Directoire Stil Mode von Frauen in 1795-1800

Mode in der Zeit von 1795 bis 1800, oder der Directoire-Stil, Mitte der 1790er Jahre, war neoklassische Kleidung in Frankreich in Mode gekommen. Mehrere Einflüsse hatten diese Vereinfachung der Frauenkleidung bewirkt: Aspekte der praktischen Outdoorbekleidung der Engländerinnen versickerten in französischer Haute Couture, und im revolutionären Frankreich gab es eine Reaktion gegen die steifgebeinten Korsetts und bunten Satins und andere schwere Stoffe waren im Ancien Régime (siehe 1750-1795 in Mode) stilvoll. Aber schließlich wurde der Neoklassizismus für seine Verbindung mit den klassischen republikanischen Ideen [in Bezug auf Griechenland statt des republikanischen Roms, das jetzt als politisch gefährlich angesehen wurde] angenommen. Diese erneute Faszination für die klassische Vergangenheit wurde durch die jüngsten Entdeckungen von Pompeji und Herculaneum gefördert und wäre wahrscheinlich nicht außerhalb eines so spezifischen geographischen und historischen Rahmens möglich gewesen, der es ermöglichte, die Vorstellung von der Vergangenheit als Gegenwart zu erhalten.

Zusammen mit den Einflüssen der Ausgrabungen von Pompeji und Herculaneum kamen mehrere andere Faktoren zusammen, um die neoklassische Kleidung zu popularisieren. Beginnend in den frühen 1790er Jahren begann Emma Hamilton ihre Performances von Einstellungen, etwas, das von Zeitgenossen als völlig neu angesehen wurde. Diese Einstellungen beruhten lose auf der alten Praxis der Pantomime, obwohl Emmas Vorstellungen Masken und musikalische Begleitung fehlten.Ihre Performances schufen eine Fusion zwischen Kunst und Natur; Kunst wurde lebendig und ihr Körper wurde zu einer Art von Kunst. Als Hilfe für ihre Aufführungen von tragischen mythologischen und historischen Figuren trug Emma die Kleidung á la grecque, die in Mainstream Frankreich in den kommenden Jahren populär werden würde. Ein einfaches, helles Chemise aus dünnem, fließendem Material wurde getragen und mit einem schmalen Band unter den Brüsten zusammengehalten.Einfache Kaschmir-Tücher wurden als Kopfbedeckungen benutzt oder um dem Gewand des Chemise mehr Fülle zu verleihen. Sie halfen auch, gebrochene Linien in der Leistung zu verhindern, so dass die ausgestreckten Arme immer mit dem Körper verbunden waren, die Wirkung der flüssigen Bewegung eskalierend, und häufig wurde ein Umhang oder ein Mantel getragen, um die Linien des Körpers in bestimmten Posen zu betonen. Dies hob die Kontinuität der Oberfläche von Linie und Form im Körper des Darstellers hervor, um die Einheitlichkeit, Einfachheit und kontinuierlich fließende Bewegung von einem Körperteil zum nächsten zu betonen. Das Haar wurde auf natürliche, lockere und fließende Weise getragen. Alle diese Eigenschaften verschmelzen, um ein ausgiebiges Spiel von Licht und Schatten zu ermöglichen, während der Aufführung bestimmte Teile des Körpers zu offenbaren und zu akzentuieren, während andere überdeckt werden. Emma war sehr fähig in ihren Einstellungen, und der Einfluss ihrer Kleidung verbreitete sich von Neapel nach Paris, als wohlhabende Pariser die Grand Tour nahmen.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Kleid aus weißem Musselin nach dem Thermidor durch den Einfluss der Gefängniskleidung populär wurde. Revolutionäre Frauen wie Madame Tallien porträtierten sich auf diese Weise, weil sie die einzige Kleidung waren, die sie während ihrer Zeit im Gefängnis besaßen. Das Chemise á la Grecque repräsentierte auch den Kampf für die Repräsentation des Selbst und die Entfremdung vergangener kultureller Werte. Auch eine Vereinfachung der Kleidung, die von jugendlichen Mädchen in den 1780er Jahren getragen wurde (die nicht länger gezwungen waren, Miniaturversionen von erwachsenen Aufenthalten und Packtaschen zu tragen) ebnete wahrscheinlich den Weg für die Vereinfachung der Kleidung von Mädchen im Teenageralter und erwachsenen Frauen in den 1790er Jahren . Die Taille wurde bis 1795 etwas erhöht, aber die Röcke waren immer noch ziemlich voll, und neoklassische Einflüsse waren noch nicht dominant.

