パリファッションウィークは、2022年2月28日から3月8日までのウィメンズ秋冬プレタポルテコレクションを発表します。ショーの暫定スケジュールでは、95のブランドがデザインを披露します。 これらの95のうち、45の物理的なランウェイショー、37の物理的な表現、および13のオンラインコレクションがありました。
パリファッションウィークは、ニューヨーク、ミラノ、ロンドンのファッションウィークと並んで、ファッション界の「ビッグフォー」の1つです。この間、モデル、デザイナー、ファッション界の有名人、マスコミ、雑誌、代理店、ファッションハウスの重要なインサイダーが集まり、キャットウォークの最新コレクションをご覧いただけます。
2022年秋冬シーズンの予報を予測するトップデザイナー。シャネルは私たちにツイードへのオマージュを与え、バレンシアガのデムナヴァザリアは戦争と気候変動の厳しい現実に取り組み、ロエベは不遜にプレーし、オフホワイトは昨年ヴァージルアブローが亡くなった後の最初の死後のショーを発表しました。
ファウンダーのヴァージル・アブローが昨年11月に亡くなって以来、ファッション性の高いストリートウェアブランドのオフホワイトが初めて登場します。同様に、ザ・ロウ（メアリー・ケイトとアシュレー・オルセンの豪華な高架のあぶみ骨をデザインしたレーベル）は、2016年以来初めてパリで展示されます。デンマークのレーベル、セシリー・バーンセンも水曜日にパリで初のショーを行います。
パレ・ド・トーキョーで開催されたパリ・ファッション・ウィークでは、デジタルプレゼンテーションも行われ、多くのデザイナーは、画像、映画、その他のユニークなものなど、従来とは異なる方法でデザインを表現し続けました。しかし、強調は間違いなく伝統的なキャットウォークのプレゼンテーションにありました。
パリファッションウィーク（フランス語：Semaine de la mode de Paris）は、フランスのパリで半年ごとに開催される一連のデザイナープレゼンテーションで、毎年春/夏と秋/冬のイベントが開催されます。パリファッションウィークは世界的な「ビッグ4」ファッションウィークの一部であり、他のウィークはロンドンファッションウィーク、ミラノファッションウィーク、ニューヨークファッションウィークです。スケジュールはニューヨークで始まり、ロンドン、ミラノ、そしてパリで終わります。
パリでは、ファッションウィークが年に4回開催され、オートクチュールショーが2回開催されます。2週間に分けて、秋冬シーズンのメンズコレクションとレディースコレクションが発表されます。今年の後半には、次の春/夏シーズンの新しいコレクションがついに公開されます。
パリでは、最大のファッションブランドが、オートクチュールおよび/またはプレタポルテおよび/またはメンズウェア、春夏、秋冬の最大6つのコレクションを発表しています。したがって、年間にはいくつかの「週」があり、主にオートクチュール用に2つ（1月と7月）、メンズファッション用に2つ（1月と6月）、プレタポルテ用に2つ（3月と9月）あります。
ここにすべての日付が一目でわかります。最大100のブランドのファッションパレードをご覧ください。プレタポルテのショーに加えて、春/夏と秋/冬のシーズンに半年ごとに開催されるメンズとオートクチュールのショーがあります。オートクチュールやプレタポルテに関する場合、フランスの週は似ていません。
2月28日
IFM芸術のマスター
InstitutFrançaisdelaMode（IFM）の卒業生は、Fédérationde la Haute Couture et delaModeの招待でパリファッションウィークを開始しました。ここでは、ファッションデザインとニットウェアの修士号を取得した学生によるコレクションを紹介します。学生の仕事は未来の先駆けであり、大まかに言えば、この卒業クラスは、材料とメティエの限界を押し上げるだけでなく、持続可能性、性別、包括性、コミュニティに関する問題に対処するために衣服を使用しています。
ヴァケラ
ニューヨークを拠点とするデザイナーのPatricDiCaprioとBrynTaubenseeは、ラテックスとデニムのルックス、クロップドコートと下着を合わせたフグレッグウォーマー、モデルが着用していた巨大な白いプラットフォームなど、インパクトのあるコレクションを月曜日にパリに持ち込みました。ショーの参加者が喜ぶようになったシグネチャーバケラウォークをまだやっています。
ワインサント
ビクター・ウェインサントは2020年に彼の同名のラインを立ち上げました。今シーズンのプリントは、彼の友人であるイメージメーカーのアドリアーナ・パグリアイに敬意を表しています。洗練されたクチュールの細工が施されたアイテムと、スポーティでシックなプレタポルテを贅沢な素材で組み合わせることで、滑走路を共有しています。ワインサントは、彼のフェティッシュなピンクと黒のコンボ、そして彼の特徴的な非対称のカットとシェイプを使用しています。彼は舞台芸術への愛情を、楽しくカラフルでキャバレーをテーマにしたプレゼンテーションに取り入れています。彼はライブエンターテインメントとアート全般にインスピレーションを得ています。ワインサントのショーのモデルは、ダンス、演技、キャバレーなど、さまざまなクリエイティブなバックグラウンドを持つミューズや友人であることがよくあります。彼はまた、歴史、建築、音楽に触発されています。
サスペンスは、彼の精通したキャラクターのキャストによって作成されます。神秘の幻想は、凧作りの技術と組み合わせた最高の帽子のサヴォアフェアを使用して作られた「メデューサ」の頭飾りのようなとんでもない作品を通して示唆されています。フルレングスのカシミアフクシアオペラコートは、その重さがそれを下に引っ張っていて、裸の肩を明らかにします。滑ると、ダンガリーストラップがコートを固定します。このスタイルは、取り外し可能な非対称のケープが付いたナイロンのフグコートにも加工され、巨大な変化する羽毛布団の繭を形成しています。暗殺者の夜のために、ワインサントはクチュールと劇場の衣装技術の両方を行います。ブラックウィドウのガウンは、一見ドレスと一体になるドレープのヘッドピースを備えています。
CFCL
東京ファッション賞は毎年1人のデザイナーを選び、パリでのランウェイショーやプレゼンテーションをサポートしています。2022年東京ファッション賞の受賞者は、2022年3月1日にパリファッションウィークで彼のビデオVol。4「ニットウェア」コレクション。「ガブリエル」技法を採用したデザインのバックパックに似たヘッドピースは、印象的な衣装を着たキャバレーダンサーの衣装デザインに使用され、ハイウエストの黒いパンツを着用しています。彼のローブブルは、アップサイクルされたスカーフから手作りされています。キャバレーにインスパイアされたローブプルームは、私たちが隠していると期待していることを明らかにします。チェーン、パール、ストラスで刺繍され、花嫁の体を彫刻するコルセットドレスの上に着用された、わずかに非対称のシャポーシャンピニオンがショーを締めくくります。
CFCLは2020年に高橋悠介によって設立されました。CFCLはClothingForContemporaryLifeの略です。シンプルさ、謙虚さ、そして責任感は、ブランドが告げる価値観です。時代を超えたアプローチと精神に従って男性と女性のために設計されたCFCLは、主に、認定された持続可能なポリエステル糸と最先端の技術を使用した3Dのコンピューター開発ニットウェアで構成されています。CFCLは、ニットウェアを、現代の生活のニーズとメンテナンスが容易な洗練された製品とを一致させる革新的なファッション作りのための進歩的な研究所として評価しています。
オフホワイト
「SpaceshipEarth：a Imaginary Experience」というタイトルのオフホワイトは、パリファッションウィークで故創設者のヴァージルアブローを称え、独自のトリビュートショーを開催しました。このショーには、オフホワイトの2022年秋プレタポルテコレクションだけでなく、ヴァージルがデザインし、彼が一緒に仕事をしたクリエイティブチームやコラボレーターによって完成された新しいハイファッションラインも含まれていました。空間の中央に巨大なシャンデリアがきらめきました。ランウェイショーは、カーリークロス、ナオミキャンベル、セリーナウィリアムズ、ジョアンスモールズ、シンディクロフォードなど、スターがちりばめられたキャストで締めくくられました。シンディクロフォードは、28の見事なハイファッションシルエットの残りを紹介しました。
