Paris Fashion Week Haute Couture Primavera/Verão 2022 marca o evento inaugural da Paris Fashion Week do ano, que dura de 24 a 27 de janeiro de 2022. A Alta Costura é uma exceção francesa e, como o nome da Federação indica, está no coração da moda. ecossistema. Tremendamente moderna, é uma porta de entrada permanente entre uma tradição de excelência no know-how e contemporaneidade na criação, incorporando hoje técnicas de fabricação que estão na vanguarda da inovação. As coleções de Alta Costura são apresentadas duas vezes por ano, em janeiro e em julho.

Devido à sua natureza extraordinária, foi-lhe atribuído um estatuto especial. Desde 2010, seu calendário oficial acolhe as melhores joalherias filiadas à Federação. Esta iniciativa permite a sincronicidade de apresentações, mas também permite que a história de dois setores com um know-how excepcional e ambos em estado de reinvenção sem fim seja reproduzido em sequência.

As origens da Alta Costura são atribuídas a Charles Frederick Worth que em 1858 fundou a primeira verdadeira Couture House no número 7, rue de la Paix, em Paris. Antes disso, Rose Bertin, a «Ministra da Moda» de Maria Antonieta, o havia prenunciado, sendo a primeira a começar a liberar o corpo feminino, ao mesmo tempo em que adornava suas criações com bordados, rendas e pétalas de rosa.

Por decisão de 23 de janeiro de 1945, a designação “Alta Costura” passou a ser uma denominação de origem legalmente registrada. Apenas as casas e empresas que são aprovadas anualmente por uma comissão dedicada dirigida pela Chambre Syndicale de la Couture e mantida sob a égide do Ministério da Indústria podem ser elegíveis para ele.

Seu principal campo de interesse é o trabalho artesanal realizado nas oficinas dessas Casas, um laboratório de ideias e técnicas, um espaço onde a criatividade pode florescer livremente: é a Alta Costura, cuja fama internacional sempre se manteve fiel a si mesma e contribuiu para tornar Paris capital mundial da moda.

A Alta Costura destaca-se pela singularidade dos modelos originais criados a cada ano, e pela customização desses modelos que depois são elaborados de acordo com as medidas do cliente. A Alta Costura, assim como a Alta Joalheria contemporânea, zomba e às vezes brinca com as formas acadêmicas para se adaptar aos tempos. Trazem um complemento sensorial e imaginativo inegável, além de permanecerem extremamente modernos, muitas vezes nutridos por novas tecnologias.

Paris Fashion Week (francês: Semaine de la mode de Paris) é uma série de apresentações de designers realizadas semestralmente em Paris, França, com eventos de primavera/verão e outono/inverno realizados a cada ano. A Paris Fashion Week faz parte das semanas de moda globais “Big 4”, sendo as outras a London Fashion Week, a Milan Fashion Week e a New York Fashion Week. A programação começa com Nova York, seguida por Londres, depois Milão e termina em Paris.

Em Paris, as maiores marcas de moda apresentam até seis coleções por ano: alta costura e/ou prêt-à-porter e/ou moda masculina, primavera-verão e outono-inverno. Há, portanto, várias “semanas” no ano, principalmente duas reservadas à Alta Costura (janeiro e julho), duas à moda masculina (janeiro e junho) e outras duas ao pronto-a-vestir (março e setembro).

A semana de prêt-à-porter da Paris Fashion Week pode ver até cem marcas desfilando. Além dos desfiles de prêt-à-porter, há desfiles masculinos e de alta costura, que acontecem semestralmente nas temporadas primavera/verão e outono/inverno. As semanas francesas não são semelhantes no que diz respeito à alta costura ou ao prêt-à-porter. Devido à sua reputação mundial, várias casas internacionais optam por desfilar em Paris para o seu prêt-à-porter. Até 2010, a Paris Fashion Week acontecia no Carrousel du Louvre.

24 de janeiro

Schiaparelli
O desfile de alta costura primavera/verão 2022 da Maison Schiaparelli na Paris Fashion Week é uma perspectiva refrescante do que o mundo da moda precisa neste momento de incerteza. Inspirada por uma “mítica sacerdotisa”, a mais recente coleção de Roseberry é a definição de luxo elegantemente contido. A coleção está repleta de silhuetas simples e personalizadas, ao lado de estruturas douradas elaboradas e altamente detalhadas. O efeito é etéreo e mágico – a justaposição entre simplicidade e complexidade é verdadeiramente encantadora. Intitulada An Age of Discipline, Roseberry decidiu criar uma coleção cheia de drama sem as cores fortes e grandes silhuetas que se esperaria. Em vez disso, Roseberry criou uma coleção composta por apenas três cores: preto, branco e o ouro da Maison Schiaparelli.

