Mode dans la période 1795-1800, ou le style Directoire, au milieu des années 1790, les vêtements néoclassiques étaient devenus à la mode en France. Plusieurs influences ont contribué à cette simplification dans l’habillement des femmes: les vêtements pratiques des femmes anglaises se sont infiltrés dans la haute couture française, et la France révolutionnaire a réagi contre les corsets aux os rigides, les satins aux couleurs vives et les autres tissus épais. étaient en style dans l’Ancien Régime (voir 1750-1795 à la mode). Mais en fin de compte, le néo-classicisme a été adopté pour son association avec les idées républicaines classiques [en référence à la Grèce, plutôt que la Rome républicaine, qui était maintenant considérée politiquement dangereux]. Cette fascination renouvelée du passé classique a été encouragée par les récentes découvertes de Pompéi et d’Herculanum, et n’aurait probablement pas été possible en dehors d’un cadre géographique et historique si particulier qui a permis à l’idée du passé rendu présent de devenir primordiale.

Avec les influences des fouilles de Pompéi et d’Herculanum, plusieurs autres facteurs se sont réunis pour populariser la tenue néoclassique. À partir du début des années 1790, Emma Hamilton commence ses performances d’attitudes, ce que les contemporains considèrent comme entièrement nouveau. Ces attitudes étaient vaguement basées sur l’ancienne pratique de la pantomime, bien que les performances d’Emma manquaient de masques et d’accompagnement musical. Ses performances ont créé une fusion entre l’art et la nature. l’art est devenu vivant et son corps est devenu un type d’art. En guise d’aide à ses représentations de figures mythologiques et historiques tragiques, Emma portait le vêtement à la grecque qui allait devenir populaire dans la grande France dans les années à venir. Une simple chemise de couleur claire, fabriquée à partir d’un matériau mince et fluide, était portée et recouverte d’un ruban étroit sous les seins. Des châles simples en cachemire servaient de coiffe ou pour donner plus de plénitude aux draperies de la chemise. Ils ont également aidé à empêcher les lignes brisées dans la performance de sorte que les bras tendus étaient toujours reliés au corps, augmentant l’effet de mouvement fluide, et souvent, une cape ou un manteau était porté pour souligner les lignes du corps dans certaines poses. Cela a mis en évidence la continuité de la surface de la ligne et de la forme dans le corps de l’interprète pour souligner l’unité, la simplicité et le mouvement continu d’une partie du corps à l’autre. Les cheveux étaient portés de façon naturelle, flottante et fluide. Toutes ces propriétés se sont mélangées pour permettre un jeu étendu de lumière et d’ombre pour révéler et accentuer certaines parties du corps pendant la performance, tout en couvrant les autres. Emma était très capable dans ses attitudes, et l’influence de sa robe s’est étendue de Naples à Paris pendant que les Parisiens riches ont pris le Grand Tour.

Il y a aussi des preuves que la robe blanche en mousseline est devenue populaire après Thermidor à cause de l’influence de la tenue de la prison. Des femmes révolutionnaires comme Mme Tallien se sont ainsi représentées parce que c’était le seul vêtement qu’elles possédaient pendant leur détention. La chemise à la grecque représentait aussi la lutte pour la représentation de soi et le dépouillement des valeurs culturelles passées. En outre, une simplification des vêtements portés par les filles préadolescentes dans les années 1780 (qui n’étaient plus tenues de porter des versions miniatures de sacoches pour adultes) a probablement ouvert la voie à la simplification des vêtements portés par les adolescentes et les femmes adultes dans les années 1790 . Les tour de taille devinrent assez hautes en 1795, mais les jupes étaient encore pleines et les influences néoclassiques n’étaient pas encore dominantes.

C’est dans la seconde moitié des années 1790 que les femmes à la mode en France ont commencé à adopter un style classique approfondi, basé sur une version idéalisée de l’ancienne robe grecque et romaine (ou ce qui était à l’époque un costume grec et romain), avec des jupes étroites. Certaines des versions parisiennes extrêmes du style néoclassique (telles que les bretelles étroites qui dénudaient les épaules, et les robes diaphanes sans séjours, jupons ou shorts portés en dessous) n’étaient pas largement adoptées ailleurs, mais de nombreuses caractéristiques du style néoclassique de la fin des années 1790 étaient largement influents, survivant dans des formes successivement modifiées dans les modes européennes au cours des deux prochaines décennies.

