La moda en el período 1700-1750 en los países de influencia europea y europea se caracteriza por una silueta cada vez más amplia para hombres y mujeres siguiendo el aspecto alto y angosto de los años 1680 y 90. Las pelucas seguían siendo esenciales para los hombres de sustancia, y a menudo eran blancas; el cabello natural estaba en polvo para lograr el aspecto de moda.

En todas partes en ese momento, los estilos de ropa se volvieron menos cargados a medida que las telas se volvieron más valiosas. Las siluetas se volvieron más naturales y menos voluminosas, y los colores comenzaron a aclararse hacia el estilo rococó. Los estilos para ambos sexos han encontrado un cumplimiento simple. La pesadez y los colores negros del período anterior desaparecieron y fueron reemplazados por pasteles, luz y cierta libertad de espíritu.

Los gustos de los trajes están influenciados por el entretenimiento, la cultura, las artes, el teatro, la arquitectura y la moda. Una sensación de libertad y una alegría de vivir que se reflejaba bien en la moda de la época, se estaba desarrollando una cierta frivolidad. La política y la administración del país fueron olvidadas por la nobleza y el rey. Los asuntos del país se dejaron a la clase media, mientras que los nobles y la realeza persiguieron el entretenimiento y el placer. La lejanía del gobierno, combinada con un nuevo escepticismo, ha extendido los estilos de la moda masculina tradicional; en la transición del Barroco al Rococó, este cambio trajo los estilos elegantes, dulces y femeninos. los tejidos dulces y florales han ganado popularidad.

En este período se hizo una distinción entre la vestimenta completa que se usaba en la corte y para las ocasiones formales, y se desvestía o se ponía ropa de todos los días. A medida que las décadas progresaron, cada vez menos ocasiones exigían vestimenta completa, que casi había desaparecido a fines de siglo.

Moda femenina

Vestidos y vestidos
En las primeras décadas del nuevo siglo, la vestimenta formal consistía en la mantua rígida-bodizada. Una enagua cerrada (o «redonda»), a veces usada con un delantal, reemplazó la falda de mantua drapeada abierta del período anterior. Este estilo formal luego dio paso a modas más relajadas.

El vestido robe à la française o saco-espalda era más holgado y un cambio bienvenido para las mujeres acostumbradas a usar corpiños. Con pliegues fluidos de los hombros era originalmente una moda de desvestirse. En su aspecto más informal, este vestido no se ajustaba tanto por delante como por detrás y se llamaba sacque. Con un estilo más relajado vino un cambio de telas pesadas, como el satén y el terciopelo, al algodón indio, sedas y damascos. Además, estos vestidos a menudo se hacían en tonos pastel más claros que emitían una apariencia cálida, grácil e infantil.Más tarde, para el desgaste formal, el frente se ajustó al cuerpo por medio de un corpiño ajustado, mientras que la parte posterior cayó en pliegues de caja sueltos llamados «pliegues Watteau» de su aparición en las pinturas de Antoine Watteau.

La túnica menos formal al estilo inglés, el vestido ajustado o el «camisón» también tenían una parte posterior plisada, pero los pliegues se cosían para ajustarse al corpiño hasta el cuerpo hasta la cintura.

Cualquiera de los vestidos se puede cerrar al frente (una «bata redonda») o abrir para revelar una enagua que combine o contraste.

Los corpiños de frente abierto se podían rellenar con un stomacher decorativo, y hacia el final del período se podía usar un pañuelo de encaje o de lino llamado fichu para rellenar el escote bajo.

Las mangas tenían forma de campana o de trompeta, y se recortaban en el codo para mostrar las mangas con pliegues o encaje del camisón debajo. Las mangas se estrecharon a medida que avanzaba el período, con un volante en el codo, y elaborados volantes separados llamados engageantes se añadieron a las mangas del cambio, de una manera que persistiría en la década de 1770.

