Estilo de moda del directorio de mujeres en 1795-1800

La moda en el período 1795-1800, o el estilo del Directorio, a mediados de la década de 1790, la ropa neoclásica se había puesto de moda en Francia. Varias influencias se combinaron para lograr esta simplificación en la indumentaria femenina: los aspectos de la práctica femenina al aire libre de las mujeres inglesas se filtraron a la alta costura francesa, y hubo una reacción en la Francia revolucionaria contra los corsés rígidamente deshuesados ​​y los satén de colores brillantes y otras telas pesadas que estaban de moda en el Ancien Régime (ver 1750-1795 en la moda). Pero, en última instancia, el neoclasicismo fue adoptado por su asociación con ideas republicanas clásicas [con referencia a Grecia, en lugar de la republicana Roma, que ahora se consideraba políticamente peligrosa]. Esta fascinación renovada del pasado clásico fue alentada por los recientes descubrimientos de Pompeya y Herculano, y probablemente no hubiera sido posible fuera de un marco geográfico e histórico tan específico que permitió que la idea del pasado se hiciera presente para convertirse en primordial.

Junto con las influencias de las excavaciones de Pompeya y Herculano, varios otros factores se unieron para popularizar el vestido neoclásico. Comenzando a principios de la década de 1790, Emma Hamilton comenzó su actuación de actitudes, algo que sus contemporáneos consideraban completamente nuevo. Estas actitudes se basaban libremente en la antigua práctica de la pantomima, aunque las actuaciones de Emma carecían de máscaras y acompañamiento musical.Sus actuaciones crearon una fusión entre el arte y la naturaleza; el arte cobró vida y su cuerpo se convirtió en un tipo de arte. Como una ayuda a sus interpretaciones de figuras trágicas mitológicas e históricas, Emma vestía la ropa á la grecque que se haría popular en la corriente principal de Francia en los años venideros. Una simple camisa de color claro hecha de material delgado y fluido se usó y se juntó con una cinta estrecha debajo de los senos. Los chales de cachemira simples se usaban como tocados o para dar más plenitud a las cortinas de la camisa. También ayudaron a evitar líneas discontinuas en el desempeño de modo que los brazos extendidos siempre estuvieran conectados con el cuerpo, aumentando el efecto del movimiento del fluido, y muchas veces, se usaba una capa o una capa para enfatizar las líneas del cuerpo en ciertas posturas. Esto destacó la continuidad de la superficie de la línea y la forma en el cuerpo del ejecutante para enfatizar la unidad, la simplicidad y el movimiento continuo de una parte del cuerpo a otra. El cabello se usa de forma natural, suelta y fluida. Todas estas propiedades se mezclaron para permitir un juego extenso de luces y sombras para revelar y acentuar ciertas partes del cuerpo durante la ejecución, mientras que cubren otras. Emma era muy capaz en sus actitudes, y la influencia de su vestido se extendió desde Nápoles a París cuando los parisinos adinerados tomaron el Grand Tour.

También hay alguna evidencia de que el vestido de cambray de muselina blanca se hizo popular después de Thermidor a través de la influencia del vestido de la prisión. Las mujeres revolucionarias como Madame Tallien se retrataban de esta manera porque era la única vestimenta que poseían durante su tiempo en prisión. La chemise á la grecque también representaba la lucha por la representación del yo y la eliminación de los valores culturales del pasado. Además, una simplificación de la vestimenta que usaban las niñas preadolescentes en la década de 1780 (a quienes ya no se les exigía usar versiones en miniatura de las estancias y alforjas para adultos) probablemente allanó el camino para la simplificación del atuendo usado por adolescentes y mujeres adultas en la década de 1790 . Las líneas de cintura se hicieron algo altas en 1795, pero las faldas aún estaban bastante llenas, y las influencias neoclásicas aún no dominaban.

Fue durante la segunda mitad de la década de 1790 cuando las mujeres de moda en Francia comenzaron a adoptar un estilo clásico riguroso, basado en una versión idealizada del antiguo vestido griego y romano (o lo que se pensaba que era el antiguo vestido griego y romano), con estrechas faldas aferradas. Algunas de las versiones parisinas extremas del estilo neoclásico (como correas angostas que desnudaban los hombros y vestidos diáfanos sin suficientes tirantes, enaguas o turnos usados ​​debajo) no fueron ampliamente adoptadas en otros lugares, pero sí muchas características del estilo neoclásico de finales de la década de 1790 fueron ampliamente influyentes, sobreviviendo en formas sucesivamente modificadas en las modas europeas durante las próximas dos décadas.