Após o rigor da alfaiataria e esgotar uma silhueta nova e mais nítida, ela abraçaria sua Folly interior – dando lugar a fontes de ouro, plumagem negra, rastejantes assustadores em cabochões e um vestido de festa de cristal como o interior de uma caixa de joias. Esta temporada orbita em torno de uma redefinição expansiva do ouro Schiaparelli. Trabalhamos por temporadas para aperfeiçoar o tom – nem quente nem frio, nem bronzeado nem rosa, este ouro foi formulado especificamente para a casa e inclui peças de folha de ouro 24k. O design poderia alcançar o mesmo tipo de drama e sobrenatural sem depender desses tropos era preto, branco e dourado.

Ulyana Sergeenko
A estilista russa Ulyana Sergeenko olhou para a era Art Deco para sua última coleção de alta costura, lembrando a tumultuada década atual, mas também a agora canônica década de 1920. O clima travesso e travesso da coleção é construído em torno da arte construtivista, do modernismo e do mundo dos esportes. Nesta temporada a marca apresentou uma linha completa de looks masculinos, desde acessórios até um terno de duas peças. A moda masculina foi inspirada no notável aventureiro Ostap Bender. Pode-se enfrentar e superar as falhas do mundo aderindo às leis da beleza. O espírito de uma noite no teatro e outras funções aristocráticas, emblemáticas da virada do século e art-deco, é concretizado através do prisma de um olhar contemporâneo, transformando o jogo de cores, forma e textura em uma imagem multifacetada,

A coleção é construída em torno da arte construtivista, do modernismo e do mundo dos esportes. Ulyana também se inspirou no trabalho do pintor de vanguarda soviético Lyubov Popova. A coleção coloca uma ênfase particular no atletismo. Pingentes de ouro incrustados de diamantes em forma de apito estabelecem uma ligação entre a arte construtivista e a moda moderna. Para fortalecer essa conexão, os designers da casa de moda criaram diversos tipos de luvas masculinas e femininas, que fazem referência a modelos de roupas esportivas. Os enfeites de cabeça adotam não apenas a touca de cristal em cascata da década de 1920, mas também a silhueta de uma touca de natação, adornada com uma elegância opulenta de hortênsias com pétalas de seda. Os calçados masculinos e femininos são inspirados nos patins de gelo vintage. Uma clutch tem a forma de um estilizado, preciosa raquete de tênis incrustada com arranjos de flores de cristal e combinada com um mini-vestido baseado em um uniforme de tênis. A narrativa desportiva estende-se a um colete de malha ‘instrutor desportivo’, presente em vários looks de moda masculina.

Georges Hobeika
A Maison Georges Hobeika celebra em sua nova coleção de alta costura primavera-verão 2022 a deliciosa sensação de euforia e a maravilhosa impressão de invencibilidade produzida pelo primeiro beijo. A euforia encantadora, juntamente com a sensação de invencibilidade, reverbera dentro da coleção de Alta Costura Primavera-Verão 2022 de Georges Hobeika, First Kiss. Uma paixão florescente transbordando de ternura eletrizante e infinitas possibilidades é a musa das criações românticas da Maison e sua antologia de silhuetas radiantes e tecidos preciosos, com uma paleta de cores deslumbrante que convoca noções de idílio e autorrenovação. Detalhes de atemporalidade – borboletas, relógios, chaves – e uma alma vibrando de amor são repetidos nas peças da coleção First Kiss.

Demonstrando a riqueza do know-how da Maison Georges Hobeika, tecidos leves e preciosos, às vezes cortados a laser, rodopiam como asas de borboletas, desdobram seu relevo ao longo de majestosas capas, compõem pétalas entrelaçadas ou entrelaçam os corpos com graça como um casulo poético sobre o qual bordados luminosos estão florescendo com sensualidade. Celebrando o renascimento da flora e da fauna, tema caro ao grande costureiro, uma miríade de penas rodopiantes, dispostas em franjas ou buquês, evocam a alegria do voo e a beleza da floração. Uma ode à libertação, iluminada por uma paleta de cores deslumbrante onde lilás, bege, citronela, morango rosa, amarelo radiante e verde combinam, trazem uma clareza que simboliza novidade e renovação.

