Histoire de la mode occidentale des années 1860

La mode des années 1860 dans les vêtements à influence européenne et européenne se caractérise par des modes féminines extrêmement jupées reposant sur des crinolines et des cerceaux et l’émergence de «modes alternatives» sous l’influence du mouvement Artistic Dress.

À la mode masculine, le costume trois-pièces de sack-coat, de gilet et de pantalon dans le même tissu a émergé comme une nouveauté.

La mode féminine

Aperçu
Après 1860, les vêtements à la mode deviennent plus accessibles à plus de gens: il y a des grands magasins, où l’on peut acheter des vêtements de prêt-à-porter, ou le fabriquer soi-même avec une machine à coudre et un patron. Les femmes élites vont dans une maison de haute couture. Le créateur de mode Charles Frederick Worth fait de la profession du tailleur une industrie internationale.

Vers 1865, la jupe de la femme s’aplatit sur le devant; l’espace est déplacé vers l’arrière et se termine par une traînée. La robe a des manches élégantes et est haut-cou, et est en une seule pièce (ligne princesse) ou en deux parties, les deux pièces. Le tissu de la jupe est plié de plus en plus sur les hanches et porté sur des rouleaux ou des coussins,

La draperie commence son retour sur les robes, mais aussi via les capes, châles et autres pèlerins.
Les manches s’aplatissent en hiver mais restent larges pour l’été.
Les bottes vernies sont de plus en plus présentes.
Les chapeaux sont en expansion et les bijoux sont de plus en plus importants.
Les accessoires indispensables sont l’écharpe et le long turban à la ceinture et souvent décorés.
Le manteau est court, ajusté et arrondi sur le devant.
Autour de 1865, les fashionis aux égratignures et les couvre-chefs à l’ancienne consistent en une tresse en diadème sur le devant et un chignon derrière.
C’est aussi l’apparition de vraies robes à jupe et corsage cousues: la jupe a souvent un train léger et le corsage est simple avec des basques taillées en pointe.

Couleurs
Les colorants Mauveine Aniline (premiers colorants chimiques) ont été découverts en 1856 et sont rapidement devenus des couleurs à la mode. Les premiers étaient mauves et violets. En 1860, deux colorants aniline roses brillants à la mode ont été nommés après des batailles dans la lutte pour l’indépendance de l’Italie: magenta, nommé d’après la ville italienne de Magenta, Lombardie, et le solferino similaire, nommé après Solferino. Magenta a été popularisée en Angleterre par la duchesse de Sutherland après que les tisseurs de soie de Spitalfield l’aient appelée.

Les robes
Au début des années 1860, les jupes avaient atteint leur largeur ultime. Après environ 1862, la silhouette de la crinoline a changé et au lieu d’être en forme de cloche, elle était maintenant plus plate à l’avant et projetait plus en arrière. Cette grande zone était largement occupée par toutes sortes de décorations. Des souffles et des bandes pourraient recouvrir une grande partie de la jupe.Il pouvait y avoir tellement de volants que la matière de la jupe elle-même était à peine visible. La dentelle est redevenue populaire et a été utilisée partout dans la robe. Toute partie de la robe pourrait également être brodée en argent ou en or. Cette construction massive d’une robe a nécessité une doublure de gaze pour le raidir, ainsi que de multiples jupons amidonnés. Même les vêtements dans lesquels les femmes montaient des chevaux recevaient ces sortes d’embellissements.

Les robes de jour comportaient de larges manches de pagode portées par-dessus des manches ou des engageantes. Les hauts décolletés avec de la dentelle ou des colliers ou des chemisettes tattés complétaient le look de jour discret.

Les robes du soir avaient des décolletés bas et des manches courtes, et étaient portées avec des gants courts ou de la dentelle ou des mitaines au crochet. Les jupes volumineuses étaient soutenues par des cerceaux, des jupons et des crinolines. L’utilisation des cerceaux n’était pas aussi commune jusqu’en 1856, avant de soutenir les jupes avec des couches si des jupons amidonnés. Les robes bouffantes avec de grandes crinolines étaient probablement réservées pour des occasions spéciales.

