Para viajar, desea un cuerpo de cámara más un conjunto de lentes que cubra la mayoría o todos los tipos de fotos que desea tomar a un precio que no rompa el banco y un peso que no le rompa la espalda. Esto es a menudo alcanzable, pero generalmente se trata de un compromiso.

Cubrimos algunos sistemas simples que se adaptarán a muchos viajeros en el artículo principal de fotografía de viajes. Este artículo ofrece sugerencias sobre cómo construir un sistema más elaborado con múltiples lentes. Tome estas sugerencias con escepticismo, ya que todas las opciones aquí dependen de sus preferencias y prioridades personales de manera bastante compleja.

Una regla que se cita con frecuencia es que, para obtener el mejor sistema a cualquier precio, debe gastar alrededor de dos tercios de su presupuesto en vidrio y solo alrededor de un tercio en el cuerpo de la cámara. Ciertamente, las lentes son una mejor inversión a largo plazo que los organismos digitales. Un montón de lentes de veinte años todavía están dando los mejores resultados, muchos de ellos aún podrían venderse por una gran fracción de su precio original, y algunos alcanzan considerablemente más hoy de lo que vendieron por nuevos. Sin embargo, aunque los cuerpos digitales más antiguos todavía pueden dar buenos resultados, generalmente se venden por mucho menos que su costo original. La tecnología de semiconductores cambia rápidamente; Los cuerpos más nuevos generalmente tendrán mejores sensores y mejor procesamiento de imágenes en la cámara.

El tamaño y el peso tienen una especie de efecto compuesto. Una combinación más grande de cámara / lente es más difícil de sostener con la mano, por lo que es más probable que necesite un trípode; también requiere un trípode más grande y más resistente. Entonces puede que necesite un estuche más grande; La combinación es más problemática para la franquicia de equipaje de la aerolínea y es menos probable que quepa en el equipaje de mano. También es más estresante para usted, especialmente si su estilo de viaje implica mucho caminar o un terreno difícil. Debido a esto, es mucho más probable que las cosas más pesadas se queden en casa o en su hotel, por lo que no están disponibles cuando las necesita; una cámara en la mano vale dos Hasselblads en el hotel. Por otro lado, algunos fotógrafos consideran que una cámara más grande es más fácil de manejar y una cámara más pesada puede ser más estable.

Cuerpos
Lo primero a elegir es el cuerpo; Eso limitará todas las opciones posteriores de lentes. Por supuesto, un factor en la elección del cuerpo es qué lentes están disponibles para él, y la elección del cuerpo puede ser dictada por el deseo de usar lentes existentes o porque usted desea una lente particular para que obtenga un cuerpo que lo soporte.

Existe una amplia variedad de cuerpos de lentes intercambiables disponibles, a veces descritos como «consumidor», «entusiasta» y «profesional», aunque las categorías se superponen. Las características que aparecen principalmente en los cuerpos de gama alta incluyen:

sensores más grandes
controles más flexibles
hermeticidad
batería más grande y / o un apretón de la batería externa, bueno para un largo día de rodaje pesada
tarjetas de memoria dual, no tanto para la capacidad adicional como para copia de seguridad por lo que un fallo de la tarjeta no puede acabar con las horas de trabajo
superior velocidad de cuadros para ráfagas de disparos
búferes más grandes y / o transferencias más rápidas a las tarjetas de memoria, para que puedan tomar más disparos en una ráfaga

Un profesional puede necesitar todas estas características y ser capaz de justificar el pago de ellas, y un «entusiasta» puede querer algunas. El resto de nosotros no necesitamos la mayoría de ellos y no debemos pagarlos.

Sensores
Una decisión de diseño clave para una cámara digital es el tamaño del sensor digital. Los tamaños en cámaras digitales comunes varían desde 48 mm2 en algunos compactos, hasta μ43 en 243 y APS-C en 300 y hasta 864 mm2 en una cámara de fotograma completo. Las cámaras digitales de formato medio pueden superar los 2000 mm2 y algunos teléfonos celulares o tabletas tienen menos de 48 años.

En cualquier tamaño de sensor dado, el diseñador hace concesiones entre más píxeles para una mejor resolución en comparación con píxeles más grandes. Los píxeles grandes proporcionan un mejor rango dinámico (el rango entre la sombra más tenue y la luz más brillante donde pueden mostrar cualquier detalle) y requieren menos luz, lo cual es esencial en situaciones de poca luz y es útil cuando se desea utilizar una velocidad de obturador más rápida para Un efecto de parada.

Un sensor más grande permite cualquiera de:

más píxeles de cualquier tamaño dado: otorga más resolución a
los píxeles más grandes para cualquier resolución dada, lo que brinda un mejor rango dinámico y un mejor rendimiento en condiciones de poca luz, lo que brinda
mejoras más modestas tanto en la resolución como en el tamaño de píxeles

Por supuesto, el tamaño del sensor no es de ninguna manera el único factor en el juego, pero se puede decir con seguridad que un sensor más grande ofrece un mejor rendimiento, en igualdad de condiciones.

Sin embargo, los costos son significativos; los sensores grandes son mucho más difíciles de fabricar que los más pequeños, por lo que suelen ser considerablemente más caros, requieren más potencia y cuerpos más grandes, producen más calor y mover el sensor para estabilizar la imagen es más difícil (aunque algunos fabricantes optan por emplear un lente basado en lentes). estabilización). En una cámara réflex digital, necesitan un espejo más grande, lo que significa más ruido y vibración y hace que sea más difícil hacer videos o ráfagas de tomas fijas a altas velocidades de cuadro. Quizás lo más importante, necesitan lentes que puedan cubrir un área más grande, y esas lentes son significativamente más pesadas y más caras. Las imágenes de mayor resolución también necesitan más memoria, más espacio de almacenamiento y más capacidad de procesamiento, a menudo tanto en la cámara como en una computadora que se usa para el procesamiento posterior. Todas estas dificultades pueden abordarse, pero no de forma barata.

Consulte el artículo principal sobre fotografía de viajes para obtener una descripción de los tipos comunes de cámaras digitales, con alguna mención de los tamaños de los sensores.