In der zweiten Hälfte der 1790er Jahre begannen die modebewussten Frauen in Frankreich, einen durch und durch klassischen Stil anzunehmen, basierend auf einer idealisierten Version der antiken griechischen und römischen Kleidung (oder was man damals für antike griechische und römische Kleidung hielt), mit schmalen klammernden Röcken. Einige der extremen Pariser Versionen des neoklassizistischen Stils (wie schmale Riemen, die die Schultern entblößten, und durchscheinende Kleider ohne ausreichende Aufenthalte, Unterröcke oder Schichten darunter) wurden nicht weitverbreitet angenommen, aber viele Merkmale des neoklassizistischen Stils der späten 1790er Jahre waren weitgehend einflussreich und überlebten in den nächsten zwei Jahrzehnten in sukzessiv modifizierten Formen in europäischer Mode.

Mit diesem klassischen Stil kam die Bereitschaft, die Brust freizulegen. Mit der neuen Ikonographie der Revolution und einer veränderten Betonung des mütterlichen Stillens wurde das Chemise-Kleid zu einem Zeichen der neuen egalitären Gesellschaft. Der Stil war einfach und angemessen für den Komfort einer schwangeren oder stillenden Frau, da die Brüste betont und ihre Verfügbarkeit erhöht wurde. Die Mutterschaft wurde modisch und es war nicht ungewöhnlich für Frauen, mit freiliegenden Brüsten herumzulaufen. Einige Frauen nahmen die “modische Mutterschaft” einen Schritt weiter und trugen ein “Sechs-Monats-Pad” unter ihrem Kleid, um schwanger zu erscheinen.

Weiß galt als die am besten geeignete Farbe für neoklassische Kleidung (Accessoires waren oft in kontrastierenden Farben). Kurze Züge, die hinterherzogen, waren in Kleidern der späten 1790er Jahre üblich.

Frauenmode

Überblick
In dieser Zeit werden solche Stile allgemein als “Directoire style” bezeichnet (in Anlehnung an die Directory de France in der zweiten Hälfte der 1790er Jahre), modische Damenbekleidungsstile basierten auf der neoklassischen Silhouette – Kleider wurden eng an den Torso darunter angepasst die Büste, die lose nach unten fällt. Frauen kleiden sich wie Statuen, die zum Leben erwachen; Filet-griechische klassische Frisur; einfache Musselin-Chemise w. Band; schier; Reichs-Silhouette;Pastellstoffe; natürliches Make-up; nackte Arme; blonde Perücken;

Mode in der Zeit von 1795 bis 1805 in europäischen und europäisch beeinflußten Ländern sah den endgültigen Triumph der Entkleidung oder informellen Stilen über die Brokate, Spitze, Perücken und Pulver des frühen 18. Jahrhunderts. Nach der Französischen Revolution wollte niemand als Mitglied der französischen Aristokratie erscheinen, und die Menschen begannen, Kleidung mehr als eine Form des individuellen Ausdrucks des wahren Selbst zu gebrauchen, als als reinen Hinweis auf den sozialen Status. So ermöglichten die Umbrüche in der Mode um die Wende des 19. Jahrhunderts, neue öffentliche Identitäten zu präsentieren, die auch Einblicke in ihr privates Selbst lieferten.Katherine Aaslestad zeigt auf, wie “Mode, die neue soziale Werte verkörpert, zu einem Schlüsselort der Konfrontation zwischen Tradition und Wandel wurde”.