Les jupes étaient maintenant assemblées avec des panneaux de forme, car le fait de ramasser une longueur de tissu droite ne pouvait pas fournir la largeur requise à l’ourlet sans encombrement indésirable à la taille; cela a marqué la fin de la mode brève pour les tissus de robe imprimés à la frontière.

Les soies lourdes aux couleurs unies sont devenues à la mode pour les tenues de jour et de soirée, et une jupe peut être faite avec deux corsages, l’un à manches longues et col haut pour l’après-midi et l’autre à manches courtes et décolleté. Les corsages eux-mêmes étaient souvent triangulaires et comportaient un devant en deux parties avec une fermeture et une construction arrière en trois parties.

À mesure que la décennie avançait, les manches se rétrécissaient et les cercles circulaires des années 1850 diminuaient de taille à l’avant et sur les côtés et augmentaient à l’arrière. Des jupons bouclés ont révélé des jupons assortis ou contrastants, un look qui atteindrait son expression ultime au cours des deux prochaines décennies avec la montée de l’agitation. Les tour de taille ont brièvement augmenté à la fin de la décennie.

Les modes ont été adoptées plus lentement en Amérique qu’en Europe. Il n’était pas rare que les assiettes de mode apparaissent dans les magazines féminins américains un an ou plus après leur apparition à Paris ou à Londres.

Les longs manteaux ne sont pas pratiques avec les jupes très larges, et les vêtements extérieurs communs sont des châles carrés pliés en diagonale pour former un triangle et des vestes ajustées ou non ajustées au niveau des hanches ou des genoux.

Capes de trois quarts de longueur (avec ou sans manches) ont également été portés.

Pour la marche, les vestes étaient accompagnées de jupes longues qui pouvaient être bouclées ou rabattues au moyen de rubans sur un jupon plus court.

Sous-vêtements
Au fur et à mesure que les jupes devenaient plus étroites et plus plates, on mettait davantage l’accent sur la taille et les hanches. Un corset a donc été utilisé pour aider à modeler le corps à la forme désirée. Ceci a été réalisé en rendant les corsets plus longs qu’avant, et en les construisant à partir de morceaux de tissu séparés. Pour augmenter la rigidité, ils ont été renforcés avec de nombreuses bandes d’os de baleine, de cordes ou de morceaux de cuir. En plus de rendre les corsets plus contraignants, cette lourde structure les empêchait de remonter ou de se froisser à la taille. Le moulage à la vapeur a également contribué à créer un contour tout en courbes. Développé par Edwin Izod à la fin des années 1860, la procédure consistait à placer un corset, humide avec de l’amidon, sur un torse de cuivre chauffé à la vapeur jusqu’à ce qu’il sèche. Alors que le laçage serré continuait à être un sujet chaudement débattu parmi les moralistes et les médecins, la plupart des descriptions extrêmes provenaient de fantasmes sexuels masculins.

Le crinoline ou jupon en cerceau avait grandi à ses dimensions maximales en 1860. Comme les jupes énormes ont commencé à tomber de la faveur, vers 1864, la forme de la crinoline a commencé à changer. Plutôt que d’être en forme de dôme, le devant et les côtés ont commencé à se contracter, laissant le volume seulement à l’arrière. La cage “américaine”, un jupon en cerceau partiellement recouvert de tissu, est venu dans des couleurs vives rendues possibles par les nouveaux colorants à l’aniline. Cela a été suivi par un hybride de l’agitation et de la crinoline parfois appelé une “crinolette”.La structure de la cage était encore attachée autour de la taille et descendait jusqu’au sol, mais ne s’étendait que sur l’arrière des jambes du porteur. La crinolette elle-même a été rapidement remplacée par la véritable agitation, qui était suffisante pour soutenir la draperie et s’entraîner au dos de la jupe. Sous le corset, une chemise était usée. Une chemise est typiquement à manches courtes et longueur de genou en lin ou en coton. La chemise et les bas portés étaient destinés à absorber la transpiration et à protéger les vêtements extérieurs. En raison des nombreuses couches vestimentaires, les femmes de l’élite méridionale feraient une petite sieste pour se reposer du port de leur grande robe et échapper à la rude chaleur du sud et aux corsets contraignants de baleine.

