На Неделе моды в Париже с 28 февраля по 8 марта 2022 года представлена женская осенне-зимняя коллекция готовой одежды. В предварительном расписании показов представлены 95 брендов, которые продемонстрируют свои модели. Из этих 95 было 45 физических показов, 37 физических представлений и 13 онлайн-коллекций.

Неделя моды в Париже входит в «большую четверку» в мире моды, наряду с неделями моды в Нью-Йорке, Милане и Лондоне. В это время модели, дизайнеры, известные имена из мира моды, пресса и важные инсайдеры из журналов, агентств и модных домов собираются вместе, чтобы увидеть последние коллекции на подиуме.

Лучшие дизайнеры прогнозируют прогноз на сезон осень/зима 2022. Chanel отдали дань уважения твиду, Демна Гвасалия из Balenciaga обратился к суровым реалиям войны и изменения климата, Loewe играл с непочтительностью, а Off-White представили свой первый посмертный показ после смерти Вирджила Абло в прошлом году.

Бренд уличной одежды высокой моды Off-White примет участие впервые после смерти основателя Вирджила Абло в ноябре прошлого года. Точно так же The Row — лейбл Мэри Кейт и Эшли Олсен, создающий роскошно приподнятые стремена, — впервые с 2016 года покажет в Париже. Датский лейбл Cecilie Bahnsen также проведет свой первый показ в Париже в среду.

Неделя моды в Париже проходила в Пале-де-Токио, там также было несколько цифровых презентаций, поскольку многие дизайнеры продолжали использовать менее традиционные способы представления своих моделей, будь то изображения, фильмы или что-то еще уникальное. Однако упор, безусловно, был сделан на традиционную подиумную презентацию.

Неделя моды в Париже ( французский : Semaine de la mode de Paris ) — это серия дизайнерских презентаций, проводимых раз в полгода в Париже, Франция, с весенне-летними и осенне-зимними мероприятиями, проводимыми каждый год. Неделя моды в Париже является частью глобальной недели моды «Большой четверки», помимо Недели моды в Лондоне, Недели моды в Милане и Недели моды в Нью-Йорке. Расписание начинается с Нью-Йорка, затем Лондона, затем Милана и заканчивается в Париже.

В Париже Неделя моды проходит четыре раза в год плюс два показа от-кутюр: в течение двух отдельных недель представлены мужские и женские коллекции сезона осень-зима. Позже в этом году, наконец, будут показаны новые коллекции на следующий весенне-летний сезон.

В Париже крупнейшие модные бренды представляют до шести коллекций в год: haute couture и/или прет-а-порте, и/или мужскую одежду, весну-лето и осень-зиму. Таким образом, в году есть несколько «недель», в основном две для высокой моды (январь и июль), две для мужской моды (январь и июнь) и еще две для готовой одежды (март и сентябрь).

Вот все даты с первого взгляда, увидеть парад моды до ста брендов. Помимо показов готовой одежды, есть мужские показы и показы от-кутюр, которые проводятся раз в полгода в весенне-летний и осенне-зимний сезоны. Французские недели не похожи друг на друга, если они касаются высокой моды или готовой одежды.

28 февраля

ИФМ магистр искусств
Выпускники Французского института моды (IFM) открыли Неделю моды в Париже по приглашению Федерации высокой моды и моды. Здесь представлены коллекции студентов, получающих степень магистра в области дизайна одежды и трикотажа. Студенческая работа — это лидер будущего, и, говоря в целом, этот выпускной класс не только расширяет границы своих материалов и ремесел, но и использует одежду для решения проблем, связанных с устойчивостью, гендером, инклюзивностью и сообществом.

Вакера
Нью-йоркские дизайнеры Патрик ДиКаприо и Брин Таубенси привезли в Париж свою экспериментальную линию в понедельник, представив эффектную коллекцию, включающую модели из латекса и джинсовой ткани, пуховые гетры с соответствующими укороченными пальто и нижним бельем, а также гигантские белые платформы, которые модели носили во время все еще совершает фирменную прогулку Вакера, которая пришлась по вкусу посетителям шоу.

Вайнсанто
Виктор Вайнсанто запустил свою одноименную линию в 2020 году. Этот сезонный принт посвящен его подруге, имиджмейкеру Адриане Пальяи. На подиуме представлено сочетание изысканных изделий от Couture и готовой одежды в стиле спортивного шика из роскошных материалов. Вайнсанто использует свое фетишное сочетание розового и черного, а также свой фирменный асимметричный крой и формы. Он привносит свою любовь к исполнительскому искусству в свои веселые, красочные представления в стиле кабаре. Он находит вдохновение в живых выступлениях и искусстве в целом. Модели для шоу Weinsanto часто являются музами и друзьями из разных творческих профессий, таких как танцы, актерское мастерство и кабаре. Его также вдохновляют история, архитектура и музыка.

Неожиданность создается его набором сообразительных персонажей. Иллюзия таинственности создается с помощью возмутительных украшений, таких как головные уборы «Медуза», созданные с использованием лучших дамских мастерских в сочетании с техникой изготовления воздушных змеев. Длинное кашемировое пальто Opera из кашемира цвета фуксии, которое под своим весом тянет вниз, обнажает оголенное плечо. Когда оно соскальзывает, ремешок комбинезона фиксирует пальто. Этот стиль также воплощен в нейлоновом пуховике со съемной асимметричной накидкой, образующей гигантский мутирующий пуховый кокон. Для вечеров убийц Вайнсанто работает как с кутюрными, так и с театральными костюмами. Платье «Черная вдова» украшено драпированным головным убором, который обманчиво сливается с платьем.

CFCL
Fashion Prize Of Tokyo выбирает одного дизайнера каждый год, а также поддерживает их показ или презентацию в Париже. Победителем Fashion Prize of Tokyo 2022 стал бренд CFCL Yusuke Takahashi, представивший 1 марта 2022 года на Paris Fashion Week свой клип Vol. 4 Коллекция «Вязание». Головной убор, напоминающий рюкзак, выполненный в технике «Габриэль», используется в дизайне костюмов танцоров кабаре, которые носят впечатляющие костюмы, и носятся с черными брюками с высокой талией. Его Robe Bulle сделан вручную из переработанных шарфов. Robe Plumes, вдохновленный кабаре, раскрывает то, что мы ожидаем скрыть. Завершает показ слегка асимметричное платье Chapeau Champignon, расшитое цепочками, жемчугом и стразами и надетое поверх платья-корсета, моделирующего тело Невесты.

CFCL была основана в 2020 году Юсуке Такахаши. CFCL расшифровывается как Одежда для современной жизни. Простота, скромность и ответственность – ценности, которые провозглашает бренд. Разработанный для мужчин и женщин, придерживающихся вневременного подхода и духа, CFCL состоит в основном из трикотажных изделий, разработанных с помощью 3D-технологий с использованием сертифицированных экологически чистых полиэфирных нитей и самых современных технологий. CFCL оценивает трикотаж как прогрессивную лабораторию для создания инновационной моды, которая соответствует потребностям современной жизни с помощью сложных и простых в уходе изделий.

Белый с оттенком
Под названием «Космический корабль Земля: воображаемый опыт» Off-White почтил своего покойного основателя Вирджила Абло на Неделе моды в Париже своим собственным трибьют-шоу. Это шоу включало не только осеннюю коллекцию готовой одежды Off-White 2022 года, но и новую линию высокой моды, разработанную Вирджилом и завершенную творческими группами и сотрудниками, с которыми он работал. В центре зала сверкала массивная люстра. Показ на подиуме был завершен звездным составом, таким как Карли Клосс, Наоми Кэмпбелл, Серена Уильямс, Джоан Смоллс и Синди Кроуфорд, которые представили остальные 28 потрясающих силуэтов высокой моды.

В коллекцию вошли такие вещи, как классические костюмы, миниатюрные подолы из блестящих тканей, объемная верхняя одежда и брюки-карго с блестящими бюстгальтерами. Знак Абло присутствовал в деталях, например, в развевающемся флаге с надписью «ВОПРОСЫ ВСЕМ» и крошечных аннотациях, таких как наклейки «ЛИЦО» на скулах и цветные бирки на рукавах полированных блейзеров. Трикотаж с ромбовидными вырезами доминировал в линии прет-а-порте, а также большие шляпы-пекари. Всплески сирени появились на мини-платье с тонким разрезом и подходящем пальто и брюках в паре с водолазкой.

