Guide des équipements complets pour le tourisme de photographie

Pour les voyages, vous voulez un boîtier et des objectifs qui couvrent la plupart ou la totalité des types de photos que vous souhaitez prendre à un prix qui ne casse pas la banque et dont le poids ne vous casse pas le dos. Ceci est souvent réalisable, mais un compromis est généralement impliqué.

Nous couvrons quelques systèmes simples qui conviendront à de nombreux voyageurs dans le principal article de photographie de voyage. Cet article donne des suggestions sur la manière de créer un système plus élaboré utilisant plusieurs objectifs. Prenez ces suggestions un peu sceptiques car tous les choix ici dépendent de vos préférences et priorités personnelles de manière plutôt complexe.

Une règle souvent citée est que, pour obtenir le meilleur système, quel que soit son prix, vous devriez dépenser environ les deux tiers de votre budget en verre et seulement un tiers en boîtier. Les objectifs représentent certainement un meilleur investissement à long terme que les boîtiers numériques. Un grand nombre de lentilles de vingt ans donnent toujours des résultats de premier ordre, beaucoup pourraient encore être vendues à une fraction importante de leur prix initial, et quelques-unes vont beaucoup plus cher aujourd’hui qu’elles n’en vendaient neuves. Cependant, même si les anciens boîtiers numériques peuvent toujours donner de bons résultats, ils se vendent généralement beaucoup moins cher que leur coût initial. La technologie des semi-conducteurs évolue rapidement. Les nouveaux corps auront généralement à la fois de meilleurs capteurs et un meilleur traitement des images dans l’appareil.

La taille et le poids ont une sorte d’effet composé. Une combinaison caméra / objectif plus lourde et plus lourde est plus difficile à tenir à la main, ce qui augmente le risque de trépied. il nécessite également un trépied plus robuste. Ensuite, vous aurez peut-être besoin d’une valise plus grande. Cette combinaison pose davantage de problèmes pour la franchise de bagages des compagnies aériennes et est moins susceptible de tenir dans un bagage à main. C’est également plus dur pour vous, surtout si votre style de voyage implique beaucoup de marche ou un terrain difficile. Pour cette raison, les objets plus lourds risquent beaucoup plus d’être laissés à la maison ou à votre hôtel, ils ne sont donc pas disponibles quand vous en avez réellement besoin; un appareil photo à la main vaut deux Hasselblads dans l’hôtel. Par ailleurs, certains photographes trouvent un appareil photo plus grand plus facile à manipuler et un appareil plus lourd peut être plus stable.

Corps
La première chose à choisir est le corps; cela contraindra tous les choix ultérieurs de lentilles. Bien sûr, le choix du corps dépend du nombre de lentilles disponibles. Le choix du corps peut être dicté par le désir d’utiliser des lentilles existantes ou par le fait que vous souhaitiez utiliser une lentille particulière pour obtenir un corps qui la supporte.

Il existe un large choix de corps de lentilles interchangeables disponibles, parfois décrits comme “consommateur”, “enthousiaste” et “professionnel”, bien que les catégories se chevauchent. Les fonctionnalités qui apparaissent principalement sur les corps haut de gamme incluent:

plus grands capteurs
contrôles plus souples
intempéries épreuvage
batterie plus grande et / ou une prise de batterie externe, bon pour une longue journée de tir lourd
cartes à double mémoire, non pas tant pour la capacité supplémentaire que pour la sauvegarde de sorte qu’une défaillance de la carte ne peut pas effacer les heures de travail
supérieur cadence de prise de vue pour les rafales de vues avec
des mémoires tampons plus grandes et / ou un transfert plus rapide sur des cartes mémoire, afin qu’elles puissent prendre plus de vues en rafale

Un professionnel peut avoir besoin de toutes ces fonctionnalités, et pouvoir justifier de les payer, et un “enthousiaste” peut en vouloir. Le reste d’entre nous n’a pas besoin de la plupart d’entre eux et ne devrait pas les payer.

Capteurs
La taille du capteur numérique est une décision clé à prendre en matière de conception pour un appareil photo numérique. Les tailles des appareils photo numériques courants vont de 48 mm2 dans certains compacts, jusqu’à µ43 en 243 et APS-C à 300, jusqu’à 864 mm2 dans un appareil photo plein cadre. Les appareils photo numériques de format moyen peuvent dépasser 2 000 mm2 et certains téléphones portables ou tablettes ont moins de 48 ans.

Quelle que soit la taille du capteur, le concepteur fait des compromis entre plus de pixels pour une meilleure résolution et des pixels plus grands. Les grands pixels donnent une meilleure plage dynamique (la distance entre l’ombre la plus sombre et la lumière la plus vive où ils peuvent montrer tous les détails) et ils nécessitent moins de lumière, ce qui est essentiel dans les situations de faible éclairage et utile lorsque vous souhaitez utiliser un effet stop-action.

Un capteur plus grand permet:

plus de pixels, quelle que soit leur taille – donnant une résolution supérieure,
plus grands pixels pour une résolution donnée -, offrant une meilleure plage dynamique et de meilleures
solutions de compromis performances par faible luminosité – apportant des améliorations plus modestes aussi bien en résolution qu’en taille de pixel

Bien sûr, la taille du capteur n’est pas le seul facteur en jeu, mais on peut affirmer sans crainte qu’un capteur plus grand donne de meilleures performances, toutes choses étant égales par ailleurs.

Cependant, les coûts sont importants. Les grands capteurs sont beaucoup plus difficiles à fabriquer que les plus petits, ils sont donc généralement beaucoup plus coûteux, ils nécessitent plus de puissance et de plus grands corps, ils produisent plus de chaleur et le capteur est plus difficile à déplacer pour la stabilisation de l’image stabilisation). Dans un reflex numérique, ils ont besoin d’un plus grand miroir, ce qui signifie plus de bruit et de vibrations, ainsi qu’il est plus difficile de faire des vidéos ou des prises de vues fixes à des cadences élevées. Le plus important est peut-être qu’ils ont besoin de lentilles pouvant couvrir une plus grande surface, et que ces lentilles sont beaucoup plus lourdes et plus chères. Les images à haute résolution nécessitent également plus de mémoire, plus d’espace de stockage et plus de puissance de traitement, souvent à la fois dans l’appareil photo et sur un ordinateur utilisé pour un traitement ultérieur. Toutes ces difficultés peuvent être traitées, mais pas à moindre coût.

Voir l’article principal sur les photographies de voyage pour une description des types courants d’appareils photo numériques, avec une mention de la taille des capteurs.