Avec ce style classique est venu le désir d’exposer la poitrine. Avec la nouvelle iconographie de la Révolution et l’accent mis sur l’allaitement maternel, la robe de chemise devient un signe de la nouvelle société égalitaire. Le style était simple et approprié pour le confort d’une femme enceinte ou allaitante car les seins étaient soulignés et leur disponibilité augmentée. La maternité est devenue à la mode et il n’était pas rare que les femmes se promènent avec leurs seins exposés. Certaines femmes ont pris la « maternité à la mode » un peu plus loin et portaient un « tampon de six mois » sous leur robe pour apparaître enceinte.

Le blanc était considéré comme la couleur la plus appropriée pour les vêtements néoclassiques (les accessoires étaient souvent de couleurs contrastées). Les trains courts traînant derrière étaient communs dans les robes de la fin des années 1790.

La mode des femmes

Aperçu
Dans cette période, de tels styles sont communément appelés « style Directoire » (se référant au gouvernement de la France pendant la seconde moitié des années 1790), les styles de vêtements féminins à la mode étaient basés sur la silhouette néoclassique. le buste, tombant lâche ci-dessous.Les femmes s’habillent comme des statues qui prennent vie; filet-coiffure classique grecque; simple chemise en mousseline w. ruban; pur; silhouette de l’empire; tissus pastels; maquillage naturel; bras nus; perruques blondes;

La mode de la période 1795-1805 dans les pays d’influence européenne et européenne a vu le triomphe final des styles déshabillés ou informels sur les brocarts, la dentelle, les perruques et la poudre du début du 18ème siècle. Au lendemain de la Révolution française, personne ne voulait apparaître comme un membre de l’aristocratie française, et les gens ont commencé à utiliser l’habillement plutôt comme une forme d’expression individuelle du vrai soi que comme une simple indication du statut social. En conséquence, les changements survenus à la mode au tournant du XIXe siècle ont permis de présenter de nouvelles identités publiques qui ont également donné un aperçu de leur personnalité. Katherine Aaslestad indique comment «la mode, incarnant de nouvelles valeurs sociales, est apparue comme un site clé de confrontation entre la tradition et le changement».

Pour l’habillement des femmes, la tenue quotidienne du style jupe et veste était pratique et tactique, rappelant la femme de la classe ouvrière. Les modes féminines suivaient les idéaux classiques, et les corsets étroitement lacés étaient temporairement abandonnés au profit d’une silhouette naturelle à taille haute. Cette figure naturelle a été soulignée en étant capable de voir le corps sous les vêtements. Les seins visibles faisaient partie de ce regard classique, et certains ont caractérisé les seins à la mode comme uniquement esthétiques et sexuels.

À la fin du dix-huitième siècle, il se produisit un changement majeur dans la mode qui s’étendait au-delà des changements de style pour se transformer en idéaux philosophiques et sociaux. Avant cette époque, le style et les traditions de l’Ancien Régime empêchaient la conceptualisation du «soi». Au lieu de cela, son identité était considérée comme malléable; sujet à changement en fonction de quels vêtements on portait. Cependant, dans les années 1780, le nouveau style «naturel» a permis à son moi intérieur de transcender ses vêtements.

Au cours des années 1790, il y avait un nouveau concept du soi interne et externe. Avant ce temps, il n’y avait eu qu’un soi, qui s’exprimait à travers les vêtements. Lorsqu’ils se rendaient à un bal masqué, les gens portaient des vêtements spécifiques, de sorte qu’ils ne pouvaient pas montrer leur individualité à travers leurs vêtements. Étant donné que, pour les vêtements de tous les jours, la plupart des gens portaient des vêtements similaires, les gens utilisaient des accessoires pour montrer leur individualité. Ces accessoires et le détail sur les vêtements étaient plus importants que la forme de la robe.

Incorporé dans ce nouveau style «naturel» était l’importance de la facilité et le confort de sa robe.Non seulement l’accent était mis sur l’hygiène, mais les vêtements devenaient de plus en plus légers et pouvaient être changés et lavés fréquemment. Même les femmes de la classe supérieure ont commencé à porter des robes courtes plutôt que des robes avec de longs trains ou des cerceaux qui les empêchaient de quitter leur domicile. Dans un sens, les femmes ont été influencées par la mode masculine, comme les gilets et les vestes sur mesure pour souligner la mobilité des femmes. Ce nouveau mouvement vers la praticité de l’habillement a montré que la robe est devenue moins un moyen de catégoriser uniquement entre les classes ou les sexes; la robe était destinée à convenir à la routine quotidienne personnelle. C’est également pendant cette période que l’industrie du magazine et de la revue de mode a commencé à décoller. Il s’agissait le plus souvent de périodiques mensuels (souvent concurrents) qui permettaient aux hommes et aux femmes de suivre les styles en constante évolution.

