파리 패션 위크 2022 봄/여름 오뜨 꾸뛰르는 올해의 첫 번째 파리 패션 위크 행사로 2022년 1월 24일부터 27일까지 진행됩니다. 오뜨 꾸뛰르는 프랑스의 예외적인 행사이며 연맹 이름에서 알 수 있듯이 패션의 중심에 있습니다. 생태계. 매우 현대적이며 혁신의 최첨단에 있는 오늘날의 제조 기술을 구현하는 창조의 동시대성과 노하우의 우수성을 위한 전통 사이의 영구적인 관문입니다. 오뜨 꾸뛰르 컬렉션은 1년에 두 번, 1월과 7월에 선보입니다.

그 독특한 특성으로 인해 특별한 지위를 부여받았습니다. 2010년부터 공식 달력에는 연맹과 제휴한 Finest Jewellery Houses가 있습니다. 이 이니셔티브는 프레젠테이션의 동시성을 허용할 뿐만 아니라 탁월한 노하우와 끝없는 재창조 상태에 있는 두 부문의 역사를 순차적으로 재생할 수 있습니다.

오뜨 꾸뛰르의 기원은 1858년 파리의 rue de la Paix 7번지에 최초의 진정한 Couture House를 설립한 Charles Frederick Worth에 기인합니다. 그 이전에 Marie-Antoinette의 « 패션 장관» Rose Bertin은 여성의 몸을 가장 먼저 해방시키기 시작했으며 자수, 레이스 및 장미 꽃잎으로 그녀의 작품을 장식하는 것을 예고했습니다.

1945년 1월 23일 결정에 따라 “오뜨 꾸뛰르”라는 명칭은 법적으로 등록된 원산지 명칭이 되었습니다. Chambre Syndicale de la Couture가 운영하고 산업부의 후원 하에 개최되는 전담 위원회에 의해 매년 승인을 받은 주택과 회사만이 자격을 얻을 수 있습니다.

주요 관심 분야는 이 하우스의 워크샵, 아이디어와 기술의 실험실, 창의력이 자유롭게 샘솟는 공간에서 완성되는 핸드메이드 작업입니다. 이것이 바로 국제적 명성을 유지하고 파리를 만드는 데 기여한 오뜨 꾸뛰르입니다. 세계 패션의 수도.

오뜨 꾸뛰르는 매년 만들어지는 오리지널 모델의 독창성과 고객의 치수에 맞게 제작되는 이러한 모델의 맞춤화로 두드러집니다. 오뜨 꾸뛰르와 현대의 오뜨 주얼리는 시대에 적응하기 위해 학문적 형식을 조롱하기도 하고 때론 경시하기도 합니다. 그들은 매우 현대적이며 종종 새로운 기술에 의해 영양을 공급받는 것 외에도 부인할 수없는 감각적이고 상상력이 풍부한 보충을 제공합니다.

파리 패션 위크(프랑스어: Semaine de la mode de Paris)는 프랑스 파리에서 반기별로 열리는 일련의 디자이너 프레젠테이션으로 매년 봄/여름 및 가을/겨울 이벤트가 개최됩니다. 파리 패션 위크는 런던 패션 위크, 밀라노 패션 위크 및 뉴욕 패션 위크와 함께 글로벌 “빅 4” 패션 위크의 일부입니다. 일정은 뉴욕에서 시작하여 런던, 밀라노, 파리에서 이어집니다.

파리에서는 가장 큰 패션 브랜드가 오뜨 꾸뛰르 및/또는 기성복 및/또는 남성복, 봄-여름 및 가을-겨울 컬렉션을 연간 최대 6개까지 선보입니다. 따라서 1년에 몇 개의 “주”가 있는데, 주로 오뜨 꾸뛰르를 위한 두 주(1월과 7월), 남성 패션을 위한 두 주(1월과 6월), 기성복을 위한 다른 두 주(3월과 9월)입니다.

기성복 주간 또는 파리 패션 위크에서는 최대 100개 브랜드의 패션 퍼레이드를 볼 수 있습니다. 기성복 쇼 외에도 봄/여름 및 가을/겨울 시즌에 반기별로 개최되는 남성 및 오뜨 꾸뛰르 쇼가 있습니다. 오뜨 꾸뛰르 또는 기성복에 관한 프랑스 주간은 비슷하지 않습니다. 세계적인 명성 때문에 몇몇 국제 하우스는 기성복을 위해 파리에서 퍼레이드를 하고 있습니다. 2010년까지 파리 패션 위크는 Carrousel du Louvre에서 열렸습니다.

1월 24일

스키아파렐리
파리 패션 위크에서 열린 메종 스키아파렐리의 2022 봄/여름 오뜨 꾸뛰르 쇼는 불확실한 이 시기에 패션계가 필요로 하는 것에 대한 신선한 시각입니다. “신화 속의 여사제”에서 영감을 받은 Roseberry의 최신 컬렉션은 우아하게 절제된 럭셔리의 정의입니다. 컬렉션은 정교하고 디테일한 골드 구조와 함께 단순하고 테일러드된 실루엣으로 가득 차 있습니다. 그 효과는 미묘하고 마술적입니다. 단순함과 복잡함 사이의 병치는 진정으로 매혹적입니다. 규율의 시대(An Age of Discipline)라는 제목의 Roseberry는 사람들이 기대하는 화려한 색상과 큰 실루엣 없이 드라마로 가득 찬 컬렉션을 만들기 시작했습니다. 대신 로즈베리는 블랙, 화이트, 시그니처 메종 스키아파렐리 골드의 세 가지 색상으로 구성된 컬렉션을 만들었습니다.

