Histoire de la mode occidentale 1700-1750

La mode de la période 1700-1750 dans les pays d’Europe et d’influence européenne se caractérise par une silhouette élargie pour les hommes et les femmes, en raison de l’allure haute et étroite des années 1680 et 90. Les perruques restaient essentielles pour les hommes de substance et étaient souvent blanches; les cheveux naturels étaient en poudre pour obtenir le look à la mode.

Partout à ce moment-là, les styles de vêtements sont devenus moins chargés que les tissus sont devenus plus précieux. Les silhouettes sont devenues plus naturelles et moins volumineuses, et les couleurs ont commencé à s’éclaircir vers le style rococo. Styles pour les deux sexes ont trouvé une conformité simple. La lourdeur et les couleurs noires de la période précédente ont disparu et ont été remplacées par les pastels, la lumière et une certaine liberté d’esprit.

Le goût est influencé par le divertissement, la culture, les arts, le théâtre, l’architecture et la mode.Un sentiment de liberté et une joie de vivre qui reflétait bien la mode de l’époque, une certaine frivolité se développait. La politique et l’administration du pays ont été oubliées par la noblesse et le roi. Les affaires du pays étaient laissées à la classe moyenne, tandis que les nobles et la royauté poursuivaient le divertissement et le plaisir. L’éloignement du gouvernement, combiné à un nouveau scepticisme, a propagé les styles de la mode masculine traditionnelle; dans la transition du baroque au rococo, ce changement a apporté les styles élégants, doux et féminins. les tissus doux et les motifs floraux ont gagné en popularité.

La distinction a été faite à cette époque entre la tenue vestimentaire portée à la cour et pour les occasions formelles, et les vêtements de jour ou de déshabillage. Au fur et à mesure que les décennies avançaient, de moins en moins d’occasions exigeaient un vêtement complet, qui avait presque disparu à la fin du siècle.

La mode des femmes

Robes et robes
Dans les premières décennies du nouveau siècle, l’habillement formel se composait du mantua raide-bodiced. Un jupon fermé (ou «rond»), parfois porté avec un tablier, a remplacé la jupe drapée mantua ouverte de la période précédente. Ce style formel a ensuite cédé la place à des modes plus décontractées.

La robe à la française ou la robe dos-à-dos était plus décontractée et un changement bienvenu pour les femmes habituées à porter des corsages. Avec des plis coulants des épaules était à l’origine une mode de déshabillage. À son plus informel, cette robe était impropre à la fois avant et arrière et a appelé un sacque. Avec un style plus décontracté est venu un passage de tissus lourds, tels que le satin et le velours, au coton indien, soies et damas. En outre, ces robes étaient souvent faites dans des tons pastel plus légers qui dégageaient une apparence chaleureuse, gracieuse et enfantine.Plus tard, pour le port du vêtement, l’avant était ajusté au corps au moyen d’un sous-corsage serré, tandis que le dos tombait en plis creux appelés «plis de Watteau» à partir de leur apparition dans les peintures d’Antoine Watteau.

La robe moins formelle à l’anglaise, la robe mi-longue ou la «chemise de nuit» avaient aussi un dos plissé, mais les plis étaient cousus pour ajuster le corsage au corps jusqu’à la taille.

Chaque robe peut être fermée à l’avant (une «robe ronde») ou ouverte pour révéler un jupon assorti ou contrastant.

Les corsages à devant ouvert pouvaient être remplis d’un stomacher décoratif et, vers la fin de la période, un fichu de dentelle ou de lin appelé un fichu pouvait être porté pour remplir le décolleté.

Les manches étaient en forme de clochette ou de trompette, et elles se rattrapaient au coude pour montrer les manches frangées ou garnies de dentelle de la chemise. Au fur et à mesure que la période avançait, les manches devenaient plus étroites, avec une collerette au coude, et des volants séparés, appelés engageantes, étaient collés aux manches de l’équipe, d’une manière qui persisterait dans les années 1770.