Christian Dior
Christian Dior explora a interação entre detalhes decorativos e o corpo humano, homenageia as relações humanas com objetos feitos à mão, expressando o desejo de abolir de uma vez por todas as fronteiras entre arte e artesanato. O corpo é, assim, um vetor para dar vida aos projetos de vanguarda . O bordado torna-se um ato conceitual tridimensional que reinventa as técnicas do atelier e a excelência elementar. Tecidos de lamê prateado, capas brancas e saias plissadas também trouxeram foco para a interação entre roupas, corpo e movimento. Parecia que as modelos estavam apenas flutuando na passarela – as roupas eram uma extensão natural do corpo. A beleza está nos detalhes, os bordados intrincados vistos aqui só podem ser encontrados na Alta Costura Dior. Esses padrões bordados,

Christian Dior progride através de uma coreografia de movimentos e não é apenas um detalhe decorativo. Dá ao tecido sua estrutura, sua arquitetura. O bordado, que se destaca – e interage com – o material, tornando-o evanescente e provocando uma interação com o ar circundante, como visto no contraste de uma saia longa e bordada em cor cru com uma camisa de organza de seda transparente. Os collants, assinatura da coleção, também tiram a sua dimensão espetacular do bordado para estabelecer um diálogo vivo com diferentes peças, desde um fato cinzento enfeitado a grisaille até vestidos de noite que casam o requinte do bordado com a leveza do tule, através de uma série de collants drapeados. Em outros lugares, casacos de caxemira abraçam a silhueta e capas elegantes em conjuntos de jaqueta e calça branca e resplandecente.

Azzaro Couture
A coleção da Azzaro Couture abraça tudo o que é brilho, simplicidade e fluidez, mistura códigos mais masculinos e femininos e tem um equilíbrio mais fluido. Com fluidez como palavra de ordem da estação, permeou as combinações de túnica e calça de malha metálica e louche, ternos brilhantes em tons sombrios de cinza, caramelo e azul russo. Corta para os looks fortes e minimalistas que ele criou, como as calças de lamê alongadas enfeitadas com pequenas lantejoulas. O terno, que vem com uma torção. Uma jaqueta de corte clássico coberta com lantejoulas prateadas e calças combinando é usada com uma camisa de gola rulê fluida e cinza, acrescentando alguns looks de alfaiataria construídos com tecidos técnicos e fluidos que ecoam na roupa masculina. Há uma sensualidade nas mangas mais largas em chiffon e costas expostas,

Maison Rabih Kayrouz
A Maison Rabih Kayrouz eleva as formas clássicas com materiais elegantes, explora a fronteira entre o pronto-a-vestir e a alta costura. Os detalhes menores discutem a diferença entre o bombástico que costumamos ver nas passarelas e a usabilidade da vida real. Entre os destaques aqui estavam um top “diamante”, suas mangas geométricas envolvendo os braços em volumes estruturados; um blusão quadrado em preto lacado; um corta-vento elegante pelo tafetá técnico e a combinação de uma blusa de popeline com uma saia midi, ambas simples, mas bem definidas. O blazer jeans é dividido nas laterais, como a maioria de suas jaquetas, o que lhe confere um perfil cool e descontraído. Uma blusa de lamê dourado é costurada na lombada e não nas laterais.

25 de janeiro

Chanel
A coleção da Chanel como um conto de amizade e criatividade dedicado à magia da Alta Costura. O desfile de Alta Costura Primavera/Verão 2022 da Chanel abriu com a embaixadora da marca e notável amazona Charlotte Casiraghi andando pela passarela a cavalo, reiterando o tema da coleção desta temporada, conforme estabelecido por Virginie Viard, de que Chanel pode ser usada em qualquer ocasião. Chanel tinha um senso distinto de modernismo. Uma sensação de liberdade, de ir além dos limites. Contrastando o ultra-elegante com o real para criar algo que as mulheres realmente querem e usam hoje em todos os aspectos de suas vidas.

A decoração da mostra que serviu de base para a inspiração de Viard para esta coleção foi criada pelo artista e escultor francês Xavier Veilhan, amigo próximo de Casiraghi e que também utiliza cavalos em seu universo artístico. Juntamente com o músico Sébastien Tellier que se apresentava ao vivo no show usando instrumentos de grandes dimensões imaginados por Veilhan, os três se uniram para formar uma família unida em torno desta apresentação de coleção. As linhas geométricas da cenografia se refletiam nos looks; Virginie Viard explica: “Essas formas geométricas me fizeram querer contrastes, muita leveza e muito frescor: vestidos etéreos que flutuam como se estivessem suspensos. Muitos babados, franjas, macramê, rendas brilhantes, tweeds iridescentes, botões de joias coloridas.