コレクションには、典型的なスーツ、きらびやかな生地のミニチュアヘムライン、ボリュームのあるアウターウェア、きらびやかなブラ付きのカーゴパンツなどが含まれていました。アブローのマークは、「QUESTION EVERYTHING」を振る旗のように細部に存在し、頬骨の「FACE」ステッカーや磨かれたブレザーの袖のカラフルなタグのような小さな注釈がありました。ダイアモンド型のカットアウトを備えたニットウェアは、特大のパン屋のボーイズハットとともに、既製のラインを支配しました。ミニドレスに微妙なスリットが入ったライラックのポップスと、タートルネックと合わせたコートとパンツのセットが登場しました。
3月1日
黒ゴウチまめ
「土地」と題された黒郷内舞子は、2022年秋にコレクションを披露し、頬を苔にこすりつけてテクスチャーを伝えます。コレクションは色と質感が豊富で、苔むした森、山の風景、岩の多い小川を模したさまざまなテキスタイルがありました。もう一つのインスピレーションの源は、紀元前14、000年から300年頃にさかのぼる日本の歴史の縄文時代でした。黒郷内は、当時の遺物の写真を使用して、温かみのある茶色の色調のコード付き刺繡と複雑なレースのパターンとテクスチャーを再解釈しました。
シルエットはクラシックなものからスポーティーなものまであり、ウールまたはベルベットのハイネックパンツスーツからオレンジ、グリーン、ピンクのネオンシェードのハイテクジャージートレーニングトップ、ペンシルドレスやフェイクファーのベストの上にアノラックを着用しました。ふわふわの裾を備えた一連の複雑でレースのドレスは、職人技とお世辞の形の両方で見事でした。黒ゴウチのニットウェアも、素朴な色と誇張された質感で際立っていました。コレクションは、黒郷内がよく作る繊細な作品とは一線を画すものでしたが、それでも美しくフェミニンなものでした。十分なコントラストが、現代的で時代を超越した方法でまとめられました。
ナヌーシュカ
「インダストリアルクラフト」と題されたNanushkaは、2022年秋冬の機能的で直感的なデザインの創造的な研究を祝います。このコレクションでは、高架のファブリック、官能的なシルエット、装飾的な要素が組み合わさって、エキセントリックでありながら実用的な美学を探求するNanushkaワードローブを作成します。Sandorは、コレクションを「インダストリアルボヘミアンシック」の原則に固定し、うまく設計された機能的なオブジェクトは本質的に美しいというバウハウスの精神に言及しました。日常の作品は最小限で、シンプルで、簡単に重ねることができました。ブレイザーはソフトテーラードで作業着に着想を得たものでした。広々としたトレンチコートとパッド入りのベルト付きラップコートはビーガンレザーで作られ、持続可能な慣行はサンダーの取り組みの1つです。
このコレクションは、サンドラ・サンダーの現在進行中の公理を新たに解釈したものであり、衣服がうまく機能するように設計されていれば、定義上、美しいものになるというものです。コレクションはライブのオーディオビジュアル体験として提示され、キャストは円形の回転する台座に配置され、撮影された後、芸術運動に関連するテクノロジー、職人技、デザインを同期させて、リアルタイムで周囲のステージに投影されます。2022年秋冬コレクションは、レイヤリングにおけるクリエイティブな緊張感を示しています。スリップサテンや再生革などの生地は、スエード、管状ジャカード、高級な短髪のフェイクファーなどの豪華な質感の生地と調和しています。
ビクトリア/トーマス
ビクトリア/トーマスは2022年から2023年の秋冬コレクションで、指示のないパズルです。存在する完全なイメージがありますが、デザイナーは直感に従わなければなりませんでした。作品の中で、デザイナーは女の子が女性に、男の子が男性に変身するのを見ましたが、それでも幼稚な夢の輝きを保っています。デザイナーは、エレガンスとクラシックを実験して、指示なしでパズルを解きました。つまり、イメージを完成させるために直感を使用する必要がありました。
彼らは、特徴的なリバーシブルデザインでコントラストを付けて演奏し、ジャケットの片面をより仕立て、もう片面をシルバーのスパンコールで飾り、たとえば、より大人のテーマにうなずきました。他の場所では、透明なスパンコールがヘリンボーンチェックのパッチワークに縫い付けられ、長い黄色のフリンジのディテールが施されたジッパー付きドレスとして機能しました。ボタン付きのミニスカートとクロップドジャケットのコンボ（赤、青、黒のすべてで機能）の下から交互に飛び出したプルメティスチュールのフラウンス、または下の構造化された形状とは対照的に、流れるようなオーバーレイヤーを作成しました。ジッパーを使用して体を強調し、スカートのへその周りを湾曲させ、クロップドジャケットのウエストを強調しました。
ディペッサ
「NOSTOS-TOUCH」と題されたDiPetsaは、孤立の闇と自己反省の時代を通して、過去1年間の難解な旅を振り返り、親密なつながりについてのノスタルジックな反省を提示します。特別な「ウェットルック」ドレープテクニックで知られるファッションデザイナーのディペッサは、ギリシャの女神ペルセポネの神話を解き明かし、誘拐されたという彼女の啓示が世界を拒絶し、飢饉を引き起こす方法を明らかにします。その結果、ゼウスは彼女が春と夏に母親に送り返され、そこで花を咲かせ、最終的には季節を引き起こすように命じました。ペツァの神話の理解は、彼女の革新的な作品に影響を与えました。オデッセイの旅に敬意を表して、海で帰国するパフォーマンスで、
伝統的なギリシャ文化の伝統的なレース作りの工芸品に触発され、網目の穴は体全体の形に増幅され、形の自然な湾曲を強調して平らにし、より緻密なニットと透け感を対比させました。有機ブラックコットンとブルーテンセルヤーンのブレンドで作られたプリントは、海から滴り落ちるように輝きを放ちます。ブライダルでは、ホワイトコットンとシルバー/ゴールドのバリエーションもご用意しています。新しいカーテンの技法は、身体全体に意図的に切り抜かれ、隠して明らかにするという考えで遊んで、裸になりたいだけでなく、服を着たいという手作業で作られました。コレクションは、ハイネックのプリーツをつけられたフロントと胸のダイヤモンドカットアウトを備えた、より豪華なシルクのイブニングウェアのガウンを特徴としており、官能的な肌の露出を見せています。シルクのクロップトップは肩で結ばれていました、太ももにプリーツスカートを合わせて、ストラップが肩から下がる瞬間をとらえます。外観は、コレクションを固定および接地する青いロープと海の結び目でさらにスタイリングされ、安全性と封じ込めの感覚がありました。
クリスチャン・ディオール
タイトル「次の時代」、ディオールのコレクションは、16世紀から19世紀までの女性の肖像画をフィーチャーした、ビジュアルアーティストのマリエラベティネスキの絵画のギャラリーでした。マリア・グラツィア・キウリは、フェミニズムを彼女のデザインのインスピレーションに取り入れ、より幅広い身体にそれらを紹介する方法を見つけました。デューンに賛成し、女性のエンパワーメント、バージャケット、コルセット、ニュールックの渦巻き模様のミディのフレームワークを支えています。これは、現代性とテクノロジーの進歩に伴う最も大胆な入札です。そしてもちろん、フェミニストアーティストとの彼女の関係のおかげで、女性のエンパワーメントのChiuriの基盤となるフレームワーク。環境の雰囲気は、「オールドマスターズ」の客観的な女性の主題を再考するイタリアのフェミニストアーティストマリエラベティネスキによって作成されました
大気は、緊張がタイミングの有毒なねじれの意図しない結果であるという二重意識に相当するものを放射しました。すぐに表面化した鎧の保護とほのめかされた派生物の画像。居心地の良いセーターから数年後、ふわふわのティアードスカートに美しく上質なクモの巣状のレースのボディスがコンピューター化された機械で完全に編まれました。別のミディドレスの繊細なサンレイプリーツと同じように、交差するストランドがスカートを光の中で透明に渦巻かせました。非対称の裾を備えたスカートスーツの通路、チェックされたツイードを備えた実質的なデイウェア、そしてこれらすべてに追加するための解剖されたトレンチがあり、夕方には透けて見えるシフォンが続きました。ディオールの落ち着いたグレーのスーツとフェミニンなシフォンドレスとテクニカルバイカージャケットの相乗効果、フットボールのショルダーパッドと保護用レーシンググローブ。それはまさに靴にまで及びました-ディオールのためのロジャービビエのオリジナルの50年代のルイヒールですが、技術的な「ねじれ防止」アンクルストラップと鮮やかにコラージュされたビーズが付いています。
キムヘキム
タイトル「ヘアクロニクル」、KIMHĒKIM秋冬2022.23コレクションは、私たちの最も本物の自分に見られる自然で時代を超越した美しさを祝うもので、ブランドのシリーズの第4章であるObsessionです。デザイナーは、いとこの髪の毛で遊んだ子供の頃の思い出に触発されました。コレクションは髪の遊び心のある研究であり、ブロンド、ブラック、ストレート、ウェーブ、カーリー、タイトカールなど、さまざまな髪の色や質感を探求しています。キミンテは今シーズン、ブランドのシグネチャーアイテムを再考し、髪。このシリーズは、既存のシグネチャーアイテムに新鮮な感覚をもたらします。弓のディテールが施されたモンローシリーズと、黒と白のスーツのネオエマシリーズを含むクラシックなラインは、髪の要素で豊かになりました。