Les robes
Inspirées par les goûts néoclassiques, les robes à taille courte arboraient des jupes amples et souples, souvent en mousseline blanche presque transparente, facilement lavable et drapée comme les vêtements des statues grecques et romaines. Le tissu accroché au corps, révélant ce qui était en dessous, a fait de la nudité à la grecque une pièce maîtresse du spectacle public. Ainsi, pendant la période 1795-1820, il était souvent possible pour les femmes de la classe moyenne et de la classe supérieure de porter des vêtements peu encombrants ou encombrants et d’être toujours vêtus de manière décente et à la mode.

Parmi les femmes des classes moyenne et supérieure, il y avait une distinction fondamentale entre la «tenue matinale» (portée à la maison l’après-midi et le matin) et la tenue de soirée – en général, hommes et femmes changeaient de vêtements en vue du repas du soir. divertissements à suivre. Il y avait aussi d’autres gradations telles que la tenue d’après-midi, la tenue de promenade, les habitudes d’équitation, les vêtements de voyage, la tenue de dîner, etc.

Dans le miroir des grâces; ou le Lady’s Costume anglais, publié à Londres en 1811, l’auteur (« une dame de la distinction ») a conseillé:

Le matin, les bras et la poitrine doivent être complètement couverts jusqu’à la gorge et aux poignets.De l’heure du dîner à la fin de la journée, les bras, à une hauteur gracieuse au-dessus du coude, peuvent être nus; et le cou et les épaules dévoilés aussi loin que la délicatesse le permettra.

Les robes du matin étaient portées à l’intérieur de la maison. Ils étaient à col haut et à manches longues, couvrant la gorge et les poignets, et généralement plats et dépourvus de décoration.
Les robes de soirée étaient souvent garnies et décorées avec des dentelles, des rubans et des filets de façon extravagante. Ils étaient coupés bas et arboraient des manches courtes, dénudant les seins. Les bras dénudés étaient couverts de longs gants blancs. Notre-Dame de la Distinction, cependant, avertit les jeunes femmes de montrer leurs seins au-delà des limites de la décence, en disant: «Le sein et les épaules d’une fille très jeune et belle peuvent être affichés sans exciter beaucoup de mécontentement ou de dégoût.
A Lady of Distinction conseillait également aux jeunes filles de porter des teintes plus douces, comme des roses, des pervenches ou des lilas. La matrone mature pourrait porter des couleurs plus pleines, comme le violet, le noir, le cramoisi, le bleu profond ou le jaune.

Beaucoup de femmes de cette époque ont remarqué comment être habillé signifiait que le sein et les épaules étaient nus, et pourtant être sous-vêtu signifiait que l’encolure allait jusqu’au menton.

Silhouette
En raison de l’importance de montrer le statut social, l’industrie de mode a été fortement influencée par la société pendant l’ère de Régence. La position de chacun était déterminée par la richesse, l’étiquette, la situation familiale, l’intelligence et la beauté de la personne. Les femmes financièrement et socialement dépendaient de leurs maris. Les seules activités socialement acceptables auxquelles les femmes peuvent participer sont les rassemblements sociaux et la mode, dont l’élément le plus important est la participation à des soirées. Ces parties ont aidé à établir des relations et des liens avec les autres. Comme l’étiquette dictait différentes normes de tenue vestimentaire pour différents événements, robe d’après-midi, robe du soir, robe du soir, robe de bal, et différents types de robes étaient populaires.

La mode féminine à l’époque de la Régence a commencé à changer radicalement. Il a popularisé la silhouette empire, qui comportait un corsage ajusté et une taille haute. Ce « nouveau style naturel » a souligné la beauté des lignes naturelles du corps. Les vêtements sont devenus plus légers et plus faciles à entretenir que par le passé. Les femmes portaient souvent plusieurs couches de vêtements, généralement des sous-vêtements, des robes et des vêtements d’extérieur. La chemise, le sous-vêtement standard de l’époque, empêchait les robes fines et vaporeuses d’être entièrement transparentes. Les vêtements d’extérieur, comme le spencer et la pelisse, étaient populaires.

