La Paris Fashion Week Haute Couture Primavera/Estate 2022 segna l’evento inaugurale della Paris Fashion Week per l’anno, dal 24 al 27 gennaio 2022. L’Haute Couture è un’eccezione francese e, come indica il nome della Federazione, si trova nel cuore della moda ecosistema. Tremendamente moderno, è una porta permanente tra tradizione per eccellenza nel saper fare e contemporaneità nella creazione incarnando oggi tecniche di produzione all’avanguardia nell’innovazione. Le collezioni Haute Couture vengono presentate due volte l’anno, a gennaio ea luglio.

Per la sua natura straordinaria, ha ottenuto uno status speciale. Dal 2010 il suo calendario ufficiale ospita le Finest Jewellery Houses affiliate alla Federazione. Questa iniziativa consente la sincronicità delle presentazioni, ma consente anche di riprodurre in sequenza la storia di due settori con un know-how eccezionale ed entrambi in uno stato di infinita reinvenzione.

Le origini dell’Haute Couture sono attribuite a Charles Frederick Worth che nel 1858 fondò la prima vera Couture House al numero 7 di rue de la Paix a Parigi. Prima di allora Rose Bertin, il «ministro della moda» di Maria Antonietta lo aveva prefigurato, iniziando per prima a liberare il corpo femminile, mentre adornava le sue creazioni con ricami, pizzi e petali di rosa.

A seguito di una decisione presa il 23 gennaio 1945, la denominazione “Haute Couture” divenne una denominazione di origine legalmente registrata. Possono accedervi solo quelle case e società che sono approvate ogni anno da una commissione dedicata gestita dalla Chambre Syndicale de la Couture e tenuta sotto l’egida del Ministero dell’Industria.

Il suo principale campo di interesse è il lavoro artigianale realizzato all’interno dei laboratori di queste Maison, un laboratorio di idee e tecniche, uno spazio dove la creatività può fiorire liberamente: questa è l’Haute Couture, la cui fama internazionale è sempre rimasta fedele a se stessa e ha contribuito a fare di Parigi capitale mondiale della moda.

Haute Couture si distingue per l’unicità dei modelli originali creati ogni anno e per la personalizzazione di questi modelli che vengono poi realizzati su misura delle misure del cliente. Haute Couture così come Haute Joaillerie contemporanea disturba e talvolta scherza le forme accademiche per adattarsi ai tempi. Apportano un innegabile supplemento sensoriale e fantasioso oltre a rimanere estremamente moderni, spesso alimentati dalle nuove tecnologie.

La settimana della moda di Parigi (francese: Semaine de la mode de Paris) è una serie di presentazioni di stilisti che si tengono semestralmente a Parigi, in Francia, con eventi primavera/estate e autunno/inverno che si tengono ogni anno. La Paris Fashion Week fa parte delle “Big 4” settimane della moda globali, le altre sono la London Fashion Week, la Milano Fashion Week e la New York Fashion Week. Il programma inizia con New York, seguito da Londra, quindi Milano e termina a Parigi.

A Parigi i più grandi marchi di moda presentano fino a sei collezioni all’anno: haute couture e/o prêt-à-porter e/o menswear, primavera-estate e autunno-inverno. Ci sono quindi diverse “Settimane” nell’anno, principalmente due riservate all’Haute Couture (gennaio e luglio), due alla moda uomo (gennaio e giugno) e altre due al prêt-à-porter (marzo e settembre).

La settimana del prêt-à-porter della settimana della moda di Parigi può vedere sfilare fino a un centinaio di marchi. Oltre alle sfilate di prêt-à-porter, ci sono sfilate uomo e haute couture, che si tengono semestralmente per la stagione primavera/estate e autunno/inverno. Le settimane francesi non sono simili se riguardano l’alta moda o il prêt-à-porter. A causa della loro reputazione in tutto il mondo, diverse case internazionali scelgono di sfilare a Parigi per il loro prêt-à-porter. Fino al 2010, la Paris Fashion Week si è svolta al Carrousel du Louvre.

24 gennaio

Schiapparelli
La sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2022 della Maison Schiaparelli alla settimana della moda di Parigi è una prospettiva rinfrescante di ciò di cui il mondo della moda ha bisogno in questo momento di incertezza. Ispirata a una “mitica sacerdotessa”, l’ultima collezione di Roseberry è la definizione di un lusso elegantemente contenuto. La collezione è piena di sagome semplici e su misura insieme a strutture dorate elaborate e molto dettagliate. L’effetto è etereo e magico: la giustapposizione tra semplicità e complessità è davvero incantevole. Intitolata An Age of Discipline, Roseberry ha deciso di creare una collezione piena di dramma senza i colori forti e le grandi sagome che ci si aspetterebbe. Invece, Roseberry ha creato una collezione composta da soli tre colori: nero, bianco e l’oro della Maison Schiaparelli.