01 марта

Маме Куроготи
Под названием «Земля» Майко Курогоути демонстрирует свою осеннюю коллекцию 2022 года, потирая щеку о мох, чтобы передать текстуру. Коллекция была богатой по цвету и текстуре, с различными тканями, имитирующими замшелые леса, горные пейзажи и скалистые ручьи. Еще одним источником вдохновения был период японской истории Дзёмон, который датируется примерно 14 000–300 годами до нашей эры. Используя фотографии артефактов того периода, Курогоути по-новому интерпретировал их узоры и текстуры в вышивке шнуром и замысловатом кружеве в диапазоне теплых коричневых оттенков.

Силуэты варьировались от классических до спортивных: тренировочные топы из технического трикотажа неоновых оттенков оранжевого, зеленого и розового цветов выглядывали из брючных костюмов с высоким воротом из шерсти или бархата, анораки, надетые поверх платьев-футляров и жилетов из искусственного меха. Серия замысловатых кружевных платьев с пышными краями была ошеломляющей как своим мастерством, так и лестными формами. Трикотаж Kurogouchi также выделялся своими землистыми цветами и преувеличенными текстурами. Коллекция во многом отличалась от изысканных вещей, которые часто создает Курогоути, но оставалась такой же красивой и женственной. Обильные контрасты объединились таким образом, что это было одновременно современно и вневременно.

Нанушка
Nanushka, названная «Industrial Craft», отмечает свое творческое исследование функционального и интуитивно понятного дизайна для сезона Осень/Зима 2022. В этой коллекции высокие ткани, чувственные силуэты и декоративные элементы объединяются, чтобы создать гардероб Nanushka, который исследует эксцентричную, но практичную эстетику. Сандор придерживался принципов «индустриального богемного шика», ссылаясь на идеалы Баухауза, согласно которым хорошо спроектированные, функциональные предметы по своей сути красивы. Повседневные вещи были минималистичны, непритязательны и легко накладывались друг на друга; блейзеры были мягкого покроя и напоминали рабочую одежду; вместительные тренчи и пуховые пальто с запахом с поясом были сделаны из веганской кожи, что является одним из обязательств Sandor.

Коллекция представляет собой обновленную интерпретацию неизменной аксиомы Сандры Сандор о том, что если одежда создана для того, чтобы хорошо функционировать, она по определению будет красивой. Коллекция представлена ​​в виде живого аудиовизуального опыта: актеры размещаются на круглых вращающихся постаментах, снимаются на видео, а затем проецируются обратно на окружающую сцену в режиме реального времени — в синхронизации технологий, мастерства и дизайна, связанных с художественным движением. Коллекция Осень/Зима 2022 демонстрирует творческое напряжение в многослойности. Такие ткани, как скользящий атлас и регенерированная кожа, сочетаются с плюшевыми фактурными тканями, такими как замша, трубчатый жаккард и эксклюзивный искусственный мех с коротким ворсом.

Виктория/Томас
Коллекция Victoria / Tomas осень-зима 2022 – 2023 – это головоломка без инструкции. Есть целостный образ, который существует, но дизайнеру пришлось следовать интуиции. В ходе работы дизайнер увидела метаморфозы девочки, становящейся женщиной, и мальчика, становящегося мужчиной, но сохраняющего блеск детской мечты. Дизайнер экспериментировал с элегантностью и классикой, разгадывал головоломки без инструкций, то есть для завершения образа приходилось использовать свою интуицию.

Они играли с контрастами в своих фирменных двусторонних моделях, делая одну сторону куртки более модной, а другую украшали серебряными блестками, например, намекая на более взрослую тему. В другом месте прозрачные пайетки были пришиты к лоскутному одеялу из клетки «елочка», работавшей как платье на молнии с длинными желтыми деталями с бахромой. Воланы из тюля плюметис попеременно выглядывали из-под мини-юбки на пуговицах и укороченного жакета, выполненных в красном, синем или черном цвете, или создавали струящийся верхний слой, контрастирующий со структурированными формами под ним. Молнии использовались, чтобы подчеркнуть тело, изгибаясь вокруг пупка на юбках и подчеркивая талию на укороченных куртках.

Ди Петса
Под названием «NOSTOS-TOUCH» Ди Петса представляет ностальгическое размышление об интимной связи, оглядываясь назад на эзотерическое путешествие прошлого года, сквозь тьму изоляции и периоды саморефлексии, ностальгируя по времени, когда мы были тронуты. Модельер Ди Петса, известная своей особой техникой драпировки «мокрый вид», раскрывает миф о греческой богине Персефоне и о том, как ее откровение о похищении заставляет ее отвергнуть мир и вызвать голод. В результате Зевс приказывает отправить ее обратно к матери на весну и лето, где она расцветает и в конечном итоге вызывает смену времен года. Понимание мифа Петсой вдохновило ее на инновационные творения. Представлением, посвященным путешествию Одиссеев, возвращающихся домой морем,

Вдохновленные традиционными ремеслами кружевоплетения в традиционной греческой культуре, отверстия в сеточку были увеличены в формах по всему телу, чтобы подчеркнуть и подчеркнуть естественную кривизну формы, контрастируя с прозрачностью и более плотной вязкой. Сделанный из смеси органического черного хлопка и синей пряжи тенсел, принт сияет, капая с моря — белые хлопковые и серебристо-золотые варианты также доступны для невесты. Новые техники драпировки были созданы вручную, с преднамеренными вырезами по всему телу, играя на идее сокрытия и раскрытия, желания быть обнаженным, но также желания быть одетым. В коллекции были представлены более роскошные шелковые вечерние платья с высоким воротником, складками спереди и бриллиантовыми вырезами на груди, чувственно обнажающими кожу. Шелковые укороченные топы были завязаны на плечах, в сочетании с плиссированными юбками с прорезями на бедрах. Ремень, спадающий с плеча. Образы были дополнены синими веревками и морскими узлами, закрепляющими и заземляющими коллекцию, создавая ощущение безопасности и сдержанности.

Кристиан Диор
Под названием «Следующая эра» коллекция Диора представляла собой галерею картин художницы Мариэллы Беттинески с женскими портретами с 16 по 19 века. Мария Грация Кьюри находит способ включить феминизм в свое дизайнерское вдохновение, демонстрируя его на более широком диапазоне тел. С отсылкой к Dune, поддерживающей концепцию расширения прав и возможностей женщин, жакетом в полоску, корсетом и закрученными миди New Look — самая смелая заявка на развитие современности и технологий. и, конечно же, основополагающая концепция расширения прав и возможностей женщин Кьюри, благодаря ее отношениям с феминистскими художниками. Окружающая среда была создана итальянской художницей-феминисткой Мариэллой Беттинески, которая переосмысливает объективированные женские образы «Старых мастеров».

Атмосфера излучала эквивалент двойного сознания, что напряжение было непреднамеренным следствием ядовитого искажения времени. Сразу же всплыли образы защиты и намеки на производные брони. Светлые годы от уютного свитера, красивый тонкий кружевной лиф в паутину на пышной многоярусной юбке был полностью связан на компьютеризированной машине. То же самое можно сказать и о тонких солнечных складках другого платья миди, где пересекающиеся нити заставляли юбку прозрачно кружиться на свету. Ко всему этому были добавлены юбочные костюмы с асимметричным краем, солидная повседневная одежда с клетчатым твидом и рассеченными тренчами, а для вечера — прозрачный шифон. Синергия между сдержанными серыми костюмами Dior, женственными шифоновыми платьями и техническими байкерскими куртками. футбольные наплечники и защитные гоночные перчатки. Это коснулось и туфель — оригинальных туфель на каблуке Louis 50-х годов от Роджера Вивье для Dior, но с техническими ремешками на щиколотках, предотвращающими скручивание, и ярким бисером в виде коллажа.

Кимхеким
Название «Hair Chronicles», коллекция KIMHĒKIM Fall Winter 2022.23 воспевает естественную и неподвластную времени красоту, присущую нашим самым аутентичным личностям, и является четвертой главой серии бренда под названием Obsession. Дизайнер был вдохновлен своими детскими воспоминаниями о том, как он играл с волосами своего кузена. Коллекция представляет собой игривое исследование волос и исследует различные цвета и текстуры волос, такие как светлые, черные, прямые, волнистые, вьющиеся, плотно завитые и т. д. В этом сезоне Kiminte переосмысливает фирменные предметы бренда и обогащает их элементом волосы. Эта серия придает новый смысл нашим существующим фирменным предметам. Серия Monroe с бантиками и классическая линия, включающая серию Neo Emma в черно-белых костюмах, были обогащены элементом волос.