Für die Kleidung der Frauen war das alltägliche Outfit des Rock- und Jackenstils praktisch und taktvoll und erinnerte an die Arbeiterklasse. Frauenmode folgte klassischen Idealen, und eng geschnürte Korsetts wurden vorübergehend zugunsten einer hoch taillierten, natürlichen Figur aufgegeben. Diese natürliche Figur wurde betont, indem man den Körper unter der Kleidung sehen konnte. Sichtbare Brüste waren Teil dieses klassischen Aussehens, und einige charakterisierten die Brüste in der Mode als ausschließlich ästhetisch und sexuell.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts vollzog sich ein großer Wandel in der Mode, der sich über Änderungen des bloßen Stils hinaus auf Veränderungen der philosophischen und sozialen Ideale erstreckte. Vor dieser Zeit verhinderten der Stil und die Traditionen des “Ancien Régime” die Konzeptualisierung des “Selbst”. Stattdessen wurde die eigene Identität als formbar angesehen;abhängig von der Kleidung, die man trug. In den 1780er Jahren jedoch erlaubte der neue, “natürliche” Stil dem eigenen Inneren, seine Kleidung zu transzendieren.

In den 1790er Jahren gab es ein neues Konzept des inneren und äußeren Selbst. Vor dieser Zeit gab es nur ein Selbst, das durch Kleidung ausgedrückt wurde. Wenn man zu einem Maskenball ging, trugen die Leute bestimmte Kleidung, so dass sie ihre Individualität nicht durch ihre Kleidung zeigen konnten. Da die meisten Menschen für die alltägliche Kleidung ähnliche Kleidung trugen, benutzten die Menschen Accessoires, um ihre Individualität zu zeigen. Diese Accessoires und das Detail an der Kleidung waren wichtiger als die Form des Kleides.

In diesem neuen “natürlichen” Stil wurde die Wichtigkeit von Leichtigkeit und Komfort des Kleides berücksichtigt. Es wurde nicht nur ein neuer Schwerpunkt auf Hygiene gelegt, sondern auch die Kleidung wurde viel leichter und konnte häufiger gewechselt und gewaschen werden. Sogar Frauen aus der Oberschicht begannen, abgeschnittene Kleider zu tragen, im Gegensatz zu Kleidern mit langen Zügen oder Reifen, die sie daran hinderten, ihre Häuser zu verlassen. In gewissem Sinne waren Frauen von männlicher Mode beeinflusst, wie zum Beispiel maßgeschneiderte Westen und Jacken, um die Mobilität von Frauen zu betonen. Diese neue Bewegung in Richtung auf die Zweckmäßigkeit des Kleides zeigte, dass Kleidung weniger eine Möglichkeit war, nur zwischen Klassen oder Geschlechtern zu kategorisieren; Das Kleid sollte dem persönlichen Tagesablauf entsprechen. Es war auch in dieser Zeit, dass die Modezeitschrift und die Zeitschriftenindustrie zu starten begann. Sie waren meist monatliche (oft konkurrierende) Zeitschriften, die es Männern und Frauen erlaubten, mit den sich ständig ändernden Stilen Schritt zu halten.

Kleider
Inspiriert von den neoklassischen Geschmäckern, trugen die kurzen taillierten Kleider weiche, weite Röcke und waren oft aus weißem, fast transparentem Musselin, das leicht gewaschen und locker wie die Kleidungsstücke griechischer und römischer Statuen drapiert wurde. Da sich der Stoff am Körper festhielt und entblößte, was darunter war, machte er Nacktheit à la Grecque zum Mittelpunkt des öffentlichen Spektakels. So war es in der Zeit von 1795 bis 1820 oft möglich, dass Frauen der Mittel- und Oberschicht Kleidung trugen, die nicht sehr einschränkend oder umständlich war und trotzdem als anständig und modisch gekleidet galt.