새롭고 더 날렵한 실루엣을 재단하고 고갈시킨 후 그녀는 금빛 분수, 검은 깃털, 카보숑의 소름 끼치는 크롤링, 보석 상자 내부와 같은 크리스탈 칵테일 드레스에 자리를 양보하면서 내면의 어리석음을 포용했습니다. 이번 시즌은 스키아파렐리 골드의 광범위한 재정의를 중심으로 진행됩니다. 우리는 따뜻하지도 차갑지도 않은, 황동이나 장미색도 아닌 완벽한 그늘을 만들기 위해 계절에 따라 노력해 왔습니다. 이 금은 집에 맞게 특별히 제작되었으며 24k 금박 조각을 포함합니다. 검은색, 흰색, 금색의 비유에 의존하지 않고 같은 종류의 드라마와 이세계성을 얻을 수 있는 디자인.

울리야나 세르겐코
러시아 디자이너 Ulyana Sergeenko는 그녀의 최신 꾸뛰르 컬렉션을 위해 아르데코 시대를 바라보았고, 격동의 현재 10년을 회상하면서도 현재는 정형화된 1920년대를 회상했습니다. 컬렉션의 도발적이고 장난스러운 분위기는 구성주의 예술, 모더니즘, 스포츠 세계를 중심으로 구성되어 있습니다. 이번 시즌에는 액세서리부터 투피스 수트까지 완벽한 남성복 룩 라인을 선보였습니다. 남성복은 뛰어난 모험가 Ostap Bender에서 영감을 받았습니다. 아름다움의 법칙을 고수함으로써 세상의 결점을 직면하고 극복할 수 있습니다. 세기의 전환기와 아르 데코를 상징하는 극장에서의 저녁의 정신과 기타 귀족적 기능은 현대적 시선의 프리즘을 통해 구현되어 색채 놀이, 형태 및 질감을 다면적 이미지로 변형,

컬렉션은 구성주의 예술, 모더니즘, 스포츠 세계를 중심으로 구성되었습니다. Ulyana는 또한 소비에트 아방가르드 화가 Lyubov Popova의 작품에서 영감을 받았습니다. 컬렉션은 특히 육상에 중점을 둡니다. 휘파람 모양의 다이아몬드 크러스트 골드 펜던트는 구성주의 예술과 현대 패션을 연결합니다. 이 연결을 강화하기 위해 패션 하우스의 디자이너는 스포츠웨어 모델을 참조하는 여러 유형의 남성용 및 여성용 장갑을 만들었습니다. 헤드피스는 1920년대의 계단식 크리스탈 뚜왈렛뿐만 아니라 실크 꽃잎이 달린 수국의 호화로운 장식으로 장식된 수영모의 실루엣을 채택했습니다. 남성용 및 여성용 신발은 빈티지 아이스 스케이트에서 영감을 받았습니다. 클러치는 스타일리시한 형태를 취하고, 크리스털 플라워 장식으로 장식된 소중한 테니스 라켓으로, 테니스 유니폼을 모티브로 한 미니 드레스와 짝을 이룹니다. 스포츠 내러티브는 여러 남성복 룩에서 볼 수 있는 니트 ‘스포츠 강사’ 조끼로 확장됩니다.

조르주 호베이카
메종 조르주 호베이카(Maison Georges Hobeika)가 새로운 2022 봄-여름 꾸뛰르 컬렉션을 선보입니다. 맛있는 행복감과 첫 키스가 만들어내는 무적의 멋진 인상을 기념합니다. 무적의 감각과 결합된 매혹적인 행복감은 Georges Hobeika 2022 봄-여름 Couture 컬렉션인 First Kiss에 울려 퍼집니다. 짜릿한 부드러움과 무한한 가능성으로 넘쳐흐르는 꽃 피는 열정은 짧은 서사시와 자기 재생의 개념을 불러일으키는 눈부신 컬러 팔레트와 함께 빛나는 실루엣과 귀중한 패브릭의 선집과 메종의 낭만적인 창조의 뮤즈입니다. 시간을 초월한 디테일 – 나비, 시계, 열쇠 – 그리고 사랑으로 설레는 영혼은 First Kiss 컬렉션에서 반복됩니다.

Maison Georges Hobeika의 풍부한 노하우를 보여주는 가볍고 귀중한 직물, 때로는 레이저 절단, 나비 날개처럼 소용돌이, 장엄한 망토를 따라 부조를 펼치거나 얽힌 꽃잎을 구성하거나 시적 고치처럼 우아하게 몸을 엮습니다. 빛나는 자수가 관능적으로 피어납니다. 동식물의 재탄생을 축하하는 위대한 꾸뛰리에가 사랑하는 주제인 프린지나 부케로 배열된 무수히 많은 깃털은 비행의 기쁨과 꽃의 아름다움을 불러 일으킵니다. 라일락, 베이지, 시트로넬, 핑크 스트로베리, 래디언트 옐로우 및 매치 그린이 새로움과 갱신을 상징하는 선명도를 불러오는 눈부신 컬러 팔레트로 조명된 해방에 대한 찬가.

