История западной моды 1860-х годов

Мода 1860-х годов в одежде с европейским и европейским влиянием характеризуется чрезвычайно полными женскими моделями, опирающимися на кринолины и обручи, а также появление «альтернативных модов» под влиянием движения «Художественное платье».

По-мужски, из трех частей этого костюма из мешковины, жилета и брюк в одной и той же ткани возникла новинка.

Женская мода

обзор
После 1860 года модная одежда становится более доступной для большего количества людей: есть универмаги, где вы можете купить одежду, готовую к одежде, или вы делаете это самостоятельно с помощью швейной машины и рисунка. Элитные женщины идут в дом высокой моды. Модельер Чарльз Фредерик Уорт делает профессию пошива международной промышленностью.

Около 1865 года женская юбка сглаживается спереди; пространство перемещается назад и заканчивается перетаскиванием. Платье имеет гладкие рукава и с высоким вырезом, и находится в одной части (линия принцессы) или в двух частях, deux-pièces. Ткань юбки складывается все больше и больше на бедрах и перевозится через рулоны или подушки,

Драпировка начинает возвращаться на платьях, но также через накидки, шали и другие паломники.
Рукава сплющиваются зимой, но остаются широкими на лето.
Сапоги, покрытые лаком, все чаще присутствуют.
Шапки расширяются, а ювелирные украшения становятся все более важными.
Существенными аксессуарами являются шарф и длинный тюрбанский стиль и часто украшены.
Пальто короткое, подогнанное и закругленное спереди.
Около 1865 года мода на царапины и головные уборы для древних состоят из косы в диадеме спереди и булочки позади.
Это также внешний вид настоящих платьев с юбкой и лифом, сшитым: юбка часто имеет легкий поезд, а лиф прост с нарезанными басками.

Цвета
Маувеин Анилиновые красители (первые химические красители) были обнаружены в 1856 году и быстро стали модным цветом. Первые были лиловые и ярко-фиолетовые. В 1860 году два модных блестящих розовых анилиновых красителя были названы в честь битв в борьбе Италии за независимость: пурпурный, названный в честь итальянского города Маджента, Ломбардии и аналогичного софертино, названного в честь Сольферино. Magenta была популяризирована в Англии герцогиней Сазерленд после того, как ее попросили шелковые ткачи Spitalfields.

мантий
К началу 1860-х годов юбки достигли своей максимальной ширины. Примерно в 1862 году силуэт кринолина изменился и вместо того, чтобы быть колоколообразным, теперь он стал более плоским спереди и проецировался позади. Эта большая площадь была в значительной степени занята всеми видами отделки. Затяжки и полоски могли покрывать большую часть юбки. Могло быть так много воланов, что материал самой юбки едва заметен. Кружево снова стало популярным и использовалось по всему платью. Любая часть платья также может быть вышита серебром или золотом. Эта массивная конструкция платья требовала марлевую подкладку, чтобы ее подтянуть, а также несколько накрахмаленных нижних юбок. Даже одежда женщин ездила на лошадях, получая такие украшения.

В дневных платьях были представлены широкие рукава с пагодой, надетые на подлокотники или виски. Высокие вырезы с кружевными или татуированными воротниками или хемометами завершили мрачный дневной взгляд.

У вечерних платьев были низкие вырезы и короткие рукава, и они носились с короткими перчатками или кружевами или вязаными пальчиковыми рукавицами. Объемные юбки поддерживались обручами, юбками и / или кринолинами. Использование обручей было не так распространено до 1856 года, прежде чем поддерживать юбки со слоями, если накрахмаленные петтикоты. Буффантные халаты с большими кринолинами, вероятно, были зарезервированы для особых случаев.

Юбки теперь были собраны из фасонных панелей, так как сбор прямой ткани не мог обеспечить ширину, необходимую на подол без лишней массы на талии; это означало конец краткой моды для тканей с накладками на границе.

Тяжелые шелки в сплошных тонах стали модно носить как дневную, так и вечернюю одежду, а юбка могла быть выполнена с двумя лифами, одной длинной с длинными рукавами и высокой шеей для дневной одежды и с короткими рукавами и с низким вырезом на вечер. Лифцы часто были треугольными, и они представляли собой двухсекционный фронт с крышкой и трехкомпонентной задней конструкцией.