遊び心のある髪の研究を通して、私たちの最も本物の自分に見られる自然で時代を超越した美しさを紹介するコレクションです。剥ぎ取られた女子高生のユニフォームは、ひどいネクタイで覆われ、長いストランドはコルセットと鋭い肩のドレスに編まれ、ゆるいカールはトリミングされたジャケットとブーツから落ちます。非対称のツイードスーツ、スカート、シングレットはエッジが未完成で、デニムの波模様としても活躍しています。ジップパーカーのコートは風変わりなエッジがあり、彼のシャープに仕立てられたトレンチコートは相変わらず見事です。光沢のあるミルクホワイトのレギンスは、少し非現実的なプラスチックの完璧さを追加します。
オットリンガー
Ottolingerは、レトロフューチャーなシルエットとステートメントアウターウェアを特徴とする2022年秋冬コレクションのさまざまな素材をふざけて実験しました。ツーピースのマッチングセットは、シルバー、ロイヤルブルー、バーントオレンジ、ブラックの色合いで届くベルベットから作られています。今シーズンのカットアウトトレンドは一部のデザインに見られ、フレアスリーブは長袖のトップスとジャケットに登場します。ニットウェアは無計画につなぎ合わされ、ツートンカラーのムーンブーツとペアになっています。他の場所では、色調のあるフグジャケットは特大のフィット感を備えており、それはくしゃくしゃにされた美学のバッグで補完されています。一方、細長いコートはカーテンのように足元まで垂れ下がっています。反射性のラテックスパンツとパッチワークのセーターがコレクションを締めくくります。
Ottolingerのショーは、タンク、レギンス、Tシャツ、ブリーフから始まりました。肌を露出するカットアウトと追加のストラップが付いています。斜めのワンスリーブデニムジャケットのカップルと、ストラップのような、非常に忙しい小さな綿のドレスのシリーズで、隠されているのと同じくらい明らかになりました。また、シグネチャーとなった伸縮性のあるチェック柄メッシュのタンクドレスを再訪しました。アーティストのコラボレーターの作品に印刷された同じ形の別のバージョンと一緒に、これは最高の作品でした：体を意識してセクシーですが、簡単に持ち運びできます。ショーは、胴体を周回するか、腰から放物線状に飛び出す布で覆われた彫刻ワイヤーで構築されたいくつかの作品で締めくくられました。
Koche
コシェは、コシェのアトリエのノウハウと服の豊かさを際立たせるために、非常に特別な装飾が施された2022年冬コレクションを発表します。クリステル・コッヘルは、クチュールのテクニックを習得する数少ない新世代の1つであり、そのような優れた作品をデザインすることができます。パンクの要素は、ボンデージレザーブレースと肘を越えてインチングしたレザーガントレットの使用で生まれました。コレクションの暖かく快適な側面はより明白でした。チュールスカートとペアになった分厚いセーターがありました。ストラップレスのドレスにレースでつなぎ合わせたより細かいゲージのニット。微妙なロゴのジャカードの男のためのスポンジ状のスウェットスーツ。
美しい花束：柔らかい色のテラコッタ、濃い緑、暖かい黒、時にはエレクトリックブルーで点滅して、コシェの印象的なエネルギーを思い起こさせます。クリステルコッヘルと同じように、ドレスは丈夫で手の込んだものです。いくつかの高架ジャージードレスは非常に快適で、スタイルと使いやすさの完璧なバランスを提供します。コシェの象徴的なトレンチコートは、今度は目立つ新しい袖で再解釈されています。靴はチャールズ・ジョーダンと共同で開発されています。職人の手による花で作られたボンバージャケットは、マダムヴィオネ、完全にクリスタルで刺繍された手織りのコーラルパーカー、または真珠と革のカットフラワーで装飾されたチュールのトレインスカートにインスピレーションを得ました。コレクションは優しさとテクニックのサインの下にあります：材料とスタイルの選択はあなたの体に封筒の感覚を与えます。
ベンジャミンベンモヤル
ベンジャミンベンモヤルコレクションは、ブルータリスト建築によるベンジャミンの卒業生コレクションに触発されました。彼の美学を特徴付けるモロッコの影響を、より幅広い魅力を備えたますますミニマルなラインナップに注入することによって。構造化された四角い肩とテーラードピースを備えたロングコートは、現在、カフタンと彼の特徴的な織りストライプ生地と混合されています。ゆったりとした姿勢を保ちながら、より洗練された上品なシルエットに。
今シーズンは、彼のシグネチャーアップサイクルカセットテープ生地、対照的な生地でウエストにサイドタイを備えたテーラードパンツスーツから完全に1つのルックだけが作られました。他の場所では、彼の縞模様のモチーフは、たとえば、テーラードウールのコートの側面にある素材のパッチとして見つかりました。一方、ボタンは、ホタテ貝の殻の廃棄物や、小規模メーカーから調達したリサイクル眼鏡フレームなどの素材から作られました。リサイクルウールに焦点を当て、ベンモヤルはテーラードジャケット、側面にスリットが入ったフレアパンツ、無駄を省くために長方形の生地で作られたシャツを作成し、フレアスリーブとケープのようなディテールを与えました。
サンローラン
サンローランコレクションは、20世紀初頭の作家で活動家のナンシーキュナードのスタイルに触発された男性的および女性的な服装基準の交換でした。トレスシックなサテンのトレンチコート、エンボス加工のレザーバイカージャケット、最小限のイブニングサンダルから、よりリラックスしたシルエットの一連のタキシードを備えたルスモーキングのYSLの伝統に至るまで、ほとんどすべて黒のルックス。ブランドの同名のデザイナーと彼の象徴的なタキシードへのオマージュ。一連のルックス全体を通して、男性と女性、重いものと軽いものなど、反対のバランスがあります。緊張と補完に焦点を当てることで、まるで2つの極端な危機に瀕しているかのように、コレクションにエッジを与えます。幸せな媒体。
コレクションは、他のブランドよりも秋に向けたこれらの強力でエレガントな基本を示しています。完璧な黒のローボタンのダブルブレストの黒のピーコートを備えた、長くて銀色のバイアスカットのドレスの純粋な光景。フェイクファーのコートと爆撃機。大きな肩を持つ素晴らしいオーバーコート。狭い革のコート; エレガントでさりげない繭バックプロファイル。次に、ecruの床の長さのタートルネックTシャツドレスのようなシンプルなものに句読点を付け、各腕にダークウッドとシルバーの腕輪を深く積み重ねて着用します。そして、30年代/ 80年代のイブニングジャケットの高い魅力と、その周りを走るフェイクファーのビッグバンド。より多くの人々が再び服を着て、オフィス、イベント、そして通常のパンデミック前の生活に戻るにつれて、更新された基本と主要なワードローブの部分の必要性はこれまで以上に強くなるでしょう。
3月2日
クレージュ
クレージュは、段階ごとに私たちの幾何学の原理を提示します。不条理な出会い：カラフルなシルエットが廃品置き場を散歩します。ミニ丈はブランドの「スペースエイジ」デザインに敬意を表しており、ストラップレスのシフトドレスは2つのサークルから作られています。他の場所では、合成皮革の正方形がボディコンジャージにスプレー塗装されていました。一部のモデルは、サイハイブーツとペアになった大きな三角形の袖のビニールフグを着用していました。同様の素材の光沢のあるドレスは、側面のダイヤモンド形のカットアウトなど、ジョン・コプランの絵画をディ・フェリーチェが引き継いだものでした。ミラノのニットタートルネックやビニールパンツに見られるように、実験的なカットは範囲全体で繰り返されるテーマでした。
シェードは幾何学的なパターンを取り除きました。スプレーされた金属シートのようにヘリテージコートの裏側にある正方形、または折りたたまれたTシャツ。首からぶら下がっている三角形またはドレスのブラ; コート、トップス、ドレスの後ろの円。相変わらず、典型的なクレージュの幾何学的形状が挿入されています。ツバメのディテール、管状のカラー、そして初めて、鈍い角を持つ4つの正方形のアセンブリで作られたダイヤモンド。連続して、新しいクレージュに吸収されるように、原始的な形は目立たなくなりますが増殖します。より攻撃的で、より示唆的でもあります。靴は声明を発表します。バンパー、引き伸ばされたかかとと鋭いつま先：無実の時代は終わりました。
メリルロッジ