Это коллекция, которая демонстрирует естественную и неподвластную времени красоту, которую можно найти в наших самых подлинных личностях благодаря нашему игривому исследованию волос. Урезанная школьная форма увенчана косматым галстуком, длинные пряди заплетены в корсеты и платья с острыми плечами, а из укороченных жакетов и сапог ниспадают распущенные локоны. Асимметричные твидовые костюмы, юбки и майки имеют необработанные края, и он также используется для получения выигрышного эффекта в виде волны на джинсах. Пальто с капюшоном на молнии выглядят причудливо, а его строго скроенные тренчи как всегда безупречны. Блестящие молочно-белые лосины добавляют немного нереальной пластической совершенства.

Оттолингер
Ottolinger игриво экспериментировала с различными материалами для своей коллекции Осень/Зима 2022, в которой представлены ретро-футуристические силуэты и эффектная верхняя одежда. Подходящие наборы из двух предметов изготовлены из бархата в оттенках серебра, королевского синего, ярко-оранжевого и черного. Тенденцию этого сезона с вырезами можно найти в некоторых моделях, а расклешенные рукава появляются на топах с длинными рукавами и куртках. Трикотаж хаотично собран и сочетается с двухцветными лунными ботинками. В других местах пуховики в тон носят оверсайз, которые дополняются сумками с мятой эстетикой. Между тем, удлиненные пальто ниспадают к ногам в виде занавески. Светоотражающие латексные брюки и лоскутные свитера завершают коллекцию.

Показ Ottolinger начался с майок, леггинсов, футболок и трусов с обнажающими кожу вырезами и дополнительными ремешками. Пара кособоких джинсовых курток с одним рукавом и серия еще более узких хлопчатобумажных платьев, которые открывали столько же, сколько и скрывали. Они также пересмотрели платье-майку из эластичной клетчатой ​​сетки, ставшее визитной карточкой бренда. Наряду с другой версией той же формы, напечатанной в работе одного из художников, это была лучшая вещь: чувствительная к телу и сексуальная, но легкая в использовании. Шоу завершилось несколькими изделиями, созданными из скульптурной проволоки, обтянутой тканью, которая вращалась вокруг туловища или параболически отходила от бедра.

Коче
Koché представляет свою коллекцию Зима 2022 с особым декором, чтобы подчеркнуть ноу-хау ателье Koché и богатство одежды. Кристель Кохер — одна из очень немногих представительниц нового поколения, которые овладели техниками Кутюр и способны создавать такие исключительные вещи. Элемент панка проявился в ее использовании кожаных подтяжек и кожаных рукавиц, доходивших до локтей. Теплые и комфортные аспекты коллекции были более очевидны: толстые свитера сочетались с юбками из тюля; платье без бретелек из более тонкого трикотажа с кружевом; и спортивные костюмы для парней из тонкого жаккардового логотипа.

Красивый букет: мягкие тона терракоты, темно-зеленый, теплый черный, иногда вспыхивающий синим электриком, чтобы напомнить поразительную энергию Koché. Как всегда у Кристель Кохер, платья строгие и изысканные. Некоторые платья из джерси с завышенной талией очень удобны и предлагают идеальный баланс между стилем и легкостью. На этот раз культовый тренч Koché получил новую интерпретацию с заметным новым рукавом. Обувь разработана в сотрудничестве с Шарлем Журданом. Куртка-бомбер, сделанная вручную с использованием искусственных цветов, вдохновила мадам Вионне, сотканная вручную коралловая парка, полностью расшитая кристаллами, или даже юбка-шлейф из тюля, украшенная жемчугом и срезанными из кожи цветами. Коллекция выполнена под знаком нежности и техники: выбор материалов и фасонов создает ощущение конверта для вашего тела.

Бенджамин Бенмойал
Коллекция Benjamin Benmoyal была вдохновлена ​​выпускной коллекцией Бенджамина через бруталистическую архитектуру. Внедряя марокканские мотивы, которые характеризуют его эстетику, во все более минималистичный модельный ряд с более широкой привлекательностью. Длинные пальто со структурированными квадратными плечами, а также сшитые на заказ вещи теперь сочетаются с кафтанами и его фирменными полосатыми тканями. Силуэт становится более утонченным и элегантным, сохраняя при этом расслабленность.

В этом сезоне только один образ был создан полностью из его фирменной переработанной кассетной ткани — сшитого на заказ брючного костюма с завязками на талии из контрастной ткани. В других местах его полосатые мотивы были найдены в виде лоскутов материала, например, по бокам сшитого на заказ шерстяного пальто. Между тем, пуговицы изготавливались из таких материалов, как раковины морских гребешков и переработанные оправы для очков, полученные от мелких производителей. Сосредоточившись на переработанной шерсти, Бенмойал создал сшитые на заказ куртки, расклешенные брюки с разрезами по бокам и рубашки, сделанные из прямоугольников ткани, чтобы избежать отходов, придав им расклешенные рукава и детали, напоминающие накидки.

Сен-Лоран
Коллекция Saint Laurent была обменом мужскими и женскими стандартами одежды, вдохновленными стилем писательницы и активистки Нэнси Кунард в начале 20-го века. В основном полностью черные образы, которые варьировались от атласных плащей в стиле трэш-шик, кожаных байкерских курток с тиснением, минималистичных вечерних сандалий, вплоть до традиции YSL Le Smoking с серией смокингов с более расслабленным силуэтом. Дань уважения дизайнеру-тезке бренда и его легендарному смокингу. На протяжении всей серии образов существует баланс противоположностей: мужское и женское, тяжелое и легкое и т. д. Акцент на напряжении и дополнении — вот что придает коллекции изюминку, как будто она балансирует на грани двух крайностей и находит убежище в золотая середина.

Коллекция выделяет эти прочные, элегантные базовые модели для осени по сравнению с другими брендами. Просто вид длинного серебристого платья косого кроя и идеального черного двубортного черного бушлата с низкими пуговицами. Искусственные шубы и бомберы; удивительные пальто с широкими плечами; узкие кожаные пальто; элегантные небрежные профили спинки-кокона. Затем — что-то столь же простое, как платье-футболка длиной до пола цвета экрю с высоким воротником под горло, которое носят с глубокими стопками из темного дерева и серебряными браслетами на каждой руке. И гламур вечерних пиджаков 30-х/80-х с большими полосами искусственного меха вокруг них. По мере того, как все больше людей снова наряжаются, возвращаются в офисы, на мероприятия и к нормальной жизни до пандемии, потребность в обновленных базовых вещах и ключевых предметах гардероба будет сильнее, чем когда-либо.

02 марта

Курреж
Курреж Настоящий принцип нашей геометрии поэтапно встречает абсурд: красочные силуэты прогуливаются по свалке. Мини-длина отдает дань уважения дизайну бренда «Космическая эра», а свободные платья без бретелек были созданы из двух кругов. В других местах квадраты из искусственной кожи были нанесены аэрозольной краской на облегающие майки. На некоторых моделях были виниловые пуховики с большими треугольными рукавами, которые сочетались с высокими сапогами до бедра. Блестящие платья из аналогичного материала продемонстрировали взгляд Ди Феличе на картины Джона Коплана, такие как ромбовидные вырезы по бокам. Экспериментальные крои были постоянной темой всей коллекции, как это видно на вязаных водолазках Milano и брюках из винила.

В тени отсутствуют геометрические узоры: квадраты на спине старинного пальто, похожие на напыленный металлический лист или на сложенной футболке; треугольники, свисающие с шеи, или бюстгальтеры на платьях; круги на спине пальто, топов или платьев. Как всегда, вставлены архетипические геометрические формы Куррежа. Деталь ласточки, трубчатые воротники и впервые ромб, сделанный из сборки четырех квадратов с тупыми углами. В серии примитивные формы размножаются, хотя и становятся сдержанными, поскольку поглощаются новым Куррежем. Более оскорбительный, более наводящий тоже. Обувь объявляет заявление. Бампер, растянутые каблуки и острые пальцы: век невинности закончился.