Otra alternativa es usar película en lugar de un sensor digital. Ver Fotografía de viajes / Película para discusión.

Estabilización de imagen
Muchas cámaras más nuevas tienen una característica que algunos proveedores llaman estabilización de imagen y otros llaman reducción de vibración. Esto mueve automáticamente alguna parte del sistema de la cámara para compensar parcialmente el movimiento de la cámara; Puede proporcionar una gran mejora en los disparos de mano, pero tiene poco o ningún valor si está utilizando un trípode. Es más valioso para los teleobjetivos, ya que son más sensibles al movimiento de la cámara.

Algunos proveedores (Olympus, Pentax) ponen esta función en el cuerpo de la cámara; esto ahorra peso y costo en comparación con tenerlo en múltiples lentes. y significa que obtienes estabilización con cada lente, incluso las más viejas que podrías recoger a bajo precio. Otros (Nikon, Canon, Fuji) lo incorporan a sus lentes, y afirman que es más efectivo, ya que puede ajustarse para cada lente individual y los sistemas en el cuerpo pueden no funcionar bien con lentes muy largas que requerirían enormes movimientos del sensor. Otros (Sony, Panasonic) lo ponen tanto en algunas lentes como en algunos cuerpos. Las cámaras sin espejo de fotograma completo recientemente anunciadas por Nikon tienen estabilización interna, pero también funcionan con los lentes estabilizados de la compañía.

Filtros antialias
Algunas fotos tienen un efecto llamado patrón moirė, como se muestra en la foto de las plumas de loros a la derecha. Moirë puede aparecer para cualquier sujeto con elementos repetidos: telas (especialmente las de textura densa, como campos de maíz, paredes de ladrillo, …) Está causado por una interacción entre el patrón en el sujeto y el patrón en el sensor.

Moirë es siempre poco realista y, en la mayoría de los casos, es bastante indeseable, aunque a veces puede usarse para efectos artísticos. Un filtro polarizador en la lente o varios trucos en el procesamiento posterior pueden reducir el problema, pero a menudo no pueden eliminarlo por completo.

La mayoría de las cámaras tienen un filtro anti-aliasing (AA) incorporado en el sensor para reducir este efecto. Sin embargo, esta no es una solución ideal, ya que también reduce la resolución efectiva; el filtro elimina el moirë al difuminar ligeramente la imagen. Por lo tanto, algunos proveedores ofrecen cámaras sin el filtro, a veces incluso un par de modelos que son idénticos, excepto que uno tiene el filtro y el otro no.

Si la cámara tiene un mecanismo para mover el sensor para la estabilización de la imagen dentro del cuerpo, es posible una mejor solución. Deje el filtro AA y, cuando necesite un efecto AA, emúltelo haciendo vibrar el sensor. A mediados de 2017, Pentax es el único fabricante que utiliza este enfoque y solo en algunos modelos de DSLR.

Sistemas de mezcla
Una de las ventajas de la mayoría de las cámaras DSLR es que usan la misma montura de lente que las cámaras más antiguas para que puedan usar lentes más viejas. Para la mayoría de los usuarios, una cámara de película antigua no tiene mucho sentido hoy en día, pero vea Fotografía de viaje / Película para discusión. Sin embargo, el uso de lentes finos y viejos en un nuevo cuerpo digital es una propuesta mucho más atractiva. Las cámaras réflex digitales Pentax o Nikon actuales pueden usar la mayoría de las lentes hasta aproximadamente 1960, y las réflex digitales Alpha de Sony pueden usar las lentes Minolta hasta 1985. Las cámaras réflex digitales Canon actuales pueden usar la mayoría de las lentes hasta 1987 cuando cambiaron su sistema de montaje. Las nuevas Leicas pueden usar lentes desde los años treinta.

Las carrocerías o lentes más antiguas de cualquier fabricante pueden carecer de características que son comunes o incluso estándar en los modelos posteriores, especialmente en el enfoque automático y la reducción de la vibración, por lo que si desea mezclar y combinar entre generaciones, se aplican varias restricciones. Si está considerando una gran inversión en equipo, y especialmente si va a incluir algunos artículos más antiguos, es casi seguro que vale la pena hacer una investigación considerable primero; Puede comenzar por buscar en los foros en línea la marca de interés. Véase también el recuadro a la derecha.

Las cámaras MILC (cámaras de lentes intercambiables sin espejo), también conocidas como cámaras EVIL (visor electrónico, lentes intercambiables), tienen una corta distancia de registro (sensor a montura de lente), por lo que con un adaptador apropiado pueden usar cualquier lente diseñada para una distancia de registro más larga. Esto incluye casi todas las lentes disponibles: cualquier nueva lente DSLR, cualquier lente Leica, casi cualquier lente SLR, incluidas las lentes Canon FD anteriores a 1987 que no funcionan en las cámaras Canon actuales y las lentes Minolta anteriores que no funcionan en los modelos actuales de Sony.

Sin embargo, hay algunas restricciones. La mayoría de los adaptadores solo permiten que la lente se conecte físicamente al cuerpo; no proporcionan ninguna otra interfaz (palancas o contactos eléctricos), por lo que funciones como el enfoque automático no funcionan. En la mayoría de los casos, incluso el control de apertura automático: usted compone el disparo con el objetivo completamente abierto para una buena visualización, y luego, cuando toca el obturador, el objetivo se detiene para disparar, no está disponible. Hay algunas excepciones si la cámara, la lente y el adaptador son todos de la misma marca, por ejemplo, si se colocan las lentes Sony A-mount (Alpha DSLR) en las lentes Sony E-mount (NEX / Alpha MILC), Canon EF o EF-S. un cuerpo de la serie EOS M o EOS R de Canon, o lentes Nikon DX o FX en una Nikon 1 o Nikon Z.