Une autre alternative consiste à utiliser un film au lieu d’un capteur numérique. Voir Photographie de voyage / Film pour discussion.

Stabilisation d’image
De nombreux nouveaux appareils photo ont une fonctionnalité que certains fournisseurs appellent la stabilisation d’image et d’autres, la réduction de vibration. Cela déplace automatiquement une partie du système de caméra pour compenser partiellement le mouvement de la caméra; cela peut apporter une amélioration importante pour les prises de vue à main levée, mais a peu ou pas de valeur si vous utilisez un trépied. C’est particulièrement utile pour les téléobjectifs, car ceux-ci sont plus sensibles aux mouvements de l’appareil photo.

Certains fournisseurs (Olympus, Pentax) ont intégré cette fonctionnalité dans le boîtier de l’appareil photo. Cela permet d’économiser du poids et du coût par rapport à plusieurs lentilles. et cela signifie que vous obtenez une stabilisation avec chaque objectif, même les plus anciens, que vous pourriez acquérir à moindre coût. D’autres (Nikon, Canon, Fuji) l’installent dans leurs objectifs, ce qui, selon eux, est plus efficace, car il peut être réglé pour chaque objectif et les systèmes intégrés au boîtier risquent de ne pas fonctionner correctement avec des objectifs très longs qui nécessiteraient des mouvements de capteur énormes. D’autres encore (Sony, Panasonic) l’inscrivent à la fois dans certains objectifs et dans certains boîtiers. Les caméras sans miroir à cadre complet récemment annoncées par Nikon ont une stabilisation intégrée au corps, mais fonctionnent également avec les objectifs stabilisés de la société.

Filtres anti-crénelage
Certaines photos ont un effet appelé motif de moirage, comme le montre la photo de plumes de perroquet à droite. Moirė peut apparaître pour tout sujet comportant des éléments répétitifs: tissus (en particulier ceux à texture dense comme le tweed), champs de maïs, murs de briques, … Il est dû à une interaction entre le motif du sujet et celui du capteur.

Le moiré est toujours irréaliste et dans la plupart des cas, il est tout à fait indésirable, bien qu’il puisse parfois être utilisé pour un effet artistique. Un filtre polarisant sur la lentille ou diverses astuces de post-traitement peuvent réduire le problème, mais souvent, ils ne peuvent pas l’éliminer complètement.

La plupart des appareils photo ont un filtre anti-aliasing (AA) intégré dans le capteur pour réduire cet effet. Cependant, ce n’est pas une solution idéale car elle réduit également la résolution effective; le filtre élimine le moiré en rendant l’image légèrement floue. Certains vendeurs proposent donc des appareils photo sans filtre, parfois même une paire de modèles identiques, à l’exception de l’un qui possède le filtre et de l’autre non.

Si l’appareil photo dispose d’un mécanisme permettant de déplacer le capteur afin de stabiliser l’image dans le corps, une meilleure solution est possible. Abandonnez le filtre AA et, si vous avez besoin d’un effet AA, émulez-le en faisant vibrer le capteur. À la mi-2017, Pentax était le seul fabricant à utiliser cette approche et seulement sur quelques modèles de reflex numériques.

Systèmes de mixage
Un avantage de la plupart des reflex numériques est qu’ils utilisent la même monture d’objectif que les appareils photo plus anciens afin qu’ils puissent utiliser des objectifs plus anciens. Pour la plupart des utilisateurs, un vieil appareil photo argentique n’a pas beaucoup de sens aujourd’hui, mais consultez la section Photos / Films de voyage pour discussion. Cependant, l’utilisation de vieilles lentilles sur un nouveau boîtier numérique est une proposition beaucoup plus attrayante. Les reflex numériques Pentax ou Nikon actuels peuvent utiliser la plupart des objectifs jusque vers 1960 et les reflex Sony Alpha peuvent utiliser des objectifs Minolta jusqu’en 1985. Les reflex Canon actuels peuvent utiliser la plupart des objectifs depuis 1987 lorsqu’ils ont changé leur système de montage. Les nouveaux Leicas peuvent utiliser des lentilles jusque dans les années 1930.

Les corps et objectifs anciens de tous les fabricants peuvent ne pas posséder les fonctionnalités communes, voire standard, des modèles suivants, notamment la mise au point automatique et la réduction de la vibration. Par conséquent, si vous souhaitez mélanger et faire correspondre plusieurs générations, diverses restrictions s’appliquent. Si vous envisagez un investissement important en équipement, et en particulier si vous incluez des éléments plus anciens, il vaut certainement la peine de faire d’abord des recherches considérables; vous pouvez commencer par regarder les forums en ligne pour la marque qui vous intéresse. Voir aussi l’encadré à droite.

Les appareils MILC (appareils photo à objectif interchangeable sans miroir), également appelés appareils EVIL (viseur électronique, objectifs interchangeables), ont une distance de registre courte (capteur à monture d’objectif). Ils permettent donc d’utiliser un objectif conçu pour une distance d’enregistrement plus longue. Cela inclut presque tous les objectifs disponibles – tout nouvel objectif reflex numérique, tout objectif Leica, presque tous les objectifs reflex, y compris les objectifs Canon FD d’avant 1987 qui ne fonctionnent pas sur les appareils photo Canon actuels et les objectifs Minolta plus anciens qui ne fonctionnent pas sur les modèles Sony actuels.

Cependant, il y a quelques restrictions. La plupart des adaptateurs permettent uniquement à l’objectif de se connecter physiquement au corps; ils ne fournissent aucune autre interface (leviers ou contacts électriques), de sorte que des fonctionnalités telles que la mise au point automatique ne fonctionnent pas. Dans la plupart des cas, même le contrôle automatique de l’ouverture – vous composez la photo avec l’objectif grand ouvert pour un bon visionnage puis, lorsque vous appuyez sur le déclencheur, l’objectif s’arrête pour prendre la photo – n’est pas disponible. Il existe quelques exceptions si l’appareil photo, l’objectif et l’adaptateur sont de la même marque. Par exemple, lorsque vous montez des objectifs Sony à monture A (Alpha DSLR) sur des objectifs Sony à monture E (NEX / Alpha MILC), Canon EF ou EF-S, un boîtier Canon de la série EOS M ou EOS R, ou des objectifs Nikon DX ou FX sur un Nikon 1 ou un Nikon Z.