Dopo il rigore della sartoria e l’esaurimento di una nuova silhouette più affilata, avrebbe abbracciato la sua follia interiore, lasciando il posto a fontane d’oro, piumaggio nero, inquietanti crawl in cabochon e un abito da cocktail di cristallo come l’interno di un portagioielli. Questa stagione ruota attorno a un’ampia ridefinizione dell’oro Schiaparelli. Abbiamo lavorato per stagioni per perfezionare la tonalità: né calda né fredda, né ottone né rosa, questo oro è stato formulato specificamente per la casa e include pezzi di foglia d’oro 24k. Il design potrebbe ottenere lo stesso tipo di dramma e ultraterreno senza fare affidamento su quei tropi che erano nero, bianco e oro.

Uliana Sergeenko
La designer russa Ulyana Sergeenko ha guardato all’età dell’Art Déco per la sua ultima collezione couture, rievocando il tumultuoso decennio attuale, ma anche agli ormai canonici anni ’20. L’atmosfera maliziosa e maliziosa della collezione è costruita attorno all’arte costruttivista, al modernismo e al mondo dello sport. Questa stagione il marchio ha introdotto una linea completa di look da uomo, dagli accessori al completo a due pezzi. L’abbigliamento maschile è stato ispirato dal notevole avventurista Ostap Bender. Si possono affrontare e superare i difetti del mondo aderendo alle leggi della bellezza. Lo spirito di una serata a teatro e di altre funzioni aristocratiche, emblematico dell’inizio del secolo e dell’art-déco, si concretizza attraverso il prisma di uno sguardo contemporaneo, trasformando giochi di colori, forme e texture in un’immagine multiforme,

La collezione è costruita attorno all’arte costruttivista, al modernismo e al mondo dello sport. Ulyana è stato anche ispirato dal lavoro del pittore d’avanguardia sovietico Lyubov Popova. La collezione pone un accento particolare sull’atletica. I pendenti in oro tempestato di diamanti a forma di fischietto stabiliscono un legame tra l’arte costruttivista e la moda moderna. Per rafforzare questo legame, i designer della maison hanno creato diverse tipologie di guanti da uomo e da donna, che fanno riferimento ai modelli di abbigliamento sportivo. I copricapi adottano non solo la toilette di cristallo a cascata degli anni ’20, ma anche la silhouette di una cuffia da nuoto, adornata da un’opulenta raffinatezza di ortensie dai petali di seta. Le calzature da uomo e da donna si ispirano ai pattini da ghiaccio vintage. Una pochette assume la forma di una stilizzata, preziosa racchetta da tennis tempestata di composizioni floreali di cristalli ed è abbinata a un miniabito basato su una divisa da tennis. La narrativa sportiva si estende a un gilet lavorato a maglia da “istruttore sportivo”, visto in diversi look da uomo.

Giorgio Hobeika
La Maison Georges Hobeika celebra nella sua nuova collezione couture primavera-estate 2022 la deliziosa sensazione di euforia e la meravigliosa impressione di invincibilità prodotta dal primo bacio. L’incantevole euforia, unita al senso di invincibilità, risuona all’interno della collezione Couture Primavera-Estate 2022 di Georges Hobeika, First Kiss. Una passione in fiore, traboccante di elettrizzante tenerezza e infinite possibilità è la musa ispiratrice delle creazioni romantiche della Maison e della sua antologia di silhouette radiose e tessuti preziosi, con una tavolozza di colori abbagliante che evoca nozioni di idillio e rinnovamento di sé. I dettagli dell’eternità – farfalle, orologi, chiavi – e un’anima che palpita d’amore sono ripetuti nei pezzi della collezione First Kiss.

A dimostrazione della ricchezza del know-how della Maison Georges Hobeika, tessuti leggeri e preziosi, a volte tagliati al laser, volteggiano come ali di farfalla, dispiegano il loro rilievo lungo mantelle maestose, compongono petali intrecciati o intrecciano i corpi con grazia come un bozzolo poetico su cui ricami luminosi sbocciano di sensualità. Celebrando la rinascita della flora e della fauna, tema caro al grande couturier, una miriade di piume volteggianti, disposte a frange o bouquet, evocano la gioia del volo e la bellezza della fioritura. Un inno alla liberazione, illuminato da una tavolozza di colori abbagliante in cui lilla, beige, citronelle, rosa fragola, giallo radioso e verde abbinamento, esprimono una limpidezza che simboleggia la novità e il rinnovamento.

