Westliche Modegeschichte aus den 1860er Jahren

Die Mode der 1860er Jahre in europäischen und europäisch beeinflußten Kleidern zeichnet sich durch eine extrem modische Damenmode aus, die auf Crinolines und Creolen setzt, und die Entstehung alternativer Mode unter dem Einfluss der Artistic Dress Bewegung.

Für Männer war der dreiteilige Anzug aus Sackmantel, Weste und Hose aus demselben Stoff ein Novum.

Damenmode

Überblick
Nach 1860 wird modische Kleidung für mehr Menschen zugänglich: Es gibt Kaufhäuser, wo man Prêt-à-porter-Kleidung kaufen kann, oder man macht es selbst mit einer Nähmaschine und einem Muster. Elite-Frauen gehen in ein Haute-Couture-Haus. Der Modedesigner Charles Frederick Worth macht den Schneiderberuf zu einer internationalen Branche.

Um 1865 flacht der Rock der Frau an der Vorderseite ab; Der Raum wird rückwärts bewegt und endet mit einem Ziehen. Das Kleid hat schlanke Ärmel und ist hochgeschlossen, und ist in einem Stück (Prinzessin Linie) oder in zwei Teilen, die Deux-Pièces. Der Stoff des Rockes wird mehr und mehr auf die Hüften gefaltet und über Rollen oder Kissen getragen,

Die Draperie beginnt auf den Kleidern, aber auch über Umhänge, Schals und andere Pilger.
Die Ärmel glätten sich im Winter, bleiben aber für den Sommer breit.
Die lackierten Stiefel sind zunehmend vorhanden.
Die Hüte expandieren und Schmuck wird immer wichtiger.
Die wesentlichen Accessoires sind der Schal und der lange Gürtel Turban Stil und oft verziert.
Der Mantel ist kurz, tailliert und auf der Vorderseite abgerundet.
Um 1865, Mode ist zu kratzen und sagte Kopfbedeckung zu den alten bestehen aus einem Zopf in Diadem auf der Vorderseite und einem Brötchen hinter.
Es ist auch das Aussehen von echten Kleidern mit Rock und Mieder genäht: der Rock hat oft eine leichte Zug und das Mieder ist einfach mit Baskets in Punkt geschnitten.

Farben
Mauveine Anilin-Farbstoffe (erste chemische Farbstoffe) wurden 1856 entdeckt und wurden schnell modische Farben. Die ersten waren lila und hellviolett. Im Jahr 1860 wurden zwei modische leuchtend rosa Anilinfarben nach Schlachten im Unabhängigkeitskampf Italiens benannt: Magenta, benannt nach der italienischen Stadt Magenta, Lombardei, und dem gleichnamigen Solferino, benannt nach Solferino. Magenta wurde in England von der Herzogin von Sutherland popularisiert, nachdem sie von den Seidenwebern Spitalfields angesprochen wurde.

Kleider
In den frühen 1860er Jahren hatten Röcke ihre endgültige Breite erreicht. Nach etwa 1862 änderte sich die Silhouette des Krinolins, und anstatt glockenförmig zu sein, war es jetzt an der Vorderseite flacher und rückte weiter nach hinten vor. Dieses große Gebiet war weitgehend von allerlei Dekoration eingenommen. Puffs und Streifen könnten einen Großteil des Rockes bedecken. Es konnte so viele Volants geben, dass das Material des Rockes selbst kaum sichtbar war. Spitze wurde wieder populär und wurde überall auf dem Kleid verwendet. Jeder Teil des Kleides könnte auch in Silber oder Gold bestickt sein. Dieses massive Konstrukt eines Kleides erforderte Gaze-Futter, um es zu versteifen, sowie mehrfach gestärkten Petticoats. Sogar die Kleider, auf denen die Frauen Pferde reiten, erhielten diese Art von Verzierungen.

Tageskleider trugen breite Pagodenärmel, die über Unterärmeln oder Eingriffen getragen wurden.Hohe Halsausschnitte mit Spitze oder Tattenkragen oder Chemisetten rundeten den zurückhaltenden Tageslook ab.

Abendkleider hatten niedrige Ausschnitte und kurze Ärmel und wurden mit kurzen Handschuhen oder Spitzen oder gehäkelten fingerlosen Handschuhen getragen. Die voluminösen Röcke wurden von Reifen, Petticoats und / oder Krinolinen unterstützt. Die Verwendung von Reifen war nicht so üblich bis 1856, vor dem Stützen der Röcke mit Schichten, wenn gestärkte Unterröcke. Bouffant-Kleider mit großen Krinolinen waren wahrscheinlich für besondere Anlässe reserviert.