Bei den Mittel- und Oberschichtfrauen gab es eine grundlegende Unterscheidung zwischen “Morgenkleidung” (zuhause getragen am Nachmittag wie auch am Morgen) und Abendkleidung – in der Regel wechselten sowohl Männer als auch Frauen Kleidung in Vorbereitung auf das Abendessen und möglich Unterhaltungen folgen. Es gab auch weitere Abstufungen wie Nachmittagskleid, Walking Dress, Reitgewohnheiten, Wanderkleidung, Abendkleid usw.

Im Spiegel der Gnaden; oder das englische Damenkostüm, das 1811 in London veröffentlicht wurde, der Autor (“eine Dame der Unterscheidung”) riet:

Am Morgen müssen die Arme und der Busen vollständig bis zum Hals und den Handgelenken bedeckt sein. Von der Mittagsstunde bis zum Ende des Tages können die Arme bis zu einer anmutigen Höhe über dem Ellenbogen nackt sein; und der Hals und die Schultern werden enthüllt, soweit es die Feinheiten erlauben.

Morgenkleider wurden im Haus getragen. Sie waren hochgeschlossen und langärmelig, bedeckten Hals und Handgelenke und waren gewöhnlich schlicht und ohne Dekoration.
Abendkleider wurden oft extravagant beschnitten und mit Spitze, Bändern und Netzen verziert. Sie waren tief geschnitten und trugen kurze Ärmel, entblößende Busen. Die blanken Arme waren mit langen weißen Handschuhen bedeckt. Unsere Dame der Unterscheidung jedoch warnt junge Frauen davor, ihre Brüste über die Grenzen des Anstands hinaus zu zeigen, und sagt: “Der Busen und die Schultern eines sehr jungen und schönen Mädchens dürfen ohne viel Unmut oder Ekel gezeigt werden.”
Eine Dame der Unterscheidung riet auch jungen Damen, weichere Farbtöne, wie Rosa, Immergrünblau oder Flieder zu tragen. Die reife Matrone könnte vollere Farben tragen, wie lila, schwarz, karminrot, tiefblau oder gelb.

Viele Frauen dieser Zeit merkten an, dass das Tragen von Kleidung bedeutete, dass der Busen und die Schultern kahl waren und dass das Unterkleiden dazu führen würde, dass der Hals bis zum Kinn reichte.

Silhouette
Aufgrund der Wichtigkeit, sozialen Status zu zeigen, wurde die Modeindustrie sehr stark von der Gesellschaft während der Regency-Ära beeinflusst. Die Position eines Menschen wurde durch den Reichtum, die Etikette, den Familienstand, die Intelligenz und die Schönheit der Person bestimmt.Frauen waren finanziell und sozial auf ihre Ehemänner angewiesen. Die einzigen gesellschaftlich akzeptablen Aktivitäten, an denen Frauen teilnehmen konnten, konzentrierten sich auf gesellschaftliche Treffen und Mode, deren wichtigste Komponente die Teilnahme an Abendgesellschaften war. Diese Parteien halfen, Beziehungen und Verbindungen mit anderen aufzubauen. Da Etikette für verschiedene Ereignisse unterschiedliche Standards der Kleidung diktierte, waren Nachmittagskleid, Abendkleid, abendfüllendes Kleid, Ballkleid und verschiedene Arten von Kleidern beliebt.

Frauenmode in der Regency-Ära begann sich drastisch zu ändern. Es popularisierte die Empire-Silhouette, die ein tailliertes Oberteil und eine hohe Taille zeigte. Dieser “neue natürliche Stil” betonte die Schönheit der natürlichen Linien des Körpers. Kleidung wurde leichter und pflegeleichter als früher. Frauen trugen oft mehrere Schichten von Kleidung, typischerweise Unterwäsche, Kleider und Oberbekleidung. Das Chemise, die Standardunterwäsche der Ära, verhinderte, dass die dünnen, hauchdünnen Kleider vollständig transparent waren. Oberbekleidung wie Spencer und Pelisse waren beliebt.