Christian Dior
Christian Dior esplora l’interazione tra i dettagli decorativi e il corpo umano, onora i rapporti umani con gli oggetti fatti a mano, esprimendo il desiderio di abolire una volta per tutte i confini tra arte e artigianato. Il corpo è quindi un vettore per dare vita a progetti d’avanguardia . Il ricamo diventa un atto concettuale tridimensionale che reinventa le tecniche dell’atelier e l’eccellenza elementare. Anche i tessuti lamé argento, le mantelle bianche che sfiorano la silhouette e le gonne a pieghe hanno portato l’attenzione sull’interazione tra abbigliamento, corpo e movimento. Sembrava che le modelle stessero semplicemente fluttuando lungo la passerella: gli abiti erano un’estensione naturale del corpo. La bellezza è nei dettagli, gli intricati ricami visti qui possono essere trovati davvero solo in Dior Haute Couture. Questi motivi ricamati,

Christian Dior procede attraverso una coreografia di movimenti e non è solo un dettaglio decorativo. Dà al tessuto la sua struttura, la sua architettura. Il ricamo, che si distingue e interagisce con la materia, rendendola evanescente e stimolando un’interazione con l’aria circostante, come si vede nel contrasto di una lunga gonna ecrù ricamata all-over con una camicia in organza di seta trasparente. Anche i collant, firma della collezione, traggono la loro dimensione spettacolare dai ricami per instaurare un vivace dialogo con i diversi capi, da un abito grigio ornato di grisaglia agli abiti da sera che sposano la finezza del ricamo con la leggerezza del tulle, attraverso una serie di body drappeggiati. Altrove, cappotti in cashmere abbracciano la silhouette e mantelle eleganti in bianco splendente nascondono insiemi giacca e pantaloni.

Azzarò Couture
La collezione di Azzaro Couture abbraccia tutto ciò che è lucente, semplicità e snellezza, mescola codici più maschili e femminili e ha un equilibrio più fluido. Con fluidità come parola d’ordine per la stagione, e permeava le combinazioni di tunica e pantaloni in maglia con macchie metalliche e abiti lucidi e sfarzosi in tonalità lunatiche di grigio, caramello e blu russo. Taglio ai look forti ma minimalisti che ha creato, come i pantaloni allungati in lamé decorati con minuscole paillettes. L’abito, che viene fornito con una svolta. Una giacca dal taglio classico ricoperta di paillettes argentate e pantaloni abbinati è indossata con una camicia a collo alto fluido e grigio scuro, aggiungendo alcuni look sartoriali costruiti con tessuti tecnici e fluidi che fanno eco nell’abbigliamento maschile. C’è una sensualità nelle maniche più larghe in chiffon e schiena scoperta,

Maison Rabih Kayrouz
La Maison Rabih Kayrouz eleva le forme classiche con materiali eleganti, esplora il confine tra prêt-à-porter e couture. I dettagli minori discutono della differenza tra la magnificenza che vediamo spesso sulle passerelle e la vestibilità nella vita reale. Tra gli elementi di spicco qui c’era un top “taglio a diamante”, le cui maniche geometriche racchiudevano le braccia in volumi strutturati; un blouson squadrato in laccato nero; una giacca a vento resa elegante dal suo taffetà tecnico e dall’abbinamento di una blusa in popeline fresco abbinata a una gonna midi, entrambi semplici ma nettamente definiti. Il blazer in denim è diviso sui lati, come la maggior parte delle sue giacche, il che gli conferisce un profilo fresco e rilassato. Una blusa in lamé dorato è cucita lungo il dorso e non sui lati.

25 gennaio

Chanel
La collezione di Chanel come racconto di amicizia e creatività dedicata alla magia dell’Haute Couture. La sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2022 di Chanel si è aperta con l’ambasciatrice del marchio e nota amazzone Charlotte Casiraghi che ha sfilato a cavallo, ribadendo il tema della collezione di questa stagione come stabilito da Virginie Viard che Chanel può essere indossato per ogni occasione. Chanel aveva un distinto senso di modernismo. Una sensazione di libertà, di andare oltre i confini. Contrastare l’ultra-elegante con il reale per creare qualcosa che le donne vogliono veramente e indossano oggi in tutti gli aspetti della loro vita.

L’arredamento della mostra, che è stata la base per l’ispirazione di Viard per questa collezione, è stato creato dall’artista e scultore francese Xavier Veilhan, amico intimo di Casiraghi e che utilizza anche i cavalli nel suo universo artistico. Insieme al musicista Sébastien Tellier che si esibiva dal vivo allo spettacolo utilizzando strumenti di grandi dimensioni immaginati da Veilhan, i tre si sono uniti per formare una famiglia unita attorno a questa presentazione della collezione. Le linee geometriche della scenografia si riflettevano negli sguardi; Spiega Virginie Viard: “Queste forme geometriche mi hanno fatto venire voglia di contrasti, una grande leggerezza e tanta freschezza: abiti eterei che fluttuano come sospesi. Tante balze, frange, macramè, pizzi luminosi, tweed cangianti, bottoni gioiello colorati.