「PoorConnection」と題されたMeryllRoggeの秋のコレクションは、一見無関係に見える衣服間のつながりを探りました。ベルギーのデザイナー、メリル・ロッジは、パンデミックに関連した人と人との接触が2年間途絶えた後、何かお祭りを楽しみたいと思っていました。このコレクションは、私たちの日常の現実とそれが生み出すシュールな物語の美しく歪んだビジョンを探求しています。デイルックはイブニングのような魅力を感じさせます。スポーツジャージのカットとディテールを再考すると、意外と洗練されたフロアレングスのVネックポロシャツとパステルカラーのブラウスがすべてテクニカルニットになります。大胆な幾何学的形状の見慣れたサッカー風のプリントは、アウターウェアのジャケットやコートを覆う全体的なパターンになります。
スポーツジャージとイブニングドレスを持って行き、彼女が一緒になって、クールでクチュールの中間点に当たる、セクシーでありながらしなやかなドレスを作成しました。または、彼女がハンサムでありながら引っかき傷のあるクラシックなウールのセーターを、カシミアで裏打ちされた甘美なマストアイテムに変えた方法。他の場所では、下を覗くシャツパネルが組み込まれたデニムのラップアラウンドや、フロントパネルが彼女の建設のコツを強調した実際のドレス（ラベルが表示されている）のシャツドレスのような巧妙に構築されたトロンプ・ルイユの作品。
行
Rowのコレクションは漠然とマニッシュです。特大で箱型、または前かがみにカットされた姿勢は、ベルト付きのレザートレンチからスリーピースのパンツスーツまで、あらゆるものと組み合わせるスニーカーによって強調されています。このコレクションは色彩にあふれています。このコレクションの重要なメッセージであるカラフルなスポーツウェア：これは、オフィスがようやく再開したときに、女性が仕事に戻るワードローブを再調整する可能性があるものです。グリーンはカーディガンジャケットとファインゲージのセーターに現れ、オレンジとパープルの同じように鮮やかな色合いと混ざり合っています。
彼らは、プリントやパターンを避けて大きな色のブロックを優先する、白いボタンの下にオレンジ色のタートルネックを重ねる、黄褐色の3ボタンコートの下にある紫色のVネックの下に重ねる、または組み立てることによって、ミニマリストのようにこれらのブライトを使用します赤いクルーネックと白いタートルネックの上にある灰色のリブ編みのタンクからの長くて細いシルエット。これらはすべて、足首までの長さの黒いスカートとペアになっています。より外向的な色を受け入れる準備ができていないクライアントのために、ネイビー、ボルドー、フォレストグリーンのより落ち着いた色合いもあります。
ディドゥ
「LostinTransition」というタイトルのディ・デュのプレゼンテーションでは、ライブのキャットウォークとキャンペーン映画が取り上げられました。コレクションは、最終的に私たちを自己受容に導く個人的な旅でのデザイナーの内部の会話からインスピレーションを得ています。このクリエイティブは、1つのスタイルだけにとどまらず、複数のペルソナ、パーソナリティ、エゴに開かれたDIDUの女性を表現することを目的としています。自然とのつながりを探求するために街を出たバイカーの女の子は、モデルが岩や貝殻で食事をするラストサッパースタイルのパフォーマンスアートのためにコレクションをパリに送りました。
その宇宙は、女性らしいフォルムを表現する彼女のシグネチャーカットアウトドレスから、男性的でモトにインスパイアされたスーツまで、さまざまなルックスを提供します。それらは革とデニムで彫刻されており、緊張感を吹き込む鋭い肩とペプラムが与えられています。チョッピーなミニスカートから革のビキニボトムがのぞき、細断されたパーカーとボールガウンがペアになり、ブランケットサイズのスエードのスライスが肩に巻き付けられ、流れるようなラップに変身します。多彩な質感とテキスタイルをあしらった、ドラマチックで対照的なカラーパレットでラインナップを際立たせています。長袖のカットアウトドレスは鮮やかなピンクの色合いではねかけられ、毛皮のようなフリンジがスカートとトップスを引き継ぎます。他の場所では、イブニングドレスは完全にファジーな素材で覆われていますが、レースアップのディテールが施されたレザースカート、デニムセットなどを備えた他のルックスとは対照的です。コレクションには、カーブした裾のコルセットトップとマイクロミニスカートが揃っています。
ロシャス
Rochasのコレクションは、自由と非常に洗練された何かについて語り、中世のアンサンブルについてすべてを示しています。チャールズ・デ・ビルモランは、特定のデザインの特徴を参照するのではなく、家の遺産を気分やライフスタイルとして翻訳しています。雰囲気は裕福で、ゴスは単色のニューロマンティックと出会う。目を引くフリンジ、複雑な刺繡、そしてテクスチャーを強調し、コレクションにイブニングウェアのトーンを与えることを目的としたほとんど黒のパレットで実行された長い爪を伴う、薄くて繊細なシルエットを理解してください。コレクションのゴシックなオーラは、輝く鎧を着た騎士を彷彿とさせる接続された長袖のリブ付きトップのような作品の帽子の中でも明らかであり、マルチカラーのパッチワークレザーブーツとスタッズストラップブーツは洗練された凶暴性を表しています。
幅の狭いウエストのフルショルダーのボディの下に、ほぼ浮いているフルスカートが吊り下げられた一連のドレスは、一貫したシルエットを表しています。ハンサムな槌で打たれたシルクのル・スモーキングがいくつかありました。1つはブロンズのシングルブレスト、1つは黒のダブルブレスト、もう1つは黒のジャカードのシングルブレストです。靴のチームは、マルチカラーのパッチワークレザーブーツとスタッズストラップブーツでうまくいきました。ウエストとプリーツの強調は、彼がシーズンのシルエットを定義するために使用した主な要素であり、テクスチャを強調し、コレクションにイブニングウェアのトーンを与えることを目的としたほとんど黒のパレットで実行されました。ロシャス夫人の翼のある装飾品は、羽や鳥のプリントで参照されていましたが、動きのあるときに袖や床をかすめるガウンをスイープするプリーツが扇形に広がる方法でも参照されていました。
3月3日
コペルニ
複雑な構造からのクールで一見最小限の作品を紡ぐことに関する彼らの専門知識を紹介するコペルニのコレクションは、即座にカルトに値するシルエットの範囲です。「新世代のドレス」を目指して、レーベルの最新スタイルは、再発明された仕立てを特徴とするフード付きのピースの形で到着しました。他の場所では、クロップドジャケットには分解された要素が付いていましたが、ルスモーキングジャケットは、ミッドリフにカットアウトが付いたツイストフロントを備えていました。クリスタルで装飾されたベラ・ハディッドの鍵穴ホルターネックドレスなど、シースルーのピースも滑走路に見られました。一方、スリットの入ったドレスは、ベビーピンクとホワイト、そして花柄の白い薄手の素材で表現されました。
アン・イザベラ
新旧の生と磨きの並置を祝うアン・イザベラのコレクション。アンイザベラの新しいレディスウェアコレクションFragmentは、60年代と70年代の原型的な衣服の彼女の識別可能な解釈に有機的なテクスチャプロセスを導入しています。コレクションは、ストライプが創造的に探索するのにかなり広い領域になる可能性があることを示しました。鮮やかな思い出と未来的なビジョンを組み合わせることでノスタルジアとモダンなラグジュアリーで知られるベルリンを拠点とするデザイナーの4番目のコレクションは、手触りの重要性と質感の生々しさを強調しています。
アン・イザベラのグラフィックの傾向は確かに時代にうなずき、このコンパクトな16ルックのラインナップのわかりやすいアウトラインも同様でした。彼女の作品は、その瞬間のツイストシームパンツ、オプアート風のニットセット、絹のようなプリーツ素材で作られたフグジャケット、そしてホイップステッチで輪郭を描かれたあらゆる種類のスマートな数字で、後ろの長さの糸またはストライププリントのシフォン。コレクションは、印刷の2D領域の外に移動して3次元になります。傑出したテクニックには、多次元のストライプを形成するプリーツのピースや、柔らかく分厚いウールとデニムのトップステッチでの誇張された遊びが含まれます。ニットやデニムのゆがんだモチーフは、これまでのコレクションで見られたプリントの視点を引き継いでいます。
ポールスミス
ニューウェーブ、ジャンリュックゴダール、デイヴィッドリンチのアートハウス映画、ぼやけたサイケデリックなプリント、パターン化されたベルベットとコーデュロイを女性のテーラリング作品に取り入れたポールスミスのコレクションは、まだ機能しているものを満足させるのに十分な快適さをもたらしました-自宅からのセット。メンズコレクションからクロスオーバーしたルックの例として、ハイウエストのキックフレアパンツとロングラインのダブルブレザーを備えたディープブルーのスーツを強調しています。楽しいエメラルドグリーンとブルーのディジーなトワイライトフローラルシャツとコーデュロイパンツのように、色調の色とパターンが全体に現れました。サイドドレープシルクのフロントテーラードスカートと組み合わせたシルクシャツは、映画のような効果を意図的にぼかしたグルーヴィーな「ソラライズドプリント」で登場しました。