Мерил Рогге
Осенняя коллекция Мерил Рогге под названием «Плохая связь» исследует связи между, казалось бы, несвязанными предметами одежды. Бельгийский дизайнер Мерил Рогге жаждала чего-то праздничного после двух лет перерыва в контактах между людьми из-за пандемии. Эта коллекция исследует красиво искаженное видение наших повседневных реалий и сюрреалистические повествования, которые оно создает. Дневные образы приобретают вечерний оттенок гламура: пересмотр кроя и деталей спортивных трикотажных изделий приводит к неожиданно изысканным рубашкам-поло до пола с v-образным вырезом и блузкам пастельных тонов из технического трикотажа. Знакомые, на первый взгляд, футбольные принты в смелых геометрических формах становятся универсальными узорами, покрывающими верхнюю одежду, куртки и пальто.

Возьмем, к примеру, спортивные майки и вечерние платья, которые она соединила вместе, чтобы создать облегающие, но не цепляющиеся платья, сочетающие в себе стильность и моду. Или то, как она превратила красивый, но колючий классический шерстяной свитер в роскошный must-have на кашемировой подкладке. В других местах искусно сконструированные элементы trompe l’oeil, такие как джинсовая ткань с запахом и встроенными панелями рубашки, выглядывающими из-под нее, или платье-рубашка с настоящим платьем — с видимой этикеткой — в качестве передней панели подчеркивали ее умение конструировать.

Ряд
Коллекция The Row слегка мужественная: оверсайз и квадратная форма или вырез с напуском, что подчеркивается кроссовками, которые они сочетают со всем: от кожаного тренча с поясом до брючного костюма-тройки. Эта коллекция насыщена цветом. Яркая спортивная одежда — ключевой посыл этой коллекции: именно она может заставить женщин пересмотреть свой рабочий гардероб, когда офисы, наконец, откроются. Зеленый появляется на кардигане и тонких свитерах и смешивается с такими же яркими оттенками оранжевого и фиолетового.

Они используют эти яркие цвета, как минималисты, которыми они и являются, избегая принтов и рисунков в пользу больших цветовых блоков, накладывая оранжевую водолазку под белую рубашку на пуговицах под пурпурный V-образный вырез под коричневое пальто с тремя пуговицами или собирая длинный, стройный силуэт из серой майки в рубчик поверх красной рубашки с круглым вырезом и белой водолазки, все они сочетаются с черной юбкой до щиколоток. Есть также более приглушенные оттенки темно-синего, бордо и лесной зелени для клиентов, не готовых принять более экстравертные цвета.

Делал ты
Презентация Di Du под названием «Lost in Transition» включала живой подиум, а также рекламный фильм. Коллекция черпает вдохновение из внутренних разговоров дизайнера о личном путешествии, которое в конечном итоге приводит нас к принятию себя. Креатив был направлен на то, чтобы выразить женщину DIDU, которая не ограничивается одним стилем, а скорее открыта для множества личностей, личностей и эго. Девушка-байкер уехала из города, чтобы исследовать наше отчуждение от природы, и отправила коллекцию в Париж для перфоманса в стиле «Тайной вечери», где модели обедали на камнях и ракушках.

Эта вселенная одновременно сурова и роскошна, предлагая образы, начиная от ее фирменных платьев с вырезами, которые обнажают женственные формы, и заканчивая мужскими костюмами в стиле мотоциклов. Они выполнены из кожи и джинсовой ткани, имеют острые плечи и баски, которые придают ощущение напряженной энергии. Кожаные плавки бикини выглядывают из рваных мини-юбок, рваная толстовка сочетается с бальным платьем, а кусок замши размером с одеяло обвивается вокруг плеч и превращается в струящуюся накидку. Модельный ряд выделяется эффектной контрастной цветовой палитрой с разнообразными текстурами и тканями. Вырезанное платье с длинными рукавами окрашено в ярко-розовый оттенок, а пушистая бахрома украшает юбки и топы. В другом месте вечернее платье полностью покрыто пушистым материалом. контрастирующие с другими образами с кожаными юбками со шнуровкой, джинсовыми комплектами и многим другим. Коллекция дополнена корсетными топами с закругленными краями в сочетании с мини-юбками.

Рочас
Коллекция Rochas рассказывает о свободе и о чем-то сверхсложном, показывает все о средневековых ансамблях. Шарль де Вильморен переводит наследие дома как настроение и образ жизни, а не ссылается на какие-то конкретные особенности дизайна. Атмосфера была состоятельной готической, смешанной с монохромным новым романтиком. Поймите прозрачные и нежные силуэты, дополненные привлекательной бахромой, замысловатой вышивкой и длинными ногтями, выполненными в основном в черной палитре, призванной подчеркнуть текстуры и придать коллекции вечерний тон. Готическая аура коллекции была также очевидна среди головных уборов, таких как блестящий ребристый топ с длинными рукавами, напоминающий рыцаря в сияющих доспехах, в то время как разноцветные лоскутные кожаные сапоги и ботинки с заклепками изображали утонченную свирепость.

Серия платьев, пышные, почти развевающиеся юбки которых были подвешены под узкой талией и широкими плечами, представляла собой единый силуэт. Там была пара красивых чеканных шелковых Le Smokings: однобортные из бронзы, двубортные из черного жаккарда и однобортные из черного жаккарда. Обувная команда преуспела благодаря разноцветным кожаным ботинкам в стиле пэчворк и ботинкам с заклепками. Акцент на талии и плиссе были основными элементами, которые он использовал для определения силуэта сезона, выполненного в основном в черной палитре, призванной подчеркнуть текстуры и придать коллекции вечерний тон. Крылатое украшение мадам Роша упоминалось в принтах с перьями и птицами, а также в том, как складки, которые образовывали широкие рукава и платья до пола, расходились веером во время движения.

03 марта

Коперни
Коллекция Coperni, демонстрирующая их опыт в создании крутых, казалось бы, минималистичных изделий из сложных конструкций, представляет собой ряд мгновенно достойных культа силуэтов. Стремясь «одеть новое поколение», последние стили лейбла представлены в виде вещей с капюшоном, отличающихся заново изобретённым кроем. В других местах укороченные куртки были с деконструированными элементами, в то время как куртка Le Smoking отличалась витой передней частью с вырезами на талии. На подиуме также были замечены прозрачные вещи, в том числе платье Беллы Хадид с вырезом на шее, украшенное кристаллами. Между тем, платья с разрезами были представлены в нежно-розовом и белом цветах, а также в белом прозрачном материале с цветочным узором.

Энн Изабелла
Коллекция Анны Изабеллы, воспевающая сочетание необработанного и полированного, старого и нового. Новая коллекция женской одежды Анны Изабеллы Fragment представляет органический текстурный процесс в ее различимой интерпретации архетипов одежды 60-х и 70-х годов. Коллекция показала, что полосы могут быть довольно широкой территорией для творческого исследования. Четвертая коллекция берлинского дизайнера, известная своей ностальгией и современной роскошью благодаря сочетанию ярких воспоминаний с футуристическими видениями, подчеркивает важность тактильных ощущений и текстурной необработанности.

Графические наклонности Анны Изабеллы, безусловно, напоминают эпоху, как и прямые очертания этой компактной линейки из 16 образов. Ее наряды представляли собой современные брюки с перекрученными швами, трикотажный комплект в стиле оп-арт, пуховик из шелковистой плиссированной ткани и всевозможные изящные цифры, обведенные стежками, с нитками на концах или с отрезками полосатый шифон. Коллекция выходит за пределы двухмерной печати в третье измерение. Выдающиеся техники включают в себя плиссированные изделия, образующие многомерную полосу, а также преувеличенную игру на отстрочках из мягкой, грубой шерсти и джинсовой ткани. Деформированные мотивы на трикотаже и джинсах продолжают точку зрения на принт, использованную в предыдущих коллекциях.

Пол Смит
Коллекция Пола Смита черпает вдохновение из «Новой волны», арт-хаусных фильмов Жана-Люка Годара и Дэвида Линча, смешивает размытые психоделические принты, узорчатый бархат и вельвет в своем женском творчестве и привносит достаточно штрихов комфорта, чтобы удовлетворить все еще работающих набор из дома. Темно-синий костюм с расклешенными брюками с высокой талией и удлиненный двубортный блейзер — пример образа, перешедшего из мужской коллекции. Тональный цвет и рисунок появились повсюду, как на забавной изумрудно-зеленой и синей сумеречной рубашке с цветочным принтом и вельветовых брюках. Шелковая рубашка в сочетании с шелковой юбкой с драпировкой по бокам была украшена заводным «солнечным принтом», намеренно размытым для кинематографического эффекта.