Influences militaires et politiques
La chemise Garibaldi ou «veste Garibaldi» a été popularisée par l’Impératrice Eugénie de France en 1860. Ces vêtements en laine rouge vif arboraient des broderies noires ou des détails militaires. À la suite d’une visite du révolutionnaire italien Giuseppe Garibaldi en Angleterre en 1863, le maillot a fait fureur. En Amérique, les premières années de la guerre civile ont également vu une popularité croissante des styles influencés par les militaires tels que les vestes Zouave. Ces nouveaux styles ont été portés sur une taille (chemisier) ou chemisette et une jupe avec une ceinture à la taille naturelle. Dans l’ensemble, la mode féminine était fortement influencée par la reine Victoria d’Angleterre.

L’ascension de la haute couture
L’anglais Charles Frederick Worth avait établi sa première maison de couture à Paris en 1858. Il fut le premier couturier, un couturier considéré comme un artiste, et sa capacité à dicter le design dans les années 1860 conduisit à la domination de la haute couture parisienne pour les cent prochaines années. .

Robe artistique
Les adeptes de la confrérie préraphaélite et d’autres réformateurs artistiques se sont opposés aux confections minutieusement taillées de haute couture en mettant l’accent sur les corsets rigides et les cerceaux à la fois laids et malhonnêtes. Un “anti-mode” pour la robe artistique s’est répandu dans les années 1860 dans les cercles littéraires et artistiques, et est resté un courant sous-jacent pour le reste du siècle. Le style a été caractérisé par des influences «médiévales» telles que les manches en juliette, les couleurs douces des teintures végétales, les jupes étroites et l’ornementation simple avec des broderies à la main. Les matériaux utilisés dans l’élite sud-américaine étaient la soie, le velours, la mousseline et la belle pelouse.

Coiffures et coiffures
Les poils étaient usés au milieu et lissés, ondulés, ou poofed sur les oreilles, puis tressés ou «retournés» et épinglés dans un rouleau ou un chignon bas à l’arrière du cou. Un tel style était généralement maintenu par l’utilisation d’huiles capillaires et de pommades.

Les cheveux coiffés étaient souvent enfermés dans des filets à cheveux décoratifs, en particulier chez les femmes plus jeunes. (NOTE: Bien que de nombreux reenactors modernes se réfèrent à ce vêtement comme un “snood”, ce n’est pas un terme terme pour cet article de vêtements, les snoods étaient tout autre chose.) Ces filets étaient souvent faits de matériaux très fins pour correspondre au naturel du porteur. la couleur des cheveux, mais parfois des versions plus élaborées ont été faites de fines bandes de velours ou de chenille (parfois décorées avec des perles). Qu’ils soient simples ou resplendissants, de nombreux filets à cheveux étaient bordés de ruchés de ruban qui serviraient à orner la couronne de la tête du porteur.

Bonnets de mode pour les vêtements de plein air avaient de petits bords qui ont révélé le visage.Les bonnets antérieurs de la décennie avaient des bords plus bas. Cependant, au milieu du siècle, Bonnets Spoon, qui présentait des bords de plus en plus élevés et des garnitures plus élaborées, est devenu la mode. Bonnets ont été faites spécifiquement pour accessoiriser une robe. D’autres variantes moins communes, comme le Marie Stuart Bonnet, avec son bord en forme de cœur, et le bonnet fanchon, avec son très court bord et le rideau de dos, ont fait des apparitions dans le domaine de la coiffure à la mode.