Las personas con varias lentes intercambiables pueden llevar dos cuerpos de cámara, o incluso más. En los días de cine esto solía significar dos con diferentes películas; Hoy en día puede significar dos cámaras digitales o una digital y un cuerpo de película. Un cuerpo de cámara que utiliza película, o tiene un sensor de fotograma completo, puede ser una ventaja para lentes de gran angular, porque el formato más grande amplía el ángulo que captura la lente. Coloque una lente de una cámara de película en la mayoría de los cuerpos digitales y el ángulo de visión disminuye; por ejemplo, en una cámara APS-C, una lente de 24 mm proporciona un ángulo de visión equivalente a la lente de 36 o 38 mm en una película o réflex de fotograma completo. ¿Por qué no cargar una película en otro cuerpo y usar la lente como ópticas de gran angular reales? Esto puede dar imágenes que su plataforma digital no puede capturar.

Por otro lado, algunas personas aprovechan el efecto de las diferencias de tamaño del sensor en los teleobjetivos.

Complicaciones

Existen complicaciones para las compañías que fabrican lentes de montura completa (Canon «EF», Nikon «FX», Pentax «FA» y «D FA», Sony «FE») y lentes diseñadas para cubrir solo el sensor APS-C más pequeño. (Canon «EF-S», Nikon «DX», Pentax «DA», Sony «E»). Casi todas sus cámaras sensoras más pequeñas aceptarán lentes diseñadas para sistemas de fotograma completo, y solo Sony necesita un adaptador para hacerlo. Sin embargo, en general, los lentes diseñados para APS-C mostrarán una viñeta (tomar fotografías con las esquinas oscurecidas) en cuerpos de sensores más grandes. Algunas cámaras de fotograma completo recortarán automáticamente las imágenes tomadas con una lente APS-C.

Los objetivos EF-S de Canon no se montan físicamente en las DSLR de fotograma completo. Las lentes Canon EF-M, diseñadas para APS-C sin espejo (serie EOS M), no se ajustan a ninguna de las cámaras que se construyen alrededor de las otras monturas de Canon, y por razones técnicas, no se puede hacer ningún adaptador que permita EF-M Lentes para usar en cuerpos EOS R.

En 2018, tanto Nikon como Canon introdujeron cámaras sin espejo de fotograma completo y una nueva línea de lentes para acompañarlas. Estas nuevas lentes, la serie Nikon Z o Canon RF, no se montarán físicamente en ninguna de las réflex digitales de esas empresas. Ambas compañías ofrecen adaptadores que permiten a las nuevas cámaras usar sus lentes SLR o DSLR anteriores.

Nikon tiene otro factor de complicación. Sus cuerpos DX (APS-C) para el consumidor, actualmente las series D3xxx y D5xxx, carecen de motores de enfoque automático, lo que significa que el enfoque automático solo estará disponible si la lente montada tiene su propio motor de enfoque automático (con una advertencia que se anotará más adelante). Por lo general, esto no es un problema con lentes recientes, casi todos los cuales han dicho motor, pero puede ser un problema con lentes más viejos. En el caso de las propias lentes de Nikon, aquellas etiquetadas simplemente como «AF» no tienen motores; Los lentes «AF-I» ahora descontinuados y «AF-S» y «AF-P» actuales han dicho motores. Una complicación adicional es que los lentes AF-P no se enfocarán en absoluto, ni siquiera manualmente, en las cámaras que se presentaron antes de aproximadamente 2013.

Lentes
Para las cámaras con lentes intercambiables, la elección de lentes para llevar consigo es importante, aunque tener una gran variedad de lentes no es tan importante como lo que quiere el vendedor ansioso en la tienda de cámaras. Algunos de los fotógrafos más famosos del mundo utilizaron solo una o dos lentes durante gran parte de su carrera.

Las siguientes secciones discuten tipos específicos de lentes, luego damos sugerencias para elegir la combinación correcta para viajar.

Distancia focal de la lente

Al analizar la distancia focal, asumimos una cámara de película de 35 mm o una cámara digital de «fotograma completo». Para otros tipos de cámaras, los números reales son diferentes, pero a menudo se cita el «equivalente a 35 mm».

Lentes de
gran angular Un objetivo de gran angular puede ser útil en varias situaciones. Es posible que desee obtener un panorama amplio en fotos de paisajes o que se ajuste a una plaza de la ciudad ocupada en el marco. Para viajes, un uso importante es para tomas interiores donde no se puede hacer una copia de seguridad suficiente para cubrir toda la escena con una lente más larga. Las lentes de gran angular también se pueden utilizar para efectos artísticos; Acercarse con un lente gran angular puede dar una foto con un alto impacto visual.

Una propiedad útil es que las lentes de ángulo ancho ofrecen una mayor profundidad de campo que las lentes más largas; es decir, los objetos están razonablemente bien enfocados en un mayor rango de distancias, por lo que los pequeños errores en el enfoque no importan y es más probable que una escena compleja con objetos a diferentes distancias se vea bien. La foto del observatorio de la derecha es un ejemplo.

Las lentes típicas de gran angular están en el rango de 20 a 35 mm; Incluso a veces se usan lentes más anchas, pero menos comunes. Algunos zooms de propósito general son lo suficientemente anchos para manejar esto y hay zooms como 16-35 específicamente para trabajos de gran angular, pero algunos fotógrafos prefieren llevar una lente compacta y liviana, como un 24 mm 2.8.

Algunos lentes de kit van lo suficientemente amplios para la mayoría de los usos. Para APS-C, varios de los fabricantes de lentes independientes (Sigma, Tamron, Tokina, etc.) ofrecen zooms de 10 a 20 mm (equivalente a 15-30 mm) que son una opción atractiva de bajo costo. Los proveedores de cámaras también tienen amplios zooms, generalmente a precios más altos, y tanto las compañías independientes como las de cámaras ofrecen primos amplios. Canon ahora ofrece un zoom de 10–18 mm (equivalente a 16–29 mm) para sus cuerpos APS-C que se venden a un precio de US $ 300 y ha recibido revisiones excepcionales. Para μ43, tanto Olympus como Panasonic tienen amplios zooms y Olympus tiene una lente f2.0 de 12 mm (equivalente a 24 mm) que obtiene excelentes críticas. Para fotogramas completos, tanto las compañías independientes como las de cámaras ofrecen algunas lentes nuevas interesantes y también hay opciones atractivas, de bajo costo, ligeras y de alta calidad, entre las lentes de enfoque manual usadas.