크리스찬 디올
크리스챤 디올은 장식적인 디테일과 인체 간의 상호 작용을 탐구하고, 핸드메이드 오브제로 인간 관계를 존중하며, 예술과 공예의 경계를 완전히 없애고자 하는 열망을 표현합니다. 따라서 신체는 아방가르드 프로젝트에 생명을 불어넣는 매개체입니다. . 자수는 아틀리에의 테크닉과 요소의 우수성을 재창조하는 3차원적 개념적 행위가 된다. 실버 라메 패브릭, 화이트 실루엣의 방목 망토, 플리츠 스커트 역시 의복, 신체, 움직임 사이의 상호 작용에 초점을 맞췄습니다. 마치 모델들이 런웨이를 떠다니고 있는 것 같았습니다. 옷은 몸의 자연스러운 확장이었습니다. 아름다움은 디테일에 있습니다. 여기에서 볼 수 있는 복잡한 자수는 디올 오뜨 꾸뛰르에서만 볼 수 있습니다. 이러한 자수 패턴은

크리스챤 디올은 무브먼트의 안무를 통해 진행되며 단순한 장식적인 디테일이 아닙니다. 패브릭에 구조와 아키텍처를 부여합니다. 소재에서 눈에 띄고 상호 작용하는 자수는 투명한 실크 오간자 셔츠와 전체 전체에 수를 놓은 긴 에크루 스커트의 대조에서 볼 수 있듯이 소재를 희미하게 만들고 주변 공기와의 상호 작용을 촉진합니다. 컬렉션의 시그니처인 타이츠는 자수에서 화려한 차원을 끌어내어 그리자유 베데크 그레이 수트부터 자수의 기교와 튤의 가벼움이 결합된 이브닝 드레스에 이르기까지 다양한 제품과의 생생한 대화를 확립합니다. 드레이프 레오타드. 다른 곳에서는 캐시미어 코트가 눈부신 흰색 은폐 재킷-팬츠 앙상블에서 실루엣과 매끄러운 망토를 포용합니다.

아자로 꾸뛰르
반짝임, 심플함, 유선형의 모든 것을 아우르는 Azzaro Couture의 컬렉션은 남성미와 여성미를 더 많이 믹스하여 보다 유동적인 균형을 이루고 있습니다. 이번 시즌의 표어인 유동성은 메탈릭 반점이 있는 니트 튜닉-바지 조합과 회색, 카라멜, 러시안 블루의 무드있는 색조의 루슈, 광택 수트에 스며들었습니다. 작은 스팽글 장식으로 장식된 가늘고 긴 라메 팬츠와 같이 그가 만들어낸 강하면서도 미니멀한 룩으로 재단했습니다. 반전이 있는 수트. 실버 스팽글로 덮인 클래식한 컷의 재킷과 그에 어울리는 팬츠를 매치하고, 유려한 딥 그레이 터틀넥 셔츠를 착용하고, 테크니컬한 패브릭으로 구성된 사토리얼 룩에 남성복에 반향을 일으키고 있습니다. 시폰으로 넓어진 소매와 노출된 등받이로 관능미가 넘치고,

메종 라비 카이루즈
Maison Rabih Kayrouz는 우아한 소재로 고전적인 형태를 높이고 기성복과 꾸뛰르의 경계를 탐구합니다. 사소한 세부 사항은 우리가 활주로에서 흔히 볼 수 있는 폭발과 실제 착용성의 차이점에 대해 설명합니다. 여기에서 눈에 띄는 것은 “다이아몬드 컷” 탑으로 구조화된 볼륨으로 팔을 감싸는 기하학적 슬리브입니다. 래커 처리된 블랙의 박시 블루종; 테크니컬한 태피터로 우아함을 더한 윈드브레이커, 산뜻한 포플린 블라우스에 미디 스커트를 매치한 심플하면서도 날렵한 디자인. 데님 블레이저는 대부분의 재킷과 마찬가지로 측면을 분할하여 시원하고 편안한 모습을 보여줍니다. 골드 라메 블라우스는 측면이 아닌 척추를 따라 솔기가 있습니다.

1월 25일

샤넬
샤넬 컬렉션은 오뜨 꾸뛰르의 마법에 헌신하는 우정과 창의성에 대한 이야기입니다. 샤넬의 2022 봄/여름 오뜨 꾸뛰르 쇼는 브랜드 앰버서더이자 유명한 기마 Charlotte Casiraghi가 말을 타고 활주로를 달리는 것으로 시작되었으며, 이는 어떤 경우에도 샤넬을 착용할 수 있다는 Virginie Viard가 설정한 이번 시즌 컬렉션의 테마를 반복합니다. 샤넬은 독특한 모더니즘 감각을 가지고 있었습니다. 경계를 넘어서는 자유의 느낌. 울트라 엘레강트와 실제를 대조하여 오늘날 여성들이 삶의 모든 면에서 진정으로 원하고 입는 것을 창조합니다.

이 컬렉션에 대한 Viard의 영감의 기초가 된 쇼의 장식은 Casiraghi의 친한 친구이자 그의 예술적 세계에서 말을 사용하는 프랑스 예술가이자 조각가인 Xavier Veilhan이 만들었습니다. Veilhan이 상상한 초대형 악기를 사용하여 쇼에서 라이브 공연을 하고 있던 뮤지션 Sébastien Tellier와 함께 이 세 사람은 이번 컬렉션 프레젠테이션을 중심으로 가까운 가족을 형성했습니다. 시노그래피의 기하학적 라인이 룩에 반영되었습니다. Virginie Viard는 다음과 같이 설명합니다. “이러한 기하학적 형태는 대조, 뛰어난 가벼움, 많은 신선함을 원하게 만들었습니다. 매달린 것처럼 떠다니는 천상의 드레스. 많은 플라운스, 프린지, 마크라메, 밝은 레이스, 무지개 빛깔의 트위드, 다채로운 보석 단추.