Alessio Mabille
La collezione di Alexis Mabille reinterpreta i codici Couture del marchio in chiave moderna e propone lingerie, abiti, smoking e camicie che avvolgono la pelle in una voluttuosa palette di nudi. La collezione di Alexis Mabille è stata un caso per “carnal Couture”, mostrando una scaletta concisa di 25 look, la maggior parte dei quali in tonalità nude con giochi di texture, dal pizzo simile a un tatuaggio a piogge di minuscoli cristalli o paillettes opache e lucide, che traccia il corpo quasi come una goccia di profumo o un accenno di trucco. Trasparenza combinata con elementi di lingerie e firme dei designer – in particolare fiocchi e camicie, allungati e girati in ogni direzione – per formare la linea passante di una collezione che si apre con un numero di pizzo portato via dalla spalla con la facilità di una t-shirt.

Questi capi fluidi sono stati costruiti attorno a una tela di elaborati pezzi ispirati alla lingerie come body e bustier in paillettes o pizzo. Le forme delle camicie sono state reinterpretate e utilizzate in diversi modi. Un abito da frac in seta piqué scorreva con bottoni lungo la schiena, mentre le forme del colletto sono state utilizzate per creare alette giganti su un vestito a righe fluenti o dettagli grafici sulle spalle su un corpetto. Altrove, il capo dell’abbigliamento sportivo era realizzato in lamé nero, annodato in vita per formare il caratteristico fiocco gigante del designer. Tali dettagli di corsetteria, visti anche su alcuni degli abiti di seta casimir che sono un’altra firma della casa per Mabille, erano un territorio più familiare.

Stephane Rolland
Stéphane Rolland ha omaggiato Manfred Thierry Mugler attraverso una collezione di abiti per lo più monocromatici. Il couturier ritrae come libero, bello, sensuale senza essere aggressivo, ha cercato di descrivere un gesto libero per ottenere un’immagine più naturale, più fluida, più organica. Facendo riferimento ai dipinti astratti e a ventaglio del pittore spagnolo italiano emergente Viani attraverso le maniche che spazzano il pavimento, acri di chiffon e crepe di raso che si diffondono graficamente dietro di loro. Quando i tessuti sono diventati più consistenti, le sagome hanno avuto una presenza imponente.

Alexandre Vauthier
La collezione Haute Couture Primavera Estate 2022 di Alexandre Vauthier, ispirata all’arte, all’architettura e alla moda degli anni ’20 a Parigi e Berlino. La collezione audace e glamour esplora il movimento e l’esplosione di energia che arriva dopo tempi difficili. La collezione che ha portato attraverso alcuni degli abiti a spalle larghe e attillati della sua collezione prêt-à-porter, resa questa stagione in velluto, combinata con un sacco di paillettes in gioco su abiti che mettevano in mostra il suo sfarzo e glam caratteristici.

Vauthier ha giocato con quella silhouette più morbida e l’esperimento ha funzionato. Gli abiti fluidi a vita bassa con molti strati diafani avevano una leggerezza, compensata da tocchi più moderni tra cui i suoi stivali morbidi tempestati di Swarovski preferiti. Vauthier ha anche aggiunto una grinta newyorkese, mostrata contro le pareti di cemento spogliato di un ex rifugio antiatomico e accompagnata da musica martellante che era la L maiuscola ad alto volume, c’era poco rischio che ciò accadesse. Un look leopardato dalla testa ai piedi era eccezionale. I miniabiti a collo alto con maniche a sbuffo esagerate avevano un bordo più duro e gli abiti attillati con tagli sui fianchi hanno chiarito che non ha perso le sue radici rock ‘n’ roll.

Ronald van der Kemp
Ronald van der Kemp ha mostrato la collezione couture nel mondo virtuale, il metaverso che intenzionalmente fa sembrare i modelli e i modelli come avatar attraverso lo schermo. Da sempre campione della sostenibilità, il designer ha messo la sua mano architettonica eclettica in una varietà di tecniche. Ha messo in discussione gli scarti generati dai fiori recisi, sperimentando per conservarli e integrarli nei suoi progetti.

Molti dei look sono stati dipinti a mano dallo stesso designer. Il peltro trovato in un negozio dell’usato è stato fuso per creare un corpetto e gioielli delicati con un tocco Art Déco, che hanno comportato un’ampia sperimentazione nell’atelier. Quella scuola di design è stata citata anche in una gonna grafica fatta per sembrare un vetro colorato con un’applicazione di crêpe de chine. Un abito bustier in moiré di seta arruffato paragonato alla “panna montata”, che incorpora rose vere.