Lentes de teleobjetivo
Si pretende fotografiar objetos lejanos, especialmente la vida silvestre, por ejemplo, ir de safari o de observación de aves, necesitará un teleobjetivo. Los profesionales tienden a usar lentes muy largas, de 400 mm o más, para la vida silvestre o para fotografiar a un surfista desde la orilla. Sin embargo, tales lentes son pesados ​​y caros y la profundidad de campo es muy estrecha, por lo que incluso un pequeño error en el enfoque puede arruinar un disparo.

Un viajero puede estar mejor si elige un zoom de 300 o más, o busca un primo de 200 mm (común ya menudo relativamente barato en el mercado usado) que actúa como un equivalente de 300 mm en una cámara APS-C o 400 en μ43. Si espera capturar mucha vida silvestre, considere un cebado de 300 mm; estos son más pesados ​​y generalmente más caros, pero hay algunas ofertas en el mercado usado si no necesita una lente rápida o características más nuevas como el enfoque automático y la reducción de la vibración.

Si vas a un safari, considera alquilar una lente. Comprados nuevos, los lentes de alta gama que son los mejores para este comienzo son alrededor de $ 900, muchos tienen precios mucho más altos y no son comunes en el mercado usado; el ejemplo extremo que se muestra es de aproximadamente $ 25,000 y pesa 16 kg (35 libras).

Para cualquier persona, excepto un profesional que se especializa en vida silvestre, el alquiler a menudo tiene más sentido. El costo de un alquiler de dos semanas suele ser alrededor del 10% del costo de la lente; Unos pocos cientos de dólares para eso son razonables en el contexto de un presupuesto de safari, donde unos pocos miles de dólares para comprar una lente de este tipo no lo son a menos que esté bastante acomodado y espere usarlo mucho. Incluso si planea comprar, puede ser una buena inversión alquilar primero para asegurarse de que la lente funcione para usted, o comparar dos o más candidatos antes de una gran compra.

Entre los teleobjetivos realmente largos (300-1000 mm), los lentes espejados son mucho más ligeros y compactos que los lentes refractarios, y generalmente también son más baratos. También son las únicas lentes con cero aberraciones cromáticas; una lente refractiva dobla diferentes colores de luz de manera diferente, pero un espejo los refleja a todos de manera idéntica. Sin embargo, tienen un bokeh extraño (la calidad de las partes desenfocadas de una imagen), la apertura se fija donde casi todos los demás lentes son ajustables y carecen de enfoque automático. Los profesionales generalmente prefieren las lentes refractarias porque necesitan resultados de la más alta calidad, pero el viajero puede elegir cualquiera de los dos; A excepción de bokeh, los resultados pueden ser igual de buenos.

Un teleconvertidor es un dispositivo pequeño que se ajusta entre la lente y la cámara y aumenta la distancia focal efectiva. Esta puede ser una buena solución si no desea el peso o el costo de una lente real, pero los teleconvertidores degradan un poco la calidad de la imagen y hacen que la lente sea más lenta por el mismo factor que aumenta la distancia focal. Por ejemplo, suponga que tiene una lente F4 de 200 mm y utiliza un teleconvertidor 2x; Eso le da en efecto una lente F8 de 400 mm. La velocidad más lenta hace que sea más difícil obtener tomas de acción de parada y el enfoque puede ser un problema; muchas cámaras no enfocan automáticamente con una lente lenta, no todos los teleconversores son compatibles con el enfoque automático, y el enfoque manual es más difícil con una imagen más oscura. El uso de un convertidor de 1.4x con una lente principal de alta calidad rápida casi siempre dará buenos resultados, mientras que usar un convertidor 2x con un zoom lento barato casi siempre será bastante problemático. Entre esos extremos, algunas combinaciones funcionan bien y otras no.

Un cuerpo de sensor pequeño puede ser una alternativa para algunos tiradores. Suponga que su plataforma principal es digital de fotograma completo, tiene el F4 de 200 mm del ejemplo anterior y ocasionalmente desea algo más largo pero no lo suficiente como para justificar el considerable costo y el peso de una lente adecuada. Todos los proveedores de fotogramas completos también ofrecen cuerpos APS-C; su 200 se ajustará a uno de ellos, brindando el ángulo de visión de una lente de 300 mm en el marco completo, las características como el enfoque automático aún funcionarán y la velocidad de la lente no se reducirá como lo haría con un teleconvertidor. Esta no será la solución más barata o liviana, pero le brinda una cámara de respaldo.

O consigue un cuerpo Micro Four Thirds y un adaptador para usar tus lentes en él; Eso hará que sus 200 actúen como un F4 de 400 mm y algunos de esos cuerpos son muy compactos, con un peso que no es mucho más que un teleconvertidor.

Cuanto más larga sea la lente, más probabilidades hay de que necesite un trípode, ya que la lente es pesada y porque la ampliación de la imagen aumenta el efecto adverso de cualquier movimiento de la cámara. Una regla general es que necesita un trípode si la velocidad de obturación es más lenta que una sobre la distancia focal equivalente de 35 mm; por ejemplo, con una lente de 200 mm necesita un trípode si la velocidad de obturación es inferior a 1/200 s si utiliza una cámara de fotograma completo, 1/300 para APS-C y 1/400 para μ43. Una gran cantidad de práctica o un buen sistema de estabilización de imagen en la cámara o en la lente pueden permitirle mantener un poco más allá de esto.

Existen alternativas a transportar un trípode pesado, incluidos trípodes pequeños para usar sobre una mesa o sobre una pared. Un monopie a veces es suficiente, es más ligero y también se puede usar como un bastón. Varias otras cosas también pueden funcionar; hay montajes de cámara que se enganchan en la puerta de un vehículo, y en ocasiones basta con solo descansar la cámara en una bolsa de frijoles.

Macro
Una lente con capacidad macro está especializada para fotografiar cosas pequeñas. Según una definición, una verdadera lente macro permite disparar con una relación 1: 1 de tamaño de objeto a tamaño de imagen, de modo que, por ejemplo, una flor con un diámetro de 24 mm (aproximadamente una pulgada) proporciona una imagen que solo cabe en un alto de 24 mm. Sensor de fotograma completo o negativo de película, como en la imagen de la derecha. Los mercadólogos a menudo usan una definición más generosa; pueden aplicar el término «macro» bastante vendible a cualquier lente que pueda acercarse un poco. Otra confusión de términos viene de Nikon; su línea de lo que cualquier otra persona llamaría lentes macro se designa como micro-Nikkor.