Хлоя
Коллекция Chloé, символизирующая климатический успех, очень буквально выражена в расписанных вручную сумках и замысловатых свитерах интарсии: с одной стороны — коричневый и иссохший пейзаж; другой — зеленый вид после того, как природе было позволено исцелить и «вновь одичать». Первичная решимость Херста сообщать об обнадеживающих решениях перед лицом беспокойства о климате. «Rewilding» научно доказал, как экосистемы, растения, насекомые, птицы и почва начинают исцелять себя сами по себе, в балансе с преимуществами, приносимыми пасущимися животными.

Коллекция со строгими минималистичными вещами из кожи черного, коричневого и желто-коричневого цвета, от пальто до рубашек и узких джинсов, с современной белой майкой и черным платьем с поясом и объемными рукавами. Шоу сочетало в себе брючные костюмы для мальчиков, расклешенные платья и характерную любовь Херста к пончо и трикотажу, а также к поиску связей с социально ответственными текстильными проектами.

Минута
Коллекция Minuit сосредоточена на свободе и напоминает распущенную сексуальность классической Шарлотты Рэмплинг. Отфильтрованный через призму Нижнего Ист-Сайда из лет Арбеллота в Нью-Йорке и трансформировавшийся для парижанки миллениума, результат — клеш с высокой талией, обтягивающие платья-комбинации и удлиненные куртки, излучающие шикарную уверенность. В этом сезоне Minuit экспериментирует с хлопком с покрытием, чтобы создать яркую комбинацию кремовых брюк и пальто, украшенную эффектным воротником из искусственной овчины для создания гламурного эффекта. Стеганый изумрудный жаккард, который трансформировался в укороченный бомбер и костюм с мини-юбкой. Это одно из немногих вкраплений цвета в тщательно отредактированной коллекции. Шарф, который можно использовать как ремень, и колготки с флокированным логотипом. Планы по сумкам и обуви находятся в разработке, но пока она хочет построить бренд на умных продуктах.

04 марта

Александр Вотье
Коллекция Александра Вотье воплощает в себе его идеи от кутюр, демонстрируя более доступные ткани и техники. Его предложение расширило присборенные костюмы, прозрачные слои и платья с рюшами до головокружительного разнообразия вариантов, от сексуальных платьев с вырезами до уютных свитеров интарсия, украшенных кристаллами. На выставке также была представлена ​​солидная линейка изделий с леопардовым принтом, а также другие отдельные вещи, в том числе свитера Fair Isle со стразами в тон или выдающийся бархатный вязаный свитер с сезонными рукавами из овчины. Пошив Вотье проявился в широких брюках в паре с притачным жакетом, в красном бархате, черной или белой фланели в дневное время, возможно, с лацканами, украшенными драгоценными камнями.

Сплошная линейка леопардовых принтов включала в себя гамму от эфирных платьев и тренчей до свитеров, а также джинсов из мягкого флокированного денима. Перья и воланы превращаются в готовую одежду с таким же очарованием. Длинное белое атласное платье с одним рукавом и косым кроем с подиума от кутюр было перевоплощено, например, в другой покрой из джерси и вискозы, у которого было дополнительное преимущество: оно было устойчивым к морщинам и, следовательно, удобным для путешествий. Украшенные платья от кутюр, такие как раскрашенное вручную платье, вышитое Лесажем, нашли новую итерацию в градиентном красном и черном цветах. Другие отдельные элементы включали свитера Fair Isle со стразами в тон или выдающийся бархатный вязаный свитер с рукавами из бараньей ножки.

Лоу
Коллекция Loewe подталкивает вещи к чему-то, что может быть иррациональным, сюрреализм с массовым психологическим напряжением превращается в моду. Во времена, когда реальность становится возмутительной и бессмысленной, вполне логично, что мода должна начать отражать нелогичность. Loewe наслаждается свободой быть свободным от правил моды, делать вещи инстинктивно, без причины. Это похоже на то время, когда только люди могли безумно реагировать на попрание порядка вокруг нас.

Мимо пролетело около 99 красных воздушных шаров — некоторые застряли в мыске сандалий с ремешками, некоторые были раздавлены выпуклыми каблуками, некоторые были одеты как странные маленькие бюстгальтеры, а третьи подвешены в трикотажных драпировках на платьях-колоннах. Мини-платье-трапеция с застрявшей в подоле машинкой; платья-трубы с туфлями-лодочками на высоком каблуке; грубо стриженные овчины, постоянно упирающиеся в латекс; туфли сплошь утопающие в каких-то галошах на кулиске; и воздушные шары — много воздушных шаров: красные, зажатые между ремешками ботинок и сочащиеся из драпировки бандажного платья. Серия коротких кожаных изделий демонстрирует основные материалы и навыки Loewe. платья с рукавами-крылышками и юбки, словно развевающиеся на ветру, во многом напоминали Рене Магритта. Лак и роскошные цвета, каштановый, бледно-розовый. Своего рода размышление о коже как о роскоши было усеяно шоу. Хладнокровная преемственность и в длинных элегантных платьях-трубах Андерсон.

Иссей Мияке
Модное видео Issey Miyake под названием «Sow It and Let It Grow», видео этой коллекции, снятое Юичи Кодама, действительно представило свои наряды и модели как быстро расцветающие саженцы, которые ускоряются от горизонтального прорастания до стремительного роста вверх по винтовой лестнице: они были затем воспроизводятся в цифровом виде, когда они распространяются по решетке надземных переходов. Issey Miyake фокусируется на красоте природы и открывает для себя дикую природу растущего растения, в том числе его корни, растущие во всех направлениях, стебли, растущие из земли на солнечный свет. Issey Miyake создает живую коллекцию, в которой чувствуется, что одежда оживает и растет благодаря цвету, силуэту и фактуре. Цвета этой коллекции были созданы за счет натуральных цветов фруктов и овощей.

Монохромные платья и комбинезоны Subsort были украшены вставками неправильной формы из плиссированной переработанной полиэфирной пряжи, форма которых повторяла нарастающий хаос корневой системы. Складывающиеся бесшовные трикотажные изделия из серии Rhizome включают в себя внешние рукава в виде листьев, которые можно оставить свободными или обернуть вокруг тела, как ищущий солнце цветок жасмина. Окрашенные галстуком платья, созданные киотскими мастерами из плиссированных стручков, соединенных с помощью техники шиборизомэ, должны были напоминать стручки гороха. Отпечатки кусочков фруктов, нанесенные краской, украшали костюм и платье трех стилей на хлопковом купро. Менее буквально ботаническими были окрашенные в готовом виде коричневые и розовые платья, выпуклые формы которых были достигнуты путем вшивания круглых эластичных полос, которые затем сжимались и натягивались во время окрашивания.

Кристиан Вейнантс
Коллекция Кристиана Вейнантса, вдохновленная весенней поездкой на Ибицу, очарование природным ландшафтом острова привело к большему вниманию к однотонным тканям, таким как фактурное льняное полотно, драпированное наподобие саронга или структурированное как свободный покрой наряду с принтами. Эстетичные драпировки и вязаные вещи Вейнантса демонстрируют немного кожи. Свободные сшитые на заказ вещи, призванные вызвать контраст между природой и архитектурным ландшафтом острова, сочетались с закрученными и драпированными образами и принтами, созданными путем рисования цветов на шелке, когда чернила растекались, размывая цвета.

Добавление фактурных тканей и пестрых цветов добавило привлекательной необработанности фирменному стилю Вейнантса. Летние плащи и свободная одежда на заказ из ярко-зеленого, коричневого или белого льна или грубого шелка, окрашенного в пряжу для придания дополнительной текстуры; топы и платья ручной вязки, вдохновленные паутиной; драпированные платья и топы в абстрактных цветных пятнах и еще одно с размытым мотивом птицы. Вейнантс совместно с другим бельгийским лейблом Yuma Labs создал солнцезащитные очки с переработанными, пригодными для вторичной переработки оправами и характерной формой с волнистыми краями.