Les personnes ayant plusieurs objectifs interchangeables peuvent porter deux appareils photo, voire parfois plus. En cinéma, cela signifiait généralement deux films différents; Aujourd’hui, cela peut signifier deux appareils photo numériques ou un boîtier numérique et un boîtier de film. Un boîtier utilisant un film ou un capteur plein cadre peut être un avantage pour les objectifs grand angle, car le format plus large élargit l’angle capturé par l’objectif. Placez une lentille d’une caméra sur la plupart des boîtiers numériques et l’angle de vue diminue; Par exemple, sur une caméra APS-C, un objectif de 24 mm donne un angle de vue équivalent à un objectif de 36 ou 38 mm sur un film ou un reflex plein cadre. Pourquoi ne pas charger une pellicule dans un autre corps et utiliser la lentille comme une véritable optique grand angle? Cela peut donner des images que votre plate-forme numérique ne peut pas capturer.

D’autre part, certaines personnes tirent parti de l’effet des différences de taille de capteur sur les téléobjectifs.

Complications

Il existe des complications pour les entreprises fabriquant à la fois des objectifs plein format (Canon “EF”, Nikon “FX”, Pentax “FA” et “D FA”, Sony “FE”) et des objectifs conçus pour ne couvrir que le capteur APS-C plus petit. (Canon “EF-S”, Nikon “DX”, Pentax “DA”, Sony “E”). Presque toutes leurs caméras à capteur acceptent les objectifs conçus pour les systèmes à cadre complet, et seul Sony a besoin d’un adaptateur pour le faire. Cependant, en général, les objectifs conçus pour l’APS-C vignettront (prendront des photos avec les coins obscurs) sur des corps de capteur plus grands. Certains appareils photo à cadre plein rognent automatiquement les images prises avec un objectif APS-C.

Les objectifs EF-S de Canon ne montent pas physiquement sur les reflex numériques plein cadre. Les objectifs EF-M de Canon, conçus pour les systèmes sans miroir APS-C (série EOS M), ne s’intègrent pas dans les appareils photo construits autour d’un autre support de Canon et, pour des raisons techniques, il n’est pas possible de fabriquer un adaptateur qui le permettrait. lentilles à utiliser sur les corps EOS R.

En 2018, Nikon et Canon ont lancé des appareils photo sans miroir à cadre intégral et une nouvelle gamme d’objectifs pour les accompagner. Ces nouveaux objectifs, Nikon série Z ou Canon RF, ne seront pas montés physiquement sur les reflex numériques de ces sociétés. Les deux sociétés proposent des adaptateurs qui permettent aux nouveaux appareils photo d’utiliser leurs anciens objectifs reflex ou reflex numériques.

Nikon a un autre facteur de complication. Les boîtiers DX de niveau consommateur (APS-C), actuellement les séries D3xxx et D5xxx, sont dépourvus de moteurs autofocus. Autofocus ne sera donc disponible que si l’objectif monté possède son propre moteur autofocus (avec une mise en garde à signaler ultérieurement). Ce n’est généralement pas un problème avec les objectifs récents, qui ont presque tous été équipés d’un moteur, mais il peut s’agir d’un problème avec les objectifs plus anciens. Dans le cas des objectifs propres à Nikon, ceux étiquetés simplement “AF” ne disposent pas de moteur; les objectifs “AF-I” et les objectifs “AF-S” et “AF-P”, actuellement abandonnés, sont équipés de tels moteurs. Une complication supplémentaire est que les objectifs AF-P ne se focalisera pas du tout – même manuellement – sur les appareils photo introduits avant 2013 environ.

Objectifs
Pour les appareils photo à objectifs interchangeables, le choix des objectifs à emporter devient important, bien que disposer d’un large éventail d’objectifs ne soit pas aussi important que ce que le vendeur désireux du magasin d’appareils photo veut vous faire croire. Certains des photographes les plus célèbres du monde n’ont utilisé qu’une ou deux lentilles pendant une grande partie de leur carrière.

Les sections suivantes traitent de types spécifiques de lentilles, puis nous proposons des solutions pour choisir la bonne combinaison pour les voyages.

Focales de l’objectif

En discutant de la distance focale, nous supposons un appareil photo argentique de 35 mm ou un appareil photo numérique “plein cadre”. Pour les autres types d’appareils photo, les chiffres réels sont différents, mais “l’équivalent de 35 mm” est souvent cité.

Objectifs grand angle
Un objectif grand angle peut être utile dans plusieurs situations. Vous souhaiterez peut-être obtenir un large panorama sur des photos de paysages ou pour insérer une place occupée dans le cadre. Pour les voyages, une utilisation importante consiste à prendre des photos intérieures lorsque vous ne pouvez pas sauvegarder suffisamment pour couvrir toute la scène avec un objectif plus long. Les objectifs grand angle peuvent également être utilisés pour un effet artistique; se rapprocher avec un objectif grand angle peut donner une photo avec un impact visuel élevé.

Une propriété utile est que les objectifs grand angle offrent une profondeur de champ beaucoup plus grande que les objectifs plus longs; c’est-à-dire que les objets sont assez bien focalisés sur une plus grande plage de distances, de sorte que les petites erreurs de focalisation importent peu et qu’une scène complexe avec des objets situés à différentes distances a plus de chances de bien paraître. La photo de l’observatoire à droite est un exemple.

Les objectifs grand angle typiques sont compris entre 20 et 35 mm; même des objectifs plus larges sont parfois utilisés, mais moins communs. Certains zooms à usage général ont une largeur suffisante pour y remédier. Il existe des zooms tels que 16-35 spécialement pour les travaux grand angle, mais certains photographes préfèrent un objectif compact et léger tel qu’un objectif 24 mm 2,8.

Certaines lentilles de kit sont assez larges pour la plupart des utilisations. Pour APS-C, plusieurs fabricants d’objectifs indépendants – Sigma, Tamron, Tokina, etc. – proposent des zooms de 10 à 20 mm (équivalent 15-30 mm), ce qui constitue un choix attrayant à faible coût. Les vendeurs d’appareils photo ont également des zooms larges, généralement à des prix plus élevés, et les indépendants et les fabricants d’appareils photo offrent des nombres premiers larges. Canon propose désormais un zoom de 10–18 mm (équivalent de 16–29 mm) pour ses boîtiers APS-C au prix de 300 USD et a reçu des critiques exceptionnelles. Pour μ43, Olympus et Panasonic disposent tous deux d’un zoom large et Olympus d’un objectif f2.0 de 12 mm (équivalent à 24 mm) qui obtient d’excellentes critiques. Pour les prises de vues complètes, les fabricants indépendants ainsi que les fabricants d’appareils photo proposent de nouveaux objectifs intéressants. Il existe également des choix attrayants – à faible coût, léger et de haute qualité – parmi les objectifs à mise au point manuelle utilisés.