No todos los viajeros necesitan esta capacidad, y la mayoría de los que sí lo hacen pueden sobrevivir con menos de la relación 1: 1 completa. Sin embargo, es común incluir una lente con al menos alguna capacidad de macro en su arsenal. En general, se tratará de un teleobjetivo, ya que la fotografía macro con un lente más corto requiere acercarse mucho al sujeto, lo que dificulta la iluminación y puede asustar al sujeto si está intentando fotografiar un animal o insecto pequeño. La mayoría de los lentes macro también funcionan bien como lentes de propósito general, aunque a menudo son un poco más lentos y más caros que los lentes que no son macro, por lo que es posible elegir uno que se pueda usar en ambos sentidos.

También es posible usar una lente de propósito general para macro agregando un tubo de extensión; alejar la lente del cuerpo de la cámara permite enfocarla más cerca. Los tubos de extensión se venden generalmente en conjuntos de varias longitudes; no son tan convenientes como el uso de una lente macro, pero son una adición barata y ligera al kit si no tiene lentes con capacidad macro pero desea tomas macro ocasionales.

En los años 70 y 80, la línea Vivitar Serie 1 incluía un «teleconvertidor de enfoque macro», un convertidor 2x con un mecanismo de tubo de extensión variable incorporado. Estos ya no se fabrican, pero son moderadamente comunes en el mercado usado.

Zoom
Una buena capacidad de zoom (longitud focal variable) es ciertamente conveniente y la mayoría de los fotógrafos de hoy usan al menos algunas lentes de zoom, aunque muchos prefieren lentes de primera (longitud focal fija) para al menos algunas aplicaciones.

Los zooms de alto grado modernos a menudo se acercan a los números primos tanto en velocidad como en calidad de imagen y suelen tener una apertura constante en todo el rango de zoom, pero son pesados, generalmente caros y, a menudo, tienen un rango de zoom más pequeño que los zooms de nivel de consumidor. Estas son una opción común para los profesionales, pero mucho menos para los aficionados.

Características de la
lente Algunas características de la lente aumentan el costo y el peso de la lente y son muy útiles en algunas aplicaciones, pero no son necesarias en todas las lentes:

Las lentes rápidas, en photolingo, significan lentes que dejan entrar mucha luz. Puede saber qué tan rápido es una lente al verificar los números de apertura impresos, cuanto más baja, más rápida. Una parada de apertura cambia el número por la raíz cuadrada de dos (aproximadamente 1.4) y la cantidad de luz admitida por un factor de dos. Por ejemplo, al pasar de f2.8 a f2.0 se duplica la ingesta de luz; puede obtener la misma exposición con una velocidad de obturación dos veces más rápida.
Las lentes rápidas permiten disparar con poca luz y hacen que sea más fácil obtener un buen bokeh, ese desenfoque de fondo atractivo y de aspecto costoso. También permiten el uso de velocidades de obturación más rápidas para tomas de acción de parada. Las diferencias pueden ser bastante grandes; considere a un fotógrafo que usa un kit de lentes f4-5.6 en su extremo largo (f5.6) frente a uno con un lente de 85 mm f2. La diferencia es de tres paradas, por lo que la lente rápida admite 23 u ocho veces más luz. La lente rápida puede dispararse a 1/200 segundo, fácilmente sostenida con la mano, mientras que la lente lenta necesita 1/25, lo que requiere un trípode y es probable que produzca desenfoque si el sujeto se mueve.
Hasta cierto punto, la alta capacidad ISO de las cámaras digitales modernas lo compensa; simplemente suba el ISO en tres paradas y puede disparar a 1/200 segundo con la lente f5.6. Por lo tanto, las lentes rápidas son menos importantes ahora que en los días de cine. Sin embargo, este enfoque tiene sus límites; el aumento de ISO proporciona más ruido en la foto y para una luz realmente tenue, se necesita tanto un alto ISO como una lente rápida.
Las lentes rápidas también tienen desventajas. A menudo son considerablemente más caros, aunque algunas lentes moderadamente rápidas tienen un precio razonable. Con el disparo totalmente abierto, tienen menos profundidad de campo, por lo que requieren un enfoque muy preciso. Además, el peso aumenta aproximadamente a la misma velocidad que la capacidad de manejo de la luz; por ejemplo, una lente f1.4 reúne el doble de la luz que recibe una lente f2.0 y pesa aproximadamente el doble. Finalmente, las lentes rápidas, y especialmente las ultra rápidas, requieren algunos compromisos de diseño, por lo que muchos de ellos ofrecen un rendimiento algo menos que estelar totalmente abierto.
La mayoría de los fotógrafos de hoy usan al menos una lente de zoom o dos, pero muchos también creen que en algunos casos es preferible una lente principal. Las lentes prime son menos flexibles, pero generalmente más rápidas, más ligeras y más compactas. También suelen ser más resistentes, ya que los zooms tienen más partes móviles y muchos primos útiles son diseños más antiguos con construcción completamente metálica en lugar de plásticos en lentes más nuevos.
Considere un zoom de 70-200 mm frente a una lente fija de 85 mm. El 85 será considerablemente más pequeño y ligero, probablemente más barato, y probablemente será mucho más rápido, por lo que se puede usar en condiciones de poca luz. En la mayoría de los casos, también será más nítido si se compara con las configuraciones de zoom en el rango de 70-100 mm; El problema de diseño es mucho menos complejo para un primo que un zoom. En cuanto a las fotos en las que desea un objetivo más largo, puede cambiar a un cebado más largo, usar un teleconvertidor o simplemente disparar a 85 y ampliarlo más. Tendrá una penalización considerable en comodidad y, a veces, en calidad si lo que realmente necesita para un disparo es una lente más larga, pero está mejor en términos de peso, confiabilidad y rendimiento con poca luz.
El enfoque automático es conveniente en cualquier momento y es realmente útil cuando se realiza un seguimiento de un sujeto en movimiento (por ejemplo, un animal o un atleta) y se trata de mantenerlo enfocado. Sin embargo, no es necesario para un sujeto estático (p. Ej., Una catedral o un paisaje) y para algunos sujetos (p. Ej., Un retrato o un cuadrado abarrotado) el enfoque manual puede dar mejores resultados porque le da al fotógrafo más control. Para la mayoría de las tomas macro, el enfoque manual es esencial.
La estabilización de imagen es más útil para lentes más largas, especialmente cuando se dispara con la computadora de mano. Es menos valioso para las lentes estándar o de ángulo ancho y casi no tiene valor cuando se usa un trípode.
La capacidad de macro es útil para fotografiar cosas pequeñas, pero no para otra cosa.