Con este estilo clásico vino la voluntad de exponer el pecho. Con la nueva iconografía de la Revolución, así como un cambio en el énfasis en la lactancia materna, el vestido de chemise se convirtió en un signo de la nueva sociedad igualitaria. El estilo era simple y apropiado para la comodidad de una mujer embarazada o lactante, ya que los senos se enfatizaban y su disponibilidad aumentaba. La maternidad se puso de moda y no era raro que las mujeres caminaran con sus senos expuestos. Algunas mujeres llevaron la “maternidad de moda” un paso más allá y usaron un “cojín de seis meses” debajo de su vestido para parecer embarazadas.

El blanco se consideraba el color más adecuado para la ropa neoclásica (los accesorios a menudo eran de colores contrastantes). Los trenes cortos que iban detrás eran comunes en los vestidos de finales de la década de 1790.

Moda femenina

Visión de conjunto
En este período, tales estilos son comúnmente llamados “estilo Directorio” (refiriéndose al Directorio del gobierno de Francia durante la segunda mitad de la década de 1790), los estilos de moda femenina se basaban en la silueta neoclásica: los vestidos estaban ajustados al torso justo debajo el busto, cayendo sin apretar abajo. Las mujeres se visten como estatuas que cobran vida; filete-peinado griego clásico; camisa de muselina simple w. cinta; escarpado; silueta del imperio; telas en colores pastel; maquillaje natural; brazos desnudos; pelucas rubias;

La moda en el período 1795-1805 en los países de influencia europea y europea vio el triunfo final de la desnudez o estilos informales sobre los brocados, encajes, periwigs y polvo de principios del siglo XVIII. A raíz de la Revolución Francesa, nadie quería aparecer como miembro de la aristocracia francesa, y la gente comenzó a usar la ropa más como una forma de expresión individual del verdadero yo que como una indicación pura de la condición social. Como resultado, los cambios que ocurrieron en la moda a finales del siglo XIX le dieron la oportunidad de presentar nuevas identidades públicas que también proporcionaron información sobre su identidad privada.Katherine Aaslestad indica cómo “la moda, incorporando nuevos valores sociales, surgió como un sitio clave de confrontación entre la tradición y el cambio”.

Para el vestido de mujer, el atuendo diario del estilo de falda y chaqueta era práctico y discreto, recordando a la mujer de la clase trabajadora. Las modas de las mujeres siguieron los ideales clásicos, y los corsés fuertemente atados fueron temporalmente abandonados en favor de una figura natural de cintura alta. Esta figura natural se enfatizó al poder ver el cuerpo debajo de la ropa. Los pechos visibles formaban parte de esta apariencia clásica, y algunos caracterizaban los pechos de la moda como únicamente estéticos y sexuales.

A fines del siglo XVIII, se estaba produciendo un cambio importante en la moda que se extendió más allá de los cambios en el estilo y los cambios en los ideales filosóficos y sociales. Antes de este momento, el estilo y las tradiciones del “Ancien Régime” impedían la conceptualización del “yo”. En cambio, la identidad de uno se consideraba maleable; sujeto a cambios según la ropa que lleva puesta. Sin embargo, en la década de 1780, el nuevo estilo “natural” permitió que el ser interior trascendiera su vestimenta.

Durante la década de 1790, hubo un nuevo concepto del yo interno y externo. Antes de este tiempo, solo había habido un yo, que se expresaba a través de la ropa. Al ir a un baile de máscaras, las personas usaban ropa específica, por lo que no podían mostrar su individualidad a través de su ropa. Dado que, para la vestimenta diaria, la mayoría de las personas vestían ropa similar, las personas usaban accesorios para mostrar su individualidad. Estos accesorios y el detalle en la ropa eran más importantes que la forma del vestido.

Incorporado en este nuevo estilo “natural” fue la importancia de la comodidad y la comodidad de su vestido. No solo se hizo un nuevo énfasis en la higiene, sino que también la ropa se volvió mucho más liviana y se pudo cambiar y lavar con mayor frecuencia. Incluso las mujeres de clase alta comenzaron a usar vestidos recortados en lugar de vestidos con largos trenes o aros que les impedían salir de sus casas. En cierto sentido, las mujeres se vieron influenciadas por la moda masculina, como chalecos y chaquetas a medida para enfatizar la movilidad de las mujeres. Este nuevo movimiento hacia la practicidad de la vestimenta mostró que la vestimenta se convirtió en una forma menos de categorizar únicamente entre clases o géneros; el vestido estaba hecho para adaptarse a la rutina diaria personal. También fue durante este período de tiempo que la revista de moda y la industria de revistas comenzaron a despegar. En la mayoría de los casos, eran periódicos mensuales (a menudo competitivos) que permitían a hombres y mujeres mantenerse actualizados con los estilos siempre cambiantes.