Téléobjectifs
Si vous avez l’intention de photographier des objets lointains, en particulier des animaux sauvages, par exemple un safari ou l’observation des oiseaux, vous aurez besoin d’un téléobjectif. Les pros ont tendance à utiliser des objectifs très longs – 400 mm ou plus – pour la faune, ou pour des choses comme photographier un surfeur depuis le rivage. Cependant, ces objectifs sont à la fois lourds et coûteux et la profondeur de champ est très étroite, de sorte que même une petite erreur de mise au point peut gâcher un tir.

Il peut être préférable pour un voyageur de choisir un zoom allant jusqu’à 300 ou plus, ou de rechercher un prime de 200 mm (commun et souvent relativement bon marché sur le marché usagé) qui équivaut à un équivalent de 300 mm sur un appareil photo APS-C ou 400 sur μ43. Si vous prévoyez de photographier beaucoup d’animaux sauvages, choisissez un prime de 300 mm; Celles-ci sont plus lourdes et généralement plus chères, mais il existe certaines bonnes affaires sur le marché des machines d’occasion si vous n’avez pas besoin d’un objectif rapide ou de nouvelles fonctionnalités telles que la mise au point automatique et la réduction de la vibration.

Si vous partez en safari, envisagez de louer une lentille. Acheté neuf, les objectifs haut de gamme les plus adaptés à ce prix coûtent environ 900 $, beaucoup ont un prix beaucoup plus élevé et ils ne sont pas courants sur le marché usagé; l’exemple extrême montré est d’environ 25 000 $ et pèse 16 kg (35 livres).

Pour quiconque sauf un professionnel spécialisé dans la faune, la location a souvent plus de sens. Le coût d’une location de deux semaines est généralement d’environ 10% du coût de l’objectif; quelques centaines de dollars pour cela est raisonnable dans le contexte d’un budget de safari, où quelques milliers d’euros pour acheter un tel objectif ne le sont que si vous êtes assez aisé et prévoyez l’utiliser beaucoup. Même si vous envisagez d’acheter, il peut être judicieux de louer d’abord pour vous assurer que l’objectif vous convient ou de comparer deux ou plusieurs candidats avant un achat important.

Parmi les très longs objectifs pour téléobjectifs (300-1000 mm), les objectifs à miroir sont beaucoup plus légers et compacts que les objectifs réfractants, et généralement moins chers. Ce sont également les seuls objectifs sans aberration chromatique; une lentille de réfraction plie différemment les couleurs de lumière, mais un miroir les reflète de manière identique. Cependant, ils ont un bokeh étrange (la qualité des parties floues d’une image), l’ouverture est fixée là où elle est réglable sur presque tous les autres objectifs, et ils manquent de mise au point automatique. Les professionnels préfèrent généralement les lentilles de réfraction car ils ont besoin de résultats de la plus haute qualité, mais le voyageur peut choisir l’un ou l’autre; À l’exception du bokeh, les résultats peuvent être tout aussi bons.

Un téléconvertisseur est un petit appareil qui se place entre l’objectif et l’appareil photo et augmente la distance focale effective. Cela peut être une bonne solution si vous ne voulez pas le poids ou le coût d’un objectif réel, mais les téléconvertisseurs dégradent quelque peu la qualité de l’image et ralentissent l’objectif du même facteur d’augmentation de la distance focale. Par exemple, supposons que vous ayez un objectif F4 de 200 mm et utilisez un téléconvertisseur 2x; cela vous donne en effet un objectif 400 mm F8. La vitesse plus lente rend plus difficile l’obtention de tirs arrêtés et la mise au point peut poser problème; de nombreux appareils photo ne font pas la mise au point automatique avec un objectif lent, tous les téléconvertisseurs ne prennent pas en charge la mise au point automatique, et la mise au point manuelle est plus difficile avec une image plus sombre. L’utilisation d’un convertisseur 1,4x avec un objectif haut de gamme rapide et de haute qualité donnera presque toujours de bons résultats, Tout en utilisant un convertisseur 2x avec un zoom lent pas cher sera presque toujours assez problématique. Entre ces extrêmes, certaines combinaisons fonctionnent bien alors que d’autres non.

Un petit corps de capteur peut être une alternative pour certains tireurs. Supposons que votre appareil principal soit entièrement numérique, que vous ayez le F4 de 200 mm de l’exemple ci-dessus et que vous souhaitiez parfois quelque chose de plus long, mais pas assez souvent, pour justifier le coût et le poids considérables d’un objectif adapté. Tous les fournisseurs de cadres complets proposent également des boîtiers APS-C; votre 200 convient à l’un de ceux-ci, donnant l’angle de vue d’un objectif de 300 mm en plein cadre, des fonctions telles que l’autofocus fonctionnent toujours et la vitesse de l’objectif ne sera pas réduite comme ce serait le cas avec un téléconvertisseur. Ce ne sera pas la solution la moins chère ou la plus légère, mais cela vous donnera une caméra de recul.

Ou obtenez un boîtier Micro Four Thirds et un adaptateur pour utiliser vos lentilles dessus; votre 200 fera alors office de F4 de 400 mm et certains de ces boîtiers sont très compacts et ne pèsent guère plus qu’un téléconvertisseur.

Plus l’objectif est long, plus vous aurez probablement besoin d’un trépied, à la fois parce que l’objectif est lourd et que le grossissement de l’image augmente l’effet négatif de tout mouvement de la caméra. En règle générale, vous avez besoin d’un trépied si la vitesse d’obturation est inférieure à celle obtenue sur une distance focale équivalente de 35 mm. par exemple, avec un objectif de 200 mm, vous avez besoin d’un trépied si la vitesse d’obturation est inférieure à 1/200 s si vous utilisez un appareil photo plein cadre, 1/300 pour APS-C et 1/400 pour μ43. Beaucoup de pratique ou un bon système de stabilisation d’image dans l’appareil photo ou dans l’objectif peut vous permettre de tenir un peu plus que cela.

Il existe des alternatives à la traction d’un trépied lourd, y compris les petits trépieds pour une utilisation sur une table ou sur un mur. Un monopode suffit parfois, est plus léger et peut également être utilisé comme canne. Diverses autres choses peuvent également fonctionner; il y a des supports de caméra qui se fixent sur la porte du véhicule, et parfois, il suffit de poser la caméra sur un sac de haricot.