La silhouette de l’empire a été créé à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème siècle, et fait référence à la période du Premier Empire français. Cette adoption avait été liée à la relation de la France et adoptée des principes grecs et romains. Le style était souvent porté en blanc pour désigner un statut social élevé. Joséphine Bonaparte était l’une des figures de proue du tour de taille Empire, avec ses robes de ligne Empire élaborées et décorées. Les femmes de la Régence suivaient le style Empire selon la même tendance de tour de taille que les styles français, même lorsque leurs pays étaient en guerre. À partir de 1780 et au début des années 1790, la silhouette des femmes s’est amincie et le tour de taille grimpe. Après 1795, le tour de taille a considérablement augmenté et la circonférence de la jupe a encore été réduite. Quelques années plus tard, l’Angleterre et la France ont commencé à montrer l’accent de style de taille haute et cela a conduit à la création de style Empire.

Le style a commencé dans le style néoclassique, en faisant revivre des styles de l’art gréco-romain qui montraient des femmes portant des tuniques rectangulaires amples peintes sous le buste, offrant un soutien aux femmes et une tenue fraîche et confortable surtout dans un climat chaud. La silhouette de l’empire était définie par la taille, qui était positionnée directement sous le buste. La silhouette Empire était le style clé des vêtements pour femmes à l’époque de la Régence. Les robes étaient généralement légères, longues et ajustées, elles étaient généralement blanches et souvent transparentes de la cheville à juste en dessous du corsage qui soulignait fortement l’ourlet fin et nouait autour du corps. Un long châle rectangulaire, très souvent rouge simple mais avec une bordure décorée dans les portraits, aidait par temps froid, et était apparemment couché autour de la mi-cuisse lorsqu’il était assis – pour lequel les postures semi-couchés tentaculaires étaient favorisées. Les robes avaient un corsage ajusté et il a donné une apparence de taille haute.

Le style s’était épanoui et s’estompait à la mode pendant des centaines d’années. La forme des robes a également contribué à allonger l’apparence du corps. Les vêtements peuvent également être drapés pour maximiser le buste. Les tissus légers ont été typiquement utilisés pour créer un effet fluide. En outre, le ruban, la ceinture, et d’autres dispositifs décoratifs ont été employés pour accentuer la taille. Les robes de l’empire étaient souvent avec un décolleté bas et des manches courtes et les femmes les portaient habituellement comme des robes du soir. D’un autre côté, les robes de jour avaient un décolleté plus haut et des manches longues. La chemisette était un aliment de base pour les femmes à la mode. Bien qu’il y avait des différences entre les robes de jour et les robes de soirée, la taille haute n’a pas été changée.

Coiffures et coiffures
Pendant cette période, l’influence classique s’étend aux coiffures. Souvent, des masses de boucles ont été portées sur le front et les oreilles, avec les cheveux plus longs tirés en petits pains lâches ou des nœuds psyché influencés par les styles grec et romain. Vers la fin des années 1810, les cheveux de devant étaient séparés au centre et portaient des boucles serrées sur les oreilles. Les femmes aventurières comme Lady Caroline Lamb portaient de courtes coiffures «à la Titus», le Journal de Paris déclarant en 1802 que «plus de la moitié des femmes élégantes portaient leurs cheveux ou perruque à la Titus», une coupe en couches avec des tresses vers le bas.

Dans le Miroir des Grâces, une Dame de la Distinction écrit,

Maintenant, les tresses faciles, la tresse brillante, l’anneau coulant confiné par le peigne antique, ou le bodkin, donnent des exemples gracieux du goût simple de la beauté moderne. Rien ne peut correspondre plus élégamment avec la draperie sans entraves de notre costume classique nouvellement adopté que cette coiffure non décorée de la nature.

Les femmes mariées conservatrices ont continué à porter des casquettes en lin, qui avaient maintenant des bords plus larges sur les côtés pour couvrir les oreilles. Les femmes à la mode portaient des casquettes similaires pour porter le matin (à la maison se déshabiller).

Pour la première fois depuis des siècles, des femmes respectables mais audacieuses à la mode quittaient la maison sans chapeau ou bonnet, auparavant souvent associé aux prostituées.Cependant, la plupart des femmes continuaient à porter quelque chose sur leur tête à l’extérieur, même si elles commençaient à cesser de le faire à l’intérieur pendant la journée (ainsi que pour les tenues de soirée). La coiffe antique, ou la coiffe de la reine Mary, le chapeau chinois, le turban d’inspiration orientale et le casque des Highlands étaient populaires. Quant aux bonnets, leurs couronnes et leurs bords étaient ornés d’ornements de plus en plus élaborés, tels que des plumes et des rubans. En fait, les dames du jour embellissaient fréquemment leurs chapeaux, remplaçant les anciennes décorations par de nouvelles garnitures ou plumes.