Alexis Mabille
A coleção de Alexis Mabille reinterpreta os códigos Couture da marca com um toque moderno, e traz lingeries, vestidos, smokings e camisas em voluptuosa paleta de nudes. A coleção de Alexis Mabille fez um case para a “couture carnal”, mostrando uma linha concisa de 25 looks, a maioria em tons nude com jogos de textura, de rendas tatuadas a chuveiros de minúsculos cristais ou paillettes foscos e brilhantes, que traçam o corpo quase como uma gota de perfume ou uma pitada de maquiagem. Transparência combinada com elementos de lingerie e assinaturas de designers – notadamente laços e camisas, esticados e virados para todos os lados – para formar a linha de uma coleção que abriu com um número de renda usado fora do ombro com a facilidade de uma camiseta.

Essas peças fluidas foram construídas em torno de uma tela de peças elaboradas inspiradas em lingerie, como bodysuits e bustiers em lantejoulas ou renda. As formas das camisas foram reinterpretadas e usadas de diversas maneiras. Um roupão de seda piqué fluía com botões nas costas, enquanto as formas da gola eram usadas para criar abas gigantes em cima de um vestido listrado esvoaçante ou detalhes gráficos nos ombros em um corpete. Em outros lugares, o grampo de roupas esportivas foi feito de lamê preto, amarrado na cintura para formar o laço gigante da assinatura do designer. Esses detalhes de corpete, também vistos em alguns dos vestidos de seda casimir que são outra assinatura da casa para Mabille, eram território mais familiar.

Stéphane Rolland
Stéphane Rolland homenageou Manfred Thierry Mugler através de uma coleção de roupas em sua maioria monocromáticas. O estilista retratado como livre, bonito, sensual sem ser agressivo, procurou descrever um gesto livre para conseguir uma imagem mais natural, mais fluida, mais orgânica. Fazendo referência às pinturas abstratas, semelhantes a leques, do emergente pintor italiano espanhol Viani através de mangas varrendo o chão, acres de chiffon e crepe de cetim flutuando graficamente atrás delas. Quando os tecidos se tornaram mais substanciais, as silhuetas tiveram uma presença dominante.

Alexandre Vauthier
Coleção Alta Costura Primavera Verão 2022 de Alexandre Vauthier, que foi inspirada na arte, arquitetura e moda da década de 1920 em Paris e Berlim. A coleção ousada e glamourosa explora o movimento e a explosão de energia que vem após tempos difíceis. A coleção que carregou alguns dos ternos de ombros largos e apertados de sua coleção de prêt-à-porter, rendeu esta temporada em veludo, combinado com muitas lantejoulas em jogo em vestidos que exibiam seu brilho e glamour característicos.

Vauthier brincou com aquela silhueta mais suave e o experimento funcionou. Vestidos fluidos de cintura baixa com muitas camadas diáfanas tinham uma leveza, compensada por toques mais modernos, incluindo suas botas largas com tachas Swarovski favoritas. Vauthier também adiciona um grão de Nova York, mostrado contra as paredes de cimento despojadas de um antigo abrigo nuclear e apoiado por uma música forte que era L maiúsculo, havia pouco risco disso. Um look de leopardo da cabeça aos pés foi um destaque. Minivestidos de gola alta com mangas bufantes exageradas tinham uma borda mais dura e vestidos justos com recortes no quadril deixavam claro que ele não perdeu suas raízes do rock ‘n’ roll.

Ronald van der Kemp
Ronald van der Kemp mostrou a coleção de alta costura no mundo virtual, o metaverso fazendo intencionalmente os designs e modelos parecerem avatares através da tela. Sempre o campeão da sustentabilidade, o designer colocou sua mão arquitetônica eclética em uma variedade de técnicas. Questionou os resíduos gerados pelas flores cortadas, experimentando para conservá-las e integrá-las em seus desenhos.

Muitos dos looks foram pintados à mão pelo próprio designer Pewter encontrado em um brechó foi derretido para criar um corpete e peças delicadas de joalheria com um toque Art Déco, envolvendo extensa experimentação no atelier. Essa escola de design também foi referenciada em uma saia gráfica feita para parecer um vitral com um aplique de crepe de chine. Um vestido bustiê de seda moiré com babados em comparação com “chantilly”, incorporando rosas reais.