クロエ
気候の成功を視覚化したクロエのコレクションは、手描きのバッグと複雑なインターシャセーターで文字通り表現されています。片面は茶色で枯れた風景です。もう1つは、自然が自然を癒し、「再野生化」することを許可された後の緑豊かな景色です。気候不安に直面して希望に満ちた解決策を伝えるというハーストの第一の決意。「再野生化」は、生態系、植物、昆虫、鳥、土壌が、放牧動物によってもたらされる利益とバランスを取りながら、どのように自分たちの力で治癒し始めるかを科学的に証明しました。
コートからシャツ、ナロージーンズに至るまで、厳格で最小限の黒、茶色、黄褐色の革製品を使用したコレクション。瞬間的な白いタンクTシャツと、バルーンスリーブ付きのベルト付き黒ドレスが含まれます。ショーは、男の子に合わせたパンツスーツ、フィット感のあるフレアドレス、ポンチョやニットウェアに対するハーストの特徴的な親和性、そして社会的に責任のあるテキスタイルプロジェクトとのリンクを探すことの間を行き来しました。
ミニット
ミニットのコレクションは自由に焦点を当てており、古典的なシャーロットランプリングのゆるいセクシーさに目を向けました。ニューヨークでのアーベロットの時代のローワーイーストサイドレンズでフィルタリングされ、ミレニアルパリジェンヌに合わせて変形された結果、ハイウエストのフレア、セクシーなスリップドレス、シックな自信を醸し出すロングラインのスモーキングジャケットが生まれました。今シーズンのMinuitは、コーティングされた綿を使って、パリッとしたクリーム色のパンツとコートの組み合わせを試し、その上に劇的なフェイクシャーリングカラーを付けて華やかな効果を出しました。収縮したボンバーとミニスカートのスーツに変身したキルティングエメラルドジャカード。これは、厳しく編集されたコレクションの中で数少ないポップな色の1つです。ベルトとロゴ入りタイツを兼ねたスカーフ。バッグや靴の計画も進行中ですが、今のところ彼女はスマートステープルでブランドを構築したいと考えています。
3月4日
アレクサンドルヴォーティエ
アレクサンドル・ヴォーティエのコレクションは、彼のクチュールのアイデアを抽出し、よりアクセスしやすいファブリックとテクニックを示しています。彼の提案は、締められたスーツ、透けて見えるレイヤー、フリルのガウンを、セクシーなカットアウトドレスからクリスタルで再訪された居心地の良いインターシャセーターまで、目がくらむほどのさまざまなオプションに拡大しました。ヒョウ柄のしっかりとしたラインナップのほか、色調のストラスが付いたフェアアイルのセーターや、今シーズンのマトンの袖が付いた目立つベルベットのニットセーターなど、他のセパレートも展示されていました。Vauthierの仕立ては、締められたジャケットと組み合わせた十分なズボン、赤いベルベット、または黒または白のフランネルで、おそらく宝石で飾られた襟で登場しました。
ヒョウ柄のアイテムのしっかりとしたラインナップは、空気のようなドレスやトレンチからセーター、そして柔らかい植毛デニムのジーンズに至るまで、あらゆる範囲を網羅していました。羽毛とフラウンスは、同様の魅力を備えたすぐに着用できるイテレーションになります。クチュールの滑走路からの長い、1袖の白いバイアスカットのサテンのドレスは、たとえば、しわになりにくく、したがって旅行にやさしいという追加の利点を持っていたジャージとビスコースの異なる構造で生まれ変わりました。レサージュが刺繍した手彩色のガウンのような装飾されたクチュールの数字は、赤と黒のグラデーションで新鮮な繰り返しを見つけました。他のセパレートには、色調のストラスが付いたフェアアイルのセーターや、今シーズンのマトンの袖が付いた目立つベルベットのニットセーターが含まれていました。
ロエベ
ロエベのコレクションは、物事を非合理的であり、大規模な心理的緊張を伴うシュールレアリズムである可能性のあるものに向けて推進し、ファッションに変わります。現実が法外で無意味になるとき、ファッションが非論理性を反映し始めるべきであるのは論理的です。ロエベは、ファッションのルールから解放され、理由もなく本能的に物事を行う自由を楽しんでいます。それは、私たちの周りの秩序の踏みつけに精神的に反応するのは人間だけだった時代と似ています。
およそ99個の赤い風船が通り過ぎました-ストラップ付きのサンダルのヴァンプに閉じ込められたもの、膨らんだかかとに押しつぶされたもの、変態の小さなブラジャーとして仕上げられたもの、そしてコラムドレスにドレープをかけたジャージーに吊るされたものもあります。裾に車が閉じ込められたミニトラペーズドレス。ハイヒールのパンプスが詰め込まれたチューブドレス。ラテックスに完全に突き当たるラフカットシャーリング。靴はある種の巾着袋の雨靴に完全に沈みました。と風船-たくさんの風船：赤いものは靴のストラップの間に挟まれ、包帯のドレスのカーテンからにじみ出ています。一連のショートレザーは、ロエベの基本的な素材とスキルを紹介しています。風になびくように成形されたスカートのキャップスリーブドレスには、ルネ・マグリットがたくさん登場しました。ポリッシュで贅沢な色、栗、淡いピンク。ショーの周りには贅沢な革の瞑想が点在していました。アンダーソンの長くてエレガントなチューブドレスでも冷静な連続性。
三宅一生
一世三宅のファッションビデオ「SowItandLet It Grow」は、このコレクションの児玉裕一監督のビデオで、実際にその衣装とモデルを、水平方向の発芽かららせん状の階段を上って成長するまでの速さで繁栄する苗として提示しました。次に、高架の歩道のトレリス全体に広がるときにデジタル複製されます。一世三宅は自然の美しさに焦点を当て、あらゆる方向に成長する根、地面から日光に成長する茎など、成長する植物の手つかずの自然を発見します。一世三宅は、生き生きとしたコレクションを生み出し、その色、シルエット、質感を通して、衣服が生き生きと成長しているように感じます。このコレクションの色は、果物や野菜の自然な色から作成されました。
下層土のモノクロのドレスとセパレートは、根系の押し寄せる混沌を反映するように形作られたプリーツリサイクルポリエステル糸の不規則な輪郭のパネルを特徴としています。Rhizomeという名前のシリーズの平らに折りたためるシームレスなニットピースには、太陽を求めるジャスミンの植物のように体を緩めたり包んだりするための葉のような余分な袖が含まれていました。京都の職人が絞り染めの技法を使ってプリーツのさやをつなぎ合わせて作った絞り染めのドレスは、エンドウ豆のさやに似せたものでした。スライスしたフルーツの染料プリントは、綿のキュプロに3つのスタイルのスーツとドレスを飾りました。文字通り植物性が少ないのは、衣服で染色された茶色とピンクのドレスで、その球根状の形状は、染色中に収縮してぴんと張られた弾性の円形パネルで縫うことによって実現されました。
クリスチャンWijnants
イビサへの春の旅行に触発されたChristianWijnantsのコレクションは、島の自然の風景に魅了され、織り目加工のリネンなどの無地の生地に焦点を当て、サロンのようにドレープしたり、プリントと一緒にゆったりとした仕立てになっています。Wijnantsの美的なドレープとかぎ針編みの作品が小さな肌を見せてくれます。自然と島の建築風景のコントラストを呼び起こすことを目的としたゆるい仕立ての作品は、シルクに花を描き、インクをにじませて色をぼかすことによって形成されたねじれたドレープの外観とプリントと組み合わされました。
テクスチャード生地とまだらのカラーウェイの追加は、Wijnantsのシグネチャースタイルに魅力的な生っぽさを追加しました。夏のトレンチコートとルーズなテーラードセパレートは、鮮やかなグリーン、ブラウン、ホワイトのリネンまたはラフなシルクで、テクスチャーを追加するために毛糸で染められています。蜘蛛の巣から着想を得た手編みのトップスとドレス。ドレスとトップスを抽象的な色のしみでドレープし、もう1つはぼやけた鳥をモチーフにしています。Wijnantsは、リサイクルされたリサイクル可能なフレームと独特の波型エッジの形状を備えた、ベルギーの仲間のレーベルYumaLabsでサングラスを作成しました。
ニナ・リッチ
ニナリッチコレクションは、エレガントな仕立て、ワイドパンツ、ショートスカート、グラフィックタイツ、快適なドレスなど、洗練されたアイテムに身を包んだシルエットで、ベーシックなワードローブを再考しました。色と質感が衝突しました。モヘアとチュール、ベイビーブルーとキャンディーアップルは、大胆さと女性らしさが家のDNAの不可欠な部分であることをもう一度示しています。ニナリッチコレクションは女性にサービスを提供し、多くの概念的なものを身に着けることなく簡単な形についてです。スタジオでは、シャープに仕立てられたデイウェア、カラフルなセーター、簡単なプリントドレスを提供しました。1960年代に人気のあったケープは、シンプルなウールから、取り外し可能なケープレットが目立つ光沢のあるリップストップナイロンのボリュームのある赤いコートまで、さまざまな形で提供される主要なアウターウェアの形でした。楽しいタッチ、
