Historia de la moda occidental 1860

La moda de la década de 1860 en ropa de influencia europea y europea se caracteriza por modas de mujer con una falda muy completa que dependen de las crinolinas y los aros y la aparición de “modas alternativas” bajo la influencia del movimiento del Vestido Artístico.

En la moda masculina, el traje de tres piezas de saco, chaleco y pantalón de la misma tela surgió como una novedad.

Las modas de las mujeres

Visión de conjunto
Después de 1860, la ropa de moda se vuelve más accesible para más personas: hay grandes almacenes, donde puedes comprar ropa lista para usar, o la puedes hacer tú mismo con una máquina de coser y un patrón. Las mujeres de élite van a una casa de alta costura. El diseñador de moda Charles Frederick Worth hace de la profesión de sastrería una industria internacional.

Alrededor de 1865, la falda de la mujer se aplana en el frente; el espacio se mueve hacia atrás y termina en un arrastre. El vestido tiene mangas elegantes y es de cuello alto, y está en una sola pieza (línea princesa) o en dos partes, las deux-pièces. La tela de la falda se pliega más y más en las caderas y se lleva sobre rollos o cojines,

La cortina comienza su regreso en los vestidos, pero también a través de capas, chales y otros peregrinos.
Las mangas se aplanan en invierno pero permanecen anchas durante el verano.
Las botas barnizadas están cada vez más presentes.
Los sombreros se están expandiendo y las joyas son cada vez más importantes.
Los accesorios esenciales son la bufanda y el estilo de turbante largo y a menudo decorado.
El pelaje es corto, ajustado y redondeado en el frente.
Alrededor de 1865, la moda de los arañazos y dicho tocado a la antigua consisten en una trenza en diadema en la parte delantera y un moño detrás.
También es la apariencia de los vestidos reales con falda y corpiño cosidos: la falda a menudo tiene un tren ligero y el corpiño es simple con los bascos cortados en el punto.

Colores
Los tintes de Mauveine Aniline (primeros tintes químicos) fueron descubiertos en 1856 y rápidamente se convirtieron en colores de moda. Los primeros fueron malva y violeta brillante. En 1860, dos tintes de anilina rosa brillante de moda fueron nombrados después de batallas en la lucha por la independencia de Italia: magenta, el nombre de la ciudad italiana de Magenta, Lombardía, y el solferino similar, el nombre de Solferino. Magenta fue popularizada en Inglaterra por la Duquesa de Sutherland después de que los tejedores de seda de Spitalfields la llamaron.

Vestidos
A principios de la década de 1860, las faldas habían alcanzado su ancho máximo. Después de 1862, la silueta de la crinolina cambió y en lugar de ser acampanada, ahora era más plana en la parte delantera y se proyectaba más hacia atrás. Esta gran área fue ocupada en gran parte por todo tipo de decoración. Puffs y tiras podrían cubrir gran parte de la falda. Podrían haber tantos volantes que el material de la falda no era visible. El encaje volvió a ser popular y se usó en todo el vestido.Cualquier parte del vestido también puede estar bordado en plata u oro. Esta construcción masiva de un vestido requiere un forro de gasa para endurecerlo, así como varias enaguas almidonadas.Incluso las prendas en que las mujeres montaban caballos recibían este tipo de adornos.

Los vestidos de día presentaban mangas anchas de pagoda que se llevaban sobre los manguitos inferiores o los engagementantes. Los escotes altos con encaje o collares con tatuajes o camisones completaron el aspecto recatado durante el día.

Los vestidos de noche tenían escotes bajos y mangas cortas, y se usaban con guantes cortos o manguitos sin punta de ganchillo. Las voluminosas faldas estaban sostenidas por aros, enaguas y crinolinas. El uso de aros no fue tan común hasta 1856, antes de apoyar las faldas con capas de enaguas almidonadas. Vestidos Bouffant con grandes crinolinas probablemente fueron reservados para ocasiones especiales.

Las faldas se ensamblaron ahora de paneles perfilados, ya que al juntar una longitud recta de tela no se podía proporcionar el ancho requerido en el dobladillo sin un volumen no deseado en la cintura; esto deletreó el final de la breve moda para las telas de vestir estampadas en la frontera.

Las sedas pesadas en colores sólidos se pusieron de moda tanto para el día como para la noche, y una falda se puede hacer con dos corpiños, uno de manga larga y cuello alto para la tarde y uno de manga corta y cuello bajo para la noche. Los corpiños eran a menudo triangulares, y presentaban un frente de dos piezas con un cierre y una construcción trasera de tres piezas.