26 de janeiro

Franck Sorbier
Franck Sorbier alegre coleção “Ode of Life” sensibilização e de novas formas de pensar, desenhando os pilares de um DNA de marca único. Esta coleção acabou por ser um verdadeiro tsunami de ondas sucessivas. A guerra da água começou há muito tempo. e As apostas são, ainda, subestimadas pela maioria dos habitantes do nosso planeta. Até onde podemos ver na história da humanidade, grandes civilizações sempre foram construídas em torno da água. O Nilo e o Egito dos faraós são uma das provas indiscutíveis disso.

Esta estação é colocada sob o signo da renovação e da cor. Tratava-se de voltar cara a cara com atores, divas, dançarinas e modelos. Tudo teve de ser abandonado e as verdadeiras ambições revistas. O feitiço está quebrado. Adeus ao mundinho encantador das margens dos rios habitados pela febre e pelo descuido. Tartarugas esquecidas e silenciosas, exuberantes pererecas, peixinhos dourados, delicadas salamandras, frágeis beija-flores e fascinantes pináculos aquáticos…

Zuhair Murad
A coleção de alta-costura de Zuhair Murad transporta-nos para um universo de misteriosas ilhas escondidas e revive a grandeza da época de navegar em alto mar. Como para todos os românticos, contar histórias extravagantes suspensas no tempo é uma maneira de encontrar uma nova vida nos sonhos. O que inspirou sua coleção de alta-costura foram visões de piratas do século 18 no estilo Byron, vagando pelo alto mar em busca de quimeras de tesouros perdidos.

Piratas sensuais enfeitados com joias ornamentadas emergem de um naufrágio espetacular para partir mais uma vez para conquistar terras desconhecidas. O bordado prateado em suas roupas escureceu, em contraste marcante com os emaranhados de correntes de ouro e pérolas penduradas em suas cinturas finas. O designer imaginou para eles um guarda-roupa na encruzilhada do Grand Siècle e da era digital com presenças primorosamente etéreas, vestidos em suntuosas tenues de soirée adequados para grandes entradas ou enfeitados com nuvens de tule tatuadas com réplicas de antigas cartas e constelações náuticas e espartilhos apertados em emaranhados de pérolas e correntes de ouro envelhecido.

Valentino
A coleção de alta costura de Valentino, um experimento de alta costura em vestir mulheres com uma variedade de armações corporais. As coleções para a casa entregam-se ao uso artístico e arrojado da cor e ao trabalho de silhueta impecável que definiram seu tempo como diretor criativo, além de oferecer propostas genuinamente inventivas para o que a moda pode ser. O designer italiano decidiu quebrar a tradição de alta costura de montar coleções em um modelo de ajuste único e abraçar um espectro mais amplo de humanidade em termos de idade e forma do corpo. Ele apreciou o desafio de criar roupas de alta costura que melhor dignificassem e exaltassem a beleza de cada indivíduo, atingindo o propósito da alta costura em primeiro lugar. Para despertar o interesse entre os estudantes de design,

Valentino demonstrou sua versatilidade e habilidade ao usar apenas duas cores: rosa e preto, o tema era claro: rosa, a inspiração por trás do trabalho de muitos designers – mais notavelmente Elsa Schiaparelli e seu “rosa chocante”. Piccioli levou um visitante a um quadro de imagens de milênios que mostravam preferências mutáveis ​​por formas de corpo: Às vezes prevalecia a moda do “verticalismo”, como na Idade Média; em outros, as formas mais suaves e horizontais foram mais apreciadas, mencionando-se também o advento da cirurgia plástica nos anos 90, que introduziu novas possibilidades artificiais.

Jean Paul Gaultier
A coleção de Jean Paul Gaultier para a alta costura J primavera 2022 mostra uma interpretação refrescante e graciosa da marca em que assinaturas inovadoras reverberam por toda parte, honrando a essência distinta de Gaultier. Glenn Martens conseguiu preservar a visão estética da marca, transformando-a através das lentes de sua própria realidade. Ele revela sua visão da alta costura de Gaultier trazendo estampas vintage de volta à passarela, como uma técnica de ilusão de ótica e a listra favorita de Gaultier.

A coleção é projetada com cores calmas cinza, bege e preto. Os designers usaram muitos tecidos como cetim, veludo e malha. O destaque da coleção ficou com vestidos translúcidos em várias camadas e vestidos com mangas que podem ser transformadas em luvas. O espírito desenfreado da coleção foi reforçado pelos acessórios. Brincos de flores enormes, clutches de vários formatos, espartilhos e sapatos plataforma deram ao show uma atmosfera verdadeiramente empírica.