Macro
Un objectif doté de fonctions macro est spécialisé dans la photographie de petites choses. Selon une définition, un véritable objectif macro permet de photographier avec un rapport 1: 1 de la taille de l’objet à la taille de l’image. Ainsi, par exemple, une fleur d’un diamètre de 24 mm (environ un pouce) donne une image qui ne tient que sur une hauteur de 24 mm. Capteur plein format ou négatif sur film, comme dans l’image à droite. Les spécialistes du marketing utilisent souvent une définition plus généreuse; ils peuvent appliquer le terme plutôt commercialisable “macro” à toute lentille pouvant se rapprocher un peu. Une autre confusion de termes vient de Nikon; leur gamme de ce que quiconque appelle des objectifs macro est appelée micro-Nikkor.

Tous les voyageurs n’ont pas besoin de cette capacité, et la plupart de ceux qui le font peuvent se débrouiller avec un ratio inférieur à 1: 1. Il est cependant courant d’inclure dans votre arsenal une lentille ayant au moins une certaine capacité macro. Généralement, il s’agira d’un téléobjectif, car la prise de vue macro avec un objectif plus court nécessite de s’approcher extrêmement du sujet, ce qui rend l’éclairage difficile et peut effrayer le sujet si vous essayez de photographier un petit animal ou un insecte. La plupart des objectifs macro fonctionnent également comme objectifs à usage général (même s’ils sont souvent un peu plus lents et plus coûteux que les objectifs non macro). Il est donc possible d’en choisir un qui peut être utilisé dans les deux sens.

Il est également possible d’utiliser un objectif polyvalent pour macro en ajoutant un tube de rallonge; en éloignant l’objectif du boîtier de l’appareil photo, la mise au point est plus proche. Les tubes de rallonge sont généralement vendus par lots de différentes longueurs; ils ne sont pas aussi pratiques que d’utiliser un objectif macro, mais constituent un complément économique et léger au kit si vous n’avez pas d’objectif macro-capable mais souhaitez des prises de vue macro occasionnelles.

Dans les années 1970 et 80, la gamme Vivitar série 1 incluait un “téléconvertisseur de focalisation macro”, un convertisseur 2x avec mécanisme de tube à extension variable intégré. Celles-ci ne sont plus fabriquées mais sont assez communes sur le marché usagé.

Zoom
Une bonne capacité de zoom (longueur focale variable) est certainement pratique et la plupart des photographes utilisent aujourd’hui au moins certains objectifs zoom, bien que beaucoup préfèrent les objectifs premiers (à focale fixe) pour au moins certaines applications.

Les zooms modernes de qualité supérieure se rapprochent souvent des nombres premiers en termes de vitesse et de qualité d’image et ont souvent une ouverture constante sur toute la plage de zoom, mais ils sont lourds, généralement coûteux et ont souvent une plage de zoom inférieure à celle des zooms grand public. Ce sont un choix commun pour les professionnels mais beaucoup moins pour les amateurs.

Fonctionnalités de l’
objectif Certaines fonctionnalités d’ objectif augmentent le coût et le poids de l’objectif et sont très utiles dans certaines applications mais ne sont pas nécessaires pour tous les objectifs:

Les objectifs rapides, en photolingo, sont des objectifs laissant entrer beaucoup de lumière. Vous pouvez savoir à quelle vitesse un objectif est en vérifiant le nombre de diaphragmes imprimés dessus, plus bas est rapide. Un arrêt de l’ouverture modifie le nombre par la racine carrée de deux (environ 1,4) et la quantité de lumière admise par un facteur deux. Par exemple, passer de f2,8 à f2,0 double la consommation de lumière; vous pouvez obtenir la même exposition avec une vitesse d’obturation deux fois plus rapide.
Les objectifs rapides permettent de prendre des photos dans des conditions de faible éclairage et facilitent l’obtention d’un bon bokeh, ce flou d’arrière-plan sexy et coûteux. Ils permettent également d’utiliser des vitesses d’obturation plus rapides pour les prises de vue en action arrêtée. Les différences peuvent être assez grandes. Considérez un photographe utilisant un kit avec objectif f4-5.6 à son extrémité longue (f5.6) par rapport à un photographe avec un objectif f2 de 85 mm. La différence est de trois arrêts, de sorte que l’objectif rapide admet 23 ou huit fois plus de lumière. L’objectif rapide prend peut-être une photo à 1/200 seconde et se tient facilement à la main, alors que l’objectif lent nécessite 1/25, ce qui nécessite un trépied et est susceptible de produire un flou si le sujet se déplace.
Dans une certaine mesure, la capacité ISO élevée des appareils photo numériques modernes compense cela. augmentez simplement l’ISO de trois arrêts et vous pourrez filmer à 1/200 seconde avec l’objectif f5.6. Les lentilles rapides sont donc moins importantes maintenant qu’elles ne l’étaient au cinéma. Cependant, cette approche a ses limites; L’augmentation de l’ISO donne plus de bruit sur la photo. Pour une lumière très faible, vous avez besoin d’un ISO élevé et d’un objectif rapide.
Les lentilles rapides ont aussi des inconvénients. Ils sont souvent considérablement plus chers, bien que certains objectifs relativement rapides soient à un prix raisonnable. Plan large, ils ont moins de profondeur de champ et nécessitent donc une mise au point très précise. De plus, le poids augmente à peu près au même rythme que la capacité de manipulation de la lumière – par exemple, une lentille f1.4 recueille deux fois plus de lumière qu’une lentille f2.0 et pèse environ deux fois plus. Enfin, les objectifs rapides, et en particulier les ultra-rapides, nécessitent des compromis de conception, ce qui fait que nombre d’entre eux offrent des performances légèrement inférieures à la performance stellaire.
Aujourd’hui, la plupart des photographes utilisent au moins un objectif zoom ou deux, mais beaucoup estiment également que dans certains cas, un objectif principal est préférable. Les objectifs Prime sont moins flexibles, mais généralement plus rapides, plus légers et plus compacts. Ils sont également souvent plus robustes, à la fois parce que les zooms ont plus de pièces mobiles et que de nombreux premiers types utiles sont des conceptions plus anciennes avec une construction entièrement en métal plutôt que les plastiques dans les nouvelles lentilles.
Considérez un zoom 70-200 mm par rapport à un objectif fixe de 85 mm. Le 85 sera considérablement plus petit et plus léger, probablement moins cher, et sera probablement beaucoup plus rapide, donc utilisable dans des conditions de faible luminosité. Dans la plupart des cas, il sera également plus net si on le compare aux réglages de zoom dans la plage de 70 à 100 mm; le problème de conception est beaucoup moins complexe pour un prime que pour un zoom. En ce qui concerne les photos pour lesquelles vous souhaitez un objectif plus long, vous pouvez passer à un amorçage plus long, utiliser un téléconvertisseur ou tout simplement prendre une photo à 85 et l’agrandir davantage. Vous prenez une pénalité considérable en termes de commodité, et parfois de qualité, si vous avez vraiment besoin d’un objectif plus long pour une prise de vue, mais de meilleure qualité en termes de poids, de fiabilité et de performances en faible luminosité.
La mise au point automatique est pratique à tout moment et très utile lorsque vous suivez un sujet en mouvement (par exemple un animal ou un athlète) et que vous essayez de le garder au point. Cependant, elle n’est pas nécessaire pour un sujet statique (par exemple, une cathédrale ou un paysage) et pour certains sujets (par exemple, un portrait ou un carré encombré), la mise au point manuelle peut donner de meilleurs résultats car elle donne au photographe plus de contrôle. Pour la plupart des prises de vue macro, la mise au point manuelle est essentielle.
La stabilisation d’image est plus utile pour les objectifs plus longs, en particulier lors de prises de vue à main levée. Il a moins de valeur pour les objectifs standard ou grand angle et presque pas de valeur lorsqu’un trépied est utilisé.
La fonctionnalité Macro est utile pour photographier de très petites choses, mais pas pour autre chose.