26 gennaio

Franck Sorbier
Franck Sorbier collezione gioiosa “Ode of Life” sensibilizzazione e di nuovi modi di pensare, traendo i pilastri di un DNA unico del marchio. Questa collezione si è rivelata un vero tsunami di ondate successive. La guerra dell’acqua è iniziata molto tempo fa. e La posta in gioco è, ancora, sottovalutata dalla maggior parte degli abitanti del nostro pianeta. Per quanto possiamo vedere nella storia dell’umanità, grandi civiltà sono sempre state costruite attorno all’acqua. Il Nilo e l’Egitto dei faraoni ne sono una prova indiscutibile.

Questa stagione si colloca sotto il segno del rinnovamento e del colore. Si trattava di tornare faccia a faccia con attori, dive, ballerine e modelle. Bisognava rinunciare a tutto e rivedere le vere ambizioni. L’incantesimo è rotto. Addio al piccolo mondo incantevole delle rive dei corsi d’acqua abitato da febbrilità e incuria. Tartarughe silenziose e dimenticate, raganelle esuberanti, pesci rossi levanti, salamandre delicate, colibrì fragili e guglie d’acqua ammalianti…

Zuhair Murad
La collezione couture di Zuhair Murad ci trasporta in un universo di misteriose isole nascoste e fa rivivere la grandezza dell’era della navigazione in alto mare. Come per tutti i romantici, raccontare storie stravaganti sospese oltre il tempo è un modo per ritrovare una nuova vita nei sogni. Ciò che ha ispirato la sua collezione couture sono state le visioni dei pirati del 18° secolo in stile Byron, che vagavano in alto mare inseguendo chimere di tesori perduti.

Pirati sensuali ornati di gioielli decorati emergono da uno spettacolare relitto per partire ancora una volta alla conquista di terre inesplorate. I ricami d’argento sui loro abiti si sono scuriti, in netto contrasto con i grovigli di catene d’oro e perle che pendono dalla loro vita sottile. Lo stilista ha immaginato per loro un guardaroba al crocevia del Grand Siècle e dell’era digitale dalle presenze squisitamente eteree, vestito di sontuose tenues de soirée degne di grandi ingressi o addobbato da nuvole di tulle tatuate con repliche di vecchie carte nautiche e costellazioni e stretto corsetto in grovigli di perle e catene d’oro invecchiato.

Valentino
La collezione haute couture di Valentino, un esperimento di haute nel vestire le donne con una varietà di corporature. Le collezioni per la casa sfruttano l’uso abile e audace del colore e l’impeccabile lavoro di silhouette che hanno definito il suo tempo come direttore creativo, oltre a offrire proposte genuinamente fantasiose per ciò che la moda può essere. Lo stilista italiano ha deciso di rompere la tradizione couture di vestire le collezioni su un modello unico e abbracciare uno spettro più ampio di umanità in termini di età e forma del corpo. Ha apprezzato la sfida di creare abiti couture che meglio nobilitassero ed esaltassero la bellezza di ogni individuo, raggiungendo in primo luogo lo scopo della couture. Per suscitare interesse tra gli studenti di design,

Valentino ha dimostrato la sua versatilità e maestria utilizzando solo due colori: rosa e nero, il tema era chiaro: il rosa, l’ispirazione dietro il lavoro di molti designer, in particolare Elsa Schiaparelli e il suo “rosa shocking”. Piccioli ha condotto un visitatore a un mood board di immagini di millenni che raffiguravano preferenze mutevoli per le forme del corpo: a volte prevaleva una moda per il “verticalismo”, come nel Medioevo; in altri sono state più apprezzate forme orizzontali più morbide, citando anche l’avvento della chirurgia plastica negli anni ’90, che ha introdotto nuove possibilità artificiali.

Jean Paul Gaultier
La collezione di Jean Paul Gaultier per la moda primavera 2022 mostra un’interpretazione rinfrescante e aggraziata del marchio in cui le firme innovative risuonano ovunque mentre onorano l’essenza distintiva di Gaultier. Glenn Martens è riuscito a preservare la visione estetica del brand, trasformandola attraverso la lente della propria realtà. Svela la sua visione dell’haute couture di Gaultier riportando in passerella stampe vintage, come una tecnica di illusione ottica e la striscia preferita di Gaultier.

La collezione è progettata con calmi colori grigio, beige e nero. I designer hanno utilizzato molti tessuti come raso, velluto e maglieria. Il clou della collezione sono diventati abiti multistrato traslucidi e abiti con maniche che possono essere trasformate in guanti. Lo spirito sfrenato della collezione è stato esaltato dagli accessori. Enormi orecchini a fiori, pochette di varie forme, corsetti e scarpe con plateau hanno conferito alla sfilata un’atmosfera davvero empirica.

