 ملم للإطار الكامل. في الواقع ، يصنع Pentax عدسة بحجم 43 مم والتي تحظى بتقدير كبير ، بينما توفر العدسة مقاس 28 مم على APS-C منظوراً مشابهاً للغاية. لدى العديد من البائعين الآخرين منتجات 40 مم للإطار الكامل ، وباناسونيك لديها 20 مم (40 مم مكافئ) لـ μ43. العديد من هذه العدسات “فطيرة” ، المدمجة للغاية وخفيفة الوزن.

يمكن للمرء أن يبني نظامًا يبدأ برأس عالي الجودة من 35 إلى 50 مم. تقدم معظم البائعين 35 و 50 و 85 ملم f1.8 أو f2.0 الأولية بأسعار معتدلة. هذه هي من بين أسهل العدسات لتصميمها وتصنيعها لأنها لا تحتاج إلى التكبير ، لتكون سريعة بشكل ملحوظ ، أو للتعامل مع الأطوال البؤرية القصوى. يتم بيع حتى العدسات f1.4 بحجم 35 أو 50 ملم بأسعار معتدلة ، على الرغم من أن العدسات مثل 24 / 1.4 أو 105 / 1.4 غالية الثمن.

على سبيل المثال ، يمكنك وضع نظام مثير للاهتمام لأي ماركة لنظام APS-C مع بائع الكاميرا 35 ملم (ما يعادل 50 مم) أو 28 (42 Equiv) أو 24 (36 equiv) وعدسة أطول: 50 (75 equiv) أو 85 (130 equiv) أو 70 التكبير مهما. بالنسبة لنظام كامل الإطار ، قد يبدأ المرء بأحد الأعداد الأولية لصانع الكاميرا ، لكن Voigtlander 40 mm f2 هو بديل مثير للاهتمام. انها مدمجة للغاية ويحصل على تعليقات ممتازة.

تبدأ مع عدسة عدة؟
العدسة “القياسية” المباعة مع معظم الكاميرات اليوم هي التكبير / التصغير. هذه تختلف إلى حد كبير في التغطية. معظم تغطية ما لا يقل عن مجموعة 28-70 ، والكثير يذهب أبعد من ذلك ، والبعض يذهب أبعد من ذلك بكثير. كما أنها تختلف في السرعة (معظمها بطيء جدًا) والوزن وجودة الصورة. التكلفة عادة ما تكون منخفضة للغاية ؛ حزمة عدسات الجسم بالإضافة إلى مجموعة لا يتم تسعيرها بشكل عام أعلى من الجسم بمفردها ، وأحيانًا تكون أقل من ذلك. سيكون بعض المستخدمين سعداء تمامًا بعدسة kit ، ويقدم بعض البائعين حزمًا مختلفة حتى يتمكن المستخدم من اختيار واحدة بها عدسة kit أفضل.

بالنسبة لكاميرا DSLR أو EVIL ، تقدم معظم الشركات المصنعة تقريبًا يصل إلى 70-300 مم موجه للمستهلك ، وليس بجودة عالية أو سريعة جدًا ولكن خفيفة الوزن وبأسعار معتدلة. هذا هو إضافة شعبية جدا. مع عدسة المجموعة ، فإنه يوفر نظام متعدد العدسات متعدد الاستخدامات. يقدم بعض البائعين حزمًا ثنائية العدسة على طول هذه الخطوط.

عدسة مختلفة من شأنها أن تجعل زوج جيد مع معظم العدسات عدة هي عدسة تليفوتوغرافي الأولية (البعد البؤري واحد) ؛ هذه عادةً أفتح وأسرع وأكثر حدة من الأزيز ، وبعضها أسرع بكثير أو لديها قدرة الماكرو. تصل معظم عدسات المجموعة إلى حوالي 85 مم ، أي أنها تقترن بشيء أعلى من ذلك بكثير ، أي ما يعادل 200 مم. بالنسبة للعديد من العلامات التجارية – نيكون وكانون وبنتاكس وسوني ألفا مع حاملها مينولتا – تتوفر عدسات التركيز اليدوية عالية الجودة المستخدمة في هذا النطاق بتكلفة معتدلة. يمكنك أيضا اختيار عدسة جديدة. على سبيل المثال ، تتضمن عدسات Olympus μ43 ماكرو f2.8 بحجم 60 مم (120 مم) و 75 مم (150 قدمًا) f1.8 ، وقد يكون أي منهما خيارًا جيدًا.