Vous pouvez avoir besoin de chacun d’eux sur au moins un objectif, mais vous n’avez pas besoin de tous les objectifs.

Règles générales Avant,
il était très courant de choisir une paire d’amorces d’environ 35 et 75 mm (ou trois autour de 25-50-100) comme kit de voyage léger. Cela reste un choix viable pour certains voyageurs, mais au cours des dernières décennies, les zooms se sont considérablement améliorés et ils constituent désormais le choix le plus courant. Même aujourd’hui, cependant, les principes généraux qui sous-tendent les anciens choix s’appliquent toujours; pour les voyages, vous voulez limiter votre trousse de rangement à deux ou trois lentilles (et certaines personnes ne s’en tirent que très bien avec une seule lentille), et le meilleur équilibre entre poids et couverture consiste à éviter les doubles emplois et à maintenir une différence d’environ 2x distance focale entre les lentilles adjacentes.

Cela s’applique même avec les zooms; Si vous avez un objectif de kit pour la gamme 28-85, pensez à ajouter des objectifs autour de 28/2 = 14 ou 85 * 2 = 170 mm. Vous pouvez vous retrouver avec un grand angle de 16 ou 20 mm ou un téléobjectif de 135 ou 200 mm, mais dans la plupart des cas, il est peu judicieux de transporter un objectif de 24, 50 ou 105 mm avec l’objectif du kit. Bien sûr, il y a des exceptions. vous voudrez peut-être un rapide 50 pour les photos de nuit ou un 105 pour macro. Cependant, il est généralement intéressant de réfléchir à la façon de réduire la trousse et la “lumière de déplacement”; par exemple, si vous voulez le 50 et le 105, pouvez-vous vous passer de l’objectif du kit?

Posséder de nombreux objectifs peut sembler judicieux, car chacun a des forces différentes et peut être idéal pour différentes situations, mais généralement pas pour les voyages à emporter. Il est assez courant d’emporter avec vous quelques objectifs spécialisés, comme par exemple un objectif très rapide pour les prises de vue nocturnes ou un long téléobjectif pour la faune, qui ne font pas partie de la panoplie quotidienne; ils restent la plupart du temps dans la valise ou dans le coffre-fort de l’hôtel et n’entrent dans le sac de l’appareil photo que lorsqu’ils en auront besoin.

Un autre principe positif consiste à éviter les extrêmes sauf si vous en avez un besoin spécifique. Un téléobjectif de 24 mm de large ou de 100 mm peut suffire pour presque toutes les possibilités de prise de vue. certainement 16 mm et 200 mm seront. Quelques personnes voudront peut-être un objectif fisheye de 12 mm ou un objectif animalier de 400 mm, mais beaucoup moins en ont réellement besoin. En outre, même si vous avez besoin de quelque chose à l’occasion, cela ne vaut peut-être pas la peine de payer pour cela ou de le transporter en voyage.

Ce conseil s’applique également aux objectifs ultra-rapides. Par exemple, l’objectif 85 / 1,2 de Canon offre des performances notoirement bonnes, mais pas parfaites, à la fi1.2; dans de nombreuses situations, il sera donc réduit à environ f.1.8 pour éliminer la distorsion. Le 85 / 1.2 est deux fois et demie le poids d’un Canon 85 / 1.8 et près de cinq fois son prix. Le 1.8 a du sens pour de nombreux photographes, le 1.2 seulement pour quelques-uns avec une exigence très spécifique. Même un professionnel possédant le 1.2 peut choisir de ne pas le transporter pour les voyages.

Un autre extrême à éviter est celui des zooms à ratio élevé, des objectifs avec une large plage de focales couvertes. Ce sont extrêmement pratiques et très populaires, mais ils ont des faiblesses. Le concepteur peut atteindre un ratio élevé uniquement en échangeant quelque chose d’autre; vous perdez en partie la qualité ou la vitesse de l’image, et souvent une partie de chaque. Les zooms professionnels ont un rapport d’environ 3: 1 à des focales modérées. Par exemple, les valeurs 24-70 et 70-200 sont courantes. Vers les extrêmes de la distance focale, les rapports sur les zooms professionnels sont d’environ 2: 1; Par exemple, Canon et Nikon ont des zooms 200-400 et 16-35 parmi leurs modèles haut de gamme.

Cependant, les zooms grand public avec des ratios plus élevés sont courants; Nikon possède 24-85 (3,5: 1) et 24-120 (5: 1), tandis qu’un 24-105 (4,5: 1) figure parmi les meilleures ventes de Canon et plusieurs fournisseurs proposent des objectifs 70-300 (4,3: 1). Ceux-ci se vendent assez bien et la plupart des utilisateurs en sont assez satisfaits, mais chaque utilisateur paie un prix en raison des compromis de conception et cela ne vaut pas toujours la peine.

Pour économiser l’espace et le poids, vous pouvez être tenté d’abandonner l’objectif du kit et opter plutôt pour un objectif superzoom avec un rapport de zoom supérieur à 10: 1, par exemple 18-200 mm; ils offrent un avantage énorme en termes de commodité et peuvent être le seul objectif dont vous avez besoin sur un reflex numérique. On peut toutefois affirmer que, si vous souhaitez bénéficier de la commodité d’un seul objectif, vous devriez acheter un appareil photo compact doté d’un zoom à ratio élevé. C’est un gaspillage de payer pour un appareil reflex numérique ou EVIL et ne pas obtenir des objectifs de premier ordre pour aller avec elle. La qualité d’image sur ces appareils en souffrira sensiblement et vous serez bloqué à tout moment avec un objectif physiquement grand. Il peut y avoir des exceptions; Par exemple, Olympus propose une lentille F4 de 12-100 mm (24-200 équivalents) pour μ43 qui, d’après eux, est de qualité professionnelle et qui a obtenu d’excellentes critiques. En revanche, il est volumineux, lourd (560 g) et coûteux (environ 1 300 dollars).