Victor&Rolf
A coleção Viktor&Rolf Haute Couture cria uma beleza espetacular, utilizando seu trabalho para transformar a noção de medo em algo positivo. A coleção Surreal Shoulder, que usa a emoção do medo de forma criativa, foi inspirada nos antigos filmes do Drácula de Hollywood e seus efeitos dramáticos de luz e sombra que criam uma sensação de suspense. A coleção também foi inspirada no look da coleção de 1993 da marca, que tinha uma linha de ombros exagerada e alta, criando uma silhueta distorcida e alongada. Nesta temporada, a marca trata a figura humana como se estivesse esticada ao máximo, glorificando a cabeça e o rosto enquanto protege o pescoço. A noção de medo fez os artistas de moda Viktor Horsting e Rolf Snoeren pensarem no glamour dos antigos filmes de Drácula de Hollywood.

O smoking com capa do Drácula é uma das roupas mais icônicas de Hollywood. Tomando esse visual como ponto de partida, a maioria das roupas é austera e monocromática com um toque ‘gótico’. Pela primeira vez desde algumas temporadas, a coleção inclui uma importante seção de alfaiataria. Seu jogo com proporções é típico do vocabulário estilístico de Viktor&Rolf. Além disso, uma grande variedade de vestidos é mostrada, desde bainhas onduladas até vestidos de baile esculturais. Os tecidos são nítidos ou transparentes, mas sempre compactos para suportar as formas arquitetônicas. As cores são suaves, jogando com contrastes de escuro e claro, com alguns pastéis delicados, branco giz e o ocasional toque de vermelho cereja. A única decoração pode ser encontrada em um trio de vestidos de noite até o chão em preto e branco, rosa pálido e preto.

Elie Saab
A coleção de alta costura de primavera de Elie Saab está repleta de seus brilhos exclusivos, mostrando seu clima de otimismo no Carreau du Temple com uma coleção inspirada no Jardim do Éden, ou pelo menos no Mediterrâneo, com vestidos em rosa de buganvílias e roxos de orquídeas. Um espectro exuberante de silhuetas de saia completa e adornado com penas frívolas, strass, miçangas e lantejoulas para uma trilha sonora de cigarras com buganvílias de organza, o símbolo máximo do sol de verão.

A estilista libanesa abriu com capas fortes que deram o tom da coleção. Os motivos florais apareciam como cascatas sutis de botões suaves em vestidos longos, abertamente em grandes apliques em uma variedade de comprimentos. Como sempre, o bordado à mão era requintado, mas nas estampas de folhas faltava clareza de longe. Vários looks foram cobertos com máscaras legais de gaiola de cristal, adicionando um ar de mistério. O swoosh de um minivestido de contas prata e rosa era audível e delicioso, e tinha um ombro poderoso que adicionava um pouco de vantagem muito necessária à programação. Os melhores looks foram absolutos em cetim: a declaração se transforma em fúcsia, ameixa e chartreuse com floreios florais no pescoço e no ombro.

Rahul Mishra
A apresentação digital de Rahul Mishra para a Paris Haute Couture Week Primavera/Verão 2022 baseia-se nessa ideologia e encontra suas raízes nas generosidades do Himalaia, a coleção é um desejo de explorar a elaborada biodiversidade do Himalaia e as complexidades da natureza. O moodboard da coleção Spring Couture 2022 de Rahul Mishra é o desejo de experimentar os aspectos extraordinários da natureza. Os conceitos quiméricos e românticos, como observar as estrelas em um campo de flores, formam a base de seus looks de alta-costura que são adornados com bordados florais. Esta coleção é um poema de amor à natureza e um humilde tributo à elaborada biodiversidade do Himalaia. Ele fala de um novo reino que está além das complexidades da vida material, seus acertos e erros.

As roupas suas silhuetas são determinadas pelo caminho dessas criaturas floridas bordadas com detalhes astutos e realçadas pela cor. Jaquetas, vestidos e tops de balão são todos feitos de uma explosão de cores e texturas psicodélicas. Mesmo quando estamos em cima do muro sobre o vestido de baile roxo com uma cobertura de rosto inspirada em Kanye West. nossos corações estão corando com o brilho das flores. Não se limitando às circunstâncias de não poder mostrar com um show físico, continha fantasias no ateliê e as traduzia em roupas construídas com os meandros do artesanato e dos sonhos psicodélicos. Um flerte entre camadas de realidade, imaginação e expressão surrealista, as peças das instalações de bordados absorvem o espírito da natureza e a reimaginam.