Нина Риччи
Коллекция Nina Ricci переосмыслила базовый гардероб с силуэтами, одетыми в гладкие вещи: элегантный покрой, широкие брюки, короткие юбки, графические колготки и удобные платья. Цвета и фактуры столкнулись: мохер и тюль, нежно-голубой и карамельное яблоко, еще раз продемонстрировав, что смелость и женственность — неотъемлемая часть ДНК дома. Коллекция Nina Ricci служила женщинам, это легкие формы без изнашивания, столько концептуальных вещей. Студия предложила строго скроенную повседневную одежду, красочные свитера и платья с легкими принтами. Накидки, фаворит дома 1960-х годов, были ключевой формой верхней одежды, предлагаемой в различных вариантах: от простой шерсти до объемного красного пальто из блестящего нейлона рипстоп со съемной накидкой. Веселые прикосновения,

Коллекция опирается на легендарные архетипы и ноу-хау дома. На смену красивым, благовоспитанным цветочным принтам, характерным для расцвета бренда, пришел цветочный камуфляжный принт на одном платье-комбинации. Традиции портняжного дела были применены к технологичным, очень актуальным материалам, таким как стеганый нейлон шоколадного цвета. Блестящий яблочно-красный колпак накидки контрастирует с более традиционной шерстью с узором «гусиные лапки» или шевроном и мягким, толстым текстурным трикотажем. На более легкой ноте появились игривые маленькие мохеровые свитера с ромбами сногсшибательных цветов с соответствующими трусиками. Лиф маленького черного платья был украшен тюлевыми вставками, что, несмотря на визуальный интерес.

05 марта

Ланвин
Коллекция Lanvin — это торжество парадокса и противоречия моды, а также контрастных тем, которые вдохновляли творчество Жанны Ланвен. Игра непрозрачности и прозрачности, жесткости и мягкости, ностальгии и модернизма. В модном фильме показана иллюзия: дым и зеркала, светотень и мираж. Гламур Голливуда был первой дополненной реальностью, средством побега. Коллекция представлена ​​​​короткометражным фильмом, отсылающим к классическому фильму «Нуар», наполненному отражениями и эхом, тьмой и светом. Силуэты узкие, подчеркнутые плечи с приталенной развязностью, применяемые к пальто и комбинезонам, но также и к мягким платьям — противоречие между резкостью и текучестью. Чувство лоска, строгости и утонченности, вдохновленное наследием высокой моды дома, преобладает среди представителей всех полов.

Вдохновение черпается из ар-деко и Древнего Египта, разделенных тысячами лет, эстетика первого была в основном сформирована последним. Более абстрактно, фрагменты истории встроены в другие предметы одежды — шерстяной газар на спине с изящными швами принцессы, вставка из бархата, определяющая талию, как мираж другого предмета одежды. Внутренности без подкладки, открытые, в честь красоты высокой моды. Создание одежды и создание имиджа. Текстуры богатые и блестящие, цвета глубокие. Кожа приобретает драгоценность, отполированная до драгоценных тонов. Существует игра воображения с поверхностями: мозаичные узоры в стиле ар-деко, такие как плитка или маркетри, могут быть воспроизведены с помощью принта, вязания или шелка-бархата fils-coupe, расписанного вручную, их блеск имитирует вышивку.

Эстер Манас
Коллекция Эстер Манас, посвященная чувственности и расширению прав и возможностей, действительно прославляет женщин всех форм. С сочетанием прозрачных платьев в стиле нижнего белья, трикотажных изделий с глазками и футболок с американским принтом. Фирменные платья бренда с рюшами были разрезаны до бедра, открыты сзади или вырезаны на плечах и бедрах, чтобы максимально обнажить кожу. В этом сезоне в моду вошли асимметричные топы с запахом и разрезные юбки с фестонными швами, а также драпированные юбки с регулируемым поясом.

Эстер Манас разработала методы сборки, которые добавляют дополнительную ткань, создавая эффект спирали, и вырезы, которые надежно держатся и элегантно и сексуально струятся там, где должны. Другая грань — трикотаж, юбки-миди с разрезами, которые способствуют ниспаданию; бюстгальтеры кэш-кер. Яркая и утонченная цветовая палитра, варьирующаяся от оранжевого и фиолетового до темно-зеленого, полностью выбрана из того, что есть в наличии, без использования первичных материалов.

Руи
Коллекция Руи Чжоу, демонстрирующая сверхмощный женский аспект и демонстрирующая сексуальные, уверенные в себе тела. Коллекция демонстрирует женственность в тесных отношениях с более расслабленным подходом к дизайну и женственности. Руи, известная своими ультратонкими трикотажными изделиями с акцентом на фигуру, представила свою первую футболку с графическим изображением и предложила ей примерить костюмы, верхнюю одежду, домашнюю одежду и одеяла с использованием таких техник, как печать, вышивка и вязание крючком.

Анреалаж
Коллекция Anrealage — это фильм о моде, демонстрирующий неземную космическую оперу, предлагающую люминесцентные платья и стеганые белые пуховики, которые поднимаются, как облако. На лунном тренировочном полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), имитирующем Луну, названном Advanced Facility for Space Exploration. Фильм начался с крупного плана космического ботинка, созданного по образцу оригиналов НАСА и созданного в сотрудничестве с United Nude, который медленно поднимается вниз и отрывается от поверхности, оставляя след.

Последовавшая за этим коллекция была отсылкой к космическим скафандрам как по внешнему виду, так и по содержанию: коллекция включала в себя сверхлегкий аэрогель, обычно используемый в космическом снаряжении, который обеспечивает изоляционные свойства при температурах до -196 градусов по Цельсию. Anrealage добавила вентиляторы внутрь одежды, чтобы обеспечить вентиляцию; он разработал собственную ткань, сотканную из волоконно-оптической нити, которая меняется от прикосновения к телефону; Кроссовки коллаборации United Nude были созданы по образцу официальных «лунных ботинок», хотя и изменены для жизни под действием гравитации. Вторая полностью белая секция была без шлема, и все с широким вырезом, подходящим для шлема, была серия из трех удивительных черных платьев. Все это было преобразовано в объемные раздельные модели с неожиданными пропорциями, воротниками, обнажающими ключицы, перевернутыми складками, обновленными брюками-карго и грубым трикотажем.

Вивьен Вествуд
Коллекция Вивьен Вествуд — это элегантная дань уважения миру театра. Вивьен Вествуд исследовала такие страстные вещи в дизайне, как пошив одежды, и создала коллекцию, богатую отсылками к архивам, костюмам и классическому искусству. Объемные многослойные образы с широкими клетчатыми шарфами и капюшонами напоминали образы британского художника Дэниела Лисмора. Не только Вест-Энд и музейные артефакты, в некоторых образах использовались ткани для спортивной одежды и покрои в виде коротких платьев спереди, другие отдавали дань уважения панк-корням Вествуда с помощью рубашек с рисунком, жилетов и юбок с перьями.

Гермес
Коллекция Hermès воплощает классицизм, изысканность и шик в представлении о настоящей женщине. Акт бросания вызову гравитации, и все это было подчеркнутой легкостью. Уравновешивая мастерство и безупречное внимание к деталям, Hermès сочетает в себе уникальную двойственность; твердое и мягкое, твердое и невесомое. Hermès продвигает вперед шорты, повторяющие форму тела, в сокращенных, спроектированных формах трикотажных комбинезонов и облегающей кожи. Другим было манипулирование непрозрачно-прозрачной техникой формирования узких полосок — геометрия игры теней на свитере или расклешенной юбке с вертикальными кожаными полосками, переплетенными с полупрозрачными кружевными вставками.

В этом сезоне Hermès вложил свои размышления о коротких шортах в эстетические суждения о пропорциях и обуви и выпустил несколько таких безупречных моделей. Минималистское матовое черное кожаное пальто на молнии; более простые формы белого и коричневого цветов; пальто и куртки, в которых шерсть лодена сочеталась с кожаными панелями и кантом. Сапоги выше колена с квадратным носком, галечным каблуком, облегающие икры, как бы точечная альтернатива тяжелой обуви, которая доминирует в современной моде.

06 марта

Атлейн
Коллекция Атлейна с модным фильмом, полностью из материалов, которые уже присутствовали в рабочем пространстве Трона. Антонин Трон снимал части своего фильма в малоизвестной галерее минералов в подвале Сорбонны, где он изучал литературу, прежде чем заняться модой. Он демонстрировал свои творения на фоне геометрических стеклянных витрин, наполненных камнями, кристаллами и метеоритами всех цветов радуги. Дизайнер хочет продемонстрировать ощущение хаоса, сгруппированного в манекены, которые дизайнер привез из своей студии в подвальном помещении Пале-де-Токио. Из этого Трон создал вещи, которые были сексуальными и гламурными в старом мире в их роскошно драпированном почтении к телам, которые они содержали.