Es posible que necesite cada uno de estos en al menos una lente, pero no los necesita en todos los lentes.

Reglas generales
Solía ​​ser bastante común elegir un par de primos de alrededor de 35 y 75 mm (o tres alrededor de 25-50-100) como un kit de viaje liviano. Esta sigue siendo una opción viable para algunos viajeros, pero en las últimas décadas los lentes con zoom han mejorado mucho y ahora son la opción más común. Incluso hoy, sin embargo, los principios generales detrás de las viejas elecciones todavía se aplican; para viajar, usted desea mantener su kit para llevar todo el tiempo a dos o tres lentes (y a algunas personas les va bien con solo una), y el mejor balance de peso / cobertura implica evitar la duplicación y mantener aproximadamente una diferencia de 2x en Distancia focal entre lentes adyacentes.

Esto se aplica incluso con zooms; Si tiene un kit de lentes para el rango 28-85, piense si agregar lentes alrededor de 28/2 = 14 u 85 * 2 = 170 mm. Puede terminar con un gran angular de 16 o 20 mm o con un teleobjetivo de 135 o 200 mm, pero en la mayoría de los casos no tiene sentido llevar una lente de 24, 50 o 105 mm junto con la lente del kit. Por supuesto que hay excepciones; es posible que desee un rápido de 50 para tomas nocturnas o un 105 para macro. Sin embargo, generalmente vale la pena pensar en cómo reducir el kit y ‘viajar ligero’; por ejemplo, si quieres los 50 y 105, ¿puedes prescindir de la lente del kit?

Poseer una gran cantidad de lentes puede tener sentido, ya que cada uno tiene diferentes fortalezas y puede ser ideal para diferentes situaciones, pero para los viajes que llevan todos ellos generalmente no lo es. Es bastante común llevar algunas lentes especializadas, tal vez una lente muy rápida para tomas nocturnas o un largo teleobjetivo para la vida silvestre, que no forman parte del kit de uso diario; permanecen en la maleta o en la caja fuerte del hotel la mayor parte del tiempo y entran en la bolsa de la cámara solo cuando se necesitan.

Otro buen principio es evitar los extremos a menos que tenga una necesidad específica para ellos. Un teleobjetivo de gran angular de 24 mm o 100 mm puede ser suficiente para casi todas las oportunidades fotográficas; Ciertamente serán 16 mm y 200 mm. Muy pocas personas pueden querer un efecto de ojo de pez de 12 mm o un lente de vida silvestre de 400 mm, pero muchos menos los necesitan. Además, incluso si necesita algo de vez en cuando, puede que no valga la pena pagarlo o llevarlo en un viaje.

Este consejo también se aplica a las lentes ultrarrápidas. Por ejemplo, el objetivo 85 / 1.2 de Canon ofrece un rendimiento famoso pero no perfecto en f1.2, por lo que en muchas situaciones se detendrá hasta f.1.8 para eliminar la distorsión. El 85 / 1.2 es dos veces y media el peso de una Canon 85 / 1.8 y casi cinco veces el precio. El 1.8 tiene sentido para muchos fotógrafos, el 1.2 solo para unos pocos con un requisito muy específico. Incluso un profesional que posee el 1.2 podría optar por no llevarlo para viajar.

Otro extremo a considerar es evitar los zooms de alta proporción, lentes con una amplia gama de distancias focales cubiertas. Estos son extremadamente convenientes y bastante populares, pero tienen debilidades. El diseñador puede lograr una alta proporción solo mediante el intercambio de otra cosa; Pierdes algo de calidad de imagen o velocidad, y a menudo algo de cada una. Los zooms profesionales tienen una proporción de aproximadamente 3: 1 a distancias focales moderadas, por ejemplo, 24-70 y 70-200 son comunes. Hacia los extremos de la distancia focal, las proporciones en los zooms pro son alrededor de 2: 1; por ejemplo, tanto Canon como Nikon tienen 200-400 y 16-35 zooms entre sus modelos top-of-the-line.

Sin embargo, los acercamientos de los consumidores con proporciones más altas son comunes; Nikon tiene 24-85 (3.5: 1) y 24-120 (5: 1), mientras que un 24-105 (4.5: 1) se encuentra entre los mejores vendedores de Canon y varios proveedores tienen lentes de 70-300 (4.3: 1). Se venden bastante bien y la mayoría de los usuarios están muy contentos con ellos, pero cada usuario paga un precio debido a las concesiones de diseño y no siempre vale la pena.

Para ahorrar espacio y peso, puede tener la tentación de deshacerse de la lente del kit y optar por una lente superzoom con una relación de zoom de más de 10: 1, como 18-200 mm; estos ofrecen una enorme ventaja en cuanto a comodidad y pueden ser las únicas lentes que necesita en una cámara réflex digital. Sin embargo, podría decirse que si desea la conveniencia de una sola lente, debe comprar una cámara compacta con un zoom de alta proporción; es un desperdicio pagar por un cuerpo DSLR o EVIL y no conseguir lentes de primera calidad para ir con él. La calidad de imagen de estos se verá notablemente afectada y quedará atascado con una lente físicamente grande todo el tiempo. Puede haber algunas excepciones; por ejemplo, Olympus tiene una lente F4 de 12-100 mm (equivalente a 24-200) para μ43, que según su calidad es profesional y que ha tenido excelentes críticas. Por otro lado, es voluminoso, pesado (560 g, 19 oz) y caro (alrededor de $ 1300).