家の名高い原型とサヴォアフェールを描いたコレクション。ブランドの全盛期をマークしたかわいらしい、礼儀正しい花柄の代わりに、1枚のスリップドレスにカモフラージュとしての「スプレー」花柄がプリントされました。テーラリングの伝統は、チョコレートキルティングナイロンのような技術的で非常に的確な素材に適用されました。ケープの光沢のあるアップルレッドのクローシュは、より伝統的な千鳥格子またはシェブロンウールと、柔らかくて厚い質感のニットとは対照的です。軽いノートには、パンティーと一致する目を見張るような色の遊び心のある小さなモヘアアーガイルセーターがありました。小さな黒いドレスは、視覚的な興味にもかかわらず、胴着にチュールが織り込まれていました。
3月5日
ランバン
ランバンコレクションは、ファッションのパラドックスと矛盾、そしてジャンヌランバンの作品に活気を与えた対照的なテーマを祝うものです。不透明さと透明性、ハードとソフト、ノスタルジアとモダニズムの演劇。ファッション映画は幻想を示しています：煙と鏡、キアロスクーロと蜃気楼。ハリウッドの魅力は、最初の拡張現実であり、脱出の手段でした。コレクションは、反射とエコー、暗闇と光で満たされた、古典的なフィルムノワールへの短い指示対象を介して公開されます。シルエットは狭く、肩はテーラードスワッガーで強調され、コートやジャンプスーツに適用されますが、柔らかいドレスにも貸し出されます。これは、シャープさと流動性の矛盾です。メゾンのクチュールの伝統に触発された洗練された洗練された感覚が、すべての性別に広がっています。
何千年も離れたアールデコと古代エジプトからインスピレーションを得ており、前者の美学は基本的に後者によって形作られました。より抽象的には、歴史の断片が他の衣服に埋め込まれています-形の良いプリンセスシームが付いたウールのガザールバック、別の衣服の蜃気楼のようにウエストを定義するベルベットのはめ込み。クチュールの美しさを祝うために、内部は裏打ちされておらず、露出しています。服を作ることも、イメージを作ることも同じです。テクスチャーは豊かで光沢があり、色は濃いです。革は宝石のような色調で磨かれた貴重さを与えられています。表面を使った作り話のゲームがあります。タイルやマーケトリーのようなテッセレートされたアールデコのパターンは、プリント、ニット、またはフィルクーペのシルクベルベット、手描き、それらの光沢のあるふりをした刺繡を通して呼び起こすことができます。
エステルマナス
「官能性」とエンパワーメントをテーマにしたEsterManasのコレクションは、あらゆる形の女性を真に称えました。ランジェリーにインスパイアされた薄手のドレス、のぞき穴のニットピース、アメリカーナプリントのTシャツを組み合わせています。ブランドのシグネチャーシャーリングドレスは、太ももにスリットを入れたり、後ろを開いたり、肩や腰を切り取って肌を最大限に輝かせたりしました。今シーズンのアイテムには、非対称のラップトップとスカラップの縫い目が付いたスプリットスカート、調節可能なウエストバンドが付いたドレープスカートが含まれていました。
Ester Manasは、余分な生地を追加し、らせん状の効果を生み出すルーチング技術と、しっかりと保持し、必要な場所にエレガントでセクシーに流れるカットアウトを進化させました。もう1つの側面は、ニットウェア、サシェイを防ぐためのスリットが入ったミディチューブスカートです。cache-coeurブラ。鮮やかで繊細な順番で、オレンジやバイオレットからモスグリーンまでのカラーパレットは、バージンマテリアルの使用を避け、利用可能なものから完全に選択されます。
ルイ
Rui Zhouのコレクションは、女性の超強力な側面を示し、セクシーで自信に満ちた体を示しています。このコレクションは、デザインと女性らしさへのよりリラックスしたアプローチに、緊密な関係で女性らしさを示しています。身体に配慮した超微細なニットで知られるルイは、最初のグラフィックベアリングTシャツを発表し、印刷、刺繡、かぎ針編みなどの技法を使用して、スーツ、アウターウェア、ラウンジウェア、毛布のテイクを提供しました。
Anrealage
Anrealageのコレクションはファッション映画であり、明るいドレスと雲のように浮き上がったキルティングされた白いフグシフトを提供する空気のようなスペースオペラを紹介しています。月をシミュレートする宇宙航空研究開発機構（JAXA）の月面訓練サイトで、宇宙探査高度施設と名付けられました。この映画は、NASAのオリジナルをモデルにしたスペースブーツのクローズアップから始まり、ユナイテッドヌードと協力して、足跡を残すためにゆっくりと水面から降りていきました。
その後のコレクションは、外観と実体の両方で宇宙服を参照していました。コレクションには、摂氏-196度までの断熱特性を提供する宇宙服で通常使用される超軽量エアロゲルが組み込まれていました。Anrealageは、通気性を確保するために衣服の内側にファンを追加しました。彼は、電話のタッチで変化する光ファイバー糸で織られた独自の生地を開発しました。ユナイテッドヌードのコラボトレーナーは、公式の「ムーンブーツ」の後に作られました。ただし、重力のある生活のために変更されました。2番目の真っ白なセクションはヘルメットなしで着用され、すべてヘルメットに優しいワイドネックラインが特徴で、3つの素晴らしい黒のドレスのシリーズがありました。それはすべて、予想外のプロポーション、鎖骨を露出する襟、逆プリーツ、更新されたカーゴパンツ、分厚いニットを備えたボリュームのあるセパレートに変わりました。
ヴィヴィアンウエストウッド
ヴィヴィアンウエストウッドのコレクションは、演劇の世界にエレガントな賛辞を送ります。Vivienne Westwoodは、仕立てなどのデザインに情熱を注ぐものを探求し、アーカイブ、コスチューム、クラシックアートのリファレンスが豊富なコレクションを作成しました。幅広のタータンチェックのスカーフとフードを備えたかさばるレイヤードルックは、英国のアーティスト、ダニエル・リスモアのイメージを呼び起こしました。ウエストエンドや美術館の工芸品だけでなく、スポーツウェアの生地を使用し、正面が短いガウンの形にカットされたルックもあれば、グラフィックシャツ、チョッキ、フェザートリムのスカートを通してウェストウッドのパンクのルーツに敬意を表したルックもあります。
エルメス
エルメスのコレクションは、古典主義と洗練さ、そしてシックさを女性のアイデアに変換します。重力に逆らう行為、そしてそれはすべて無愛想な軽さでした。職人技と細部への完璧な注意のバランスを取りながら、エルメスはユニークな二重性を兼ね備えています。ハードとソフト、ソリッドで無重力。ボディマップショーツのエルメスフォワードマーチ。ニットワンジーとフォームハグレザーの省略された、設計された形状。もう1つは、狭いストライプの形成における不透明な薄手の技法の操作でした。セーターの影絵の幾何学、または半透明のレースパネルで連結された革の垂直ストリップを備えたフレアスカートです。
今シーズン、エルメスはプロポーションと履物についての審美的な判断を下すためにショートパンツについての考えを投資し、これらの完璧なタイプのいくつかを送りました。最小限のマットブラックレザージップアップコート。白と茶色のより簡単な形; ローデンウールと革の羽目板と配管を混ぜ合わせたコートとジャケット。四角いつま先、小石のかかと、ふくらはぎを抱き締める膝上ブーツは、現在のファッションを支配している重い履物の代わりになります。
3月6日
Atlein
Atleinのファッションフィルムのコレクション。完全にTronのワークスペースに存在していた素材を使用しています。アントナン・トロンは、ソルボンヌの地下にあるあまり知られていない鉱物ギャラリーに彼の映画の一部を設定しました-そこで彼はファッションに向かう前に文学を学びました。彼は、虹色の岩、結晶、隕石で満たされた幾何学的なガラスの陳列ケースに対して彼の作品を展示しました。デザイナーは、パレ・ド・トーキョーの地下スペースにある彼のスタジオから輸入したマネキンが集まった混沌とした感覚を披露したいと考えています。このことから、トロンは、彼らが含んでいた体への豪華なドレープの従順でセクシーで古い世界の魅力的な作品を作りました。