A medida que avanzaba la década, las mangas se estrecharon, y los aros circulares de la década de 1850 disminuyeron de tamaño en la parte delantera y lateral y aumentaron en la parte posterior.Las faldas superpuestas superpuestas revelaban enaguas a juego o contrastantes, una apariencia que llegaría a su máxima expresión en las próximas dos décadas con el auge del bullicio. Las cinturas aumentaron brevemente a finales de la década.

Las modas se adoptaron más lentamente en Estados Unidos que en Europa. No era raro que las placas de moda aparecieran en las revistas femeninas americanas un año o más después de su aparición en París o Londres.

Los abrigos largos no eran prácticos con las faldas muy llenas, y las prendas exteriores comunes eran chales cuadrados doblados en diagonal para formar un triángulo y chaquetas ajustadas o no ajustadas para cadera o hasta la rodilla.

También se usaron capas de tres cuartos de largo (con o sin mangas).

Para caminar, las chaquetas se acompañaban de faldas hasta el suelo que se podían enrollar o dibujar mediante cintas sobre una enagua más corta.

Ropa interior
A medida que las faldas se volvían más angostas y planas al frente, se hacía más hincapié en la cintura y las caderas. Por lo tanto, se usó un corsé para ayudar a moldear el cuerpo a la forma deseada. Esto se logró haciendo los corsés más largos que antes, y construyéndolos a partir de piezas de tela con formas separadas. Para aumentar la rigidez, se reforzaron con muchas tiras de ballena, cordones o piezas de cuero. Además de hacer que los corsés sean más estrechos, esta estructura pesada ayudó a evitar que suban o que se arruguen en la cintura. Steam-molding también ayudó a crear un contorno curvilíneo. Desarrollado por Edwin Izod a fines de la década de 1860, el procedimiento consistió en colocar un corsé, mojado con almidón, en una forma de torso de cobre calentado con vapor hasta que se secara en forma. Mientras que el cordón apretado siguió siendo un tema muy debatido entre moralistas y médicos, la mayoría de las descripciones extremas provenían de fantasías sexuales masculinas.

La crinolina o enaguas en forma de aros había crecido hasta sus dimensiones máximas en 1860. Como las faldas enormes comenzaron a caer de favor, alrededor de 1864, la forma de la crinolina comenzó a cambiar. En lugar de tener forma de cúpula, el frente y los costados comenzaron a contraerse, dejando volumen solo en la parte posterior. La jaula “americana”, una enagua en forma de hoyo, parcialmente cubierta de tela, venía en colores brillantes gracias a los nuevos tintes de anilina. Esto fue seguido por un híbrido del bullicio y crinolina a veces llamado “crinolette”. La estructura de la jaula todavía estaba unida alrededor de la cintura y se extendía hasta el suelo, pero solo se extendía por la parte posterior de las piernas del usuario. La crinolette fue rápidamente reemplazada por el verdadero alboroto, que fue suficiente para sostener la cortina y el tren en la parte posterior de la falda. Debajo del corsé, se usó una camisa. Una camisa es típicamente de manga corta y hasta la rodilla hecha de lino o algodón. La camisa y las medias usadas estaban destinadas a absorber el sudor y proteger la ropa exterior. Debido a las muchas capas de vestimenta, las mujeres de la elite sureña tomaban siestas cortas para descansar de usar su vestido grande y escapar del duro calor del sur y los constreñidos corsés de ballenas.

Influencias militares y políticas
La camisa Garibaldi o “chaqueta Garibaldi” fue popularizada por la Emperatriz Eugenia de Francia en 1860. Estas prendas de lana de color rojo brillante presentaban bordados negros o trenzas y detalles militares. Tras la visita del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi a Inglaterra en 1863, la camisa se puso de moda. En América, los primeros años de la Guerra Civil también vieron una mayor popularidad de los estilos influenciados por los militares, como las chaquetas Zouave. Estos nuevos estilos fueron usados ​​sobre una cintura (blusa) o chemisette y una falda con un cinturón en la cintura natural. La moda femenina en general estuvo muy influenciada por la Reina Victoria de Inglaterra.

El auge de la alta costura
El inglés Charles Frederick Worth había establecido su primera casa de moda en París en 1858. Fue el primer modisto, una modista considerada artista, y su capacidad para dictar el diseño en la década de 1860 condujo al dominio de la alta costura parisina durante los siguientes cien años. .

Vestido artístico
Los seguidores de la Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos se opusieron a las confecciones elaboradamente recortadas de la alta costura, con su énfasis en los corsés y los aros rígidos, a la vez feos y deshonestos. Una “anti-moda” para la vestimenta artística se extendió en la década de 1860 en círculos literarios y artísticos, y siguió siendo una corriente oculta durante el resto del siglo. El estilo se caracterizó por influencias “medievales” como las mangas juliette, los colores suaves de los tintes vegetales, las faldas estrechas y la ornamentación simple con bordado a mano. El material utilizado en la élite sudamericana fue seda, terciopelo, muselina y césped fino.