Vestidos
Inspirados en los gustos neoclásicos, los vestidos de talle corto lucían faldas suaves y sueltas, y a menudo estaban hechos de muselina blanca, casi transparente, que se lavaba fácilmente y se cubría holgadamente como las prendas de las estatuas griegas y romanas. Como la tela se adhería al cuerpo, revelando lo que había debajo, hacía de la desnudez a la noche un elemento central del espectáculo público. Así, durante el período de 1795-1820, a menudo era posible que las mujeres de clase media y alta usaran ropas que no eran muy confusas o engorrosas, y que todavía se consideraban decentemente vestidas a la moda.

Entre las mujeres de clase media y alta había una distinción básica entre “vestimenta matinal” (vestida en casa por las tardes y por la mañana) y atuendo vespertino: generalmente, tanto hombres como mujeres se cambiaban de ropa en preparación para la cena y posibles entretenimientos a seguir. También hubo gradaciones adicionales como vestimenta de tarde, vestimenta para caminar, hábitos de conducción, vestido de viaje, vestido de cena, etc.

En el espejo de las gracias; o el traje de la dama inglesa, publicado en Londres en 1811, el autor (“una dama de distinción”) aconseja:

En la mañana, los brazos y el pecho deben estar completamente cubiertos en la garganta y las muñecas. Desde la hora de la cena hasta la terminación del día, los brazos, a una altura elegante sobre el codo, pueden estar desnudos; y el cuello y los hombros revelados en la medida en que la delicadeza lo permita.

Los vestidos de la mañana fueron usados ​​dentro de la casa. Eran de cuello alto y manga larga, cubriendo la garganta y las muñecas, y generalmente liso y carente de decoración.
Los vestidos de noche a menudo estaban extravagantemente recortados y decorados con encajes, cintas y redes. Estaban bajos y lucían mangas cortas, mostrando los senos. Los brazos desnudos estaban cubiertos por largos guantes blancos. Nuestra Señora de la Distinción, sin embargo, advierte a las mujeres jóvenes de mostrar sus pechos más allá de los límites de la decencia, diciendo: “El pecho y los hombros de una niña muy joven y justa pueden exhibirse sin excitar demasiado disgusto o disgusto”.
Una Dama de Distinción también aconsejaba a las jóvenes que usaran tonos de color más suaves, como el rosa, el azul vinícola o las lilas. La matrona madura podría usar colores más llenos, como morado, negro, carmesí, azul oscuro o amarillo.

Muchas mujeres de esta época comentaron que el hecho de estar completamente vestidas significaba que el pecho y los hombros estaban desnudos, y sin embargo, el hecho de estar desvestidos significaría que el escote llegara hasta la barbilla.

Silueta
Debido a la importancia de mostrar el estatus social, la industria de la moda estuvo muy influenciada por la sociedad durante la era de la Regencia. La posición de uno estaba determinada por la riqueza, la etiqueta, el estado familiar, la inteligencia y la belleza de la persona. Las mujeres confiaban financiera y socialmente en sus maridos. Las únicas actividades socialmente aceptables en las que las mujeres podían participar se centraban en las reuniones sociales y la moda, cuyo componente más importante era asistir a fiestas nocturnas. Estas partes ayudaron a construir relaciones y conexión con otros. Como la etiqueta dictaba diferentes estándares de vestimenta para diferentes eventos, el vestido de la tarde, el vestido de noche, el vestido de noche, el vestido de baile y los diferentes tipos de vestidos eran populares.

La moda femenina en la era de la Regencia comenzó a cambiar drásticamente. Popularizó la silueta del imperio, que presentaba un corpiño ajustado y cintura alta. Este “nuevo estilo natural” enfatizaba la belleza de las líneas naturales del cuerpo. La ropa se volvió más ligera y más fácil de cuidar que en el pasado. Las mujeres a menudo usaban varias capas de ropa, generalmente ropa interior, vestidos y ropa de abrigo. La camisa, la prenda interior estándar de la época, impidió que los vestidos delgados y vaporosos fueran completamente transparentes. Las prendas de abrigo, como el spencer y la pelisse, eran populares.