Die Empire-Silhouette wurde im späten 18. Jahrhundert bis etwa Anfang des 19. Jahrhunderts geschaffen und bezog sich auf die Zeit des Ersten Französischen Reiches. Diese Adoption war mit der Beziehung Frankreichs und den griechischen und römischen Prinzipien verbunden. Der Stil wurde oft in Weiß getragen, um einen hohen sozialen Status zu bezeichnen. Josephine Bonaparte war eine der Galionsfiguren für die Empire-Taille mit ihren ausgearbeiteten und verzierten Empire-Kleider. Regentschaftsfrauen folgten dem Empirestil mit dem gleichen Trend der erhöhten Taille wie französische Stile, selbst wenn ihre Länder im Krieg waren. Ab den 1780er und frühen 1790er Jahren wurde die Silhouette der Frauen schlanker und die Gürtellinie schlich. Nach 1795 stieg die Taille dramatisch an und der Rockumfang wurde weiter reduziert. Wenige Jahre später begannen England und Frankreich, den Schwerpunkt des hohen Taillenstils zu zeigen und dies führte zur Schaffung des Empire-Stils.

Der Stil begann als Teil der neoklassischen Mode und belebte Stile aus der griechisch-römischen Kunst, die Frauen mit locker sitzenden rechteckigen Tuniken, bekannt als Peplos, die unter der Büste gegürtet waren, Frauen und ein kühles, komfortables Outfit besonders in warmem Klima zeigten. Die Empire-Silhouette wurde durch die Taille definiert, die direkt unter der Büste positioniert war. Die Empire-Silhouette war der Schlüssel Stil in der Frauenkleidung während der Regency-Ära.Die Kleider waren in der Regel leicht, lang und locker, sie waren meist weiß und oft vom Knöchel bis knapp unter das Mieder, das den dünnen Saum betonte und um den Körper gebunden war. Ein langer, rechteckiger Schal oder Wickel, oft schlicht rot, aber mit einer verzierten Umrandung in Porträts, half bei kälterem Wetter und lag offenbar beim Sitzen in der Mitte des Bauches – für die sich ausladende, halb liegende Haltungen bevorzugten. Die Kleider hatten ein enganliegendes Oberteil und es gab einen hohen Taille Aussehen.

Der Stil hatte sich seit Hunderten von Jahren in Mode verändert. Die Form der Kleider trug auch dazu bei, das Aussehen des Körpers zu verlängern. Die Kleidung kann auch drapiert werden, um die Brust zu maximieren. Leichte Stoffe wurden typischerweise verwendet, um einen fließenden Effekt zu erzeugen. Auch Band, Schärpe und andere dekorative Merkmale wurden verwendet, um die Taille hervorzuheben. Die Empire-Kleider waren oft mit tiefem Ausschnitt und kurzen Ärmeln und Frauen trugen sie gewöhnlich als Abendkleider. Auf der anderen Seite hatten Tageskleider einen höheren Ausschnitt und lange Ärmel. Die Chemisette war ein Grundnahrungsmittel für modische Damen.Obwohl zwischen Tages- und Abendkleidern Unterschiede bestanden, wurde die hohe Gürtellinie nicht verändert.

Frisuren und Kopfbedeckungen
Während dieser Zeit erstreckte sich der klassische Einfluss auf Frisuren. Oft wurden große Locken über Stirn und Ohren getragen, die längeren Rückenhaare zu lockeren Knoten oder Psyche-Knoten, die von griechischen und römischen Stilen beeinflusst waren. In den späten 1810er Jahren wurde das vordere Haar in der Mitte geteilt und in engen Ringellocken über den Ohren getragen.Abenteuerlustige Frauen wie Lady Caroline Lamb trugen kurz geschnittene Frisuren “à la Titus”, 1802 berichtete das “Journal de Paris”, dass “mehr als die Hälfte der eleganten Frauen ihre Haare oder Perücke à la Titus trugen”, ein geschichtet geschnittener Schnitt mit meist etwas Locken Nieder.