تبدأ مع التكبير منتصف المدى الراقية؟
هناك طريقة أخرى لإنشاء نظام دقيق وهي استبدال عدسات الطقم بتقريب تكبير عريض عالي الدقة. بالنسبة لبعض المحترفين ، وخاصة مصوري الزفاف وبعض المصورين الصحفيين ، هذه هي العدسة الأكثر استخدامًا في الترسانة – سريعة وعالية الجودة ومتعددة الاستخدامات. ومع ذلك ، فإن العديد من المحترفين لا يملكون حتى التكبير في هذا النطاق ، أو نادراً ما يستخدمونه إذا فعلوا ذلك ؛ لديهم تكبير عريض ، ربما 16-35 ، وطول طويل ، ربما 70-200 ، ولا يشعرون أنهم بحاجة إلى واحد في المنتصف.

غالبًا ما يستخدم المحترفون الذين لديهم تكبيرات متوسطة المدى أعلى خط تكبير / تصغير 24-70 / 2.8 كامل الإطار وهو ثقيل ومكلف للغاية ، ولا يناسب معظم المسافرين. ومع ذلك في μ43 ، تقدم Panasonic 12 إلى 35 (24-70 equiv) f2.8 و Olympus a 12-40 2.8؛ هذه ليست رخيصة أيضًا ولكنها أخف قليلاً من العدسات ذات الإطار الكامل.

هناك عدسات أقل قد تكون أكثر ملاءمة. للإطار الكامل ، تمتلك Canon 24-70 / 4.0 ونيكون 24-85 / 2.8-4.0. بالنسبة إلى APS-C أو μ43 ، يقدم جميع البائعين الرئيسيين تكبير / تصغير متوسط ​​الحجم وأخف وزناً ؛ هذه قد تكون مجرد شيء بالنسبة لبعض المسافرين. يجب على الآخرين توفير المال بمجرد التمسك بعدسة العدسة ، أو باستخدام العدسة كعدسة عادية.

إذا كنت تخطط للقيام بالعديد من عمليات إطلاق الإضاءة المنخفضة ولديك هيكل APS-C ، فقد ترغب في التفكير في عمليات التكبير السريعة من Sigma ؛ لديهم 18-18 ملم f1.8 (حوالي 800 دولار) و 50-100 f1.8 (حوالي 1100 دولار) التي صممت حصرا لأنظمة APS-C. على الرغم من أن نطاقات البعد البؤري قد لا تجذب العديد من الرماة وتفتقر هذه العدسات إلى تثبيت الصورة ، إلا أن الفتحة القصوى هي الأسرع في أي عدسة تكبير متوفرة حاليًا ؛ تسمح العدسة f1.8 بثلاثة أضعاف إضاءة f2.8.

بأخذ نظام APS-C مع نيكون 17-55 كمثال ، يريد المرء أن تكون العدسة التالية في حدود 55 * 2 = 110 مم. يتوفر جهاز Nikon 105 f2.5 بسهولة في السوق المستخدمة بتكلفة معتدلة وله سمعة طيبة ؛ هذا هو الاختيار الواضح. هناك إمكانيات أخرى من نيكون وهي ماكرو 100 2.8 ، وأقل تكلفة وأخف وزنا 100/4 ، 105 F2.0 أو العدسات المختلفة 85 و 135 ملم ، وصانعي العدسات المستقلة تقدم عدة خيارات أخرى. قد يجد بعض المستخدمين الطرف المكافئ 26 مم لنطاق التكبير عريضًا بدرجة كافية ؛ إن لم تكن الخيارات الواضحة ستكون نيكون 10.5 ملم أو 10-20 ملم التكبير ، المتاحة من العديد من البائعين.

تبدأ مع التكبير عن بعد؟
هناك طريقة أخرى تتمثل في بناء نظام يبدأ بتقنية التكبير عن بعد عالية الجودة. يمكن لمثل هذا التكبير أن يعمل مع عدسات متعددة بدلاً من استبدالها ، لذلك فمن ناحية ، يعد أفضل من التكبير عريض النطاق ؛ إذا كان أكثر فائدة يعتمد على أسلوبك في التصوير الفوتوغرافي. يتقارب الزوم الطويل أيضًا مع عدسة أولية “قياسية”.