Les zooms professionnels ne valent pas la peine pour la plupart des utilisateurs, car ils sont à la fois coûteux et lourds. Pour de nombreux voyageurs, un compromis peut être nécessaire ici; Par exemple, Canon et Nikon proposent tous deux un objectif 70-200 F4 qui est plus léger, plus lent et moins cher que le modèle F2.8 pro, mais plus rapide, plus cher et peut-être de meilleure qualité que le modèle grand public habituel. Les Pentax ont un objectif 60-250 F4 (équivalent 90-375mm) dans leur gamme d’objectifs haut de gamme DA * pour APS-C. Alternativement, on pourrait choisir d’utiliser un nombre premier au lieu d’un zoom.

Assembler un système
Une approche courante pour assembler un bon système consiste à choisir un type d’objectif dont vous avez réellement besoin, à choisir un exemple de haute qualité, puis à choisir un autre objectif. Nous abordons ici certaines options, dans lesquelles le premier objectif est un objectif standard, un zoom grand angle, un zoom télé ou un zoom large.

Commencez avec un objectif standard?
L’objectif le plus important est sans doute l’objectif standard, environ 50 mm. Pendant des décennies, presque toutes les caméras vendues sont accompagnées de l’une de ces caméras et offrent une perspective non déformée, proche de celle de l’œil humain. Henri Cartier-Bresson – à qui l’on attribue souvent l’invention du photojournalisme moderne et dont les photos classiques de Paris paraissent maintenant dans la moitié des magasins d’affiches de la planète – a effectué presque tout son travail avec un seul objectif, un format standard de 50 mm.

Il y a des variations. D’une part, certains photographes préfèrent utiliser un objectif standard de 35 mm et les plus jeunes photographes ayant grandi avec des téléphones intelligents peuvent considérer qu’une perspective “normale” équivaut à 28 mm. En outre, certains affirment que la perspective la moins déformée provient d’une lentille dont la distance focale est égale à la diagonale du film ou du capteur, 43 mm pour le plein cadre. Pentax fabrique en réalité un objectif de 43 mm très prisé, et un objectif de 28 mm en APS-C offre une perspective très similaire. Plusieurs autres fournisseurs proposent des produits de 40 mm pour la trame complète et Panasonic en propose un de 20 mm (équivalent 40 mm) pour le format μ43. La plupart sont des lentilles “à crêpes”, très compactes et légères.

On pourrait construire un système à partir d’un apprêt de haute qualité de 35 à 50 mm. La plupart des fournisseurs proposent des nombres premiers f1.8 ou f2.0 de 35, 50 et 85 mm à des prix modérés; Ce sont parmi les objectifs les plus faciles à concevoir et à fabriquer car ils n’ont pas besoin de zoomer, d’être extrêmement rapide ou de supporter des distances focales extrêmes. Même les objectifs f1.4 de 35 ou 50 mm sont vendus à des prix modérés, même si les objectifs 24 / 1,4 ou 105 / 1,4 sont chers.

Par exemple, vous pouvez créer un système intéressant pour toute marque de système APS-C avec les objectifs du fournisseur de l’appareil 35 mm (équivalent 50 mm), 28 (42 équiv.) Ou 24 (36 équiv) et un objectif plus long: 50 (75 équiv). ou 85 (130 équiv) prime ou un zoom 70, peu importe. Pour un système à cadre complet, on peut commencer par l’un des nombres premiers du fabricant de la caméra, mais le Voigtlander 40 mm f2 est une alternative intéressante; il est extrêmement compact et reçoit d’excellentes critiques.

Commencez avec l’objectif du kit?
L’objectif “standard” vendu avec la plupart des appareils photo aujourd’hui est le kit zoom. Celles-ci varient considérablement dans la couverture; la plupart couvrent au moins la gamme des 28-70, beaucoup vont un peu plus loin et certains vont beaucoup plus loin. Ils varient également en vitesse (la plupart sont assez lents), en poids et en qualité d’image. Le coût est généralement assez faible. En règle générale, le prix d’un ensemble corps + kit de lentilles ne coûte pas beaucoup plus cher que le corps seul, et il est même parfois plus bas. Certains utilisateurs seront plutôt satisfaits de l’objectif du kit, et certains fournisseurs proposent différents bundles pour qu’un utilisateur puisse en choisir un qui possède un meilleur objectif.

Pour un appareil photo reflex numérique ou EVIL, la plupart des fabricants proposent un zoom orienté consommateur de 70-300 mm, pas de qualité supérieure ou très rapide mais léger et d’un prix modéré. C’est un add-on très populaire; Avec l’objectif du kit, il donne un système assez polyvalent à deux objectifs. Certains fournisseurs proposent même des ensembles à deux lentilles dans ce sens.

Un objectif différent qui ferait une bonne paire avec la plupart des objectifs du kit est un objectif téléobjectif de premier choix (à focale unique); ceux-ci sont généralement plus légers, plus rapides et plus nets que les zooms, et certains sont beaucoup plus rapides ou ont une capacité macro. La plupart des objectifs des kits atteignent un équivalent de 85 mm environ. Ils correspondent donc mieux à quelque chose de bien supérieur à celui de 200 mm. Pour de nombreuses marques – Nikon, Canon, Pentax, Sony Alpha et sa monture Minolta – des objectifs à mise au point manuelle de haute qualité sont disponibles dans cette gamme à un coût modéré. Vous pouvez également choisir un nouvel objectif. Par exemple, les objectifs µ43 Olympus incluent une macro f2.8 de 60 mm (équivalent 120 mm) et une f1.8 de 75 mm (150 équivalents), l’un et l’autre pouvant constituer un bon choix.

Commencez avec un zoom moyen haut de gamme?
Un autre moyen de créer un système performant consiste à remplacer l’objectif du kit par un zoom large à grande qualité. Pour certains professionnels, notamment les photographes de mariage et les photojournalistes, il s’agit de l’objectif le plus utilisé de l’arsenal: rapide, de haute qualité et très polyvalent. Cependant, de nombreux professionnels ne possèdent même pas de zoom dans cette gamme, ou l’utilisent rarement s’ils le font. ils ont un zoom large, peut-être 16–35, et un long, peut-être 70–200, et ne ressentent pas le besoin d’en avoir un au centre.