Sous-vêtements
Les femmes à la mode de l’époque de la Régence portaient plusieurs couches de sous-vêtements.Le premier était la chemise, ou le vêtement, un mince vêtement à manches courtes et serrées (et un décolleté bas si porté sous le soir), en coton blanc et fini avec un ourlet uni plus court que la robe.Ces changements visaient à protéger les vêtements extérieurs de la transpiration et étaient lavés plus fréquemment que les vêtements d’extérieur. En fait, les lavandières de l’époque utilisaient du savon grossier pour frotter ces vêtements, puis les plongeaient dans de l’eau bouillante, d’où l’absence de couleur, de dentelle ou d’autres embellissements qui auraient altéré ou endommagé le tissu. Les chemises et les shorts empêchent également les robes transparentes en mousseline ou en soie d’être trop révélatrices.

La couche suivante était une paire de haubans ou corset. Cependant, les modes classiques à taille haute n’exigeaient pas de corset pour la silhouette, et il y avait quelques expériences pour produire des vêtements qui auraient les mêmes fonctions qu’un soutien-gorge moderne. (Dans le Miroir des Grâces, un «divorce» était décrit comme un sous-vêtement qui servait à séparer les seins d’une femme.) Fait d’acier ou de fer recouvert d’un type de rembourrage et en forme de triangle, ce le centre de la poitrine.) Les «courts séjours» (corsets ne s’étendant que sur une courte distance sous les seins) étaient souvent portés sur le poste ou la chemise (pas directement à côté de la peau) et «longs séjours» (corsets taille) étaient portés par une minorité de femmes essayant d’apparaître plus minces qu’elles ne l’étaient (mais même de tels longs séjours n’étaient pas principalement destinés à resserrer la taille, à la manière des corsets victoriens.)

La dernière couche était le jupon, qui pouvait avoir un décolleté échancré et était sans manches, et était équipé dans le dos de crochets et d’œillets, de boutons ou de rubans. Ces jupons étaient souvent portés entre les sous-vêtements et la robe extérieure et étaient considérés comme faisant partie des vêtements de plein air et non comme des sous-vêtements. Le bord inférieur du jupon était destiné à être vu, puisque les femmes soulevaient souvent leurs robes extérieures pour épargner la boue ou l’humidité du tissu relativement délicat de la robe extérieure (exposant ainsi seulement le tissu le plus grossier et le moins cher du jupon). Souvent exposés à la vue, les jupons étaient décorés à l’ourlet de rangées de plis ou de dentelles ou de volants.

Les «tiroirs» (caleçons à jambes courtes) ne commençaient à être portés que par quelques femmes durant cette période. Ils étaient attachés séparément autour de la taille.

Les bas (bonneterie), en soie ou en coton tricoté, étaient retenus par des jarretières sous le genou jusqu’à ce que les bretelles soient introduites à la fin du XIXe siècle et étaient souvent de couleur blanche ou chair pâle

Vêtements d’extérieur et chaussures
Pendant cette période, les vêtements pour femmes étaient beaucoup plus minces qu’au XVIIIe siècle, de sorte que les vêtements d’extérieur plus chauds devinrent importants à la mode, en particulier dans les climats plus froids. Les vêtements ressemblant à des manteaux tels que les pelisses et les redingotes étaient populaires, de même que les châles, les manteaux, les mantelets, les capes et les manteaux. Le mantelet était une courte cape qui a finalement été allongée et transformée en châle. Le redingote, un autre exemple populaire, était un vêtement long ressemblant à un manteau d’homme (d’où son nom), qui pourrait être fait de différents tissus et motifs. Tout au long de la période, le châle indien était le vêtement préféré, car les maisons et la maison de campagne anglaise typique étaient généralement des courants d’air, et les robes de mousseline et de soie légère populaires pendant cette période fournissaient moins de protection. Les châles étaient faits de cachemire doux ou de soie ou même de mousseline pour l’été. Les motifs Paisley étaient extrêmement populaires à l’époque.

Des vestes courtes (à taille haute) appelées spencer étaient portées à l’extérieur, avec des capes à capuchon, des capes turques, des manteaux, des capes, des tuniques romaines, des chemisettes et des pardessus appelés pelisses (souvent sans manches et descendus jusqu’aux chevilles) . Ces vêtements de dessus étaient souvent faits de double filet de sarnet, de fin tissu de mérinos ou de velours, et garnis de fourrure, comme du duvet de cygne, du renard, du chinchilla ou de la zibeline.Le 6 mai 1801, Jane Austen écrit à sa soeur Cassandra: «Les manteaux de gaze noire sont portés autant que n’importe quoi.