По прошествии десятилетия рукава сузились, а круговые обручи 1850-х годов уменьшались в размерах спереди и по бокам и увеличивались сзади. Закругленные надкрылья выявили совпадающие или контрастные нижние юбки, взгляд, который достигнет своего окончательного выражения в ближайшие два десятилетия с ростом суеты. В конце десятилетия появлялись поясницы.

Моды в Америке принимались медленнее, чем в Европе. Необычно, что модные тарелки появлялись в американских женских журналах через год или более после того, как они появились в Париже или Лондоне.

Длинные пальто были непрактичны с самыми полными юбками, а общая верхняя одежда была квадратными шалями, сложенными по диагонали, чтобы сделать треугольник и подогнанные или незакрепленные куртки длиной до бедра или длиной до колен.

Также были надеты три четверти длины (с рукавами или без них).

Для ходьбы куртки сопровождались юбками длиной до пола, которые можно было зацикливать или нарисовать с помощью лент на более короткой юбке.

Нижнее белье
Когда юбки стали более узкими и более плоскими спереди, больше внимания уделялось талии и бедрам. Поэтому корсет использовался, чтобы помочь сформировать тело до желаемой формы. Это было достигнуто за счет того, что корсеты были длиннее, чем раньше, и создавая их из отдельных профильных кусков ткани. Чтобы повысить жесткость, они были усилены множеством полос китового локтя, кожи или кусочков кожи. Подобно тому, как делали корсеты более суровыми, эта тяжелая структура помогла им не дотянуться или от морщин на талии.Паровое формование также помогло создать пышный контур. Разработанный Эдвином Изодом в конце 1860-х годов, процедура заключалась в том, что корсет, намоченный крахмалом, на форме нагретого паром медного торса до его высыхания. В то время как жесткие шнуровки продолжали оставаться предметом горячо обсуждаемой темы среди моралистов и врачей, самые экстремальные описания были получены от сексуальных фантазий мужчин.

Кринолин или набедренная юбка подошла к своим максимальным размерам к 1860 году. По мере того, как огромные юбки начали падать от пользы, около 1864 года, форма кринолина начала меняться. Вместо того, чтобы быть куполообразным, фронт и стороны начали сокращаться, оставляя объем только сзади. «Американская» клетка, меховая юбка, частично покрытая тканью, появилась в ярких красках, которые стали возможными благодаря новым анилиновым красителям. Затем последовал гибрид суматохи и кринолина, иногда называемый «crinolette». Структура клетки все еще была прикреплена вокруг талии и простиралась вниз до земли, но только простиралась вниз по спине ног владельца. Сама кринолетка была быстро заменена истинной суетой, которой было достаточно для поддержки драпировки и тренировки в задней части юбки. В корсете была изношена сорочка. Сорочка обычно имеет короткий рукав и длину колена из льна или хлопка. Снадобья и чулки были предназначены для впитывания любого пота и защиты верхней одежды. Из-за множества слоев одежды женщины из южной элиты заняли короткое время, чтобы отдохнуть от ношения их большого платья и избежать суровой южной жары и сдерживающих корсета китового локтя.

Военное и политическое влияние
Рубашка Гарибальди или «куртка Гарибальди» была популяризирована императрицей Эжени из Франции в 1860 году. Эти яркие красные шерстяные одежды отличались черной вышивкой или оплеткой и военными деталями. После визита итальянского революционера Джузеппе Гарибальди в Англию в 1863 году рубашка стала для него всей яростью. В Америке в первые годы гражданской войны также наблюдалась возросшая популярность стилей, влияющих на войну, таких как куртки Zouave. Эти новые стили были надеты на талию (блузку) или chemisette и юбку с поясом на естественной талии. Женская мода в целом сильно повлияла на царящую королеву Викторию в Англии.

Восстание высокой моды
Англичанин Чарльз Фредерик Уорт основал свой первый дом моды в Париже в 1858 году. Он был первым кутюрье, портниха, которого считали художником, и его способность диктовать дизайн в 1860-х годах привела к доминированию парижской кутюр в течение следующих ста лет ,

Художественное платье
Последователи Братства Прерафаэлитов и других артистических реформаторов возражали против тщательно урезанных кондитерских изделий высокой моды с акцентом на жесткие корсеты и обручи как на уродливые, так и нечестные. «Антимод» для художественного платья распространялся в 1860-х годах в литературных и художественных кругах и оставался подводным течением в течение остального века. Стиль был охарактеризован «средневековыми» влияниями, такими как рукавицы-жалюзи, мягкие цвета растительных красителей, узкие юбки и простой орнамент с ручной вышивкой. Материал, используемый в южноамериканской элите, был шелковым, бархатным, муслиным и прекрасным газоном.