Les décolletés sur les robes sont devenus plus ouverts au fil du temps, permettant une plus grande présentation de l’ornementation de la zone du cou. Une bande de dentelle épaisse était souvent cousue sur l’encolure d’une robe avec des rubans, des fleurs et / ou des bijoux ornant la dentelle.Des bijoux tels que des chaînes de perles, des rubans ou des volants en dentelle étaient attachés haut sur le cou. Enfin, un autre grand élément de l’habillement des femmes du 18ème siècle est devenu l’ajout du tour de cou à jabot, une pièce distincte du reste de la robe. Cet ornement a été popularisé vers 1730.

Sous-vêtements
Les séjours ou le corset du début du 18ème siècle étaient long-taille et coupé avec un dos étroit, front large et bretelles; les séjours les plus à la mode ont ramené les épaules jusqu’à ce que les omoplates se touchent presque. La silhouette qui en résulte, avec des épaules rejetées en arrière, une posture très droite et une poitrine haute et pleine, est caractéristique de cette période et pas d’autre.

Les jupes étaient portées par-dessus de petits cerceaux en dôme dans les années 1730 et au début des années 1740, qui ont été déplacées pour porter à la cour par des cerceaux ou des sacoches qui s’élargirent jusqu’à trois pieds de chaque côté de la cour française de Marie-Antoinette.

La chemise ou la blouse avait des manches pleines au début de la période et des manches serrées au coude dans les années 1740 lorsque les manches de la robe se rétrécissaient.

Certaines femmes portaient des tiroirs (caleçons) en Angleterre. Par exemple, dès 1676 l’inventaire de Hillard Veren avait “3 paires de tiroirs”. Cependant, ils ne sont pas communs dans les inventaires anglais ou de la Nouvelle-Angleterre au cours des 17e et 18e siècles. Les vêtements à travers l’histoire américaine: l’ère coloniale britannique, par Kathleen A. Staples, Madelyn C. Shaw page 245

Les gilets en laine étaient portés sur le corset et sous la robe pour la chaleur, tout comme les jupons matelassés avec de la ouate.

Des poches qui pendaient librement étaient attachées autour de la taille et étaient accessibles par des fentes de poche dans la robe ou le jupon.

Des robes amples, parfois avec une fermeture frontale enveloppée ou surplis, étaient portées par-dessus la chemise, le jupon et les haubans (corset), et il était à la mode de faire peindre son portrait avec ces modes.

Vêtements d’extérieur
Les habitudes d’équitation consistaient en un manteau ajusté, à la cuisse ou au genou semblable à ceux portés par les hommes, habituellement avec un jupon assorti. Les dames portaient des chemises d’inspiration masculine et des chapeaux tricorne pour l’équitation et la chasse.

À l’extérieur, les dames portaient également des capes de longueur de coude, souvent doublées de fourrure pour la chaleur.

Tissus et couleurs
Dans les premières années de cette période, des capotes de soie noire et des couleurs sombres et sombres devinrent à la mode à la cour de France pour les femmes mûres, sous l’influence de Madame de Maintenon. Les femmes plus jeunes portaient des couleurs claires ou vives, mais la préférence était pour les soies de couleur unie avec un minimum d’ornementation.

Peu à peu, l’assiette en forme de dentelles appliquées et de tissus (bandes de tissu froncé, plissé ou plissé) a remplacé le style simple. Les boucles de ruban, le laçage et les rosettes sont devenus populaires, tout comme les tissus à motifs audacieux. Les robes de soie et les estomacs étaient souvent brodés de motifs floraux et botaniques, démontrant une grande attention aux détails et une attention particulière à la représentation exacte de la nature. Une vogue du milieu du siècle pour les tissus à rayures avait les rayures qui courent des directions différentes sur la garniture et le corps de la robe.

Chintz, tissu de coton indien avec une image imprimée en bloc sur une base blanche, était follement à la mode. Les interdictions d’importation visant à protéger les industries britanniques de la soie, du lin et de la laine n’ont rien fait pour réduire leur attrait. Les soies et laines brocadées avaient des motifs floraux colorés semblables sur des motifs de couleur claire. Les mélanges de laine et de soie ou de laine et de lin (linsey-woolsey) étaient populaires. Jusqu’aux années 1730, les textiles européens étaient de qualité inférieure, ce qui ne correspondait pas à la conception complexe des calicots indiens. L’Europe a été capable de produire des petites teintes de haute qualité (des couleurs qui s’estompaient avec la lumière et le lavage), mais elles étaient incapables de produire de grandes teintes (couleurs permanentes résistantes à la lumière et à l’usure).