Los zooms profesionales no valen la pena para la mayoría de los usuarios, ya que son caros y pesados. Para muchos viajeros, puede requerirse algún compromiso aquí; por ejemplo, tanto Canon como Nikon ofrecen un objetivo 70-200 F4 que es más ligero, más lento y más barato que el modelo profesional F2.8, pero más rápido, más caro y tal vez de mejor calidad que el modelo de consumo habitual. Pentax tiene un 60-250 F4 (equivalente a 90-375 mm) en su línea DA * de lentes de gama alta para APS-C. Alternativamente, uno podría optar por usar un primo en lugar de un zoom.

Cómo armar un sistema
Un enfoque común para armar un buen sistema es elegir un tipo de lente que realmente necesite, elegir un ejemplo de alto nivel, y luego elegir otras lentes para acompañarlas. Aquí discutimos algunas opciones, donde la primera lente es una prima estándar, un zoom ancho a tele, un zoom tele o un zoom amplio.

¿Comenzar con una lente estándar?
Podría decirse que la lente más importante es la lente estándar, en algún lugar alrededor de 50 mm. Durante décadas, casi todas las cámaras vendidas venían con una de ellas, y ofrecen una perspectiva sin distorsión, cercana a la del ojo humano. Henri Cartier-Bresson, a quien a menudo se le atribuye la invención del fotoperiodismo moderno y cuyas fotos clásicas de París aparecen ahora en la mitad de las tiendas de pósters del planeta, realizó casi todo su trabajo con una sola lente, un estándar de 50 mm.

Hay variaciones. Por un lado, algunos fotógrafos prefieren usar 35 mm como su lente estándar, y los fotógrafos más jóvenes que crecieron tomando fotos con teléfonos inteligentes pueden considerar que una perspectiva «normal» es equivalente a 28 mm. Además, algunos afirman que la perspectiva menos distorsionada proviene de una lente cuya distancia focal es igual a la película o la diagonal del sensor, 43 mm para fotograma completo. Pentax en realidad fabrica una lente de 43 mm que es muy apreciada, y una lente de 28 mm en APS-C ofrece una perspectiva muy similar. Varios otros proveedores tienen productos de 40 mm para fotograma completo, y Panasonic tiene 20 mm (equivalente a 40 mm) para μ43. Muchos de estos son lentes «pancake», muy compactos y ligeros.

Uno podría construir un sistema comenzando con un cebado de alta calidad de 35 a 50 mm. La mayoría de los proveedores ofrecen primos f1.8 o f2.0 de 35, 50 y 85 mm a precios moderados; estas son algunas de las lentes más fáciles de diseñar y fabricar, ya que no necesitan hacer zoom, ser muy rápidas o manejar distancias focales extremas. Incluso las lentes f1.4 a 35 o 50 mm se venden a precios moderados, aunque las lentes como 24 / 1.4 o 105 / 1.4 son caras.

Por ejemplo, puede armar un sistema interesante para cualquier marca de sistema APS-C con el proveedor de la cámara de 35 mm (equivalente a 50 mm), 28 (42 equiv.) O 24 (36 equiv.) Y una lente más larga: 50 (75 equiv.) o 85 (130 equiv.) prime o un zoom de 70 lo que sea. Para un sistema de fotograma completo, uno podría comenzar con uno de los números primos del fabricante de la cámara, pero el Voigtlander 40 mm f2 es una alternativa interesante; Es extremadamente compacto y obtiene excelentes críticas.

Comenzar con el kit de lentes?
El objetivo «estándar» que se vende con la mayoría de las cámaras hoy en día es el kit de zoom. Estos varían considerablemente en la cobertura; la mayoría cubre al menos el rango 28-70, muchos van un poco más allá de eso, y algunos van considerablemente más allá. También varían en velocidad (la mayoría son bastante lentas), el peso y la calidad de la imagen. El costo suele ser bastante bajo; un paquete de lentes body plus kit generalmente no tiene un precio muy por encima del cuerpo solo, y ocasionalmente es más bajo. Algunos usuarios estarán muy contentos con la lente de un kit, y algunos proveedores ofrecen paquetes diferentes para que el usuario pueda elegir uno que tenga una lente de kit mejor.

Para una cámara DSLR o EVIL, la mayoría de los fabricantes ofrecen un zoom de 70-300 mm orientado al consumidor, no de primera calidad o muy rápido pero ligero y de precio moderado. Ese es un complemento muy popular; Con el kit de lentes se obtiene un sistema versátil de dos lentes. Algunos proveedores incluso ofrecen paquetes de dos lentes a lo largo de esas líneas.

Un lente diferente que haría un buen par con la mayoría de los lentes de kit es un teleobjetivo principal (distancia focal única); estos son generalmente más ligeros, más rápidos y más nítidos que los zoom, y algunos son mucho más rápidos o tienen capacidad de macro. La mayoría de los lentes de los kits alcanzan un equivalente de aproximadamente 85 mm, por lo que se combinan mejor con algo muy por encima de eso, equivalente a cerca de 200 mm. Para muchas marcas – Nikon, Canon, Pentax, Sony Alpha con su montura Minolta – las lentes de enfoque manual usadas de alto grado están disponibles en este rango a un costo moderado. También puede elegir una nueva lente; por ejemplo, las lentes Olympus μ43 incluyen una macro f2.8 de 60 mm (equivalente a 120 mm) y una f1.8 de 75 mm (150 equiv.), y cualquiera de ellas puede ser una buena opción.

¿Comenzar con un zoom de gama media de gama alta?
Otra forma de construir un buen sistema es reemplazar la lente del kit con un zoom de alta calidad de ancho a tele. Para algunos profesionales, especialmente los fotógrafos de bodas y algunos fotoperiodistas, este es el objetivo más usado en el arsenal: rápido, de alta calidad y muy versátil. Sin embargo, muchos profesionales ni siquiera tienen un zoom en este rango, o rara vez lo usan si lo hacen; tienen un gran zoom, quizás 16–35, y uno largo, quizás 70–200, y no sienten que lo necesiten en el medio.