Les pantoufles minces et plates (soie ou velours) ou en cuir étaient généralement usées (contrairement aux chaussures à talons hauts d’une grande partie du XVIIIe siècle).

Des patins en métal ont été attachés sur des chaussures pour les protéger de la pluie ou de la boue, soulevant les pieds d’un pouce ou deux du sol.

Accessoires

Les gants étaient toujours portés à l’extérieur de la maison. Lorsqu’ils sont portés à l’intérieur, comme lors d’un appel social, ou lors d’occasions formelles, comme une balle, ils ont été retirés au moment de manger. A propos de la longueur du gant, A Lady of Distinction écrit:

Si la tendance dominante est de rejeter la manche longue et de montrer partiellement le bras, laissez le gant avancer considérablement au-dessus du coude, et y être attaché avec un cordon ou un brassard. Mais cela ne devrait être le cas que lorsque le bras est musclé, grossier ou scrupuleux.Quand il est juste, lisse et rond, il permet d’abaisser le gant jusqu’à un peu au-dessus des poignets.

Des gants plus longs ont été portés plutôt lâchement pendant cette période, froissant sous le coude.Comme décrit dans le passage ci-dessus, « jarretières » pourrait fixer des gants plus longs.

Reticules contenait des objets personnels, tels que des vinaigrettes. Les robes moulantes ou les robes du jour n’avaient pas de poches, donc ces petits sacs à main étaient indispensables. Ces sacs à main étaient souvent appelés buskins ou balantines. Ils étaient de forme rectangulaire et portés suspendus par une bande tissée d’une ceinture placée autour de la taille au-dessus de la taille.

Les parasols (comme le montre l’illustration) protégeaient la peau d’une femme du soleil et étaient considérés comme un accessoire de mode important. Légers et légers, ils sont offerts dans une variété de formes, de couleurs et de tailles.

Mesdames à la mode (et messieurs) utilisaient des ventilateurs pour se rafraîchir et améliorer les gestes et le langage corporel. Fait de papier ou de soie sur des bâtons d’ivoire et de bois, et imprimé avec des motifs orientaux ou des scènes populaires de l’époque, ces accessoires omniprésents présentaient une variété de formes et de styles, tels que plissés ou rigides. Une fiche d’information du musée de Cheltenham décrit les fans et leur utilisation dans le langage corporel et la communication.

Galerie de style Directoire

1 – 1795	2 – 1795	3 – 1796	4 – ca. 1798	5 – 1798
6 – 1799	7 – 1798	8 – 1799	9-1798-99	10-1795

1. Ce portrait des sœurs Frankland par John Hoppner donne une idée des styles de 1795.
2. « Ruth suppliant Naomi et Orpa de revenir au pays de Moab » par William Blake. Blake n’est pas un néo-classiciste typique, mais cela montre une idéalisation quelque peu similaire de l’antiquité (ainsi que la prédiction de la haute mode future de la fin des années 1790). L’image particulière a été composée en 1795 et est actuellement détenue par le Musée Fitzwilliam.
Plaque de mode de 3.Leipzig montrant la femme et la fille portant des styles taille haute élégamment simples, qui ne sont pas fortement néoclassiques, cependant.
4.Portrait de Gabrielle Josephine du Pont.
5.1798 photo, montrant une femme qui ne semble pas trop chaudement vêtue pour un voyage en ballon dans sa robe Directoire mince et coupée.
6.Mode de la robe blanche Directoire portée avec un châle rouge contrastant avec une bordure grecque.
7.A 1798 esquisse d’une tenue de jour avec une veste courte « spencer » (moins néoclassique, mais toujours en suivant la silhouette de l’empire).
8. Les habitudes de conduite de 1799. L’habitude sur la droite comporte une veste courte avec des queues. L’habitude verte sur la gauche peut être une redingote plutôt qu’une veste et un jupon.
9.Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, avec des vêtements et une chaise dans le style Directoire. « Année 7 », c’est 1798-99.
10.Mme Seriziat porte un bonnet de paille garni d’un ruban vert sur un couvre-chef en dentelle, 1795 (tableau de Jacques-Louis David

La mode russe 1795-1800

1796	1797	1797	1798	1799