Die Röcke wurden nun aus geformten Tafeln zusammengesetzt, da das Sammeln einer geraden Stofflänge nicht die erforderliche Breite am Saum ohne unerwünschte Masse an der Taille liefern konnte; das bedeutete das Ende der kurzen Mode für randbedruckte Kleiderstoffe.

Schwere Seide in kräftigen Farben wurde sowohl für die Tages- als auch die Abendmode in Mode, und ein Rock könnte mit zwei Mieder hergestellt werden, einem langärmeligen und hochgeschlossenen für den Nachmittagsshirt und einem kurzärmligen und tiefhalsigen für den Abend. Die Mieder selbst waren oft dreieckig und hatten eine zweiteilige Vorderseite mit einem Verschluss und eine dreiteilige Rückenkonstruktion.

Im Laufe des Jahrzehnts verengten sich die Ärmel, und die kreisförmigen Ringe der 1850er Jahre nahmen an der Vorderseite und an den Seiten ab und erhöhten sich an der Rückseite.Geschlungene Überröcke zeigten passende oder kontrastierende Unterröcke, ein Look, der in den nächsten zwei Jahrzehnten mit dem Aufkommen der Hektik seinen endgültigen Ausdruck erreichen würde. Am Ende des Jahrzehnts stieg die Taille kurz an.

Mode wurde in Amerika langsamer angenommen als in Europa. Es war nicht ungewöhnlich, dass Modeplatten ein Jahr oder länger in amerikanischen Frauenzeitschriften erschienen, nachdem sie in Paris oder London erschienen waren.

Lange Mäntel waren mit den sehr vollen Röcken unpraktisch, und die allgemeinen Außenkleider waren quadratische Schals, die auf der Diagonale gefaltet wurden, um ein Dreieck und passende oder unpassende hüftlange oder knielange Jacken zu machen.

Dreiviertel-Capes (mit oder ohne Ärmel) wurden ebenfalls getragen.

Zum Gehen wurden Jacken von bodenlangen Röcken begleitet, die mittels Bändern über einen kürzeren Unterrock geschlungen oder gezogen werden konnten.

Unterwäsche
Da die Röcke vorne schmaler und flacher wurden, wurde mehr Wert auf Taille und Hüfte gelegt.Daher wurde ein Korsett verwendet, um den Körper in die gewünschte Form zu bringen. Dies wurde erreicht, indem die Korsetts länger als zuvor gemacht wurden und indem sie aus getrennten geformten Stoffstücken konstruiert wurden. Um die Steifigkeit zu erhöhen, wurden sie mit vielen Streifen Fischbein, Schnüren oder Lederstücken verstärkt. Diese schwere Struktur hat nicht nur die Korsetts enger gemacht, sondern auch dazu beigetragen, dass sie nicht hochgerutscht sind oder sich an der Hüfte gerafft haben. Das Dampfformen trug auch dazu bei, eine kurvige Kontur zu schaffen. Das Ende der 1860er Jahre von Edwin Izod entwickelte Verfahren bestand darin, ein mit Stärke getränktes Korsett auf eine dampferhitzte Kupfertorsoform zu legen, bis es in Form war.Während die enge Schnürung unter Moralisten und Ärzten ein heiß diskutiertes Thema war, kamen die extremsten Beschreibungen von männlichen sexuellen Phantasien.

Der Krinoline oder hooped Petticoat war bis 1860 zu seinen maximalen Dimensionen gewachsen. Als riesige Röcke um 1864 fielen, änderte sich die Form der Krinoline. Anstatt sich kuppelförmig zu formen, begannen sich die Vorderseite und die Seiten zu kontrahieren, so dass das Volumen nur auf der Rückseite blieb. Der “amerikanische” Käfig, ein gehefteter Petticoat, teilweise mit Stoff überzogen, kam in leuchtenden Farben, die durch die neuen Anilinfarben möglich wurden. Dies wurde gefolgt von einer Mischung aus Hektik und Krinoline, die manchmal “Crinolette” genannt wird.Die Käfigstruktur war immer noch um die Taille herum befestigt und erstreckte sich bis zum Boden, reichte aber nur über den Rücken der Beine des Trägers. Die Crinolette selbst wurde schnell durch das wahre Treiben abgelöst, das ausreichte, um den Vorhang und den Zug hinten am Rock zu unterstützen. Unter dem Korsett wurde ein Hemd getragen. Ein Chemise ist in der Regel kurze Ärmel und Knielänge aus Leinen oder Baumwolle. Das Chemise und die Strümpfe, die getragen wurden, sollten jeden Schweiß aufsaugen und die äußere Kleidung schützen. Aufgrund der vielen Kleidungsschichten würden die Frauen der südlichen Elite kurze Schläfchen machen, um sich auszuruhen, wenn sie ihr großes Kleid tragen und der rauen Südhitze und den einschränkenden Fischbeinkorsetts entkommen.