Im Spiegel der Gnaden schreibt eine Dame der Unterscheidung:

Nun, lockere Locken, der leuchtende Zopf, das fließende Ringel, das von dem antiken Kamm oder dem Bodkin umschlossen ist, geben anmutige Exemplare des einfachen Geschmacks der modernen Schönheit. Nichts kann eleganter mit der ungehinderten Draperie unserer neu adoptierten klassischen Kleidung korrespondieren als diese undekorierte Frisur der Natur.

Konservative verheiratete Frauen trugen weiterhin Leinenmützen, die jetzt an den Seiten breitere Ränder hatten, um die Ohren zu bedecken. Modische Frauen trugen ähnliche Kappen für den Morgen (zu Hause ausziehen) tragen.

Zum ersten Mal seit Jahrhunderten verließen respektable aber wagemutige Frauen das Haus ohne Hut oder Haube, was früher oft mit Prostituierten in Verbindung gebracht wurde. Allerdings trugen die meisten Frauen im Freien immer noch etwas auf dem Kopf, obwohl sie es tagsüber (und auch abends) nicht mehr drinnen zu tun hatten. Der antike Kopfputz, oder Queen Mary Coif, chinesischer Hut, orientalisch inspirierter Turban und Highland Helm waren beliebt. Die Krönchen und Krempen der Haube waren mit immer aufwendigeren Verzierungen wie Federn und Bändern geschmückt. In der Tat verschönerten Damen des Tages häufig ihre Hüte und ersetzten alte Dekorationen mit neuen Ordnungen oder Federn.

Unterwäsche
Modische Frauen der Regency-Ära trugen mehrere Schichten Unterwäsche. Das erste war das Chemise oder Shift, ein dünnes Kleidungsstück mit engen, kurzen Ärmeln (und einem niedrigen Ausschnitt, wenn es unter Abendkleidung getragen wurde), aus weißer Baumwolle und mit einem einfachen Saum, der kürzer als das Kleid war. Diese Schichten sollten die Oberbekleidung vor Schweiß schützen und wurden häufiger gewaschen als die äußere Kleidung. In der Tat benutzten Waschfrauen dieser Zeit grobe Seife, wenn sie diese Kleidungsstücke schrubbten, und stürzten sie dann in kochendes Wasser, daher die Abwesenheit von Farbe, Spitze oder anderen Verzierungen, die das Gewebe bei solch grober Behandlung verblasst oder beschädigt hätten. Chemises und Shifts verhinderten auch, dass die transparenten Musselin- oder Seidenkleider zu aufschlussreich waren.

Die nächste Schicht war ein Paar Stores oder Korsetts. Hoch taillierte klassische Mode erforderte jedoch kein Korsett für die Figur, und es gab einige Experimente, um Kleidungsstücke herzustellen, die denselben Funktionen wie ein moderner Büstenhalter dienten. (Im Spiegel der Grazien wurde eine “Scheidung” als Unterkleidung beschrieben, die dazu diente, die Brüste einer Frau zu trennen.) Aus Stahl oder Eisen, das mit einer Art Polsterung bedeckt war und die wie ein Dreieck geformt war, wurde dieses Gerät in den Mitte der Brust.) “Kurze Aufenthalte” (Korsetts, die sich nur ein kurzes Stück unterhalb der Brust erstrecken) wurden oft über der Schicht oder dem Hemd (nicht direkt neben der Haut) getragen, und “lange Aufenthalte” (Korsetts, die sich nach unten erstrecken) Taille) wurden von einer Minderheit von Frauen getragen, die schlanker zu sein schienen als sie waren (aber selbst solche langen Aufenthalte waren nicht in erster Linie dazu gedacht, die Taille zu verengen, in der Art von viktorianischen Korsetts.)