Peinados y sombrerería
El pelo se usaba dividido en el medio y se alisaba, ondulaba o poofed sobre las orejas, luego se trenzaba o “daba vuelta” y se pegaba en un rollo o moño bajo en la parte posterior del cuello. Tal estilo se mantuvo generalmente mediante el uso de aceites para el cabello y pomadas.

El cabello con estilo a menudo se limitaba más a las redecillas decorativas, especialmente a las mujeres más jóvenes. (NOTA: Aunque muchos recreadores modernos se refieren a esta prenda como una “redecilla”, no es un término del período para esta prenda de vestir; las redecillas eran algo completamente diferente). Estas redecillas para cabello frecuentemente estaban hechas de material muy fino para que coincida con el color de pelo, pero ocasionalmente se hacían versiones más elaboradas de delgadas tiras de terciopelo o chenille (a veces decoradas con cuentas). Ya sea simple o resplandeciente, muchas redecillas estaban bordeadas con bordes de cinta que servirían para adornar la corona de la cabeza del usuario.

Los bonetes de moda para usar al aire libre tenían pequeños bordes que revelaban la cara. Los capós anteriores de la década tenían bordes más bajos. Sin embargo, a mediados de siglo, los Bonnet Bonnet, que presentaban brillos cada vez más altos y adornos más elaborados, se convirtieron en la moda. Los bonetes fueron hechos específicamente para personalizar un vestido.Otras variantes menos comunes, como el Marie Stuart Bonnet, con su ala en forma de corazón, y el bonete Fanchon, con su ala corta y su cortina trasera, hicieron apariciones en el ámbito de los sombreros de moda.

Los bonetes pueden estar hechos de una variedad de materiales. Los bonetes formados con bucarán y alambre y cubiertos con tela de moda fueron muy populares. Durante las estaciones más cálidas, también se veían sombreros hechos de paja, crin tejida o redes recogidas. Los materiales más pesados, como el terciopelo, eran preferidos para los sombreros de invierno, aunque las capuchas de invierno acolchadas eran mucho más prácticas y cálidas.

Los adornos variaron según los estilos cambiantes y los caprichos del usuario individual, pero la mayoría de los sombreros del período siguieron algunas reglas generales con respecto a la forma.Las filas de redes recogidas que recubren el borde fueron un cambio de moda de la década anterior, y una cortina decorativa (también conocida como “bavolet”) apareció en la mayoría de los sombreros para sombrear el cuello del usuario y acomodarse a los peinados bajos. Otro estándar de los bonetes de 1860 es el bonete. A menudo había dos juegos, un par delgado de “corbatas de utilidad” para tomar la tensión de atar el bonete, y otro conjunto de anchos lazos de seda u otro material elegante. Estos ricos lazos fueron atados debajo de la barbilla en un arco o se soltaron para mostrar la bella letra o el material.

Los gorros pasaron de moda a lo largo de la década a favor de sombreros pequeños.

Galería de estilo

1-1866

2-1861

3-1864

4-1860s

5-1860s

1. Las modas de la década de 1860 incluyen chales cuadrados de paisley doblados en diagonal y faldas llenas con crinolinas. La Novia renuente de Auguste Toulmouche de 1866 usa satén blanco, y su amiga prueba su corona nupcial de flores de azahar.
2. Vestidos de noche, 1861
3. Los jugadores de Rocket de 1864 levantan sus faldas desde el suelo hasta las enaguas con aros.Los sombreros pequeños con serpentinas de cinta fueron muy populares entre las mujeres jóvenes a mediados de la década de 1860.
4.Gen. George Armstrong Custer y su esposa, Elizabeth Bacon Custer a principios de la década de 1860
5.Una combinación de dos grabados de moda de Godey’s Lady’s Book de principios de la década de 1860, que muestran conjuntos con tocados de moda, ricamente decorados con adornos como cordones y anchos lazos de cinta.

Moda de hombres
La moda masculina de la década de 1860 se mantuvo casi igual que en la década anterior. Desde 1860 en adelante, el traje de los hombres consiste en una chaqueta de alto cierre, rebeca y pantalones rectos, la mayoría del mismo material. La chaqueta es recta de modelo, o un poco más larga y equipada con un pijama redondeado. Las piernas son más anchas La camisa blanca, símbolo del hombre que no trabaja con las manos, tiene un cuello recto y puntos abrochados. Los zapatos son planos y hasta los tobillos, con cordones. El cabello es corto, y el hombre a menudo tiene bigote, barba puntiaguda o anular y patillas. Además del sombrero de copa, el bombín (Homburg) y el sombrero de paja son cada vez más populares.