Victor & Rolf
La collezione Haute Couture di Viktor&Rolf crea una bellezza spettacolare, utilizzando il loro lavoro per trasformare la nozione di paura in qualcosa di positivo. La collezione Surreal Shoulder, che utilizza l’emozione della paura in modo creativo, è stata ispirata dai vecchi film di Hollywood Dracula e dai loro drammatici effetti di luci e ombre che creano una sensazione di suspense. La collezione è stata ispirata anche dal look della collezione del marchio del 1993, che aveva una spalla alta e esagerata, creando una silhouette distorta e allungata. In questa stagione, il marchio tratta la figura umana come se fosse tesa al massimo, glorificando la testa e il viso proteggendo il collo. Il concetto di paura ha fatto pensare agli artisti di moda Viktor Horsting e Rolf Snoeren al fascino glamour dei vecchi film di Dracula di Hollywood,

Lo smoking con mantello di Dracula è uno degli outfit più iconici di Hollywood. Prendendo questo look come punto di partenza, la maggior parte degli abiti sono spogli e monocromatici con un tocco “gotico”. Per la prima volta da un paio di stagioni, la collezione comprende un’importante sezione di sartoria. Il suo gioco di proporzioni è tipico del vocabolario stilistico di Viktor&Rolf. Inoltre, viene mostrata un’ampia varietà di abiti, che vanno da tubini svolazzanti a abiti da ballo scultorei. I tessuti sono frizzanti o vaporosi, ma sempre compatti per sostenere le forme architettoniche. I colori sono tenui, giocando sui contrasti di luce e buio, con alcuni delicati pastelli, bianco gesso e l’occasionale rosso ciliegia. L’unica decorazione può essere trovata su un trio di abiti da sera lunghi fino ai piedi in bianco e nero, rosa pallido e nero.

Eli Saab
La collezione couture primaverile di Elie Saab esplode con i suoi caratteristici colori luminosi, mettendo in mostra il suo stato d’animo di ottimismo al Carreau du Temple con una collezione ispirata al Giardino dell’Eden, o almeno al Mediterraneo, con abiti in rosa bouganville e viola orchidea. Uno spettro lussureggiante di sagome con gonne lunghe e abbellite da frivole piume, strass, perline e paillettes su una colonna sonora di cicale con bouganville in organza, l’ultimo significante del sole estivo.

Il designer libanese ha aperto con cappe forti che danno il tono alla collezione. I motivi floreali sono apparsi come sottili cascate di delicati boccioli su abiti lunghi, apertamente in grandi applicazioni su una varietà di lunghezze. Come sempre, il ricamo a mano era squisito, ma sulle stampe a foglia mancava di chiarezza da lontano. Diversi look sono stati sormontati da fantastiche maschere a gabbia di cristallo, aggiungendo un’aria di mistero. Lo swoosh di un miniabito con perline argento e rosa era udibile e delizioso, e aveva una spalla potente che aggiungeva un tocco tanto necessario alla scaletta. I look migliori sono stati gli showstopper assoluti in raso: giri decisi in fucsia, prugna e chartreuse con svolazzi floreali su collo e spalle.

Rahul Mishra
La presentazione digitale di Rahul Mishra per la Paris Haute Couture Week Primavera/Estate 2022 attinge da questa ideologia e trova le sue radici nelle generosità dell’Himalaya, la collezione è il desiderio di esplorare l’elaborata biodiversità dell’Himalaya e le complessità della natura. Il moodboard della collezione Spring Couture 2022 di Rahul Mishra è il desiderio di vivere gli aspetti straordinari della natura. I concetti chimerici e romantici come guardare le stelle in un campo di fiori costituiscono la base dei suoi look couture che sono adornati con ricami floreali. Questa raccolta è una poesia d’amore per la natura e un umile tributo all’elaborata biodiversità dell’Himalaya. Parla di un nuovo regno che è al di là delle complessità della vita materiale, dei suoi diritti e torti.

Gli abiti le loro sagome sono determinate dal percorso di queste creature in fiore ricamate con dettagli astuti e valorizzate dal colore. Giacche, abiti e top a palloncino sono tutti realizzati in un’esplosione di colori e trame psichedeliche. Anche se siamo sul recinto per l’abito da ballo viola con una copertura per il viso ispirata a Kanye West. i nostri cuori stanno arrossendo per lo splendore dei fiori. Non limitato dalle circostanze dell’impossibilità di esibirsi con uno spettacolo fisico, ha contenuto le fantasie nell’atelier e le ha tradotte in abiti costruiti con la complessità dell’artigianato e dei sogni psichedelici. Un flirt tra strati di realtà, immaginazione ed espressione surrealista, i pezzi di installazioni di ricamo immergono lo spirito della natura e lo reimmaginano.