La silueta del imperio se creó a finales del siglo XVIII hasta aproximadamente principios del siglo XIX, y se refirió al período del Primer Imperio Francés. Esta adopción se vinculó con la relación de Francia y adoptó los principios griegos y romanos. El estilo a menudo se usa en blanco para denotar como un alto estatus social. Josephine Bonaparte fue una de las máscaras para la cintura del Imperio, con sus vestidos de línea Empire elaborados y decorados. Las mujeres regencia seguían el estilo Imperio siguiendo la misma tendencia de talle elevado que los estilos franceses, incluso cuando sus países estaban en guerra. A partir de la década de 1780 y principios de la de 1790, la silueta de las mujeres se hizo más delgada y las cinturas se deslizaron hacia arriba. Después de 1795, las cinturas aumentaron dramáticamente y la circunferencia de la falda se redujo aún más.Pocos años después, Inglaterra y Francia comenzaron a mostrar el enfoque del estilo de cintura alta y esto llevó a la creación del estilo Imperio.

El estilo comenzó como parte de la moda neoclásica, reviviendo los estilos del arte greco-romano que mostraba a las mujeres con túnicas rectangulares sueltas conocidas como peplos que se ceñían debajo del busto, brindando apoyo a las mujeres y un atuendo cómodo y fresco especialmente en climas cálidos. La silueta del imperio se definió por la cintura, que se colocó directamente debajo del busto. La silueta del Imperio fue el estilo clave en la vestimenta de las mujeres durante la época de la Regencia. Los vestidos eran generalmente livianos, largos y ajustados holgadamente, generalmente eran de color blanco y a menudo transparentes desde el tobillo hasta justo debajo del corpiño, que enfatizaban fuertemente el dobladillo fino y se ataban alrededor del cuerpo. Un chal o una envoltura larga y rectangular, muy a menudo de color rojo claro pero con un borde decorado en los retratos, ayudaba en climas más fríos, y aparentemente estaba tendida alrededor del estómago cuando estaba sentado, para lo cual se veían favorecidas las posturas recostadas y semiinclinadas. Los vestidos tenían un corpiño ajustado y le daban un aspecto de cintura alta.

El estilo había crecido y disminuido de manera durante cientos de años. La forma de los vestidos también ayudó a alargar la apariencia del cuerpo. La ropa también se puede cubrir para maximizar el busto. Las telas livianas generalmente se usaban para crear un efecto fluido. Además, cinta, banda y otras características decorativas se utilizaron para resaltar la cintura. Los vestidos del imperio solían ser de escote bajo y mangas cortas, y las mujeres generalmente los usaban como vestidos de noche. Por otro lado, los vestidos de día tenían un escote más alto y mangas largas. La chemisette era un elemento básico para las damas de moda. Aunque hubo diferencias entre los vestidos diurnos y los vestidos de noche, la cintura alta no se modificó.

Peinados y sombrerería
Durante este período, la influencia clásica se extendió a los peinados. A menudo, masas de rizos se llevaban sobre la frente y las orejas, con el pelo más largo recogido en bollos sueltos o nudos Psyche influenciados por los estilos griego y romano. A finales de la década de 1810, el pelo del frente se dividió en el centro y se usó en apretados rizos sobre las orejas. Las mujeres aventureras como Lady Caroline Lamb llevaban peinados recortados “à la Titus”, el Journal de Paris informaba en 1802 que “más de la mitad de las mujeres elegantes usaban el cabello o la peluca a la Titus”, un corte en capas generalmente con algunas trenzas colgando abajo.

En el Espejo de Gracias, una Dama de Distinción escribe:

Ahora, los mechones sencillos, la trenza resplandeciente, el anular que fluye confinado por el peine antiguo o el bodkin, dan graciosos ejemplares del simple sabor de la belleza moderna. Nada puede corresponder más elegantemente con las cortinas libres de nuestros vestidos clásicos recién adoptados que este peinado sin decoración de la naturaleza.

Las mujeres casadas conservadoras seguían usando gorras de lino, que ahora tenían bordes más anchos a los lados para cubrir las orejas. Las mujeres de moda usaban gorras similares para el uso matutino (en el hogar).