알렉시스 마빌
Alexis Mabille의 컬렉션은 브랜드의 꾸뛰르 코드를 현대적으로 재해석하고 피부를 감싸는 란제리, 드레스, 턱시도 및 셔츠를 관능적인 누드 팔레트로 제공합니다. Alexis Mabille의 컬렉션은 25가지 룩의 간결한 라인업을 보여주는 “육체적인 꾸뛰르”를 위한 케이스를 만들었습니다. 대부분은 문신 같은 레이스에서 작은 크리스탈의 샤워 또는 매트하고 반짝이는 paillettes의 샤워에 이르기까지 질감에 유희가 있는 누드 톤의 25가지 룩의 간결한 라인업을 보여줍니다. 향수 한 방울이나 메이크업의 힌트와 같은 바디. 란제리의 요소와 디자이너의 시그니처(특히 리본과 셔츠, 사방으로 늘어지고 뒤집어짐)와 결합된 투명도는 티셔츠처럼 쉽게 어깨에서 벗을 수 있는 레이스 번호로 오픈된 컬렉션의 관통 라인을 형성합니다.

바디수트, 올오버 스팽글 또는 레이스 소재의 뷔스티에와 같이 란제리에서 영감을 받은 정교한 작품의 캔버스를 중심으로 제작된 유동적인 작품입니다. 셔츠 형태는 재해석되어 다양한 방식으로 사용되었습니다. 피케 실크 테일코트 로브는 뒷면에 단추가 달려 있고, 칼라 모양은 흐르는 듯한 스트라이프 드레스 위에 거대한 플랩을 장식하거나 몸통의 그래픽 어깨 디테일을 만드는 데 사용되었습니다. 다른 곳에서는 스포츠웨어의 스테디셀러인 블랙 라메 소재를 허리 둘레에 매듭을 지어 디자이너의 시그니처인 자이언트 보우를 형성했습니다. Mabille의 또 다른 하우스 시그니처인 일부 카시미르 실크 가운에서도 볼 수 있는 이러한 코르셋 디테일은 더 친숙한 영역이었습니다.

스테판 롤랑
스테판 롤랑(Stéphane Rolland)은 대부분 단색 의상 컬렉션을 통해 만프레드 티에리 뮐러(Manfred Thierry Mugler)에게 영예를 돌렸습니다. 꾸뛰리에는 공격적이지 않고 자유롭고, 아름답고, 관능적이며, 보다 자연스럽고, 보다 유동적이며, 보다 유기적인 이미지를 얻기 위해 자유로운 제스처를 묘사하고자 했습니다. 바닥을 휩쓸고 있는 소매, 에이커에 달하는 쉬폰과 새틴 크레이프가 그래픽적으로 휘날리는 새로운 이탈리아 스페인 화가 Viani의 추상적이고 부채 같은 그림을 참조합니다. 원단이 더욱 풍성해지면서 실루엣이 압도적인 존재감을 뽐냈습니다.

알렉상드르 보티에
1920년대 파리와 베를린의 예술, 건축, 패션에서 영감을 받은 알렉상드르 보티에(Alexandre Vauthier)의 2022 봄 여름 오뜨 꾸뛰르 컬렉션. 대담하고 화려한 컬렉션은 움직임과 힘든 시기를 지나고 나면 폭발하는 에너지를 탐구합니다. 이번 시즌 벨벳으로 제작된 그의 기성복 컬렉션의 어깨가 넓고 조여진 수트를 통해 이어진 컬렉션은 그의 시그니처 화려함과 글램을 선보인 가운에 많은 스팽글 장식이 결합되었습니다.

Vauthier는 더 부드러운 실루엣으로 연주했고 실험은 성공했습니다. 투명한 층이 많이 있는 플루이드 드롭 웨이스트 드레스는 가벼움을 가졌고, 그가 가장 좋아하는 스와로브스키 장식이 박힌 헐렁한 부츠를 포함하여 보다 현대적인 터치로 상쇄되었습니다. Vauthier는 또한 이전 낙진 대피소의 벗겨진 시멘트 벽을 배경으로 표시되고 대문자 L의 쿵쾅거리는 음악으로 뒷받침되는 뉴욕 그릿을 추가했는데, 그럴 위험이 거의 없었습니다. 머리부터 발끝까지 레오파드 룩이 돋보였다. 과장된 퍼프 소매가 달린 하이넥 미니 드레스는 가장자리가 더 단단했고 엉덩이 컷이 있는 피부에 꼭 맞는 드레스는 그가 로큰롤의 뿌리를 잃지 않았음을 분명히 했습니다.

로날드 반 데르 켐프
Ronald van der Kemp는 가상 세계에서 꾸뛰르 컬렉션을 선보였으며, 메타버스는 의도적으로 화면을 통해 디자인과 모델을 아바타처럼 보이게 만들었습니다. 지속 가능성의 챔피언인 이 디자이너는 다양한 기술에 절충주의적인 건축 기술을 접목했습니다. 그는 절화에서 발생하는 폐기물에 의문을 제기하고 이를 보존하고 자신의 디자인에 통합하기 위해 실험했습니다.