Органические формы и их яркие цвета придали новую энергию дизайнам Трона, сочетая в себе минеральные мотивы, выполненные с помощью точной окраски. Что касается формы, он остался верен своей эстетике, создавая свои облегающие, но спортивные драпированные и цветные образы из крепоподобных тканей Seaqual, сделанных из отходов океана. Образы из предыдущих коллекций также были подвергнуты вторичной переработке, отбелены и перекрашены для создания новых узоров. На коконообразном платье с присборенным вырезом и подходящими к ним леггинсами кристаллические мотивы, казалось, сверкали из глубин земли. На некоторых футболках и майках в сочетании с корсетами, сделанными из переработанных гидрокостюмов, или с атласными комбинезонами с кружевными краями контрастных оттенков мотивы были более графическими, менее буквальными, а контрасты свидетельствовали об ощущении беспорядка, которого добивался дизайнер. .

Барбара Бу
Коллекция Barbara Bui предлагает утонченные, ультра-четкие образы, вдохновленные модой 70-х и 90-х годов, и сочетает в себе дух шика от кутюр с негабаритными объемами и ярко выраженными плечами. Дизайн переключается между мужским и женским, структурой и движением, четкими линиями и уличным комфортом. Применительно к складкам дизайн становится еще более неуловимым, пиксельным, почти мимолетным. Он украшает ультра-шикарные блузки с расклешенными брюками с акцентами девяностых. Взгляд держится на острие ножа. Стиль яркий, с прямыми фронтальными линиями. Движение резкое, как будто захваченное в действии.

Покрой наполнен гиперженственностью: идеально сидящие жакеты надеваются поверх блузок с завязками на шее, брюки превращаются в плиссированные шорты-бермуды, дополненные ботинками с квадратным носком. Парки без рукавов с волнистой стежкой, надетые поверх костюмов, одним движением вдыхают в образ новую жизнь. Внешний вид оживляется нежным оранжевым свечением. Интенсивная цветовая гамма, которая колеблется между кремовыми и коричневыми тонами, оттенками красного и бежевого, словно зажженная золотым мерцанием. Глубокий коричневый цвет, расплывчатый и резкий, вспыхивающий в ультрафиолетовых лучах. Действительно ярко-черный, словно отполированный, отображается на зауженных силуэтах, на леггинсах, отделанных туфлями на шпильке. Голубой электрик неожиданно появился в виде пуховика оверсайз. Слоновая кость сливается с черным деревом в размытом принте, напоминающем животные мотивы и текстуру коры.

Баленсиага
Коллекция Balenciaga 360° была не только мощным и захватывающим опытом. Спектакль, установленный в стеклянной ротонде как симуляция гигантского снежного шара, был задуман как одно из мета-иммерсивных столкновений Демны с изменением климата, спроецированное на не очень далекое время, когда снега не будет, и стать чудом. только «переживается» через виртуальную реальность. Модели, бьющиеся вперед, согнувшись от снега и ветра, некоторые с тяжелыми сумками, приобрели совершенно другое значение в мучительном контексте текущей реальности. Апокалиптический сценарий синхронизировался с чувством беспомощности перед стихиями, через которые он прошел во время своего побега.

Стоическая элегантность, черные асимметричные платья, объемно развевающиеся на арктическом ветру. Негабаритные гибриды худи и утепленной верхней одежды; кожаные куртки, которые, как оказалось, сделаны из новой альтернативы Balenciaga, имитирующей кожу, полученную из мицелия. Сумки в сочетании с ботинками. И в конце два образа, один в желтом спортивном костюме, другой в синем платье с длинным-длинным шлейфом в виде флага. Смелые силуэты стали изюминкой презентации. Верхняя одежда пуловера включала в себя переосмысленные вариации кожаных курток, бомберов, джинсовых и спортивных курток с закрытым передом. Водолазки, брюки и толстовки из джерси были основными элементами капсулы, все они были либо слишком большими, либо рваными, либо укороченными. Гибридные эластичные платья и боди были переработаны с добавлением перчаток, обуви, брюк или леггинсов.

Мэтрпьер
Коллекция Мэтрпьера под названием «Ностальгия» противопоставляет буржуазный гардероб современным понятиям, таким как одежда для отдыха, и кодексам цифровой эпохи. Дизайн объединяет шикарные базовые предметы в предметы, которые можно носить разными способами, или вырезает их из материалов для домашней одежды, таких как полотенца или флис. В этой линейке было на что посмотреть: толстовки с двойными рукавами, а также гибриды trompe-l’oeil, такие как новинки прошлого сезона: блейзер с капюшоном и плащ со встроенным платьем. Босоножки с латексными кроличьими головами, намек на пушистые тапочки.

Валентино
Коллекция Валентино использовала экстремальную цветовую стратегию, каждый образ на его подиуме был розовым и черным. Цвет «монотонный», чтобы убрать отвлекающие факторы и сосредоточить внимание зрителей на различении различий между силуэтом и деталями. Розовый пошел на 40 силуэтов, отмеренных с головы до ног, во всем, от крошечных платьев-пузырей до длинных узких накидок и колокольчиков с кринолинами; от широких оперных пальто до сшитых на заказ костюмов и пальто. Затем он возвращался еще восемь раз для грандиозного финала со страусовыми перьями, величественными накидками и вышивкой. Период охлаждения, вызванный внезапным переходом на черный цвет в середине коллекции, продемонстрировал элегантность и чувствительность репертуара Валентино к более мощному преимуществу. То, что делает Пиччоли, сочетая кружевные топы или перекрученный тюль с брюками, кажется современным.

Пиччоли продемонстрировал свой ассортимент с мягкими объемами, такими как платье-футболка с накидкой на спине, которое плавало по подиуму, и с более графическими элементами, такими как резкие. Пошив был разнообразным: от классически женственного до более утилитарного, от пальто в виде песочных часов с бантом на талии до изысканного комбинезона с глубоким вырезом спереди. Платья в форме сердца с округлыми вырезами были прекрасным возвратом к прошлому, в то время как шифоновое платье-рубашка с оборками и шлейфом, надетое поверх брюк с высокой талией, было более мужественным взглядом на драму дивы. Кристаллическая вышивка плотная, как леденец, на пузырчатом платье с объемными рукавами и тонкая, как сахарная вата, на тонкой вязаной накидке. Трехмерные цветы покрывали мужское пальто наподобие топиария, а черный нейлоновый цветочный макраме украшал спортивную мужскую куртку. Трикотажные изделия с блестками и свободные футболки также выглядели игриво. Черный плащ с развевающейся вставкой из ткани создавал красивое ощущение движения, а маслянисто-черные кожаные куртки, флисовые толстовки и брюки должны сочетаться с уличной одеждой.

07 марта

Стелла Маккартни
Коллекция Стеллы Маккартни «Дай миру шанс» привлекла внимание тем, что разрыв между модой и реальностью становится все больше. Минимализм и максимализм параллельны одежде со стильным прагматизмом. Коллекция прослеживается, искусна и, прежде всего, удобна для носки, это совесть бренда, 67 процентов коллекции были сделаны из экологически чистых материалов, включая безопасную для леса вискозу, органический хлопок, переработанный нейлон, переработанный полиэстер, регенерирующую шерсть NATIVA и Шерсть RWS из прослеживаемых источников.

Стелла Маккартни переводит буйные коллажи художника в сплошные принтованные изделия из джерси и костюмы, а смелые прямые и диагональные полосы в напористую меловую полоску, пальто из искусственного меха и трикотаж с графикой, которые идеально подходят для свитеров. Джинсы из флокированного денима и облегающий жакет с вырезом в форме сердца, практичные брюки и рубашки, а также комбинезон Stella в черном, шоколадно-коричневом или бордовом цвете сделали повседневный образ особенным. Множество потрясающих, подчеркивающих фигуру платьев — с треугольными верхушками бюстгальтеров, с драпированными рукавами и пышными краями или из гладкого жоржета с покрытием и эффектами накидки, создающими божественную грацию.

Сакаи
Коллекция Sacai прославляет любовь, верность и дружбу. Этот сезон больше посвящен экспериментам с уникальными вещами. На мужских куртках свободного кроя Sacai разрезал узор, чтобы создать формы бюстгальтера, которые надевались поверх них, их эластичные бретельки собирали заднюю часть курток в экстремальные формы суеты. Между тем, длинные юбки коллекции были разделены по центру спереди и сзади, а каждая сторона собрана до бедер. Если это звучит сложно, это на самом деле добавило легкости к драматичному силуэту. Среди худощавых форм, удлиненных за счет приподнятой талии, которая доминировала в линейке, была выдающаяся парка, чьи плечи цвета хаки были соединены вспышками трехмерного красного атласа, как будто зимняя куртка была воспроизведена с пузырчатым платьем середины века.