Por primera vez en siglos, las mujeres respetables pero atrevidas a la moda saldrían de la casa sin sombrero ni sombrero, antes algo asociado a las prostitutas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres continuaron usando algo en la cabeza al aire libre, aunque estaban empezando a dejar de hacerlo en el interior durante el día (así como para la ropa de noche). El tocado antiguo, o la cofia Queen Mary, el sombrero chino, el turbante de inspiración oriental y el casco Highland eran populares. En cuanto a los bonetes, sus coronas y alas estaban adornadas con ornamentaciones cada vez más elaboradas, como plumas y cintas. De hecho, las damas del día adornaban sus sombreros con frecuencia, reemplazando las viejas decoraciones con nuevos adornos o plumas.

Ropa interior
Las mujeres de moda de la época de la Regencia vestían varias capas de ropa interior. La primera era la camisa o corpiño, una prenda delgada con mangas cortas y apretadas (y un escote bajo si se usaba debajo de la ropa de noche), hecha de algodón blanco y terminada con un dobladillo liso que era más corto que el vestido. Estos cambios estaban destinados a proteger la ropa exterior de la transpiración y se lavaron con más frecuencia que la ropa exterior. De hecho, las lavadoras de la época usaban jabón grueso para fregar estas prendas, luego las sumergían en agua hirviendo, de ahí la ausencia de color, encajes u otros adornos, que habrían desteñido o dañado la tela con un tratamiento tan rudo. Chemises y cambios también impidieron que los vestidos transparentes de muselina o seda fueran demasiado reveladores.

La siguiente capa era un par de tirantes o corsé. Sin embargo, las modas clásicas de cintura alta no necesitaban corsé para la figura ligera, y hubo algunos experimentos para producir prendas que cumplieran las mismas funciones que un sostén moderno. (En el Mirror of Graces, un “divorcio” se describió como una prenda interior que servía para separar los senos de una mujer. Hecho de acero o hierro cubierto por un tipo de almohadillado y con forma de triángulo, este dispositivo se colocó en el centro del cofre.) “Estancias cortas” (corsés que se extienden solo una corta distancia debajo de los senos) a menudo se usaban sobre el cambio o blusa (no directamente al lado de la piel) y “largas estancias” (corsés que se extendían hacia el natural cintura) fueron usados ​​por una minoría de mujeres que intentaban parecer más delgadas de lo que eran (pero incluso esas largas estadías no tenían como objetivo principal estrechar la cintura, al estilo de los corsés victorianos).

La última capa era la enagua, que podía tener un escote redondo y no tenía mangas, y se ajustaba en la parte posterior con ganchos y ojales, botones o cintas. Estas enaguas a menudo se usaban entre la ropa interior y el vestido exterior y se consideraban parte de la ropa exterior y no de la ropa interior. El borde inferior de la enagua estaba destinado a verse, ya que las mujeres a menudo levantaban sus vestidos exteriores para evitar que el material relativamente delicado del vestido exterior se ensuciara o humedeciera (por lo que exponían el tejido más grueso y barato de la enagua al riesgo). A menudo expuestos a la vista, las enaguas estaban decoradas en el dobladillo con filas de pliegues o encajes, o volantes.

Los “cajones” (calzoncillos con piernas cortas) apenas comenzaban a ser usados ​​por algunas mujeres durante este período. Estaban atados por separado alrededor de la cintura.

Las medias (medias), hechas de seda o algodón de punto, se sujetaron con ligas debajo de la rodilla hasta que se introdujeron los tirantes a fines del siglo XIX y con frecuencia eran de color carne blanca o pálida.

Prendas de abrigo y calzado
Durante este período de tiempo, la ropa de las mujeres era mucho más delgada que en el siglo XVIII, por lo que la ropa de abrigo se hizo más importante, especialmente en climas más fríos. Las prendas de abrigo como las pelusas y redingotes eran populares, como lo eran los chales, mantos, manteles, capas y capas. La manteleta era una capa corta que finalmente se alargó y se convirtió en un chal. El redingote, otro ejemplo popular, era una prenda de cuerpo entero que se asemejaba al abrigo de montar de un hombre (de ahí el nombre) en estilo, que podía estar hecho de diferentes telas y patrones. Durante todo el período, el chal indio fue el abrigo preferido, ya que las casas y la típica casa de campo inglesa eran generalmente con corrientes de aire, y los vestidos transparentes de muselina y seda ligera populares durante esta época proporcionaban menos protección. Los chales estaban hechos de cachemira suave o seda o incluso muselina para el verano. Los patrones de Paisley eran extremadamente populares en ese momento.