Carlo di Vilmorin
Charles de Vilmorin Haute Couture Collection esamina lo spazio tra sogno e realtà, con un fashion film di The Quiffs x Zite & Léo. La collezione Macabre Waltz esplora un carnevale della psiche, dove passione e creatività superano la paura. Il designer sottolinea l’importanza di esprimersi e invia il messaggio di speranza. Il film racconta la storia di un ragazzino che dopo la mezzanotte prepara gli abiti con la sua macchina da cucire per gli scheletri radunati nella sua dimora spettrale. Sembra una lettera di fan a Tim Burton, ma de Vilmorin mette in scena la sua sensibilità teatrale e barocca, con una sequenza in cui uno scheletro balla con il ragazzo, insieme a personaggi assortiti vestiti con le sue creazioni colorate, contro un fuoco furioso.

Vestaglie e camicie da notte simili a tende erano ricoperte dai suoi caratteristici disegni vorticosi, mentre oggetti come un vestito rosso fuoco e una tunica verde velenosa erano addobbati con scheletri di tessuto sul davanti. La cosa migliore era un abito grembiule con paillettes blu elettrico, rifinito con piume di struzzo, ricoperto da una costellazione di ricami d’argento. Queste sono 11 sagome che bruciano come il fuoco, texture con lucentezza e scintillio, piume, frange, un enorme mantello rosso trasparente. È un carnevale della psiche, dove la festa si scontra con la paura, dove demoni e scheletri maledetti non possono fare a meno di scoppiare a ridere. Un momento unico offerto dalla settimana dell’Haute Couture per far vivere, con le proprie mani, ciò che sta succedendo nella propria testa.

27 gennaio

Aelis
La collezione di Aelis aggiunge elementi vintage con l’idea di memoria e tempo in questa stagione, con un tocco un po’ più scuro. Pizzi antichi, gioielli e cristalli della collezione sono stati riproposti con un tocco intimo e Crociani ha lavorato di nuovo con mousseline leggere come l’aria e tulle per i suoi abiti trasparenti color sorbetto. Pezzi più forti e scultorei sono stati resi in raso, come un miniabito viola intenso che avvolgeva e avvolgeva il corpo in un colpo solo. Un altro era una giacca bianca, impreziosita da pizzi e cristalli, che si trovava sopra un paio di tagli vintage Levi’s Red Tab. La sorprendente combinazione di duchesse e denim voleva evocare la memoria degli anni ’90 pre-social media, grunge e Kurt Cobain.

Yuima Nakazato
La collezione couture di Yuima Nakazato “LIMINAL”, ispirata per questa collezione è la Chimera, una creatura fantastica a lungo relegata nel mondo del mito e della leggenda. Si potrebbe dire che lo spazio nebuloso in cui la finzione diventa realtà, nata dalla confluenza di tecnologia all’avanguardia e saggezza antica, rappresenti l’apice dei risultati raggiunti dall’umanità. Il titolo della collezione, LIMINAL, è stato scelto per simboleggiare questo dominio ambiguo di valori e possibilità illimitate.

Con un certo elemento di fantasia, i design stessi si sono avvicinati alla realtà rispetto alle ultime stagioni. Sono usciti cappotti, tuniche e persino semplici abiti lunghi fino ai piedi indossati su pantaloni a gamba larga. Se è stato possibile individuare uno dei suoi scatti proprietari di tipo 1, è stato solo perché la loro presenza è prevista come una firma di Nakazato. Le sue imprese futuristiche e l’artigianato di una volta. Una manciata di modelli presentava persino cuciture, sussulti, nonostante la sua concentrazione sull’assemblaggio di vestiti senza ago e filo negli ultimi anni. Applicando quanto appreso dai suoi esperimenti di bio-smocking ai tessuti in fibra naturale, ha ricavato il volume da schemi rettangolari modellando gli abiti con delle corde.

Giulia di Bilancia
La collezione couture di Julie de Libran continua a rappresentare i valori classici, le cose che li incarnano portano un comfort speciale e una solidità rassicurante: un croissant perfetto; la fontana dei medici nei giardini lussemburghesi; una canzone dei Beatles. Descrive la sua produzione come classici rielaborati, con enfasi sulla rielaborazione. La collezione ha tutto lo stile classico che le donne desiderano in un vestitino nero, ma uno ha la schiena nuda, un altro è decorato con piume e un altro ha polsini e fodera bianca.