Los escotes en los vestidos se hicieron más abiertos a medida que pasaba el tiempo, permitiendo una mayor exhibición de ornamentación del área del cuello. Una tira gruesa de encaje a menudo se cosía en el escote de un vestido con cintas, flores y joyas que adornaban el encaje. Las joyas como las cadenas de perlas, cintas o volantes de encaje estaban atadas a la altura del cuello. Finalmente, otro elemento grande del vestido de la mujer del siglo 18 se convirtió en la adición de la banda para el cuello con volantes, una pieza separada del resto del vestido. Este ornamento se popularizó alrededor de 1730.

Ropa interior
Los tirantes o corsés de principios del siglo XVIII eran largos y cortados con una espalda estrecha, un ancho frente y tirantes; las estancias más a la moda tiraban de los hombros hacia atrás hasta que los omoplatos casi se tocaban. La silueta resultante, con los hombros hacia atrás, una postura muy erecta y un pecho alto y pleno, es característica de este período y no de otro.

Las faldas se usaron sobre aros pequeños, abovedados en la década de 1730 y principios de 1740, que fueron desplazados para el desgaste formal de la cancha por aros laterales o alforjas que más tarde se ampliaron hasta tres pies a cada lado en la corte francesa de María Antonieta.

El cambio (blusa) o blusón tenía mangas llenas al principio del período y mangas ajustadas, hasta el codo, en la década de 1740 cuando las mangas del vestido se estrecharon.

Algunas mujeres llevaban calzones (calzoncillos) en Inglaterra. Por ejemplo, ya en 1676 el inventario de Hillard Veren tenía «3 pares de cajones de mujeres». Sin embargo, no son comunes en los inventarios de inglés o Nueva Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. Ropa a través de la historia de los Estados Unidos: la era colonial británica, por Kathleen A. Staples, Madelyn C. Shaw, página 245

Los chalecos de lana se usaban sobre el corsé y debajo del vestido para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con guata de lana.

Los bolsillos que colgaban libres se ataban alrededor de la cintura y se accedía a través de aberturas de bolsillo en la bata o enagua.

Vestidos sueltos, a veces con un cierre frontal envuelto o sobrepelliz, se usaban sobre el cambio (camisa), enagua y corsé para usar en el hogar, y estaba de moda que se pintara el retrato usando estas modas.

Ropa de calle
Los hábitos de montar consistían en un abrigo ajustado, a la altura de los muslos o la rodilla, similar a los que usan los hombres, generalmente con una enagua a juego. Las mujeres usaban camisas de inspiración masculina y sombreros tricorne para montar a caballo y cazar.

Cuando estaba al aire libre, las mujeres también usaban capas a la altura del codo, a menudo forradas con pieles para calentarse.

Telas y colores
En los primeros años de este período, las capuchas de seda negra y los colores oscuros y sombríos se pusieron de moda en la corte francesa para mujeres maduras, bajo la influencia de Madame de Maintenon. Las mujeres más jóvenes usaban colores claros o brillantes, pero la preferencia era por sedas de color sólido con un mínimo de ornamentación.

Poco a poco, recortar en forma de encaje aplicado y ropas de tela (tiras de tela fruncida, fruncida o plisada) reemplazó el estilo sencillo. Los lazos de cinta, los cordones y las rosetas se hicieron populares, al igual que las telas estampadas con audacia. Los vestidos de seda y los stomachers a menudo estaban intrincadamente bordados en motivos florales y botánicos, lo que demuestra una gran atención al detalle y cuidado para una representación precisa de la naturaleza. Una moda de mediados de siglo para telas a rayas tenía las rayas que se ejecutan en diferentes direcciones en el ajuste y el cuerpo de la bata.

Chintz, tejido de algodón indio con imágenes impresas en bloque sobre una base blanca, estaba muy de moda. Las prohibiciones contra su importación para proteger a las industrias británicas de la seda, el lino y la lana no hicieron nada para reducir su atractivo. Las sedas y las lanas con brocado tenían patrones florales coloridos similares en terrenos de color claro. Las mezclas de lana y seda o lana y lino (linsey-woolsey) eran populares. Hasta la década de 1730, los textiles europeos eran de una calidad inferior que no podían igualar los complejos diseños de moda de los calicó indios.Europa fue capaz de producir petit teints de alta calidad (colores que se desvanecieron con la luz y el lavado), pero no pudieron producir grandes teints (colores permanentes resistentes a la luz y al desgaste).