많은 룩이 디자이너가 직접 손으로 그린 ​​것입니다. 중고품 가게에서 찾은 백랍은 아틀리에에서 광범위한 실험을 거쳐 아르데코 느낌의 바디와 섬세한 보석류를 만들기 위해 녹였습니다. 그 디자인 학교는 크레이프 드 신(crêpe de chine) 아플리케가 있는 스테인드 글라스처럼 보이게 만든 그래픽 스커트에서도 언급되었습니다. ‘휘핑 크림’에 비해 진짜 장미가 들어간 러플 실크 모아레 뷔스티에 드레스.

1월 26일

프랑크 소르비에
Franck Sorbier 즐거운 컬렉션 “Ode of Life” 감성과 새로운 사고 방식, 독특한 브랜드 DNA의 기둥을 그립니다. 이 컬렉션은 연속적인 파도의 진정한 쓰나미로 밝혀졌습니다. 물 전쟁은 오래전에 시작되었습니다. 그리고 그 지분은 우리 행성의 대부분의 주민들에 의해 여전히 과소평가되고 있습니다. 인류의 역사에서 볼 수 있듯이, 위대한 문명은 항상 물을 중심으로 세워졌습니다. 나일강과 파라오의 이집트는 이에 대한 명백한 증거 중 하나입니다.

이번 시즌은 리뉴얼과 컬러의 기호 아래 놓여 있다. 배우, 디바, 댄서, 모델들과 다시 얼굴을 마주하는 것이었습니다. 모든 것을 포기하고 진정한 야망을 검토해야 했습니다. 주문이 깨졌습니다. 열병과 부주의로 가득 찬 수로 둑의 매혹적인 작은 세계와 작별을 고하십시오. 잊혀진 말없는 거북이, 활기찬 청개구리, 높이 솟아 있는 금붕어, 섬세한 도롱뇽, 연약한 벌새, 매혹적인 물 첨탑…

주하이르 무라드
Zuhair Murad의 꾸뛰르 컬렉션은 우리를 신비한 숨겨진 섬의 세계로 안내하고 공해를 항해하는 시대의 웅장함을 되살립니다. 모든 로맨티스트가 그렇듯이 시간을 초월해 유예된 사치스러운 이야기를 하는 것은 꿈에서 새로운 삶을 찾는 방법이다. 그의 꾸뛰르 컬렉션에 영감을 준 것은 바이런 스타일의 18세기 해적들이 잃어버린 보물의 키메라를 쫓는 공해를 배회하는 모습이었습니다.

화려한 보석으로 장식된 관능적 인 해적은 미지의 땅을 정복하기 위해 다시 한 번 출발하기 위해 장엄한 난파선에서 나옵니다. 그들의 의상에 있는 은색 자수는 가느다란 허리에 매달린 금 사슬과 진주와 눈에 띄게 대조되어 어두워졌습니다. 디자이너는 Grand Siècle과 디지털 시대의 교차로에 있는 옷장, 장엄한 입구에 어울리는 호화로운 야회 의상으로 입히거나 오래된 항해도와 별자리의 복제품으로 문신을 한 얇은 명주 그물 구름으로 장식된 옷장을 상상했습니다. 얽힌 진주와 오래된 금 사슬로 단단히 코르셋을 입었습니다.

발렌티노
발렌티노의 오뜨 꾸뛰르 컬렉션은 다양한 바디 프레임으로 여성을 드레싱하는 오뜨 실험입니다. 하우스를 위한 컬렉션은 크리에이티브 디렉터로서의 그의 시간을 정의한 예술적이고 대담한 색상과 완벽한 실루엣 작업을 제공할 뿐만 아니라 패션이 무엇인지에 대한 진정으로 독창적인 제안을 제공합니다. 이탈리아 디자이너는 싱글 핏 모델에 컬렉션을 맞추는 꾸뛰르 전통을 깨고 나이와 체형 면에서 더 넓은 스펙트럼의 인류를 수용하기로 결정했습니다. 그는 꾸뛰르의 본래 목적을 달성하기 위해 개개인의 아름다움을 가장 잘 드러내고 높이는 꾸뛰르 의상을 만드는 도전을 즐겼다. 디자인 학생들의 관심을 불러일으키기 위해

Valentino는 분홍색과 검은색의 두 가지 색상만 사용하면서 그의 다재다능함과 장인 정신을 보여주었습니다. 주제는 명확했습니다. 분홍색은 많은 디자이너의 작업 이면에 영감을 주는 영감, 특히 Elsa Schiaparelli와 그녀의 “쇼킹 핑크”입니다. Piccioli는 체형에 대한 선호도의 변화를 묘사한 수천 년에 걸쳐 이미지의 무드 보드로 방문자를 안내했습니다. 다른 곳에서는 더 부드럽고 수평적인 형태가 더 높이 평가되었으며, 또한 새롭고 인공적인 가능성을 도입한 90년대 성형 수술의 출현을 언급했습니다.

장 폴 고티에
J 봄 2022 꾸뛰르를 위한 장 폴 고티에 컬렉션은 혁신적인 시그니처가 고티에의 독특한 본질을 존중하면서 전체에 울려 퍼지는 브랜드에 대한 신선하고 우아한 해석을 보여줍니다. Glenn Martens는 브랜드의 미적 비전을 보존하여 자신의 현실이라는 렌즈를 통해 브랜드를 변형시켰습니다. 그는 착시 기법과 고티에가 가장 좋아하는 스트라이프와 같은 빈티지 프린트를 런웨이에 가져와 고티에 오뜨 꾸뛰르에 대한 자신의 비전을 공개합니다.