Bonnets pourraient être faites d’une variété de matériaux. Bonnets formés de bougran et de fil et recouvert de tissu de mode étaient très populaires. Pendant les saisons plus chaudes, des bonnets faits de paille, de crin tressé ou de filet ramassé ont également été vus. Les matériaux plus lourds comme le velours étaient préférés pour les bonnets d’hiver, bien que les capuchons d’hiver matelassés étaient beaucoup plus pratiques et chauds.

Les garnitures varient en fonction des styles et des caprices du porteur individuel, mais la plupart des bonnets de la période suivent certaines règles générales en matière de forme. Des rangées de résilles frangées sur le bord étaient un accessoire de mode de la décennie précédente, et un rideau décoratif (appelé aussi «bavolet») apparaissait sur la plupart des bonnets afin d’ombrer le cou et de s’adapter aux coiffures basses. Une autre norme des années 1860 bonnets est des liens de capot. Il y avait souvent deux séries, une mince paire de «liens d’utilité» pour prendre la tension d’attacher le capot, et un autre ensemble de larges cravates de soie ou d’un autre matériel de fantaisie. Ces cravates riches ont été attachées au-dessous du menton dans un arc ou laissé délié pour montrer la belle copie ou matériel.

Bonnets est tombé de la mode au cours de la décennie en faveur des petits chapeaux.

Galerie de style

1-1866

2-1861

3-1864

4-1860s

5-1860s

1.Fashions des années 1860 comprennent des châles paisley carrés pliés sur les jupes diagonales et pleines tendues par des crinolines. Reluctant Bride de 1866 d’Auguste Toulmouche porte du satin blanc et son amie essaye sur sa couronne nuptiale de fleurs d’oranger.
Robes 2.Day, 1861
3.Croquet joueurs de 1864 boucler leurs jupes à partir de longueur de plancher sur jupons cerclées.Les petits chapeaux avec des banderoles en ruban étaient très populaires pour les jeunes femmes au milieu des années 1860.
4.Gen. George Armstrong Custer et son épouse, Elizabeth Bacon Custer au début des années 1860
5.Un ensemble de deux gravures de mode d’un Lady’s Book de Godey datant des années 1860, montrant des ensembles avec des bonnets de mode, richement décorés de passementerie comme des lacets et de larges liens de ruban.

La mode masculine
La mode masculine des années 1860 est restée à peu près la même qu’au cours de la décennie précédente. À partir de 1860, le costume masculin se compose d’une veste à haute fermeture, d’un cardigan droit et d’un pantalon, pour la plupart du même matériau. La veste est droite de modèle, ou légèrement plus longue et équipée de pyjamas arrondis. Les jambes sont plus larges. La chemise blanche, symbole de l’homme qui ne travaille pas avec ses mains, a un col droit et des pointes bouclées. Les chaussures sont plates et jusqu’aux chevilles, avec des lacets. Les cheveux sont courts et l’homme a souvent une moustache, une barbe à pointes ou à anneaux et des favoris. En plus du haut-de-forme, le chapeau melon (Homburg) et le chapeau de paille deviennent de plus en plus populaires.

Des chemises de lin ou de coton présentaient des colliers hauts et rebondis, et les cravates devenaient plus larges et étaient attachées dans un nœud ou enroulées en un nœud lâche et attachées avec une épingle. De lourdes redingotes rembourrées et ajustées (en redingotes françaises), désormais généralement à simple boutonnage et au genou, étaient portées pour les occasions d’affaires, par-dessus des gilets ou des gilets avec revers et colliers crantés. Les gilets étaient généralement coupés droit sur le devant et avaient des revers.

La veste à manches mi-cuisse, légèrement ajustée, continuait à déplacer lentement la redingote pour des occasions d’affaires moins formelles.