有機的なフォルムと鮮やかな色は、精密な絞り染めで作られたミネラルモチーフを使用して、トロンのデザインに新しいエネルギーをもたらしました。形的には、彼は美学に忠実であり続け、海の廃棄物から作られたクレープのようなSeaqual生地から、スリンキーでありながらスポーティなドレープとカラーブロックの外観を作成しました。以前のコレクションのルックスにもアップサイクリング処理が施され、新しいパターンを作成するために漂白され、過剰に染色されています。襟ぐりとレギンスを合わせた繭のようなドレスに、クリスタルのようなモチーフが地球の奥からキラキラと輝いて見えました。アップサイクルのウェットスーツから作られたコルセット、または対照的な色合いのレースエッジのサテンスリップと組み合わせたTシャツとタンクトップのセレクションでは、モチーフはよりグラフィックで文字通りではなく、デザイナーが求めていた無秩序の感覚を証明するコントラストがありました。
バーバラブ
バルバラビュイのコレクションは、70年代と90年代のファッションにインスパイアされた洗練された超シャープなルックスをもたらし、シックなクチュールスピリットと特大のボリューム、そして際立った肩を融合させています。デザインは男性と女性、構造と動き、シャープなラインとストリートスタイルの快適さを切り替えます。プリーツに適用すると、デザインはさらにとらえどころのない、ピクセル化された、ほとんどエバネセントになります。90年代のアクセントが効いたフレアパンツを合わせた超シックなブラウスを飾ります。見た目はナイフエッジで構えています。スタイルは印象的で、まっすぐな正面のラインがあります。動きは鋭く、まるで実際に捕らえられたかのようです。
テーラリングは、ネクタイネックのブラウスにぴったりとフィットするジャケット、プリーツのバミューダショーツに変身したパンツ、スクエアトゥのブーツで伸びた、超女性らしさで溢れています。起伏のあるキルティングを備えたノースリーブのパーカーは、スーツの上に着用して、一気に外観に新しい命を吹き込みます。優しいオレンジ色の輝きがルックスを生き生きとさせます。金色のきらめきに火をつけたかのように、クリーム色と黄褐色の色調、赤とベージュの色合いの間で振動する強烈なコロラマ。濃い茶色で、漠然としていて耳障りで、紫外線が点滅していました。細身のスチレットヒールで仕上げたレギンスに、テーパードシルエットに磨き上げられたような、本当に明るい黒。エレクトリックブルーは、特大のパフジャケットの形で意外な外観をしています。アイボリーはぼやけたプリントで黒檀に溶け込み、動物のモチーフや樹皮の質感を呼び起こします。
バレンシアガ
バレンシアガの360°コレクションは、パワフルで没入型の体験だけではありませんでした。巨大なスノードームのシミュレーションとしてガラスの円形建築を舞台にしたこの作品は、デムナの気候変動とのメタイマーシブな対決の1つとして計画され、雪が存在しない時期に予測され、不思議になりました。バーチャルリアリティを通じて「経験した」だけです。雪や風の運転に逆らって前に進み、重いトートバッグを持っているモデルは、現在の現実の苦しい状況において、まったく別の重要性を帯びていました。終末論的なシナリオは、彼が脱出中に経験した要素への無力な露出の感覚と同期していました。
ストイカルなエレガンス、アーティスティックな風に吹かれる黒い非対称のドレス。パーカーとパッド入りアウターの特大ハイブリッド。バレンシアガの新しい菌糸体由来の革を模倣した代替品から作られていることが判明した革のジャケット。ブーツと合わせたトートバッグ。そして最後に、2つのルックス、1つは黄色のトラックスーツ、もう1つは長くて長い旗のような列車の青いドレスです。大胆なシルエットがプレゼンテーションの目立った存在でした。プルオーバーアウターウェアには、革のジャケット、爆撃機、デニム、トラックのジャケットのバリエーションをクローズドフロントピースとして再考したものが含まれていました。タートルネック、パンツ、ジャージーパーカーはカプセルの定番であり、それらはすべて特大、苦痛、または縮小のいずれかでした。ハイブリッドストレッチドレスとボディスーツは、手袋、靴、パンツ、レギンスを組み合わせて作り直されました。
Maitrepierre
「ノスタルジア」と題されたマイトレピエールのコレクションは、デジタルファースト時代のレジャーウェアやコードなどの現代的な概念でブルジョアのワードローブと対峙しています。シックなベーシックを複数の方法で着用できるアイテムにつなぎ合わせたり、タオル地やフリースなどのラウンジウェアの素材からカットしたりするデザイン。このラインナップには、ダブルスリーブのスウェットシャツや、昨シーズンのブレザーパーカーの新しいスピンやドレスが組み込まれたトレンチコートなどのトロンプ・ルイユのハイブリッドがたくさんありました。スリングバックは、ラテックスのウサギの頭で再訪しました。ファジースリッパにうなずきます。
ヴァレンティノ
バレンチノのコレクションは極端な色の戦略を採用し、彼の滑走路のすべての外観はピンクと黒でした。気を散らすものを取り除き、シルエットとディテールの違いを区別することに視聴者の目を集中させるための「モノトーン」カラー。ピンクは40のシルエットに続き、頭からつま先まで、小さなバブルドレスから長くて細いタバード、クリノリンのベルまで、あらゆるものに出会った。抜本的なオペラコートからテーラードスーツやオーバーコートまで。その後、ダチョウの羽、風格のあるケープ、刺繡のグランドフィナーレのためにさらに8回戻ってきました。コレクションの途中で突然黒に切り替わったことによるクーリングオフ期間は、ヴァレンティノのレパートリーの優雅さと感度をより強力なアドバンテージに見せびらかしました。レースのトップスやツイストチュールとパンツを組み合わせてPiccioliが行うことは、モダンな感じです。
Piccioliは、滑走路に浮かぶケープバックのTシャツドレスのように、柔らかなボリュームで彼の範囲を示し、エッジの効いたようなより多くのグラフィック作品で彼の範囲を示しました。仕立ては、古典的なフェミニンなものから、より実用的なものまで、ウエストにループ状の弓が付いた砂時計のコートから、前が急降下したボイラースーツの高級テイクまで、あらゆる範囲を網羅していました。カーブしたネックラインの恋人のドレスは美しい先祖返りでしたが、ハイウエストのズボンの上に電車を着たフリルのシフォンシャツドレスは、歌姫のドラマをより男性的に取り入れました。ずんぐりした袖のバブルドレスに氷砂糖のように濃く、繊細なニットケープに綿菓子のように細かいクリスタルの刺繡。立体的な花がトピアリーのようにマニッシュなオーバーコートを覆い、黒のナイロンフローラルマクラメがスポーティなメンズジャケットにカットされました。スパンコールのケーブルニットやスウィングなTシャツも遊び心がありました。生地のフローティングパネルを備えた黒いトレンチコートは美しい動きの感覚を持っていましたが、バターのような黒い革のジャケット、フリースのパーカーとパンツはストリートウェアセットに話しかける必要があります。
3月7日
ステラマッカートニー
ステラマッカートニーのコレクション「平和を我等に」は、ファッションと現実の間に広がる断絶とは何かという点で注目を集めました。ミニマリズムとマキシマリズムは、スタイリッシュな実用主義を持っていた服と平行しています。コレクションは、追跡可能で、巧妙で、何よりも着用可能で、ブランドの良識です。コレクションの67％は、森林に優しいビスコース、オーガニックコットン、リサイクルナイロン、リサイクルポリエステル、再生NATIVAウール、追跡可能なソースからのRWSウール。
ステラマッカートニーは、アーティストの騒々しいコラージュを全体に印刷されたジャージのピースとスーツに翻訳し、大胆なストレートアングルと斜めのストライプを、主張の強いチョークストライプの仕立て、フェイクファーのパワーコート、非常にクールなセーターのドレッシングにしたグラフィックニットに変換します。群がったデニムジーンズと恋人のネックラインがフィットしたジャケット、ユーティリティパンツとシャツ、そしてそのステラの定番、ジャンプスーツは、黒、チョコレートブラウン、またはバーガンディで、カジュアルな外観を特別なものにしました。三角形のブラトップから吊り下げられ、ドレープスリーブとバブルヘムが付いた、またはケープ効果のある滑らかな外観のコーティングされたジョーゼットで、女神のような優雅さを生み出す、素晴らしいお世辞のドレスもたくさんあります。
Sacai
Sacaiのコレクションは、愛、忠実、友情を称えています。今シーズンは、特異な作品を試すことについてです。箱型のメンズジャケットでは、Sacaiがパターンにカットしてブラの形を作り、その上にブラの形を付けました。伸縮性のあるストラップがジャケットの裏側を非常に賑やかな形にまとめています。一方、コレクションのロングスカートは、中央の前後に分割され、両側が太ももに集まっています。それが複雑に聞こえる場合、それは実際にそうでなければ劇的なシルエットに素晴らしい容易さを追加しました。ウエストを上げて細長く伸びたスリムなフォルムのなかで、カーキ色の肩に立体的な赤いサテンをあしらい、まるで冬のジャケットをミッドセンチュリーのバブルドレスで再現したかのような、際立ったパーカー。