이번 컬렉션은 차분한 그레이, 베이지, 블랙 컬러로 디자인되었습니다. 디자이너들은 새틴, 벨벳, 니트웨어와 같은 직물을 많이 사용했습니다. 컬렉션의 하이라이트는 반투명 다층 드레스와 장갑으로 바뀔 수있는 소매가있는 드레스였습니다. 컬렉션의 자유로운 정신은 액세서리로 강화되었습니다. 거대한 플라워 이어링, 다양한 형태의 클러치, 코르셋, 플랫폼 슈즈는 쇼에 진정한 천공의 분위기를 선사했습니다.

빅터&롤프
Viktor&Rolf Haute Couture 컬렉션은 두려움에 대한 개념을 긍정적인 것으로 변화시키는 작업을 활용하여 장엄한 아름다움을 만듭니다. 공포의 감정을 창의적으로 사용하는 Surreal Shoulder 컬렉션은 오래된 할리우드 드라큘라 영화에서 영감을 받았고, 빛과 그림자의 드라마틱한 효과가 서스펜스 느낌을 줍니다. 이 컬렉션은 또한 브랜드의 1993년 컬렉션 룩에서 영감을 받았는데, 과장되고 높은 어깨선이 왜곡되고 길쭉한 실루엣을 만들어냅니다. 이번 시즌에는 사람의 모습을 최대한 늘린 것처럼 취급하여 목을 보호하면서 머리와 얼굴을 미화한다. 공포의 개념은 패션 아티스트인 Viktor Horsting과 Rolf Snoeren이 오래된 Hollywood Dracula 영화의 매혹적인 매력을 생각하게 했습니다.

망토가 있는 드라큘라의 턱시도는 할리우드에서 가장 상징적인 의상 중 하나입니다. 이 룩을 출발점으로 삼아 대부분의 의상은 ‘고딕’ 느낌이 가미된 투박하고 단색입니다. 두 시즌 이후 처음으로 이 컬렉션에는 테일러링의 중요한 부분이 포함되어 있습니다. 비율을 이용한 놀이는 Viktor&Rolf의 문체 어휘의 전형입니다. 이밖에도 풍성한 시스부터 조각 볼가운까지 다양한 드레스가 전시된다. 직물은 선명하거나 거추장스럽지만 건축적 형태를 지원하기 위해 항상 컴팩트합니다. 색상은 약간의 섬세한 파스텔, 초크 화이트, 가끔 튀는 선홍빛 레드와 함께 어둡고 밝은 대조를 통해 음소거됩니다. 검은색과 흰색, 옅은 분홍색과 검은색의 바닥 길이 이브닝 드레스 트리오에서 유일한 장식을 찾을 수 있습니다.

엘리 사브
Elie Saab 봄 꾸뛰르 컬렉션은 그의 시그니처 브라이트로 가득 차 있으며 Carreau du Temple에서 부겐빌레아 핑크와 오키드 퍼플 드레스로 에덴동산 또는 적어도 지중해에서 영감을 받은 컬렉션으로 낙관적인 분위기를 드러냅니다. 풀 스커트 실루엣의 무성한 스펙트럼과 경박한 깃털, 모조 다이아몬드, 비즈 및 스팽글로 장식되어 여름 햇살의 궁극적인 상징인 오간자 부겐빌레아가 있는 매미의 사운드트랙입니다.

레바논 디자이너는 컬렉션의 분위기를 결정짓는 강한 망토로 시작했습니다. 꽃 모티브는 다양한 길이의 큰 아플리케에서 명백하게 긴 가운에 부드러운 꽃봉오리의 미묘한 계단식으로 나타났습니다. 언제나처럼 손자수는 절묘했지만, 잎사귀는 멀리서 보면 선명도가 부족했습니다. 여러 룩에 멋진 크리스탈 케이지 마스크를 덧대어 신비로운 분위기를 더했습니다. 은색과 분홍색 구슬로 장식된 미니 드레스의 swoosh는 들을 수 있고 유쾌했으며 라인업에 훨씬 더 필요한 가장자리를 추가하는 파워 숄더가 있었습니다. 최고의 룩은 새틴의 절대적인 쇼스토퍼였습니다. 목과 어깨에 꽃 장식이 있는 자홍색, 자두, 샤르트뢰즈의 스테이트먼트 턴.

라훌 미슈라
2022년 파리 오뜨 꾸뛰르 위크 봄/여름을 위한 Rahul Mishra의 디지털 프레젠테이션은 이러한 이념을 바탕으로 히말라야의 풍요로움에 뿌리를 두고 있으며, 컬렉션은 히말라야의 정교한 생물 다양성과 자연의 복잡성을 탐구하고자 하는 열망입니다. Rahul Mishra의 2022년 봄 꾸뛰르 컬렉션의 무드보드는 자연의 비범한 측면을 경험하고자 하는 열망입니다. 꽃밭에서 별을 보는 것과 같은 키메라적이고 낭만적인 개념은 꽃 자수로 장식된 꾸뛰르 룩의 기초를 형성합니다. 이 컬렉션은 자연에 대한 사랑의 시이자 히말라야의 정교한 생물 다양성에 대한 겸손한 찬사입니다. 그것은 물질적 삶의 복잡성, 그 옳고 그름을 넘어선 새로운 영역에 대해 이야기합니다.