Calzado y accesorios
El zapato del período anterior con su talón curvado, punta cuadrada y corbata sobre el empeine dio paso en la segunda década del siglo XVIII a un zapato con un talón alto y curvo. Las mulas sin respaldo fueron usadas adentro y afuera (pero no en la calle). Los dedos de los pies ahora apuntaban. Este estilo de zapato seguiría siendo popular en el próximo período. Los zapatos de la época tenían muchas variaciones de decoración, algunos incluso incluían hilos envueltos en metal.

Las mujeres, especialmente en Francia, comenzaron a usar un boutonnière, o un pequeño ramo de flores frescas en una «botella de mama». Alrededor de cuatro pulgadas de largo, estas botellas de vidrio o estaño eran lo suficientemente pequeñas como para meter discretamente en el seno o el cabello, pero también lo suficientemente grandes como para contener agua para evitar que las flores se marchiten.

Maquillaje
Un toilette del siglo 18 comenzó con una base blanca pesada hecha de plomo blanco, clara de huevo y una variedad de otras sustancias. Esto se superpuso con polvo blanco (típicamente polvo de patata o arroz), colorete y color de labios de color rojo oscuro o cereza.

Pequeñas piezas de tela, conocidas como parches, en forma de puntos, corazones, estrellas, etc. se aplicaron a la cara con adhesivo. Se cree que la moda se originó como una forma de disfrazar las cicatrices de la viruela y otras imperfecciones, pero gradualmente desarrolló significados codificados. Un parche cerca de la boca significaba coquetería; uno en la mejilla derecha denotaba matrimonio; uno en la mejilla izquierda anunció compromiso; uno en la esquina del ojo significaba una amante.

Galería de estilo

1-1730	2-1730	3 – 1744	4-1730-40	5 – 1718

1.Una postura rígida y erguida con una «rotura» aguda en el busto es característica de las estancias de huesos rígidos de la década de 1730. Estas damas inglesas usan mantuas formales para el té.
2.Empress Elisabeth Christine en traje de montar a caballo.
3.Luisa Ulrika de Prusia, la Reina de Suecia usa un vestido con «mangas divididas» (volantes en el codo y una manga inferior ajustada a la muñeca). Su sobrefalda está enrollada sobre su enagua y ella lleva una gorra negra con pendientes de diamantes. Su collar de gargantilla está decorado con un lazo con diamantes incrustados, 1744.
4. En este retrato familiar inglés, las mujeres visten vestidos de colores pastel con faldas cerradas y gorros de encaje. Algunos usan delantales transparentes. La dama de la derecha usa una mantua.Los abrigos largos y estrechos de los hombres están cubiertos con una trenza de oro. c.1730-40
5.Ulrika Eleonora, Reina del Regimiento de Suecia 1718-1720 lleva una túnica real y un vestido típicos.

Moda de hombres
Trajes
El traje masculino, también conocido como el hábito, se compone de tres partes: los justaucorps, una chaqueta y calzones. A principios del siglo XVIII, la chaqueta seguía teniendo una falda completa. Las telas para hombres eran principalmente sedas, terciopelos y brocados, con lana usada para la clase media y para disfraces deportivos.

Calzado
A principios del siglo XVIII, los zapatos de los hombres continuaban teniendo un dedo del pie cuadrado, pero los talones no eran tan altos. De 1720 a 1730, los talones se hicieron aún más pequeños, y los zapatos se volvieron más cómodos, ya no contenían un dedo en punta. Los zapatos de la primera mitad del siglo a menudo contenían una hebilla oblonga generalmente incrustada con piedras.

1-1742	2 – 1740

1. Zapatos de 1742 (izquierda) y 1731 (derecha).
2. Inglés zapatos de seda con hebillas de zapatos, 1740s.

Accesorios
Los hombres de clase alta a menudo llevaban un bastón como parte de sus atuendos, suspendiéndolo por un lazo de uno de los botones de su chaleco para permitir que sus manos sostengan adecuadamente cajas de tabaco o pañuelos. El bastón era menos funcional y más bien por la moda.