Christophe Josse
Christophe Josse ha presentato la collezione con un fashion film, nell’ambito della settimana della moda di Parigi appena conclusa. Per questa stagione, il designer ha presentato una collezione spensierata e casual ispirata alle vacanze e allo splendore dell’estate. Le colorazioni corrispondono all’ispirazione, con sfumature di ecru, gesso, avorio, giallo pallido e rosa tea. Là, in lontananza, si erge Parigi, pacifica e maestosa. Con un trench in garza ecru e shorts in paillettes, un gilet in guipre con pantaloni cargo bronzo e un abito a corolla in garza di palissandro, silhouette fluide si stagliano in sapiente contrappunto sulle pareti ocra dell’edificio.

Fendi
La collezione Haute Couture di Fendi ha rivelato una serie di creazioni di ispirazione rinascimentale con particolare attenzione all’architettura e alla scultura. Treni lunghi, abiti a mantella e persino capi separati hanno sfilato in passerella, tutto questo si è fuso in un tema fantascientifico per la straordinaria collezione couture primaverile, che ha attraversato alcuni millenni di idee di moda poiché “i costumi di fantascienza fanno sempre riferimento a abiti storici. Il mostra di inaugurazione al Palais Brogniart, i contorni luminosi di un tempio fratturato in bilico nell’oscurità.Ha fatto irruzione attraverso un portale sottile e pieno di fumo in una colonna nera scintillante con una fessura laterale, le sue file fitte di perline tubolari che catturano la luce in un in modo che sembrava quasi pixelato. Con un focus sulla struttura – il set stesso mostrava uno scheletro fluttuante di archi e colonne – molte delle sagome erano lunghe e snelle, accentuato da linee verticali e abbellimenti. Sguardi di perline lucidi si sono aggiunti all’ornamento di livello couture nella collezione, che sono stati rispecchiati dai volti punteggiati di strass delle modelle.

Predominava quella silhouette lunga e snella, che Jones ha ulteriormente allungato con scarpe con plateau radicali senza tacchi. Alcune uscite della sartoria monastica alla fine cedettero a una serie di abiti da dea, la maggior parte dei quali lunghi colonne. Un corto mantello di visone e una lunga colonna di velluto con immagini spettrali dipinte a mano di sculture classiche; un miniabito viola papale con abbellimenti barocchi che ricordano i rilievi corinzi e una serie di abiti bustier con stampe fotografiche di tessuti opulenti ulteriormente esaltati da ricami di madreperla. Gli abiti più semplici erano ugualmente affascinanti, con corpetti lucenti e chiffon drappeggiati su una spalla. C’erano alcuni abiti davvero larghi, incluso uno storditore di uno stile coperta fasciato con perline.

Imane Ayissi
La collezione “Foufoulou” di Imane Ayissi ha continuato ad approfondire il tema dello scambio culturale. Preso in prestito dalle culture tessili dell’Africa occidentale, con le loro significative pagine stampate, oltre che dalla cultura della maglietta con i messaggi, qui applicata all’Haute-Couture, la prima proclama forte e chiara la necessità di stare insieme. Nella lingua Ewondo del Camerun, la parola significa sia “mischiato” che “insieme” ed è stato spruzzato su molti dei design di questa formazione festosa e colorata, gli slogan che iniettano un’atmosfera giovanile.

Su un vestito verde brillante in pizzo di Calais, era scritto in sceneggiatura con paillettes viola. Altri modelli presentavano scritte a blocchi applicati cucite insieme per creare abiti grafici. I tagli squadrati e il tessuto fluido richiamavano il tradizionale “boubou”, ma erano lavorati con tessuti di fascia alta come la seta o un jersey drappeggiato in fibra di bambù. I suoi pezzi in taffettà dai colori vivaci avevano una nobile eleganza, con lunghe frange di rafia che assumevano l’aspetto di una maschera tribale quando venivano utilizzate sul retro di uno sguardo. I pezzi sartoriali sono stati realizzati con un tessuto tinto con il metodo adire dalla Nigeria, o lavorato in tessuto kente dal Ghana per un abito giacca con cintura.

Rucci
La collezione di Rucci con un certo pragmatismo verso design sofisticati e la sua attenzione è in gran parte su una vita vissuta lontano dal tappeto rosso. Rucci mostra almeno 25 look in uno spettacolo dal vivo o virtualmente. Rucci si concentra su abiti che sono “tranquilli nel loro lusso e incredibili nella loro tecnica”, come dice lui. I suoi disegni sono precisi, caratterizzati da linee pulite e meticolose, realizzate con maestria artigianale newyorkese. Rucci spesso ama scendere sotto la superficie quando si tratta di abbellimento ed è noto per i suoi look “articolati”, in cui i solidi sono sospesi su tessuti trasparenti, o delicati inserti di tulle sono abbinati a lana double-face.