Militärische und politische Einflüsse
Das Garibaldi-Hemd oder “Garibaldi-Jacke” wurde 1860 von Kaiserin Eugénie von Frankreich populär gemacht. Diese knallroten Wollkleider trugen schwarze Stickereien oder Zöpfe und militärische Details. Nach einem Besuch des italienischen Revolutionärs Giuseppe Garibaldi 1863 in England wurde das Hemd dort zur Mode. In Amerika, den frühen Jahren des Bürgerkriegs, wurde auch die Popularität von militärisch beeinflussten Stilen wie Zouave-Jacken größer. Diese neuen Styles wurden über einer Taille (Bluse) oder Chemisette und einem Rock mit einem Gürtel an der natürlichen Taille getragen. Frauenmode insgesamt wurde stark von der amtierenden Königin Victoria von England beeinflusst.

Aufstieg der Haute Couture
Der Engländer Charles Frederick Worth hatte 1858 in Paris sein erstes Modehaus gegründet. Er war der erste Modeschöpfer, ein Schneider, der als Künstler galt, und seine Fähigkeit, Design in den 1860er Jahren zu diktieren, führte zur Dominanz der Pariser Haute Couture für die nächsten hundert Jahre .

Künstlerische Kleidung
Die Anhänger der Pre-Raphaelite Bruderschaft und andere künstlerische Reformer protestierten gegen die kunstvoll gestutzten Konfekte der Haute Couture mit ihrer Betonung von steifen Korsetts und Reifen als hässlich und unehrlich. Eine “Anti-Mode” für künstlerische Kleidung verbreitete sich in den 1860er Jahren in literarischen und künstlerischen Kreisen und blieb für den Rest des Jahrhunderts ein Unterton. Der Stil war geprägt von “mittelalterlichen” Einflüssen wie Juliette-Ärmeln, den sanften Farben von Pflanzenfarben, schmalen Röcken und einfachen Ornamenten mit Handstickerei. In der südamerikanischen Elite wurden Seide, Samt, Musselin und feiner Rasen verwendet.

Frisuren und Kopfbedeckungen
Das Haar wurde in der Mitte gescheitelt und geglättet, geschwungen oder über die Ohren gequält, dann geflochten oder “aufgedreht” und zu einer Rolle oder einem kleinen Knoten im Nacken fixiert.Ein solches Styling wurde üblicherweise durch die Verwendung von Haarölen und Pomaden aufrechterhalten.

Das gestylte Haar wurde oft weiter in dekorative Haarnetze eingeschlossen, insbesondere bei jüngeren Frauen. (ANMERKUNG: Obwohl viele moderne Reenactors dieses Kleidungsstück als “Snood” bezeichnen, ist es kein Begriff für diesen Kleidungsartikel; Snoods waren etwas ganz anderes.) Diese Haarnetze wurden häufig aus sehr feinem Material hergestellt, um dem natürlichen Aussehen des Trägers zu entsprechen Haarfarbe, aber gelegentlich ausgefeiltere Versionen wurden aus dünnen Streifen aus Samt oder Chenille (manchmal mit Perlen verziert) gemacht. Ob glatt oder glänzend, viele Haarnetze waren mit Rüschenbändern umrandet, die dazu dienten, die Krone des Kopfes des Trägers zu schmücken.

Mode Mützen für Outdoorbekleidung hatten kleine Krempen, die das Gesicht enthüllten. Frühere Motorhauben des Jahrzehnts hatten niedrigere Randwerte. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wurden Löffel-Bonnets, die immer höhere Ränder und aufwändigere Zutaten aufwiesen, zur Mode. Bonnets wurden speziell angefertigt, um ein Kleid zu ergänzen. Andere weniger gebräuchliche Varianten, wie die Marie Stuart Bonnet mit ihrer herzförmigen Krempe und die fanchon-Haube mit ihrem sehr kurzen Krempe und dem hinteren Vorhang, machten im Bereich der modischen Kopfbedeckungen Eindruck.