Прически и головные уборы
Волосы носили посередине и разглаживались, махали или охапствовали по ушам, затем плетеные или «поднялись» и прикололи к рулону или с низкой булочкой на затылке. Такой стиль обычно поддерживался с использованием растительных масел и помад.

Стилируемые волосы часто ограничивались декоративными сетками, особенно молодыми женщинами. (ПРИМЕЧАНИЕ. Хотя многие современные ренакторы относятся к этой одежде как к «snood», это не срок для этой статьи одежды, но это было что-то совсем другое). Эти сетки для волос часто были сделаны из очень тонкого материала, чтобы соответствовать натуральному носителю цвет волос, но иногда более сложные версии были сделаны из тонких полос бархата или синели (иногда украшенных бисером). Независимо от того, было ли оно прозрачным или блистательным, многие волосяные сетки были украшены румянцами из ленты, которые служили бы украсить корону головы владельца.

Модные Bonnets для наружной одежды имели небольшие края, которые открывали лицо.Ранние шляпки десятилетия имели более низкие края. Тем не менее, к середине столетия Spon Bonnets, в котором фигурировали все более высокие оттенки и более сложные обрезки, стала модой. Боннеты были сделаны специально для аксессуаров платья. Другие менее распространенные варианты, такие как Marie Stuart Bonnet, с сердцевидным краем, и капот fanchon с очень коротким краем и занавеской, выступали в сфере модных головных уборов.

Боннеты могут быть изготовлены из различных материалов. Очень популярны Bonnets, образованные из buckram и проволоки и покрытые модной тканью. В теплые сезоны также были видны шляпы из соломы, тканого конского волоса или собранной сетки. Более тяжелые материалы, такие как бархат, были предпочтительны для зимних шляпок, хотя стеганые зимние капюшоны были гораздо более практичными и теплыми.

Тримминги варьировались в зависимости от изменяющихся стилей и прихотей индивидуального владельца, но большинство шляпок периода придерживались некоторых общих правил в отношении формы. Ряды собранной сетчатой ​​подкладки на краю были модным переносом с десятилетия назад, а декоративный занавес (также называемый «баволетом») появился на большинстве шляпок, чтобы затенять шею владельца и приспособиться к низким прическам. Еще один стандарт шляп 1860-х – это капот. Часто было два комплекта, тонкая пара «служебных связей», чтобы снять напряжение, связав капот, и еще один набор широких галстуков из шелка или другого причудливого материала. Эти богатые галстуки были привязаны под подбородком в лук или налево, чтобы показать прекрасную печать или материал.

В течение десятилетия Bonnets вышли из моды в пользу маленьких шляп.

Галерея стиля

1-1866

2-1861

3-1864

4-1860s

5-1860s

1. Моды 1860-х годов включают квадратные пейсли-шали, сложенные по диагонали, и полные юбки, протянутые кринолинами. Неохотная невеста Огюста Тулмуша 1866 года носит белый атлас, а ее друг пытается надеть свадебный венок из апельсиновых цветов.
Платья 2.Day, 1861
Игроки 3.Croquet 1864 петли свои юбки от длины пола над облегающими юбками. Маленькие шляпы с ленточными стримерами были очень популярны среди молодых женщин в середине 1860-х годов.
4.Gen. Джордж Армстронг Кастер и его жена, Элизабет Бэкон Кастер в начале 1860-х годов
5. Композиция из двух гравюр моды с ранней книги Божьей Леди 1860-х годов, показывающая ансамбли с модными шляпками, богато украшенные обрезками, такими как кружева и широкие ленточные галстуки.

Мужская мода
Мужская мода 1860-х годов оставалась такой же, как и в предыдущем десятилетии. С 1860 года мужские костюмы состоят из куртки с высокой степенью закрытия, пряжа кардигана и брюк, в основном из того же материала. Куртка имеет прямую модель или немного длиннее и снабжена округлой пижамой. Ножки шире. Белая рубашка, символ человека, который не работает руками, имеет вертикальный воротник и застегнутые очки. Обувь плоская и до лодыжек, с кружевами. Волосы короткие, и у мужчины часто есть усы, точечные или бороды и бакенбарды. В дополнение к верхней шляпе, котелок (Homburg) и соломенная шляпа становятся все более популярными.