Sacai предложил множество спортивных вариантов, от широких кардиганов в рубчик и рыбацких свитеров с акцентами в нижнем белье, до стильных укороченных жакетов из овчины, которые носят с брюками, которые разрезаются, образуя струящуюся юбку. Расшитое серебряными блестками платье в стиле флапер, надетое поверх широких брюк, сочетало в себе лучшее из обоих миров и гармонировало с коллаборацией Cartier, представленной на подиуме. Умелые гибридные конструкции Sacai сочетают в себе основные элементы рабочей одежды, такие как куртки-авиаторы и парки. Скульптурное красное атласное пальто на молнии с бюстгальтером, продетым через бюст, или длинный оранжевый жилет из овчины с завышенной талией. Преувеличенные объемы напоминали исторический костюм. У тренча была короткая спинка, а у пуховиков оверсайз был дополнительный слой, который создавал иллюзию платья-пуфа ниже плеч.

Унгаро
В коллекции Унгаро представлены сладости ярко-розового и вишнево-красного цветов. Формы также напоминают ключевые образы времен расцвета Дома: укороченные узкие брюки, предназначенные для ношения с ботильонами, струящиеся юбки и свободные блейзеры с тонкой атмосферой 70-х, смешанной с ар-нуво.

Louis Vuitton
Коллекция Louis Vuitton обращена к подростковому возрасту, определенному периоду развития, через который проходит каждый. Многое зависит от молодежи, вселяет идеализм, надежду на будущее и на лучший мир. Экскурс в ощутимый, мимолетный и решающий момент, когда все выступает на первый план, во всей своей невинности и проницательности. Непостоянство и прекрасная изменчивость подросткового возраста. Прикосновение к ностальгии, возможно, вызвало своего рода меланхолию. Молодость мимолетна, как и свобода.

На подиуме преобладали силуэты оверсайз, а также платья, надетые поверх широких свитеров. Louis Vuitton представил свой взгляд на андрогинный покрой, который можно увидеть на объемной верхней одежде в сочетании с рубашками с воротником и галстуками. В других местах дизайнер смешивал принты и узоры, а рубашки регби надевали поверх струящихся вечерних платьев. Louis Vuitton передает чувство юношеских экспериментов с воспоминаниями, вечерними платьями с верхом, спортивными рубашками в стиле регби или толстыми свитерами с запахом на талии. Louis Vuitton играл с андрогинным кроем, часто в негабаритных формах. Другие силуэты выглядели заимствованными из более экстравагантной весенней коллекции Гескьера, корзины и турнюры были переработаны из более мягкого трикотажа с вышивкой и твида, что сделало их более повседневными. Случайность была частью дела.

Акрис
Акрис демонстрирует коллекцию с помощью модного фильма, великолепная новая пристройка к городскому университету построена из модульных квадратов. Вдохновился художником и был ошеломлен тем, как пиксельные картины Рейнхарда Фойгта 60-х и 70-х предвещали нашу одержимость цифровыми устройствами и экранами. Он точно воспроизвел одну работу с пиксельным лицом женщины на свитерах и длинном платье без рукавов с плиссированной юбкой.

Ключевым мотивом в его осенней коллекции Akris являются модели юбок, формы свитеров, вышивки и принты. Кримлер и его команда получили доступ к поразительному зданию архитектора Соу Фудзимото сразу после его открытия и незадолго до начала занятий. Инновации в тканях — еще одна движущая сила, и то, что использует Akris, обычно тает в ваших руках. Даже легкий эластичный неопрен, вшитый в гладкие брючные костюмы с едва уловимым клешом в стиле 70-х, или парки из кричащих пиксельных блоков на ощупь напоминают шелк.

08 марта

Шанель
Коллекция Chanel представляет собой шотландский речной твид с землистым светло-коричневым для сидений, черным с вкраплениями популярных цветов на стенах и бледно-зеленым для подиума. Этот регион был хорошо изучен Габриэль Шанель, во время своих прогулок по сельской местности она собирала цветы и зелень в качестве ориентиров для цветов, которые она хотела от местных производителей тканей. Задумчивая романтика коллекции сменилась здесь более яркой и оптимистичной атмосферой, как и положено Виар. Она хорошо понимает, как молодые женщины хотят носить Chanel каждый день, непритязательно и с большой легкостью.

Шанель использовала пряжу для осени и твид для охотничьих курток с несколькими карманами и пальто, которые включали пуховый флис, а также для мужских курток слегка негабаритного типа, которые Шанель сняла со своего возлюбленного герцога Вестминстерского. На фотографиях, сделанных в его домике в Лохморе и на террасе его загородного дома в Итон-Холле, она носит одолженную им одежду и резиновые сапоги. Виар вызывала дух уик-энда с красочными колготками в толстую рубчик и резиновыми резиновыми резиновыми сапогами или вейдерсами до бедра со знаменитой переплетенной двойной буквой C. Шорты из твида использовали эту энергию, как и пара коротких кожаных рубашек. Блестящие черные туфли на низком каблуке, которые носили модели, могли бы заменить туфли с ремешком на пятке, столь любимые модной публикой.

Такахиромиясита Солист
Коллекция Sacai и Yohji Yamamoto под названием The Era демонстрируется риффом из модного фильма со страстью и точной музыкой. Вдохновленный импровизационным воздействием Билли Престона на музыку из «Пятого битла». Неуловимый, как всегда, Мияшита представил фильм, в котором четыре модели в балаклавах, пальто в форме кокона и узких джинсах были видны только сзади. Пальто, в том числе дафл от розового до пурпурного, короткая дубленка и удлиненный черный бомбер, в основном имели молнию, которая шла от левого плеча до правого бедра. Дизайн создавал единый силуэт для различных лучших хитов мужской одежды; бушлат, тренч, авиатор, кардиган, спортивная куртка и крутая темная пушистая вещь.

Нехера
Коллекция Nehera подчеркивает покрой, наиболее характерную черту бренда. Дизайн отвечает современному спросу на одежду, которая может перемещаться из дома в офис и обратно. Удобные, но полированные, кажется, то, что женщины требуют в наши дни. В Nehera одежда предназначена для того, чтобы служить владелице, позволяя ей адаптировать ее в соответствии со своим настроением. Некоторые детали можно даже настроить. Пуховик состоит из двух половинок, застегнутых вместе; как и тренч с регулируемыми рукавами. Есть также съемные накладные карманы, некоторые объемные, которые можно пристегнуть или снять по желанию.

Миу Миу
Коллекция Miu Miu снова нарушает дресс-код, воплощая трудоголика и больше спортивного фаната. Дизайн нацелен на теннисный корт, дав официальным лицам Уимблдона больше, чем они рассчитывали, в суперкоротких юбках 2000 года с низкой посадкой и топах с дерзкими прозрачными кружевными вставками. Сформировалось более гендерно-разнообразное выражение лица Miu Miu, демонстрирующее, как скудный силуэт также работает на небинарных и традиционно мужских телосложениях.

Петр Петров
Коллекция Петара Петрова в этом сезоне стала более приземленной, предлагая широкий выбор стилей одежды, которую можно адаптировать к любому случаю. Дизайн классный и простой, но немного более сексуальный. Большой выбор верхней одежды варьировался от классических мужских шерстяных пальто до стеганых курток и стеганых курток в стиле 60-х.

Эти универсальные изделия, изготовленные из эластичного шелка, были выполнены в естественных тонах или с принтом, повторяющим мотивы трикотажа, лежащего в основе коллекции. Что касается трикотажа, то здесь также был представлен выбор облегающих шелковых изделий в рубчик с асимметричными вырезами и воротниками-чокерами с высокими пуговицами, отражающими чувственный, но в то же время универсальный и удобный образ Петрова в этом сезоне. Брюки и покрой соответствовали тонкому силуэту, а японские джинсовые детали, представленные год назад, сидели низко на бедрах. Среди других выдающихся моделей — черное кожаное платье с рукавами-крылышками и встроенным ремнем, позволяющим носить его разными способами, и платье из полированного желтого бархата с V-образным вырезом на спине и завязками.