حاول النهج وثبت. قام المصور المشهور في الهواء الطلق والسفر جالين رويل بمعظم أعماله باستخدام عدستين نيكون فقط ، وزاوية عرض 24 / 2.8 وزوم 75-150 / 3.5. الشراء المستخدم من تاجر يمكن أن يحصل بالضبط على عدسات التركيز اليدوي اليوم مقابل حوالي 350 دولار ؛ سيكون أقرب ما يعادل نيكون الحالي ، 24 / f1.8 و 70-200 / f4 مع ضبط تلقائي للصورة على حد سواء والحد من الاهتزاز على عن بعد ، 1600 دولار غريبة جديدة.

بالنسبة إلى نيكون أو كانون كامل الإطار ، فإن خيار الزوم الواضح للسفر هو 70-200 f4 ، أرخص وأخف وزناً من الموالية 70-200 2.8 ولكن أسرع من الزوم المستهلك الآخر. هناك العديد من الخيارات في نهاية الزاوية العريضة – ما عليك سوى شراء 24 / 2.8 المستخدمة ، أو الحصول على Sigma الجديد 24 / 1.8 ، أو النظر في شيء مثل التكبير 17-40 كعدسة أخرى فقط ، أو احصل على 35 مم سريعًا ، ثم ضع في اعتبارك 20 مم.

بالنسبة لنظام μ43 ، لدى Panasonic ما بين 35-100 مم (ما يعادل 70-200) وهو نفس السعر والوزن مثل 70-200 F4s أعلاه ، ولكن تتوقف بشكل أسرع عند f2.8. هذا خيار جذاب ، خاصة وأن أجسام الكاميرا أخف وزناً وأرخص كذلك. أضف Panasonic 20 mm (40 equiv) f1.7 وربما Olympus 12 mm (24 equiv) f2.0 ، وهناك أنت. تقدم شركة Olympus سيارة F4 بحجم 12-100 مم (24-200 Equiv) ؛ أنها ثقيلة بالنسبة للعدسة μ43 ومكلفة ، لكن التعليقات تقول إن جودة الصورة جيدة. في الآونة الأخيرة ، أضاف أوليمبوس 40-150 f2.8 (80–300 مكافئ) ، وهو أيضًا ثقيل ومكلف للعدسة µ43. بالطبع ، هناك مفاضلات هنا أيضًا. على وجه الخصوص ، تستخدم هذه الأنظمة أجهزة استشعار أصغر بكثير من الكاميرات ذات الإطار الكامل ؛ انظر أعلاه للمناقشة.

الرماة APS-C أقل حظا في هذا الصدد. عندما يتم توصيل التكبير / التصغير كامل الإطار من 70 إلى 200 بكاميرا APS-C ، فإن نطاقه المكافئ 35 مم يبلغ حوالي 110–320 على كانون و 105–300 للمصنعين الآخرين. سيشعر معظم المسافرين بالرضا عن هذا النطاق ، وأولئك الذين لا يحتاجون إلى سرعة f2.8 قد يكونون سعداء تمامًا بالعدسات المهنية f4 المذكورة أعلاه. ومع ذلك ، يمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى f2.8 ويرغبون في التكبير عن بعد عالية الجودة المصممة لهيئات APS-C مواجهة بحث صعب. من بين اللاعبين الرئيسيين في الجانب DSLR من السوق ، يقدم Pentax فقط عدسة تعطي نطاقًا مكافئًا 35 مم يتراوح ما بين 70-200 ، ويبيع ما بين 50-135 2.8 مقابل ما يزيد قليلاً عن 1000 دولار. الخيار الآخر هو Sigma 50–100 1.8 المذكور أعلاه ، والمتاح لكانون ونيكون ، والهيئات الخاصة به. على الجانب MILC من السوق ، تقدم Fuji 50-140 2.8 لهيئات X-mount ،

تبدأ مع التكبير واسعة؟
نهج آخر هو أن تبدأ مع التكبير واسعة الجودة. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى نظام متعدد العدسات متعدد الاستخدامات ؛ للإطار الكامل ، قد يكون كل ما تحتاج إليه هو كانون 17-40 f4 أو نيكون 16-35 f4 بالإضافة إلى عرض أولي 85 ملم أو تكبير / تصغير. أضف براعة سريعة 35 أو 40 مم إذا لم تتمكن من الحصول على اللقطات الليلية التي تريدها بسرعة 85.