그들의 실루엣은 기민한 세부 사항으로 수를 놓은 이 꽃이 만발한 생물의 경로에 따라 결정되고 색상으로 강화됩니다. 재킷, 가운 및 풍선 탑은 모두 사이키델릭한 색상과 질감으로 만들어졌습니다. Kanye West에서 영감을 받은 안면 가리개가 있는 보라색 볼 가운에 대해 울타리에 서 있는 동안에도. 우리의 마음은 꽃의 광채로 붉어지고 있습니다. 물리적 쇼로 선보일 수 없는 상황에 국한되지 않고, 아틀리에에 환상을 담고 이를 수공예의 복잡함과 사이키델릭한 꿈으로 만든 옷으로 번역했습니다. 현실, 상상, 초현실주의적 표현의 층위 사이의 유혹, 자수 설치 조각은 자연의 정신을 흡수하고 재상상합니다.

샤를 드 빌모랭
샤를 드 빌모랭 오뜨 꾸뛰르 컬렉션은 The Quiffs x Zite & Léo의 패션 영화를 통해 꿈과 현실 사이의 공간을 탐구합니다. Macabre Waltz 컬렉션은 열정과 창의성이 두려움을 극복하는 정신의 카니발을 탐구합니다. 디자이너는 자신을 표현하는 것의 중요성을 강조하고 희망의 메시지를 보냅니다. 이 영화는 자정 이후에 그의 으스스한 맨션에 모인 해골들을 위해 재봉틀로 옷을 갈아입는 어린 소년의 이야기를 들려줍니다. 그것은 Tim Burton에게 보내는 팬레터처럼 읽히지만, de Vilmorin은 맹렬한 불에 맞서 그의 다채로운 창조물을 옷을 입은 다양한 캐릭터들과 함께 소년과 함께 해골 춤을 추는 시퀀스를 통해 자신의 바로크, 연극적 감성을 혼합합니다.

텐트 모양의 로브와 잠옷은 그의 시그니처 소용돌이 모양의 그림으로 덮여 있었고 화염의 붉은 드레스와 유독 한 녹색 튜닉과 같은 항목은 앞면에 패브릭 스켈레톤으로 장식되어 있습니다. 무엇보다도 타조 깃털로 장식하고 은색 자수로 덮인 전기 파란색 스팽글 작업복 드레스가 가장 좋았습니다. 불처럼 타오르는 11가지 실루엣, 광택과 반짝임이 있는 텍스처, 깃털, 프린지, 거대한 투명 레드 케이프입니다. 축제가 공포와 충돌하고 악마와 저주받은 해골이 웃음을 터뜨리지 않을 수 없는 정신의 축제입니다. 오뜨 꾸뛰르 주간이 제공하는 독특한 순간은 자신의 머리 속에서 일어나는 일을 자신의 손으로 직접 구현합니다.

1월 27일

엘리스
Aelis’ 컬렉션은 이번 시즌의 기억과 시간에 대한 아이디어로 빈티지한 요소를 더했으며 약간 어두운 가장자리를 레이어링했습니다. 컬렉션의 앤티크 레이스, 보석 및 크리스탈은 친밀한 터치로 용도가 변경되었으며 Crociani는 그녀의 셔벗 색상의 투명한 가운을 위해 공기처럼 가벼운 무슬린과 얇은 명주 그물을 사용하여 다시 작업했습니다. 더 강력하고 조각적인 조각은 새틴으로 렌더링되었습니다. 예를 들어 짙은 자주색 미니 드레스는 몸을 한 번에 둘러싸고 있습니다. 다른 하나는 레이스와 크리스털로 장식된 흰색 재킷으로, 빈티지 리바이스 레드 탭 컷오프 한 켤레 위에 앉았습니다. duchesse와 데님의 놀라운 조합은 소셜 미디어 이전의 90년대, 그런지와 커트 코베인의 기억을 불러일으키기 위한 것이었습니다.

나카자토 유이마
이 컬렉션에서 영감을 받은 Yuima Nakazato의 꾸뛰르 컬렉션 “LIMINAL”은 오랫동안 신화와 전설의 세계로 전락된 환상적인 생물인 키메라입니다. 최첨단 기술과 고대의 지혜가 만나 탄생한 허구가 사실이 되는 모호한 공간은 지금까지 인류가 이뤄낸 성과의 정점이라고 할 수 있다. 컬렉션의 제목인 LIMINAL은 무한한 가치와 가능성의 모호한 영역을 상징하기 위해 선택되었습니다.

어떤 판타지적 요소로 디자인 자체가 최근 시즌보다 현실에 더 가깝다. 넓은 바지 위에 입는 코트, 튜닉, 심지어는 바닥까지 내려오는 단순한 드레스도 등장했습니다. 그의 독점적인 Type-1 스냅 중 하나가 발견될 수 있었다면 그것은 나카자토의 서명으로 그들의 존재가 예상되었기 때문입니다. 그의 미래 지향적인 노력과 과거의 수공예. 최근 몇 년 동안 바늘과 실 없이 옷을 조립하는 데 중점을 두었음에도 불구하고 몇 가지 디자인에는 헐떡거림, 이음새가 등장했습니다. 그는 바이오 스모킹 실험에서 얻은 교훈을 천연 섬유 직물에 적용하여 끈으로 가운을 잡아당겨 직사각형 패턴의 볼륨을 끌어냈습니다.

줄리 드 리브란
Julie de Libran의 꾸뛰르 컬렉션은 계속해서 고전적인 가치를 표현하고 있으며, 이를 구현하는 것들은 특별한 편안함과 안심할 수 있는 견고함을 제공합니다. 완벽한 크로와상; 룩셈부르크 정원의 메디치 분수; 비틀즈의 노래. 그녀는 자신의 결과물을 재작업된 고전으로, 재작업된 것을 강조한다고 설명합니다. 리틀 블랙 드레스는 여성들이 원하는 클래식한 멋을 모두 갖춘 컬렉션이지만, 맨 등받이, 깃털 장식, 소맷단과 흰색 안감이 있는 컬렉션.