Les pros qui utilisent des zooms de milieu de gamme utilisent souvent des zooms plein écran haut de gamme 24–70 / 2,8 qui sont assez lourds et coûteux, et qui ne conviennent pas à la plupart des voyageurs. Cependant, sur μ43, Panasonic propose un f2.8 de 12–35 (24–70 équivalents) et un Olympus de 12–40 de 2,8; ce ne sont pas bon marché non plus, mais sont un peu plus légers que les objectifs à monture intégrale.

Il existe des lentilles plus petites qui pourraient être plus appropriées. Pour les pleines images, Canon a un 24-70 / 4.0 et Nikon un 24-85 / 2.8-4.0. Pour APS-C ou μ43, tous les principaux fournisseurs proposent des zooms de milieu de gamme moins chers et plus légers. C’est peut-être ce qui convient à certains voyageurs. D’autres devraient économiser de l’argent en s’en tenant à l’objectif du kit ou en utilisant un objectif principal comme objectif standard.

Si vous envisagez de faire beaucoup de prises de vues dans des conditions de faible éclairage et que vous possédez un boîtier APS-C, vous pouvez envisager les zooms rapides de Sigma; ils ont des f1.8 (environ 800 dollars) et des 50-100 mm (environ 1100) conçus exclusivement pour les systèmes APS-C. Bien que les plages de distance focale puissent ne pas plaire à de nombreux tireurs et que ces objectifs manquent de stabilisation d’image, l’ouverture maximale est l’ouverture la plus rapide de tous les objectifs zoom actuellement disponibles; un objectif f1.8 laisse entrer trois fois plus de lumière que f2.8.

En prenant un système APS-C avec le Nikon 17–55, par exemple, on veut que l’objectif suivant soit d’environ 55 * 2 = 110 mm. Le Nikon 105 f2.5 est facilement disponible sur le marché usagé à un coût modéré et jouit d’une excellente réputation. c’est le choix évident. Les autres possibilités de Nikon sont une macro 100,8, la macro 100/4 moins chère et plus légère, 105 F2.0 ou divers objectifs de 85 et 135 mm. Les fabricants de lentilles indépendants proposent plusieurs autres choix. Certains utilisateurs peuvent trouver l’extrémité de la plage de zoom équivalente à 26 mm environ; sinon, les choix les plus évidents seraient le zoom Nikon 10,5 mm ou 10-20 mm, disponible auprès de plusieurs fournisseurs.

Commencez avec un téléobjectif?
Une autre approche consiste à construire un système à partir d’un télé-zoom de haut niveau. Un tel zoom peut fonctionner avec un objectif en kit plutôt que de le remplacer, ce qui en fait un achat plus avantageux que le zoom grand angle; son utilité dépend de votre style de photographie. Un zoom long s’associe également parfaitement à un objectif principal “standard”.

L’approche est éprouvée. Le célèbre photographe de voyages et de voyages Galen Rowell a effectué l’essentiel de son travail avec seulement deux objectifs Nikon, un objectif grand angle 24/2,8 et un zoom 75-150 / 3,5. En achetant chez un revendeur, on peut obtenir exactement ces objectifs à focale manuelle aujourd’hui pour environ 350 $; les équivalents actuels Nikon les plus proches, un 24 / f1.8 et un 70-200 / f4 avec autofocus sur les deux et réduction de la vibration sur la télé, seraient d’environ 1600 $ neufs.

Pour les Nikon ou les Canon à part entière, le choix évident en matière de zoom pour les voyages est le 70-200 f4, à la fois moins cher et plus léger que le pro 70-200 2.8 mais plus rapide que les autres zooms grand public. L’extrémité grand angle offre de nombreux choix – il suffit d’acheter un appareil 24/8 utilisé, ou d’obtenir le nouvel appareil 24/8 de Sigma, ou d’envisager un zoom 17-40 comme seul autre objectif, ou d’obtenir un objectif rapide de 35 mm, puis d’envisager un 20 mm.

Pour un système μ43, le format Panasonic est de 35-100 mm (équivalent 70-200), soit environ le même prix et le même poids que les 70-200 F4 ci-dessus, mais l’ensemble s’arrête plus rapidement à f2,8. C’est plutôt une option attrayante, d’autant plus que les boîtiers de caméras sont plus légers et moins chers. Ajoutez un Panasonic 20 mm (40 équivalents) 1,7 et peut-être un Olympus 12 mm (24 équivalents) 2,0, et vous y êtes. Olympus propose un F4 de 12-100 mm (24-200 équivalent); c’est lourd pour un objectif μ43 et coûteux, mais les critiques disent que la qualité d’image est bonne. Plus récemment, Olympus a ajouté un 40-150 F2.8 (80–300 équivalent), ce qui est également lourd et coûteux pour un objectif µ43. Bien sûr, il y a des compromis à faire ici aussi. En particulier, ces systèmes utilisent des capteurs beaucoup plus petits que les caméras full frame; voir ci-dessus pour discussion.

Les tireurs APS-C ont moins de chance à cet égard. Lorsque le zoom plein format 70–200 est connecté à un appareil photo APS-C, sa plage équivalente en 35 mm est d’environ 110–320 sur Canon et de 105–300 pour les autres fabricants. La plupart des voyageurs seront satisfaits de cette gamme et ceux qui n’ont pas besoin de la vitesse f2.8 peuvent être parfaitement satisfaits des objectifs f4 professionnels susmentionnés. Cependant, ceux qui ont besoin de f2.8 et qui souhaitent un télé-zoom de haute qualité conçu pour les boîtiers APS-C peuvent faire face à une recherche difficile. Parmi les principaux acteurs du marché des reflex numériques, seul Pentax propose un objectif qui donne une portée équivalente à 35mm de 70–200, vendant un 50–135 2,8 pour un peu plus de 1000 $. Une autre option est le Sigma 50–100 1.8 susmentionné, disponible pour Canon, Nikon et ses propres boîtiers. Sur le marché des MILC, Fuji propose un 50–140 2,8 pour ses boîtiers X-mount,

Commencez avec un zoom large?
Une autre approche consiste à commencer avec un zoom large de haute qualité. Cela peut également conduire à un système polyvalent à deux lentilles; pour un plein cadre, il vous suffira peut-être de choisir le Canon 17-40 f4 ou le Nikon 16-35 f4 plus un zoom de 85 mm ou un téléobjectif. Ajoutez un taux d’amorçage rapide de 35 ou 40 mm si vous ne parvenez pas à obtenir les photos de nuit que vous voulez avec un 85 rapide.