Sacaiは、分厚いリブ編みのカーディガンやランジェリーにインスパイアされたアクセントのあるフィッシャーマンセーターから、ズボンをはいて流れるようなスカートを作るために開いたパンツを着たクールなクロップドシャーリングジャケットまで、スポーティなオプションをたくさん提供しました。ワイドレッグパンツにシルバーのスパンコールをかけたフラッパースタイルのドレスは、両方の長所を組み合わせ、滑走路で発表されたカルティエのコラボレーションと調和していると感じました。Sacaiの巧みなハイブリッド構造は、アビエータージャケットやパーカーなどの作業着の定番を融合させています。バストにブラトップがループした彫刻的な赤いサテンのジップコート、または長いエンパイアウエストのオレンジ色のシャーリングチョッキ。誇張されたボリュームは歴史的な衣装を呼び起こしました。トレンチコートには賑やかなバックが付いていましたが、オーバーサイズのダウンジャケットには、肩の下のプーフドレスのような錯覚を生み出す余分なレイヤーがありました。
ウンガロ
ウンガロのコレクションは、鮮やかなボンボンピンクとチェリーレッドでスイーツの色がはっきりと表れています。シェイプはまた、家の全盛期のキールック、アンクルブーツに押し込まれる予定のクロップドスリムラインパンツ、流れるようなスカート、アールヌーボーで和らげられた微妙な70年代の雰囲気のルーズブレザーを取り入れています。
ルイヴィトン
Louis Vuittonのコレクションは思春期になりました。これは、誰もが経験する特定の発達期です。若い人たちに乗って、理想主義を鼓舞し、未来への希望、そしてより良い世界への希望はたくさんあります。すべてが無垢で洞察に満ちた、すべてが前面に出た、知覚可能で、つかの間の、そして決定的な瞬間への遠足。青年期の無常と美しいボラティリティ。懐かしさを利用することは、一種の憂鬱をかき立てたかもしれません。若者はつかの間であり、自由もそうです。
特大のシルエットが滑走路を支配し、分厚いセーターの上にドレスを重ねました。Louis Vuittonは、襟付きのシャツとネクタイと組み合わせたかさばるアウターウェアに見られるように、アンドロギュノスな仕立てについての彼自身の見解を示しました。他の場所では、デザイナーはプリントとパターンを混ぜ合わせ、ラグビーシャツは流れるようなイブニングドレスの上に置かれました。Louis Vuittonは、スポーティなラグビーシャツや分厚いセーターを腰に巻いた、思い出に残る若々しい実験の感覚を伝えます。Louis Vuittonは、しばしば特大の形で、アンドロギュノスな仕立てで遊んだ。他のシルエットは、ジェスキエールのより贅沢な春のコレクションから描かれているように見え、パニエとバッスルの形は、より柔らかな刺繡のニットとツイードにリミックスされ、より日常的に見えました。ランダム性はポイントの一部でした。
アクリス
アクリスはファッションフィルムでコレクションを紹介します。市の大学への壮大な新しい拡張は、モジュール式の正方形で構成されています。アーティストからインスピレーションを得て、60年代と70年代のレインハードフォイクトのピクセル化された絵画が、デジタルデバイスとスクリーンへの執着をどのように予見したかを理解しました。彼はセーターに女性のピクセル化された顔の1つの作品と、プリーツスカートを備えた長いノースリーブのドレスを忠実に再現しました。
彼の秋のアクリスコレクションの重要なモチーフは、スカートのパターン、セーターの形、刺繡、プリントを示しています。Kriemlerと彼の乗組員は、建築家の藤本壮介が開業直後、授業開始直前に印象的な建物にアクセスしました。ファブリックの革新は別の推進力であり、Akrisが使用するものは通常あなたの手に溶けます。軽量で伸縮性のあるネオプレンでさえ、70年代の微妙なフレアを備えたなめらかなパンツスーツにカットしたり、大きなピクセル化された色のブロックのパーカーをシルクのように感じました。
3月8日
シャネル
シャネルのコレクションは、スコットランドのツイード川を表しており、座席にはアースカラーのライトブラウン、壁にはポップな色のショットが描かれたブラック、滑走路には淡いグリーンが使用されています。この地域は、ガブリエルシャネルが地元の田園地帯を散歩しているときに、そこで生地メーカーに求めていた色の参考として花や緑を集めて、よく踏まれました。コレクションの陰気なロマンスは、ここでは、ビアードの傾向と同様に、より明るく明るい雰囲気に置き換えられました。彼女は、若い女性が毎日、気取らずに、そしてとても簡単にシャネルを着たいと思っていることをよく理解しています。
シャネルは、ダウンに見えるフリースを組み込んだマルチポケットハンティングジャケットとコートの秋とツイードに糸を使用し、シャネルのような少し大きめのメンズジャケットには、恋人のウェストミンスター公爵から持ち上げました。ロックモアのロッジとイートンホールのカントリーハウスのテラスで撮影された写真では、彼女は借りた服とゴム長靴を履いています。Viardは、カラフルな太いリブのタイツとゴム製のウェリントン、または有名なインターロッキングダブルCが刻印された太ももの高さのウェーダーで週末の休暇の精神を呼び起こしました。モデルが着ていた光沢のある黒い子猫のヒールスキマーは、ファッションの群衆にとても愛されているキャップトゥスリングバックを与えることができました。
タカヒロミヤシタソリスト
SacaiとYohjiYamamotoのコレクション「TheEra」は、情熱と精密な音楽を取り入れたファッション映画のリフで紹介されています。「フィフスビートル」ビリープレストンの音楽への即興の影響に触発されました。いつもとらえどころのない宮下は、目出し帽、繭の形をしたコート、スキニージーンズを着た4人のモデルが後ろからしか見られない映画を上映しました。ピンクからパープルのダッフル、シャーリング、細長い黒のボンバーなどのコートは、主に左肩から右腰にかけて伸びるジッパーが特徴でした。デザインは、一般的なメンズウェアのさまざまな最大のヒットに一貫したシルエットを課していました。ピーコート、トレンチ、アビエイター、カーディガン、ダッフル、そしてクールでダークな毛皮のような作品。
ネヘラ
Neheraコレクションは、ブランドの最も明確な特徴的な実体であるテーラリングを強調しています。デザインは、家からオフィスへ、そしてまた戻って行くことができる服への現在の欲求に応えます。快適でありながら洗練されたものが、最近の女性に求められているようです。Neheraでは、服は着用者に役立つように設計されており、気分に合わせて服を調整することができます。一部のピースはカスタマイズすることもできます。ダウンジャケットは、ボタンで留められた2つの半分で構成されています。調節可能な袖もあるトレンチもそうです。取り外し可能なポーチポケットもあり、自由にストラップを付けたり外したりするのにかさばるものもあります。
ミュウミュウ
Miu Miuのコレクションは、ドレスコードを混乱させ、実体化された働き者やスポーツフリークのようなものになっています。このデザインはテニスコートに目を向け、ウィンブルドンの関係者に、超短めの低めのY2Kスカートと、生意気に配置されたシースルーレースパネルを備えたトップスで、彼らが交渉した以上のものを提供しました。ミュウミュウの人のより性別の多様な表現が形になり、露出度の高いシルエットが非バイナリで伝統的に男性的な体格にもどのように機能するかを示しています。
Petar Petrov
Petar Petrovのコレクションは、今シーズンより根付いており、あらゆる機会に適応できる服を使用したさまざまなスタイリングオプションを提供します。デザインはクールで簡単ですが、もう少しセクシーです。アウターウェアの幅広い選択肢は、クラシックで巧みに作られた男性的なウールのオーバーコートから、60年代に着想を得たシャーリングピースやパッド入りのジャケットにまで及びました。
ストレッチシルクで作られたこれらの用途の広い作品は、素朴な色調で、またはコレクションを支えたニットウェアのモチーフを再現したプリントで作られました。ニットに関しては、非対称のカットアウトディテールと高いボタンのチョーカーカラーを備えた、体にぴったりとフィットするリブ編みのシルクのセレクションもあり、ペトロフの官能的でありながら用途が広く、着用可能なシーズンの精神を要約しています。パンツと仕立てはスリムなシルエットに忠実でしたが、1年前に発表された日本のデニムは腰に低く座っていました。他の傑出したものには、キャップスリーブとそれをいくつかの方法で着用することを可能にする統合されたベルトを備えた黒い革のドレスとVバックとネクタイの詳細を備えた光沢のある黄色のベルベットのドレスが含まれていました。