Рубашки из льна или хлопка отличались высокой стойкостью или оборотом воротников, а галстуки стали шире и были привязаны в лук или завязаны в рыхлый узел и застегнуты застежкой. Тяжелые набивные и подогнанные сюртуки (во французских резинготах), теперь обычно однобортные и коленные, носились для деловых случаев, над жилетами или жилетами с отворотом и зубчатыми воротниками. Жилеты обычно разрезались прямо перед собой и имели лацканы.

Плотно прилегающая рубашка средней длины бедра продолжала медленно вытеснять сюртук для менее формальных деловых случаев.

Длинное пальто с вырезом было ношено для официальных дней. Самое официальное вечернее платье оставалось темным хвостом и брюками с белым галстуком; этот костюм был на пути к кристаллизации в современные «белые галстуки и хвосты». В то время как в первой половине десятилетия талия была длинной, после 1865 года талия стала короче, с карманами в складках.

В штаны были надеты полноразмерные брюки, обычно контрастные ткани. Костюмы, состоящие из пальто, жилета и брюк одной и той же ткани (так называемый «костюм с тобой»), в то время оставались новинкой. В домашних условиях пальто или куртку можно носить с жилетом и брюками одной и той же ткани. Эта форма такого костюма, называемая костюмом для отдыха в Соединенном Королевстве, обычно изготавливалась из шерсти с мешковатым пошивом. Тем не менее, лаундж-костюм не считался подходящим для общественных мест до 1870-х годов.

Шинели имели широкие лацканы и глубокие манжеты и часто отличались контрастными бархатными воротниками.

Верхние шляпы ненадолго стали очень высокой формой «дымоходной трубы», но были популярны различные формы шляп. За это время котелок стал популярным как неофициальная шляпа. Этот новый тип шляпы обычно был сделан из войлока, черного цвета в течение большей части года или коричневого цвета в течение летних месяцев.

В 1865 году хетчмейстер Джон Б. Стетсон изобрел боссу Равнины. Он получил немедленный успех на Старом Западе среди ковбоев и поселенцев из-за его практичности. У него была смутно круглая коробочка с круглой лентой и широким краем, первоначально прямая, но вскоре стилизовавшаяся в знаковый край типичной ковбойской шляпы. Его плотный войлок мог быть достаточно прочным, чтобы нести воду.

Галерея стиля

1 – 1855-65
2 – 1860
3 – 1860-65
4 – 1855-65
5 – 1860-65

1.Eduard de Stoeckl носит сюртук поверх жилета с низким передним и лацканами. Он носит узорный галстук. 1855-65.
Неопознанный человек 2.Manet надевает галстук с драгоценным камнем на шее, плащ с воротником и контрастным пальто 1860 года.
3. Джордж Август Сала носит пальто с черным бархатным воротником, широкими лацканами и глубокими манжетами поверх сюртука, жилета и твидовых брюк. Он носит кожаные перчатки и несет верхнюю шляпу. с. 1860-65.
4.William Curtis Noyes носит пальто с очень широкими лацканами, широкими манжетами, контрастным (возможно, бархатным) воротником и обвязкой оплетки поверх сюртука, жилета и брюк, которые, как представляется, сделаны из соответствующей ткани. Концы его большого галстука свободно зацикливаются и крепятся застежкой, а затем заправляются в жилет. 1855-65.
8. Джон Тайлер носит галстук, привязанный к флопе. У его пальто широкие лацканы и контрастный жилет имеют широкие лацканы, 1860-65.

Детская мода
Оба мальчика и девочки носили юбки с того времени, когда они могли ходить, пока не достигли 5 или 6 лет. Очень маленькие девочки носили юбки чуть ниже колена над пантелетами. Юбки становились очень постепенно дольше, когда девочки росли до тех пор, пока они не достигли длины лодыжки при выходе (в поздние подростки, обычно 16-18 лет). Старшие девушки носили обручи, чтобы протянуть свои юбки. Молодые девушки носили моющиеся пинафорсы над своими платьями на работу и играли, чтобы сохранить их в чистоте, как это описывается одноименной героиней романа Льюиса Кэрролла 1865 года и ее платья Алисы в Стране чудес.

Мальчики носили простые куртки и брюки.

Алиса Лидделл, 1860
Девушки в пинафорах, 1860-62
Германия, 1861
Мальчик, 1867
Английский мальчик, 1869