Carlos de Vilmorin
Charles de Vilmorin Haute Couture Collection examina o espaço entre sonhos e realidade, com um filme de moda de The Quiffs x Zite & Léo. A coleção Macabre Waltz explora um carnaval da psique, onde a paixão e a criatividade superam o medo. O designer destaca a importância de se expressar e passa a mensagem de esperança. O filme conta a história de um menino que depois da meia-noite prepara roupas em sua máquina de costura para os esqueletos reunidos em sua mansão assustadora. Parece uma carta de fã para Tim Burton, mas de Vilmorin traz sua própria sensibilidade barroca e teatral à mistura, com uma sequência em que um esqueleto dança com o menino, ao lado de personagens variados vestidos com suas criações coloridas, contra um incêndio violento.

Mantos e camisolas semelhantes a tendas estavam cobertos com seus desenhos espiralados, enquanto itens como um vestido vermelho-fogo e uma túnica verde venenosa estavam enfeitados com esqueletos de tecido na frente. O melhor de tudo era um vestido azul-elétrico com lantejoulas, enfeitado com penas de avestruz, coberto por uma constelação de bordados prateados. São 11 silhuetas que queimam como fogo, texturas com brilho e brilho, penas, franjas, uma enorme capa vermelha transparente. É um carnaval da psique, onde a festividade se choca com o medo, onde demônios e esqueletos amaldiçoados não podem deixar de cair na gargalhada. Um momento único oferecido pela semana de Alta Costura para dar vida, com as próprias mãos, ao que se passa na própria cabeça.

27 de janeiro

Élis
A coleção de Aelis adiciona elementos vintage com a ideia de memória e tempo nesta temporada, que sobrepõe um pouco de um lado mais sombrio. Rendas antigas, joias e cristais da coleção foram reaproveitados com um toque íntimo, e Crociani trabalhou novamente com mousseline leve como o ar e tule para seus vestidos transparentes cor de sorvete. Peças mais fortes e esculturais foram feitas em cetim, como um minivestido roxo profundo que envolvia e envolvia o corpo de uma só vez. Outra era uma jaqueta branca, enfeitada com rendas e cristais, que ficava em cima de um short Levi’s Red Tab vintage. A surpreendente combinação de duchesse e jeans pretendia evocar a memória da mídia pré-social dos anos 90, grunge e Kurt Cobain.

Yuima Nakazato
A coleção de alta costura de Yuima Nakazato “LIMINAL”, inspirada para esta coleção é a Chimera, uma criatura fantástica há muito relegada ao mundo dos mitos e lendas. Pode-se dizer que o espaço nebuloso onde a ficção se torna fato – nascido da confluência de tecnologia de ponta e sabedoria antiga – representa o auge das conquistas da humanidade até agora. O título da coleção, LIMINAL, foi escolhido para simbolizar esse domínio ambíguo de valores e possibilidades sem limites.

Com certo elemento de fantasia, os próprios designs ficaram mais próximos da realidade do que as temporadas recentes. Surgiram casacos, túnicas e até vestidos simples até o chão usados ​​sobre calças largas. Se um de seus snaps Type-1 proprietário pôde ser visto, foi apenas porque sua presença é esperada como uma assinatura de Nakazato. Seus empreendimentos futuristas e os artesanatos de antigamente. Um punhado de designs ainda apresentava, suspiro, costuras, apesar de seu foco em montar roupas sem agulha e linha nos últimos anos. Aplicando os aprendizados de seus experimentos de biosmoking a tecidos de fibra natural, ele tirou o volume de padrões retangulares puxando vestidos em forma por cordões.

Julie de Libran
A coleção de alta costura de Julie de Libran continua a representar valores clássicos, as coisas que os incorporam trazem conforto especial e solidez tranquilizadora: um croissant perfeito; a fonte medici nos jardins de luxemburgo; uma música dos beatles. Ela descreve sua produção como clássicos retrabalhados, com ênfase no retrabalhado. A coleção tem todo o estilo clássico que as mulheres querem em um vestidinho preto, mas uma tem as costas nuas, outra é adornada com penas e outra tem punhos e forro branco.