Le manteau de matin légèrement coupé a été porté pour les occasions de jour formelles. La robe de soirée la plus formelle restait un habit et un pantalon de queue sombre, avec une cravate blanche;ce costume était sur le point de se cristalliser dans la «cravate blanche et les queues» modernes.Alors que pendant la première moitié de la décennie, la taille était longue, après 1865, la taille est devenue plus courte, avec des poches dans les plis.

Des pantalons longs ont été portés, généralement d’un tissu contrastant. Les costumes composés d’un manteau, d’un gilet et d’un pantalon du même tissu (appelé «costume ditto») sont restés une nouveauté à cette époque. Dans les milieux domestiques, le manteau de sac ou une veste de salon pourrait être porté avec un gilet et un pantalon du même tissu. Cette forme de ditto suit, appelée costume de salon au Royaume-Uni, était généralement faite de laine, avec une coupe ample.Toutefois, le costume de salon n’a pas été jugé approprié pour les lieux publics avant les années 1870.

Les pardessus avaient des revers larges et des poignets profonds et présentaient souvent des colliers de velours contrastés.

Les hauts-de-forme devinrent brièvement la forme très haute du «tuyau de poêle», mais une variété d’autres formes de chapeau étaient populaires. Pendant ce temps, le chapeau melon a gagné en popularité comme un chapeau informel. Ce nouveau type de chapeau était normalement fait de feutre, noir pour la plupart de l’année ou brun pour les mois d’été.

En 1865, le fabricant de chapeaux John B. Stetson a inventé le chapeau Boss of the Plains. Il a remporté un succès immédiat dans le Vieux-Ouest parmi les cowboys et les colons, en raison de son caractère pratique. Il avait une couronne bordée de ruban vaguement ronde et un large bord, à l’origine droit mais bientôt devenu stylisé dans le bord emblématique du chapeau de cowboy typique.Son feutre dense pourrait être assez robuste pour transporter de l’eau.

Galerie de style

1 – 1855-65
2 – 1860
3 – 1860-65
4 – 1855-65
5 – 1860-1865

1.Eduard de Stoeckl porte une redingote sur un gilet avec un devant et des revers bas. Il porte une cravate à motifs. 1855-65.
L’homme non identifié de 2.Manet porte une cravate fixée avec un bijou à l’encolure, un gilet à col châle, et un manteau contrastant, 1860.
3.George Augustus Sala porte un pardessus avec un col de velours noir, de larges revers et des poignets profonds sur une redingote, un gilet et un pantalon de tweed. Il porte des gants de cuir et porte un chapeau haut de forme. c. 1860-65.
4. William Curtis Noyes porte un pardessus aux revers très larges, aux poignets larges, au col contrasté (probablement en velours) et à la tresse sur une redingote, un gilet et un pantalon qui semblent être faits de tissu assorti. Les extrémités de sa grande cravate sont lâchement bouclées et fixées avec une épingle, et ensuite niché dans son gilet. 1855-65.
8. John Tyler porte une cravate attachée dans un arc de disquette. Son manteau a de larges revers et son gilet contrastant a de larges revers, 1860-1865.

Mode enfantine
Les garçons et les filles portaient des jupes depuis le moment où ils pouvaient marcher jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 5 ou 6 ans. Les très petites filles portaient leurs jupes juste au-dessous des genoux sur les pantalettes. Les jupes sont devenues très progressivement plus longues que les filles ont grandi jusqu’à ce qu’ils atteignent la longueur de la cheville à la sortie (dans leur adolescence plus tard, généralement 16-18). Les filles plus âgées portaient des cerceaux pour tenir leurs jupes.Les jeunes filles portaient des pinafores lavables par-dessus leurs robes pour le travail et le jeu pour les garder propres, comme en témoigne l’héroïne éponyme du roman de Lewis Carroll en 1865 et sa robe Alice au pays des merveilles.

Les garçons portaient des vestes et des pantalons simples.

Alice Liddell, 1860
Les filles en pinafores, 1860-1862
Allemagne, 1861
Garçon, 1867
Garçon anglais, 1869