Chaussures et accessoires
La chaussure de la période précédente avec son talon incurvé, son orteil carré et sa cravate sur le cou-de-pied a cédé la place dans la seconde décennie du 18e siècle à une chaussure à talon haut et incurvé. Mules dos nu ont été portés à l’intérieur et à l’extérieur (mais pas dans la rue). Les orteils étaient maintenant pointés. Ce style de chaussure resterait populaire bien dans la prochaine période.Les chaussures à l’époque ont eu de nombreuses variations de décoration, certains ont même inclus des fils métalliques enveloppés.

Les femmes, particulièrement en France, ont commencé à porter une boutonnière, ou un petit bouquet de fleurs fraîches dans une «bouteille de poitrine». Environ quatre pouces de longueur, ces bouteilles en verre ou en étain étaient assez petites pour glisser discrètement dans la poitrine ou les cheveux, mais aussi juste assez grand pour contenir l’eau pour empêcher les fleurs de flétrir.

Maquillage
Une toilette du 18ème siècle a commencé avec une base blanche lourde faite de blanc, de blanc d’oeuf, et d’une série d’autres substances. Celui-ci était recouvert de poudre blanche (typiquement de pomme de terre ou de riz en poudre), de rouge et de rouge à lèvres ou de cerise.

De minuscules morceaux de tissu, connus sous le nom de patchs, sous la forme de points, de coeurs, d’étoiles, etc., ont été appliqués sur le visage avec un adhésif. On pense que la mode est apparue comme un moyen de déguiser les cicatrices de pox et d’autres imperfections, mais a progressivement développé des significations codées. Une tache près de la bouche signifiait la coquetterie; un sur la joue droite dénotait le mariage; un sur la joue gauche a annoncé l’engagement;un au coin de l’œil signifiait une maîtresse.

Galerie de style

1-1730

2-1730
3 – 1744

4-1730-40
5 – 1718

1.Une posture rigide et droite avec une «brisure» prononcée au niveau du buste est caractéristique des haubans rigides des années 1730. Ces dames anglaises portent des mantuas formelles pour le thé.
2.Empress Elisabeth Christine en costume d’équitation.
3.Luisa Ulrika de Prusse, reine de Suède, porte une robe à manches «fendues» (franges de coude et une manche inférieure serrée au poignet). Sa surjupe est bouclée sur son jupon et elle porte un bonnet noir avec des clous de diamants. Son collier ras de cou est serti d’un nœud serti de diamants, 1744.
4.Dans ce portrait de famille anglais, les dames portent des robes de couleur pastel avec des jupes fermées et des casquettes en dentelle. Certains portent des tabliers transparents. La dame à droite porte un mantua. Les manteaux longs et étroits des hommes sont garnis de tresses dorées. c.1730-40
5.Ulrika Eleonora, reine régnante de Suède 1718-1720 porte une robe et une robe royale typique.

La mode masculine
Costume
Le costume masculin, aussi connu comme l’habit, est composé de trois parties: le justaucorps, une veste et une culotte. Au début du 18ème siècle, la veste a continué à avoir une jupe pleine. Les tissus pour hommes étaient principalement des soies, des velours et des brocarts, avec des laines utilisées pour la classe moyenne et pour les costumes de sport.

Chaussure
Au début du 18ème siècle, les chaussures pour hommes continuaient à avoir un pied carré, mais les talons n’étaient pas aussi hauts. De 1720 à 1730, les talons sont devenus encore plus petits, et les chaussures sont devenues plus confortables, ne contenant plus un pied de bloc. Les chaussures de la première moitié du siècle contenaient souvent une boucle oblongue généralement incrustée de pierres.

1-1742
2 – 1740s

1.Shoes de 1742 (à gauche) et 1731 (à droite).
Chaussures de soie 2.English avec des boucles de chaussures, 1740s.

Accessoires
Les hommes de la classe supérieure portaient souvent une canne dans leurs tenues, la suspendaient par une boucle à l’un de leurs boutons de gilet pour permettre à leurs mains de bien tenir des tabatières ou des mouchoirs. La canne était donc moins fonctionnelle et plutôt pour la mode.