Los profesionales que tienen zooms de rango medio a menudo usan zooms de cuadro completo de 24-70 / 2.8 de primera línea que son bastante pesados ​​y caros, no adecuados para la mayoría de los viajeros. Sin embargo, en μ43, Panasonic ofrece 12–35 (24–70 equiv.) F2.8 y Olympus a 12–40 2.8; Estos tampoco son baratos, pero son un poco más ligeros que los lentes de montura completa.

Hay lentes menores que podrían ser más adecuadas. Para fotograma completo, Canon tiene un 24-70 / 4.0 y Nikon un 24-85 / 2.8-4.0. Para APS-C o μ43, todos los proveedores principales ofrecen acercamientos de rango medio más ligeros y más baratos; Esto podría ser justo lo que necesitan algunos viajeros. Otros deberían ahorrar dinero simplemente apegándose a la lente del kit, o usando una punta como su lente estándar.

Si planeas hacer muchos disparos con poca luz y tienes un cuerpo APS-C, deberías considerar los rápidos acercamientos de Sigma; tienen un 18–35 mm f1.8 (aproximadamente $ 800) y un 50–100 f1.8 (aproximadamente $ 1100) que están diseñados exclusivamente para sistemas APS-C. Si bien los rangos de distancia focal pueden no ser atractivos para muchos tiradores y estas lentes carecen de estabilización de imagen, la apertura máxima es la más rápida que se encuentra en cualquier lente de zoom disponible actualmente; una lente f1.8 deja entrar tres veces más luz que f2.8.

Tomando como ejemplo un sistema APS-C con la Nikon 17–55, uno quiere que la próxima lente esté alrededor de 55 * 2 = 110 mm. La Nikon 105 f2.5 está disponible en el mercado usado a un costo moderado y tiene una excelente reputación; Esa es la opción obvia. Otras posibilidades de Nikon son una macro 100 2.8, la macro 100/4 más barata y liviana, 105 F2.0 o varias lentes de 85 y 135 mm, y los fabricantes de lentes independientes ofrecen varias otras opciones. Algunos usuarios pueden encontrar el extremo equivalente a 26 mm del rango de zoom lo suficientemente ancho; de lo contrario, las opciones obvias serían el zoom Nikon de 10.5 mm o el de 10-20 mm, disponible en varios proveedores.

¿Comenzar con un tele zoom?
Otro enfoque es construir un sistema a partir de tele-zoom de alta calidad. Un zoom de este tipo puede funcionar con un kit de lentes en lugar de reemplazarlo, por lo que en cierto sentido es una compra mejor que el zoom de ancho a tele; Si es más útil depende de tu estilo de fotografía. Un zoom largo también se empareja muy bien con una lente principal «estándar».

El enfoque es probado y probado. El conocido fotógrafo de viajes y al aire libre Galen Rowell hizo la mayor parte de su trabajo con solo dos lentes Nikon, un gran angular de 24 / 2.8 y un zoom de 75-150 / 3.5. Al comprar en un distribuidor, puede obtener exactamente esos lentes de enfoque manual hoy por alrededor de $ 350; los equivalentes actuales de Nikon más cercanos, un 24 / f1.8 y 70-200 / f4 con autofocus en ambos y reducción de la vibración en la tele, serían $ 1600 aproximadamente nuevos.

Para Nikon o Canon de fotograma completo, la elección obvia de zoom para el viaje es la 70-200 f4, más barata y más liviana que la pro 70-200 2.8, pero más rápida que la de otros consumidores. Hay muchas opciones en el extremo gran angular: solo compre un usado 24 / 2.8, obtenga el nuevo Sigma de Sigma 24 / 1.8, o considere algo como un zoom de 17-40 como su única otra lente, o obtenga un rápido de 35 mm, luego considere agregar A 20 mm.

Para un sistema μ43, Panasonic tiene un valor de 35-100 mm (equivalente a 70-200) que tiene aproximadamente el mismo precio y peso que los 70-200 F4 anteriores, pero todo se detiene más rápido en f2.8. Esa es una opción bastante atractiva, especialmente porque los cuerpos de las cámaras también son más ligeros y más baratos. Agregue una Panasonic 20 mm (40 equivalentes) f1.7 y quizás una Olympus 12 mm (24 equivalentes) f2.0, y ahí está. Olympus ofrece una F4 de 12-100 mm (24-200 equiv.); es pesado para una lente μ43 y caro, pero las revisiones dicen que la calidad de la imagen es buena. Más recientemente, Olympus ha agregado 40–150 f2.8 (80–300 equivalentes), que también es pesado y costoso para una lente µ43. Por supuesto, hay compensaciones aquí también. En particular, estos sistemas utilizan sensores mucho más pequeños que las cámaras de fotograma completo; ver más arriba para discusión.

Los tiradores APS-C son menos afortunados a este respecto. Cuando el zoom de 70–200 de fotograma completo está conectado a una cámara APS-C, su rango equivalente de 35 mm es aproximadamente 110–320 en Canon y 105–300 para otros fabricantes. La mayoría de los viajeros estarán satisfechos con este rango, y aquellos que no necesitan la velocidad f2.8 pueden estar perfectamente contentos con los lentes profesionales f4 mencionados anteriormente. Sin embargo, aquellos que necesitan f2.8 y desean un tele-zoom de alta calidad diseñado para cuerpos APS-C pueden enfrentar una búsqueda difícil. De los principales actores en el lado DSLR del mercado, solo Pentax ofrece una lente que ofrece un rango equivalente de 35 a 200 mm, vendiendo un 50–135 2.8 por un poco más de $ 1000. Otra opción es la mencionada Sigma 50–100 1.8, disponible para Canon, Nikon y sus propios cuerpos. En el lado MILC del mercado, Fuji ofrece un 50–140 2.8 para sus cuerpos con montura X,

¿Comenzar con un zoom ancho?
Otro enfoque más es comenzar con un zoom amplio de alto grado. Esto también puede llevar a un sistema versátil de dos lentes; para fotogramas completos, Canon 17-40 f4 o Nikon’s 16-35 f4 más 85mm o un tele zoom podrían ser todo lo que necesita. Agregue un cebado rápido de 35 o 40 mm si no puede obtener las tomas nocturnas que desea con un rápido de 85.