Camisas de lino o algodón presentaban cuellos altos verticales o de reborde, y las corbatas se ensanchaban y se ataban en un lazo o se anudaban en un nudo flojo y se sujetaban con un alfiler.Para ocasiones de negocios, chalecos o chalecos con solapas y cuellos con muescas se usaban levitas gruesas acolchadas y ajustadas (en redingotes franceses), ahora usualmente de un solo pecho y hasta la rodilla. Los chalecos generalmente se cortaban directamente en el frente y tenían solapas.

El saco ajustado a medio muslo continuó desplazando lentamente la levita para ocasiones de negocios menos formales.

El abrigo de mañana ligeramente recortado se usaba para ocasiones de días formales. El vestido de gala más formal seguía siendo un abrigo y un pantalón de cola oscuros, con una corbata blanca;este traje estaba en camino de cristalizarse en el moderno “corbata blanca y colas”. Mientras que durante la primera mitad de la década la cintura era larga, después de 1865 la cintura se hizo más corta, con bolsillos en los pliegues.

Pantalones de cuerpo entero fueron usados, generalmente de una tela contrastante. Los trajes que constan de un abrigo, un chaleco y un pantalón de la misma tela (llamado “ditto suit”) siguen siendo una novedad en este momento. En entornos domésticos, el saco o una chamarra de salón se pueden usar con un chaleco y pantalones del mismo tejido. Esta forma de traje de ditto, conocido como un traje de salón en el Reino Unido generalmente se hizo de lana, con sastrería holgada. Sin embargo, el traje de salón no se consideró apropiado para escenarios públicos hasta la década de 1870.

Los abrigos tenían solapas anchas y puños profundos, y a menudo presentaban collares de terciopelo contrastantes.

Los sombreros de copa se convirtieron brevemente en la forma muy alta de “tubo de chimenea”, pero una variedad de otras formas de sombrero eran populares. Durante este tiempo, el bombín ganó popularidad como un sombrero informal. Este nuevo tipo de sombrero normalmente estaba hecho de fieltro, negro la mayor parte del año o marrón durante los meses de verano.

En 1865, el sombrerero John B. Stetson inventó el sombrero Boss of the Plains. Obtuvo éxito inmediato en el Viejo Oeste entre vaqueros y colonos, debido a su practicidad. Tenía una corona vagamente redonda, forrada de cinta, y un ala ancha, originalmente recta pero que pronto se estilizó en el borde icónico del típico sombrero de vaquero. Su fieltro denso podría ser lo suficientemente resistente como para transportar agua.

Galería de estilo

1 – 1855-65
2 – 1860
3 – 1860-65
4 – 1855-65
5 – 1860-65

1.Eduard de Stoeckl viste una levita sobre un chaleco con bajo escote y solapas. Él usa una corbata estampada. 1855-65.
2. El hombre no identificado de Manet viste una corbata asegurada con una joya en el cuello, un chaleco de cuello chal y un abrigo de contraste, 1860.
3. George Augustus Sala usa un abrigo con cuello de terciopelo negro, solapas anchas y puños profundos sobre una levita, chaleco y pantalones de tweed. Él usa guantes de cuero y lleva un sombrero de copa. do. 1860-65.
4.William Curtis Noyes usa un abrigo con solapas muy anchas, puños anchos, un cuello en contraste (probablemente de terciopelo) y una trenza sobre una levita, chaleco y pantalones que parecen estar hechos de una tela a juego. Los extremos de su corbata grande se anudan holgadamente y se aseguran con un alfiler, y luego se metieron en el chaleco. 1855-65.
8. John Tyler usa una corbata atada en un lazo flojo. Su abrigo tiene solapas anchas y el chaleco contrastante tiene solapas anchas, 1860-65.

Moda infantil
Tanto los niños como las niñas llevaban faldas desde el momento en que podían caminar hasta que cumplían los 5 o 6 años. Las niñas muy pequeñas usaban sus faldas justo debajo de la rodilla sobre las pantaletas. Las faldas se volvieron muy gradualmente más largas a medida que las niñas crecían hasta que llegaban al tobillo al salir (en su adolescencia tardía, generalmente de 16 a 18).Las muchachas mayores usaban aros para sostener sus faldas. Las jóvenes usaban pinafores lavables sobre sus vestidos para el trabajo y el juego para mantenerlas limpias, como lo tipifica la heroína epónima de la novela de Lewis Carroll de 1865, y su vestido de Alicia en el país de las maravillas.

Los chicos usaban chaquetas y pantalones sencillos.

Alice Liddell, 1860
Niñas en pinafores, 1860-62
Alemania, 1861
Niño, 1867
Chico inglés, 1869