Die letzte Schicht war der Petticoat, der einen ausgeschnittenen Ausschnitt haben konnte und ärmellos war und hinten mit Haken und Ösen, Knöpfen oder Bändern versehen war. Diese Petticoats wurden oft zwischen der Unterwäsche und dem äußeren Kleid getragen und wurden als Teil der Oberbekleidung und nicht als Unterwäsche betrachtet. Die untere Kante des Petticoats sollte gesehen werden, da Frauen oft ihre äußeren Kleider anhob, um das relativ empfindliche Material des äußeren Kleides vor Schlamm oder Feuchtigkeit zu schützen (so dass nur das gröbere und billigere Gewebe des Petticoats freigelegt wurde). Oft wurden die Petticoats am Saum mit Reihen von Biesen oder Spitzen oder Rüschen verziert.

“Drawers” (Unterhosen mit kurzen Beinen) wurden erst in dieser Zeit von einigen Frauen getragen.Sie wurden separat um die Taille gebunden.

Strümpfe (Strumpfwaren), aus Seide oder gestrickter Baumwolle, wurden von Strumpfbändern unterhalb des Knies gehalten, bis im späten 19. Jahrhundert Hosenträger eingeführt wurden und oft von weißer oder blasser Fleischfarbe waren

Oberbekleidung und Schuhe
Während dieser Zeit war die Kleidung der Frauen viel dünner als im 18. Jahrhundert, so dass wärmere Oberbekleidung in der Mode wichtig wurde, besonders in kälteren Klimazonen. Fellartige Kleidungsstücke wie Pelisse und Redingotes waren ebenso beliebt wie Tücher, Mäntel, Mantelets, Capes und Mäntel. Das Mantelet war ein kurzer Umhang, der schließlich verlängert und zu einem Schal gemacht wurde. Die Redingote, ein weiteres beliebtes Beispiel, war ein Kleidungsstück in voller Länge, das einem Herrenreitmantel (daher der Name) in Stilrichtung ähnelte, der aus verschiedenen Stoffen und Mustern hergestellt werden konnte. Während der ganzen Zeit war der indische Schal der bevorzugte Umhang, weil Häuser und das typische englische Landhaus allgemein zugig waren, und die reinen Musselin- und hellen Seidenkleider, die während dieser Zeit populär waren, weniger Schutz zur Verfügung stellten. Tücher wurden aus weichem Kaschmir oder Seide oder sogar Musselin für den Sommer gemacht. Paisley-Muster waren damals sehr beliebt.

Kurze Jacken mit hoher Taille, Spencer genannt, wurden im Freien getragen, zusammen mit langen Kapuzenmänteln, türkischen Umhängen, Mänteln, Umhängen, römischen Tuniken, Chemisetten und Mänteln, Pelussen genannt (die oft ärmellos waren und bis zu den Knöcheln reichten). . Diese Oberkleidung bestand oft aus doppeltem Sarsnet, feinem Merinotuch oder Samt und war mit Pelz bespannt, wie Schwanenhemd, Fuchs, Chinchilla oder Zobel. Am 6. Mai 1801 schrieb Jane Austen ihrer Schwester Cassandra: “Schwarze Gaze-Mäntel werden genauso getragen wie alles andere.”

Dünne, flache Stoffe (Seide oder Samt) oder Lederpantoffeln wurden im allgemeinen getragen (im Gegensatz zu den hochhackigen Schuhen eines Großteils des 18. Jahrhunderts).

Metallklötze wurden an Schuhen festgeschnallt, um sie vor Regen oder Schlamm zu schützen, und die Füße etwa einen Zentimeter vom Boden entfernt.

Zubehör

Handschuhe wurden immer außerhalb des Hauses getragen. Wenn sie drinnen getragen wurden, wie bei einem gesellschaftlichen Gespräch oder bei formellen Anlässen wie einem Ball, wurden sie beim Essen entfernt. Über die Länge des Handschuhs schreibt eine Dame der Unterscheidung:

Wenn die vorherrschende Mode darin besteht, den langen Ärmel zu verwerfen und den Arm teilweise zu zeigen, lasse den Handschuh deutlich über den Ellenbogen hinausgehen und werde dort mit einem Ziehfaden oder einer Armbinde befestigt. Aber das sollte nur dann der Fall sein, wenn der Arm muskulös, grob oder zerkratzt ist. Wenn es schön, glatt und rund ist, wird es zulassen, dass der Handschuh etwas über die Handgelenke gedrückt wird.