Mützen können aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt werden. Bonnets aus Buckram und Draht und mit modischen Stoffen bedeckt waren sehr beliebt. In den wärmeren Jahreszeiten wurden auch Hauben aus Stroh, gewebtem Rosshaar oder gerafftem Netz gesehen. Schwerere Materialien wie Samt wurden für Winterhauben bevorzugt, obwohl gesteppte Winterhauben viel praktischer und warmer.

Trimmings variierten je nach den wechselnden Stilen und Launen des individuellen Trägers, aber die meisten Hauben der Zeit folgten einigen allgemeinen Regeln in Bezug auf die Form. Reihen von gerafftem Netz, das den Rand ausbreitete, waren eine Modeverschleppung von der vorhergehenden Dekade, und ein dekorativer Vorhang (auch genannt “bavolet”) erschien auf den meisten Motorhauben, um den Hals des Trägers zu schattieren und für die niedrigen Frisuren zu passen. Ein weiterer Standard der Motorhauben aus den 1860er Jahren sind Motorhauben. Es gab oft zwei Sets, ein dünnes Paar “Utility-Krawatten”, um die Motorhaube zu binden, und ein weiteres Set aus breiten Seidenbändern oder einem anderen ausgefallenen Material. Diese reichen Krawatten wurden unter dem Kinn in einem Bogen gebunden oder links gebunden, um den schönen Druck oder das Material zu zeigen.

Im Laufe des Jahrzehnts gerieten die Bonnets zugunsten von kleinen Hüten aus der Mode.

Stilgalerie

1-1866

2-1861

3-1864

4-1860s

5-1860s

1.Die Mode der 1860er Jahre umfasst quadratische Paisley-Schals, die auf der Diagonale gefaltet sind, und volle Röcke, die von Krinolinen gehalten werden. Auguste Toulmouches Widerstrebende Braut von 1866 trägt weißen Satin und ihre Freundin versucht ihren Brautkranz aus Orangenblüten.
2. Tag Kleider, 1861
3. Croquet-Spieler von 1864 ziehen ihre Röcke über bodenlangen Petticoats hoch. Kleine Hüte mit Band-Streamer waren Mitte der 1860er Jahre für junge Frauen sehr beliebt.
4.Gen. George Armstrong Custer und seine Frau, Elizabeth Bacon Custer in den frühen 1860er Jahren
5.Ein Komposit aus zwei Mode-Stichen aus einem frühen Godey’s Lady’s Book aus den 1860er Jahren, zeigt Ensembles mit modischen Hauben, reich verziert mit Schnürsenkeln wie Schnürsenkeln und breiten Bändern.

Männermode
Die Herrenmode der 1860er Jahre blieb weitgehend die gleiche wie im vorigen Jahrzehnt. Ab 1860 besteht das Herrenkostüm aus einer hochgeschlossenen Jacke, einem geraden Cardigan und Hosen, meist aus demselben Material. Die Jacke ist gerade aus Modell, oder etwas länger und mit abgerundeten Pyjamas ausgestattet. Die Beine sind breiter. Das weiße Hemd, das Symbol des Mannes, der nicht mit den Händen arbeitet, hat einen aufrechten Kragen und spitze Punkte. Die Schuhe sind flach und bis zu den Knöcheln, mit Schnürsenkeln. Das Haar ist kurz, und der Mann hat oft einen Schnurrbart, einen Punkt- oder Ringbart und Koteletten. Neben dem Zylinder werden die Melone (Homburg) und der Strohhut immer beliebter.

Hemden aus Leinen oder Baumwolle wiesen hochstehende oder umgeschlagene Halsbänder auf, und Krawatten wurden breiter und wurden zu einer Schleife gebunden oder zu einem lockeren Knoten geschlungen und mit einem Stift befestigt. Schwere, gefütterte und eng geschnittene Gehrocke (in französischen Redingoten), heute meist einreihig und knielang, wurden für geschäftliche Anlässe, über Westen oder Westen mit Revers und gekerbten Kragen getragen.Westen wurden im Allgemeinen gerade über die Vorderseite geschnitten und hatten Revers.

Der locker sitzende, halbhohe Sackmantel verdrängte den Gehrock bei weniger formellen Geschäftsanlässen langsam.