Las chaquetas cortas (de cintura alta) llamadas spencers se usaban al aire libre, junto con capas de capucha larga, envolturas turcas, mantos, capas, túnicas romanas, chemisettes y abrigos llamados pelisses (que a menudo eran sin mangas y llegaban hasta los tobillos) . Estas prendas exteriores a menudo estaban hechas de doble sarsnet, fina tela Merino o terciopelos, y adornadas con pieles, como cisne abajo, zorro, chinchilla o sable. El 6 de mayo de 1801, Jane Austen escribió a su hermana Cassandra, “Las capas de gasa negra se usan tanto como cualquier cosa”.

Por lo general, se usaban telas lisas y planas (seda o terciopelo) o zapatillas de cuero (a diferencia de los zapatos de tacón alto de la mayor parte del siglo XVIII).

Las polainas de metal se ataban a los zapatos para protegerlos de la lluvia o el barro, elevando los pies a una pulgada del suelo.

Accesorios

Los guantes siempre se usaban fuera de la casa. Cuando se usan en el interior, como cuando se hace una llamada social, o en ocasiones formales, como una pelota, se quitaron al comer. Acerca de la longitud del guante, Una dama de distinción escribe:

Si la moda prevaleciente es rechazar la manga larga, y mostrar parcialmente el brazo, deje que el guante avance considerablemente sobre el codo, y que se sujete con un cordón o brazalete. Pero esto solo debería ser el caso cuando el brazo es musculoso, áspero o escabroso. Cuando es regular, liso y redondo, admitirá que el guante está empujado hacia abajo un poco por encima de las muñecas.

Los guantes más largos se usaron sin apretar durante este período, arrugándose debajo del codo.Como se describe en el pasaje anterior, las “ligas” podrían sujetar guantes más largos.

Las retículas contenían artículos personales, como vinagretas. Los vestidos o vestidos ajustados del día no tenían bolsillos, por lo que estos bolsos con cordón eran esenciales. Estos bolsos a menudo se llamaban buskins o balantines. Eran de forma rectangular y se usaban suspendidos por una banda tejida de un cinturón colocado alrededor de la figura sobre la cintura.

Los parasoles (como se muestra en la ilustración) protegían la piel de una dama del sol y se consideraban un accesorio de moda importante. Slender y ligero de peso, vinieron en una variedad de formas, colores y tamaños.

Las damas de moda (y los caballeros) usaban los ventiladores para refrescarse y para realzar los gestos y el lenguaje corporal. Hechos de papel o seda en barras de marfil y madera, e impresos con motivos orientales o escenas populares de la época, estos accesorios omnipresentes presentaban una variedad de formas y estilos, como plisados ​​o rígidos. Una hoja de información del Cheltenham Museum describe a los fanáticos y su uso en el lenguaje corporal y la comunicación.

Galería de estilo Directoire

1 – 1795
2 – 1795
3 – 1796
4 – ca. 1798
5 – 1798
6 – 1799
7 – 1798
8 – 1799

9-1798-99
10-1795

1. Este retrato de las hermanas Frankland de John Hoppner da una idea de los estilos de 1795.
2. “Ruth rogando a Noemí y Orfa que regresen a la tierra de Moab” por William Blake. Blake no es un neoclásico típico, pero esto muestra una idealización algo similar de la antigüedad (además de predecir las modas del futuro a fines de la década de 1790). La imagen particular fue compuesta en 1795 y actualmente está en manos del Museo Fitzwilliam.
3. Plato de moda de Leipzig que muestra a la mujer y a la chica con estilos elegantemente simples de cintura alta, que no son muy neoclásicos, sin embargo.
4. Retrato de Gabrielle Josephine du Pont.
5.1798 imagen, que muestra a una dama que parece no muy abrigada para un viaje en globo en su vestido de escote corto de aspecto delgado.
6.Un plato de moda de vestido blanco de Directoire usado con un chal rojo en contraste con el borde de la llave griega.
7.Un bosquejo de un día de 1798 con chaqueta corta “spencer” (menos neoclásico, aunque sigue la silueta del imperio).
8.Hábitos de corte de 1799. El hábito de la derecha presenta una chaqueta corta con colas. El hábito verde de la izquierda puede ser un redingote en lugar de una chaqueta y una enagua.
9.Madame Raymond de Verninacby Jacques-Louis David, con ropa y silla en estilo Directorio. “Año 7”, eso es 1798-99.
10.Mme Seriziat usa un sombrero de paja adornado con una cinta verde sobre una gorra de encaje de la mafia, 1795 (pintura de Jacques-Louis David

La moda rusa 1795-1800

1796
1797
1797
1798
1799