Peinados y sombrerería
Las pelucas en una variedad de estilos fueron usadas para diferentes ocasiones y por diferentes grupos de edad.

La gran peluca partida de la década de 1690 se mantuvo popular desde 1700 hasta alrededor de 1720. Durante este tiempo se usaron varios colores, pero el blanco se estaba volviendo más popular y los rizos se estaban volviendo más apretados. Más tarde, las pelucas o el cabello natural se usaron por mucho tiempo, se peinaron hacia atrás desde la frente y se golpearon con un lazo negro en la nuca. Desde alrededor de 1720, una bolsa de peluca recogió el cabello en una bolsa de seda negra. Cintas negras unidas a la bolsa fueron llevadas al frente y atadas en un lazo en un estilo llamado «solitario».

Se usaron sombreros de ala ancha con rebordes en tres lados en tricornes durante toda la época.Eran un elemento esencial para el «dominó», un elegante traje para bailes de máscaras, que se convirtió en un modo de entretenimiento cada vez más popular. El estilo de «domino» consistía en una máscara, una capa larga y un sombrero de tricorne, todos generalmente construidos de colores oscuros.

Galería de estilo

1-1736	2-1732	3 – 1711	4 – 1736	5 – 1749

1.Jeronimus Tonneman y su hijo usan abrigos sin cuello con puños profundos y chalecos a juego, usados ​​con pantalones, camisas con volantes, medias de seda y zapatos con hebillas. El joven viste una bolsa de peluca y solitario, 1736.
2.Philippe Coypel viste un chaleco rojo adornado con encaje dorado debajo de un abrigo liso marrón. Su camisa tiene volantes de encaje. Él usa una peluca de bolsa con solitario, 1732.
3.Louis XIV usa una gran periwig, justacorps y medias sobre sus calzones.
4. El caballero holandés de 1736 usa un abrigo gris sin cuello con puños profundos y un chaleco largo, ambos forrados en azul celeste, con calzas a juego. Sus zapatos negros tienen hebillas cuadradas.
5. Retrato de Georg Friedrich Händel con un abrigo color morado adornado con bandas de bordado y abrochado con botones y lazos sobre un chaleco estampado (apenas visible debajo del abrigo) y una camisa blanca con volantes, 1749.

Moda infantil
Los niños y niñas pequeños usaban vestidos de cuello bajo. Los cordones delanteros (tiras estrechas de tela unidas a la bata en el hombro) funcionaban como una especie de correa para evitar que el niño se desviara demasiado o cayera mientras aprendían a caminar.

Los niños mayores que los niños pequeños continuaban usando ropa que, en muchos aspectos, era simplemente una versión más pequeña de la ropa para adultos. Aunque a menudo se dice que los niños usaban versiones en miniatura de ropa para adultos, esto es algo así como un mito. Las chicas usaban vestidos que se ajustaban hacia atrás, recortados mucho más simplemente que las mujeres. La falda del vestido de una niña no estaba dividida en el frente, como las mujeres normalmente lo eran. Las chicas no usaban chaquetas ni ropa de cama. Los muchachos usaban camisas, pantalones, chalecos y abrigos que un hombre usaría, pero a menudo usaban cuellos abiertos, y el abrigo estaba ajustado y recortado de manera diferente a la de un hombre, y los niños a menudo se quedaban sin cabeza. Durante algunas décadas del siglo XVIII, las camisas y abrigos de los niños tenían collares y esposas diferentes a los de un hombre. Incluso si el tamaño no es evidente, por lo general es posible distinguir la prenda de un niño de la de un adulto.

1 – 1710	2 – 1718	3 – 1724	4 – 1731-32	5 – 1745

Moda satirizante
Joseph Addison en 1711 dedicó un número de The Spectator a la satirización de la moda, al señalar cómo las modas del país se quedaron atrás de los de Londres. «A medida que avanzaba en mi viaje, observé que las enaguas se volvían cada vez más escasas y escabrosas, y que a unos sesenta kilómetros de Londres estaba muy pasado de moda, que una mujer podía caminar sin ningún tipo de inconveniente», y así sucesivamente.