Christophe Josse
Christophe Josse apresentou a coleção com um filme de moda, como parte da recém-concluída Paris Fashion Week. Para esta temporada, o designer apresentou uma coleção despreocupada e casual, inspirada nas férias e no esplendor do verão. As cores combinam com a inspiração, com tons de cru, giz, marfim, amarelo pálido e rosa chá. Lá, ao longe, está Paris, pacífica e majestosa. Com um trench-blusa de gaze cru e shorts de paetês, um colete de guipre com calça cargo bronze e um vestido corola em gaze de jacarandá, silhuetas fluidas se destacam em habilidoso contraponto nas paredes ocre do prédio.

Fendi
A coleção de Alta Costura da Fendi revelou uma variedade de criações inspiradas na Renascença com foco em arquitetura e escultura. Trens longos, vestidos de capa e até separações desfilaram na passarela, tudo isso se fundiu em um tema de ficção científica para a incrível coleção de alta costura da primavera, que abrangeu alguns milênios de ideias de moda desde que “trajes de ficção científica sempre fazem referência a roupas históricas. exibição de abertura no Palais Brogniart, os contornos brilhantes de um templo fraturado pairando no escuro. Ela invadiu um portal fino e cheio de fumaça em uma coluna preta brilhante com uma fenda lateral, suas fileiras apertadas de contas tubulares captando a luz em uma forma que parecia quase pixelizada. Com foco na estrutura – o próprio cenário exibia um esqueleto flutuante de arcos e colunas – muitas das silhuetas eram longas e esguias, acentuado por linhas verticais e enfeites. Looks brilhantes com miçangas foram adicionados ao adorno de alta costura da coleção, que foi espelhado pelos rostos pontilhados de strass dos modelos.

Predominou aquela silhueta longa e esguia, que Jones esticou ainda mais com sapatos plataforma radical sem salto. Algumas saídas de alfaiataria monástica finalmente renderam uma série de vestidos de deusa, a maioria deles longas colunas. Uma capa curta de vison e uma longa coluna de veludo com imagens fantasmagóricas de esculturas clássicas pintadas à mão; um minivestido papal roxo com enfeites barrocos que lembram os relevos coríntios, e uma série de vestidos corpulentos com estampas fotográficas de tecidos opulentos ainda mais exaltados com bordados de madrepérola. Os vestidos mais simples eram igualmente arrebatadores, com corpetes brilhantes e chiffon pendurados sobre um ombro. Havia alguns vestidos realmente soltos, incluindo um deslumbrante estilo cobertor com contas.

Imane Ayissi
A coleção “Foufoulou” de Imane Ayissi continuou a explorar o tema do intercâmbio cultural. Emprestado das culturas têxteis da África Ocidental, com as suas significativas páginas impressas, bem como da cultura da t-shirt com mensagens, aqui aplicada à Alta-Costura, a primeira proclama em alto e bom som a necessidade de nos unirmos. Na língua Ewondo dos Camarões, a palavra significa “misturado” e “juntos” e foi espalhada em muitos dos designs desta programação festiva e colorida, os slogans injetando uma sensação jovem.

Em um vestido verde brilhante de renda Calais, estava escrito em caligrafia com lantejoulas roxas. Outros designs apresentavam letras de bloco de apliques costuradas para criar vestidos gráficos. Cortes quadrados e tecidos fluidos acenavam para o tradicional “boubou”, mas eram trabalhados em tecidos de alta qualidade como seda ou em uma malha drapeada feita de fibra de bambu. Suas peças de tafetá de cores vivas tinham uma elegância nobre, com longas franjas de ráfia que tomavam o aspecto de uma máscara tribal quando usadas nas costas de um look. Peças sob medida foram feitas com um tecido tingido usando o método adire da Nigéria, ou trabalhados em tecido kente de Gana para um vestido de jaqueta com cinto.

Rucci
A coleção de Rucci com certo pragmatismo a designs sofisticados, e seu foco está em grande parte em uma vida vivida longe do tapete vermelho. Rucci mostra pelo menos 25 looks em um show ao vivo ou virtualmente. Rucci se concentra em roupas que são “silenciosas em seu luxo e incríveis em sua técnica”, como ele disse. Seus desenhos são exigentes, apresentando linhas limpas e meticulosas, feitas no artesanato nova-iorquino. Rucci muitas vezes gosta de ficar abaixo da superfície quando se trata de embelezamento e é conhecido por sua aparência “articulada”, em que os sólidos são suspensos em panos transparentes, ou inserções de tule delicadas são combinadas com lã dupla face.