Längere Handschuhe wurden in dieser Zeit eher locker getragen und knickten unter dem Ellenbogen. Wie im obigen Abschnitt beschrieben, könnten “Strumpfhalter” längere Handschuhe anziehen.

Häute hielten persönliche Gegenstände wie Vinaigretten. Die formschönen Kleider oder Kleider des Tages hatten keine Taschen, daher waren diese kleinen Drawstring-Handtaschen unverzichtbar.Diese Handtaschen wurden oft Buskins oder Balantinen genannt. Sie hatten eine rechteckige Form und wurden an einem gewebten Band von einem Gürtel getragen, der um die Figur oberhalb der Taille gelegt wurde.

Sonnenschirme (wie in der Abbildung gezeigt) schützten die Haut einer Dame vor der Sonne und galten als wichtiges Modeaccessoire. Schlank und leicht, kamen sie in einer Vielzahl von Formen, Farben und Größen.

Modische Ladies (und Gentlemen) nutzten die Fans, um sich zu kühlen und Gesten und Körpersprache zu verbessern. Diese allgegenwärtigen Accessoires, die aus Papier oder Seide auf Stäben aus Elfenbein und Holz gefertigt und mit orientalischen Motiven oder populären Szenen der Epoche bedruckt sind, wiesen eine Vielzahl von Formen und Stilen auf, wie zum Beispiel plissiert oder steif. Ein Informationsblatt aus dem Cheltenham Museum beschreibt Fans und deren Verwendung in Körpersprache und Kommunikation.

Directoire-Stil-Galerie

1 – 1795
2 – 1795
3 – 1796
4 – ca. 1798
5 – 1798
6 – 1799
7 – 1798
8 – 1799

9-1798-99
10-1795

1.Das Porträt der Frankland Schwestern von John Hoppner gibt einen Einblick in die Stile von 1795.
2. “Ruth bittet Naomi und Orpa, in das Land Moab zurückzukehren” von William Blake. Blake ist kein typischer Neoklassizist, aber er zeigt eine ähnliche Idealisierung des Altertums (wie er auch die Zukunft der hohen Mode der späten 1790er Jahre voraussagt). Das besondere Bild wurde 1795 komponiert und wird derzeit vom Fitzwilliam Museum gehalten.
3.Leipziger Modeplatte, die Frau und Mädchen zeigt, die elegant einfache hoch-taillierte Arten tragen, die jedoch nicht stark neoklassisch sind.
4.Porträt von Gabrielle Josephine du Pont.
5.1798 Bild, das eine Dame zeigt, die in ihrem tief ausgeschnittenen, dünn wirkenden Directoire-Kleid nicht zu warm gekleidet ist für eine Ballonfahrt.
6.Fashion Teller aus weißem Directoire Kleid mit kontrastierenden roten Schal mit griechischen Schlüssel Grenze getragen.
7.A 1798 Skizze eines Tagesoutfits mit kurzer “Spencer” Jacke (weniger neoklassisch, aber immer noch der Empire-Silhouette folgend).
8.Reisegewohnheiten von 1799. Die Gewohnheit auf der rechten Seite verfügt über eine kurze Jacke mit Schwänzen. Die grüne Gewohnheit auf der linken Seite kann eine Redingote sein, anstatt eine Jacke und einen Petticoat.
9.Madame Raymond de Verninac von Jacques-Louis David, mit Kleidung und Stuhl im Directoire-Stil. “Jahr 7”, das ist 1798-99.
10. Mme Seriziat trägt eine mit grünem Band besetzte Strohhaube über einer Spitzen-Mob-Kappe, 1795 (Gemälde von Jacques-Louis David)

Russische Mode 1795-1800

1796
1797
1797
1798
1799