크리스토프 조세
Christoph Josse는 최근에 끝난 파리 패션 위크의 일환으로 패션 필름과 함께 컬렉션을 선보였습니다. 이번 시즌을 위해 디자이너는 휴가와 여름의 광채에서 영감을 받은 평온하고 캐주얼한 컬렉션을 선보였습니다. 컬러웨이는 에크루, 초크, 아이보리, 옅은 노란색 및 차 장미의 음영으로 영감과 일치합니다. 저 멀리 평화롭고 장엄한 파리가 있습니다. 에크루 거즈 트렌치 블라우스와 스팽글 쇼츠, 브론즈 카고 바지가 있는 기프레 조끼, 로즈우드 거즈 화관 드레스로 건물의 황토 벽과 능숙하게 대조되는 유체 실루엣이 돋보입니다.

펜디
Fendi의 오뜨 꾸뛰르 컬렉션은 건축과 조각에 중점을 둔 르네상스에서 영감을 받은 다양한 작품을 선보였습니다. 긴 기차, 케이프 드레스, 심지어 분리된 드레스까지 런웨이를 걸었습니다. 이 모든 것이 멋진 봄 꾸뛰르 컬렉션을 위한 공상 과학 테마로 합쳐졌습니다. “SF 의상은 항상 역사적인 드레스를 참조합니다. Palais Brogniart의 오프닝 전시, 어둠 속에 떠 있는 부서진 사원의 빛나는 윤곽 그녀는 측면 슬릿이 있는 반짝이는 검은색 기둥의 슬림하고 연기로 가득 찬 포털을 통해 돌진했습니다. 세트 자체가 아치와 기둥의 떠 있는 골격을 표시하는 구조에 중점을 두어 많은 실루엣이 길고 가늘었으며, 수직선과 장식으로 강조됩니다. 컬렉션의 꾸뛰르 수준의 장식품에 고광택 비즈 모양이 추가되었으며, 이는 모델의 라인스톤이 점선된 얼굴에 반영되었습니다.

길고 가느다란 실루엣이 지배적이었고 존스는 힐이 없는 급진적인 플랫폼 신발을 신어 더욱 늘었습니다. 수도원 재봉의 몇 가지 출구는 궁극적으로 여신 드레스의 배열로 바뀌었고 대부분은 긴 기둥이었습니다. 짧은 밍크 망토와 고전 조각의 유령 같은 손으로 그린 ​​이미지가 있는 긴 벨벳 기둥; 코린트식 부조를 연상시키는 바로크 장식이 있는 교황의 자주색 미니 드레스와 자개 자수로 더욱 고상한 호화로운 직물의 사진 프린트가 있는 일련의 뷔스티에 드레스. 단순한 가운은 반짝이는 몸통과 한쪽 어깨에 걸쳐진 쉬폰으로 똑같이 매혹적이었습니다. 구슬로 묶인 담요 스타일의 기절을 포함하여 진정으로 느슨한 드레스가 몇 벌있었습니다.

이마네 아이시
Imane Ayissi의 컬렉션 “Foufoulou”는 문화 교류의 주제를 계속 탐구했습니다. 의미 있는 프린트가 있는 서아프리카의 직물 문화와 메시지가 있는 티셔츠 문화에서 차용한 첫 번째는 함께 뭉쳐야 할 필요성을 크고 명확하게 선언하는 오뜨 꾸뛰르에 적용되었습니다. 카메룬의 에원도 언어로 이 단어는 “혼합된”과 “함께”를 의미하며 이 축제의 다채로운 라인업에서 젊음의 느낌을 주는 슬로건의 많은 디자인에 튀었습니다.

칼레 레이스 소재의 밝은 그린 드레스에 보라색 스팽글로 글씨가 써져 있었다. 다른 디자인에는 그래픽 가운을 만들기 위해 함께 꿰매어진 아플리케 블록 레터링이 있습니다. 스퀘어 컷과 흐르는 듯한 패브릭은 전통적인 “부부”에 고개를 끄덕였지만 실크와 같은 고급 패브릭이나 대나무 섬유로 만든 드레이프 저지로 작업되었습니다. 그의 밝은 색조의 태피터 조각은 한 룩의 뒷면에 사용할 때 부족 마스크의 측면을 취하는 긴 라피아 프린지가 있는 고상한 우아함을 가지고 있습니다. 재단사들은 나이지리아의 adire 공법으로 염색한 천으로 만들거나 가나의 kente 천으로 작업하여 벨트 재킷 드레스를 만들었습니다.

루치
세련된 디자인에 어느 정도 실용주의가 있는 Rucci의 컬렉션은 주로 레드 카펫에서 벗어난 삶에 초점을 맞추고 있습니다. Rucci는 라이브 쇼 또는 가상으로 최소 25개의 룩을 보여줍니다. Rucci는 “고급스러운 면에서 조용하고 기술이 놀라운” 옷에 중점을 둡니다. 그의 디자인은 정확하며, 깔끔한 라인과 세심한 뉴욕 장인 정신이 특징입니다. Rucci는 장식과 관련하여 표면 아래로 내려가는 것을 좋아하며 투명 천에 솔리드가 매달려 있거나 섬세한 얇은 명주 그물 장식이 양면 양모와 결합되어 있는 “분할된” 모습으로 유명합니다.