Der leicht geschnittene Morgenmantel wurde für formelle Tagesanlässe getragen. Das formellste Abendkleid blieb ein dunkler Frack und Hosen, mit einer weißen Krawatte; Dieses Kostüm war auf dem besten Weg, sich zu den modernen “weißen Krawatten und Schwänzen” zu kristallisieren.Während in der ersten Hälfte des Jahrzehnts die Taille lang war, wurde die Taille nach 1865 kürzer, mit Taschen in den Falten.

Es wurden Hosen in voller Länge getragen, im Allgemeinen aus einem kontrastierenden Stoff.Kostüme aus einem Mantel, einer Weste und einer Hose aus demselben Stoff (“Ditto-Anzug” genannt) blieben zu dieser Zeit ein Novum. Im häuslichen Umfeld könnte der Sackmantel oder eine Lounge-Jacke mit einer Weste und einer Hose aus demselben Stoff getragen werden. Diese Form des Ditto-Anzugs, der im Vereinigten Königreich als Lounge-Anzug bezeichnet wird, wurde im Allgemeinen aus Wolle mit Baggy-Tailoring hergestellt. Der Salonanzug wurde jedoch bis in die 1870er Jahre nicht als angemessen für öffentliche Einrichtungen betrachtet.

Mäntel hatten breite Revers und tiefe Manschetten und häufig kontrastierende Samtkragen.

Zylinderköpfe wurden kurzzeitig zu einer sehr hohen “Ofenrohr” -Form, aber eine Vielzahl anderer Hutformen waren beliebt. Während dieser Zeit gewann die Melone Popularität als informeller Hut.Diese neue Art von Hut war normalerweise aus Filz, fast das ganze Jahr über schwarz oder für die Sommermonate braun.

Im Jahr 1865 erfand Hutmacher John B. Stetson den Boss der Plains. Aufgrund seiner Praktikabilität erlangte es im Alten Westen bei Cowboys und Siedlern unmittelbaren Erfolg. Es hatte eine vage runde Krone und eine breite Krempe, ursprünglich gerade, aber bald wurde es zum ikonischen Rand des typischen Cowboyhutes stilisiert. Sein dichter Filz könnte robust genug sein, um Wasser zu tragen.

Stilgalerie

1 – 1855-65
2 – 1860
3 – 1860-65
4 – 1855-65
5 – 1860-65

1. Eduard de Stöckl trägt einen Gehrock über einer Weste mit niedriger Vorderseite und Revers. Er trägt eine gemusterte Krawatte. 1855-65.
2.Manets unbekannter Mann trägt eine Krawatte, die mit einem Juwel am Hals, einer Weste mit Schalkragen und einem kontrastierenden Mantel aus 1860 gesichert ist.
3. George Augustus Sala trägt einen Mantel mit schwarzem Samtkragen, breitem Revers und tiefen Bündchen über einem Gehrock, einer Weste und einer Tweedhose. Er trägt Lederhandschuhe und trägt einen Zylinder. c. 1860-65.
4.William Curtis Noyes trägt einen Mantel mit sehr breitem Revers, breiten Manschetten, einem kontrastierenden (wahrscheinlich Samt) Kragen und Zopfbesatz über einem Gehrock, einer Weste und einer Hose, die aus passendem Stoff zu bestehen scheinen. Die Enden seiner großen Krawatte sind locker geschlungen und mit einem Stift befestigt und dann in seine Weste gesteckt. 1855-65.
8. John Tyler trägt eine Krawatte, die in einer schlaffen Schleife gebunden ist. Sein Mantel hat breite Revers und kontrastierende Weste haben breite Revers, 1860-65.

Kindermode
Beide Jungen und Mädchen trugen Röcke von der Zeit, die sie laufen konnten, bis sie 5 oder 6 Jahre alt waren. Sehr kleine Mädchen trugen ihre Röcke knapp unterhalb der Knielänge über Pantalettes.Die Röcke wurden sehr langsam länger, als die Mädchen aufwuchsen, bis sie beim Coming-out Knöchellänge erreichten (in ihren späteren Teenagerjahren, gewöhnlich 16-18). Ältere Mädchen trugen Reifen, um ihre Röcke zu halten. Junge Mädchen trugen abwaschbare Schürzen über ihren Kleidern für Arbeit und Spiel, um sie sauber zu halten, wie die Heldin von Lewis Carrolls Roman von 1865 und ihr Alice im Wunderland-Kleid verkörpern.

Die Jungen trugen einfache Jacken und Hosen.

Alice Liddell, 1860
Mädchen in Schürzchen, 1860-62
Deutschland, 1861
Junge, 1867
Englischer Junge, 1869