Coiffures et coiffures
Des perruques dans une variété de styles ont été portés pour différentes occasions et par différents groupes d’âge.

La grande perruque haute des 1690 resta populaire entre 1700 et 1720 environ. Pendant ce temps, différentes couleurs étaient portées, mais le blanc devenait plus populaire et les boucles devenaient plus serrées. Plus tard, les perruques ou les cheveux naturels ont été portés longtemps, brossé en arrière du front et matraqué ou attaché à la nuque avec un ruban noir. À partir d’environ 1720, une perruque de sac a rassemblé les cheveux de dos dans un sac en soie noir. Les rubans noirs attachés au sac ont été amenés à l’avant et attachés dans un arc dans un style appelé «solitaire».

Des chapeaux à larges bords avec des bords relevés sur trois côtés en tricornes ont été portés tout au long de l’époque. Ils étaient un élément essentiel du “domino”, un costume élégant pour les balles de mascarade, qui est devenu un mode de divertissement de plus en plus populaire. Le style «domino» se composait d’un masque, d’une longue cape et d’un chapeau tricorne, le tout généralement fait de couleurs foncées.

Galerie de style

1-1736

2-1732
3 – 1711
4 – 1736
5 – 1749

1.Jéronimus Tonneman et son fils portent des manteaux sans col avec des poignets profonds et des gilets assortis, portés avec des culottes, des chemises froissées, des bas de soie et des chaussures à boucles. Le jeune homme porte un sac à perruque et un solitaire, 1736.
2.Philippe Coypel porte un gilet rouge garni de dentelle dorée sous un manteau brun uni. Sa chemise a des volants de dentelle. Il porte un sac à perruque avec solitaire, 1732.
3.Louis XIV porte une grosse perruque, un justaucorps et des bas sur sa culotte.
4.Dutch gentleman de 1736 porte un manteau gris sans col avec des poignets profonds et un long gilet, tous deux doublés de bleu ciel, avec une culotte assortie. Ses chaussures noires ont des boucles carrées.
5.Portrait de Georg Friedrich Händel vêtu d’un manteau couleur mûre garni de bandes de broderie et attaché avec des boutons et des boucles sur un gilet à motifs (à peine visible sous le manteau) et une chemise blanche avec des volants, 1749.

Mode enfantine
Garçons et filles en bas âge portaient des robes à col bas. Les ficelles à l’avant – de fines lanières de tissu attachées à la robe à l’épaule – fonctionnaient comme une sorte de laisse pour empêcher l’enfant de s’égarer trop loin ou de tomber en apprenant à marcher.

Les enfants plus âgés que les tout-petits continuaient de porter des vêtements qui, à bien des égards, étaient simplement une version plus petite des vêtements pour adultes. Bien qu’il soit souvent dit que les enfants portaient des versions miniatures de vêtements pour adultes, c’est un mythe. Les filles portaient des robes à fermeture arrière, taillées beaucoup plus simplement que les femmes. La jupe de la robe d’une fille n’était pas divisée sur le devant, comme le faisaient les femmes. Les filles ne portaient pas de vestes ou de robes de chambre. Les garçons portaient des chemises, des culottes, des gilets et des manteaux, mais ils portaient souvent leur cou ouvert, et le manteau était ajusté et taillé différemment de celui d’un homme, et les garçons étaient souvent tête nue. Pendant quelques décennies du 18ème siècle, les chemises et les manteaux des garçons avaient des colliers et des manchettes différents de ceux d’un homme. Même si la taille n’est pas apparente, il est généralement possible de distinguer le vêtement d’un enfant de celui d’un adulte.

1 – 1710
2 – 1718
3 – 1724
4 – 1731-32
5 – 1745

Mode satirisant
Joseph Addison en 1711 a consacré un numéro de The Spectator à la mode satirique, en notant comment les modes de pays traînaient derrière ceux de Londres. «Au cours de mon voyage, j’observais que le jupon devenait de plus en plus scantiqué, et à peu près à trente kilomètres de Londres, il était si démodé qu’une femme pouvait s’y promener sans aucun inconvénient» et ainsi de suite.