La Semana de la Moda de París presenta la colección Prêt-à-Porter Otoño/Invierno de mujer del 28 de febrero al 8 de marzo de 2022. El programa provisional de desfiles revela 95 marcas que mostrarán sus diseños. De estos 95, hubo 45 desfiles físicos, 37 representaciones físicas y 13 colecciones en línea.

La Semana de la Moda de París es una de las «Cuatro Grandes» del mundo de la moda, junto con las semanas de la moda de Nueva York, Milán y Londres. Durante este tiempo, modelos, diseñadores, nombres famosos del mundo de la moda, prensa e importantes insiders de revistas, agencias y casas de moda se dan cita para ver las últimas colecciones sobre la pasarela.

Los mejores diseñadores predicen el pronóstico para la temporada otoño/invierno 2022. Chanel nos rindió homenaje al tweed, Demna Gvasalia de Balenciaga abordó las duras realidades de la guerra y el cambio climático, Loewe jugó con la irreverencia y Off-White presentó su primer desfile póstumo tras el fallecimiento de Virgil Abloh el año pasado.

La marca de moda urbana Off-White se presentará por primera vez desde que el fundador Virgil Abloh falleció en noviembre del año pasado. Del mismo modo, The Row, la marca de Mary Kate y Ashley Olsen que diseña estribos lujosamente elevados, se presentará en París por primera vez desde 2016. La marca danesa Cecilie Bahnsen también presentará su primer desfile en París el miércoles.

En la Semana de la Moda de París celebrada en el Palais de Tokyo, también hubo algunas presentaciones digitales, ya que muchos diseñadores continuaron adoptando formas menos tradicionales de presentar sus diseños, ya sea a través de imágenes, películas o algo más único. Sin embargo, el énfasis estuvo definitivamente en la presentación tradicional de la pasarela.

La Semana de la Moda de París (en francés: Semaine de la mode de Paris) es una serie de presentaciones de diseñadores que se llevan a cabo semestralmente en París, Francia, con eventos de primavera/verano y otoño/invierno cada año. La Semana de la Moda de París es parte de las semanas de la moda globales «Big 4», las otras son la Semana de la Moda de Londres, la Semana de la Moda de Milán y la Semana de la Moda de Nueva York. El programa comienza en Nueva York, sigue Londres, luego Milán y finaliza en París.

En París tiene lugar la Semana de la Moda cuatro veces al año más dos desfiles de alta costura: En dos semanas separadas se presentan las colecciones de hombre y mujer para la temporada otoño/invierno. Más adelante en el año, finalmente se muestran las nuevas colecciones para la próxima temporada de primavera/verano.

En París, las grandes marcas de moda presentan hasta seis colecciones al año: alta costura y/o prêt-à-porter y/o moda masculina, primavera-verano y otoño-invierno. Así, hay varias «Semanas» al año, principalmente dos reservadas a la Alta Costura (enero y julio), dos a la moda masculina (enero y junio) y otras dos al prêt-à-porter (marzo y septiembre).

Aquí están todas las fechas de un vistazo, ver desfile de moda de hasta cien marcas. Además de los desfiles de prêt-à-porter, hay desfiles de hombres y de alta costura, que se realizan semestralmente para las temporadas primavera/verano y otoño/invierno. Las semanas francesas no son similares si se trata de alta costura o prêt-à-porter.

febrero 28

Maestría en Artes IFM
Los estudiantes graduados del Institut Français de la Mode (IFM) inauguraron la Semana de la Moda de París por invitación de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Aquí se muestran las colecciones de los estudiantes que completan sus maestrías en diseño de moda y géneros de punto. El trabajo de los estudiantes es un referente del futuro y, hablando en términos generales, esta clase de graduados no solo está superando los límites de sus materiales y oficio, sino que también está utilizando prendas para abordar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, el género, la inclusión y la comunidad.

Vaquera
Los diseñadores neoyorquinos Patric DiCaprio y Bryn Taubensee trajeron su línea experimental a París el lunes con una colección de alto impacto que incluía looks de látex y mezclilla, calentadores de piernas acolchadas con abrigos cortos y ropa interior a juego, y gigantescas plataformas blancas que las modelos usaban mientras todavía haciendo la caminata vaquera característica que los asistentes al espectáculo han venido a deleitarse.

Weinsanto
Victor Weinsanto lanzó su línea homónima en 2020. El estampado de esta temporada es un homenaje a su amiga, la creadora de imágenes Adriana Pagliai. Una mezcla de sofisticadas piezas artesanales de Alta Costura y prendas deportivas chic listas para usar en materiales lujosos comparten la pasarela. Weinsanto usa su combinación fetiche de rosa y negro, así como sus característicos cortes y formas asimétricas. Trae su amor por las artes escénicas a sus presentaciones divertidas, coloridas y con temas de cabaret. Encuentra inspiración en el entretenimiento en vivo y el arte en general. Las modelos de los espectáculos de Weinsanto suelen ser musas y amigas de diferentes orígenes creativos, como el baile, la actuación y el cabaret. También se inspira en la historia, la arquitectura y la música.

El suspenso es creado por su elenco de personajes inteligentes. La ilusión del misterio se sugiere a través de piezas escandalosas como los tocados «Medusa», elaborados con el mejor savoir faire de sombrerería combinado con técnicas de fabricación de cometas. Un abrigo Opera largo fucsia de cachemir, con su peso tirando de él hacia abajo, revela un hombro desnudo. A medida que se desliza, una correa de peto fija el abrigo. Este estilo también está trabajado en un abrigo acolchado de nailon con una capa asimétrica desmontable que forma un capullo de edredón mutante gigante. Para las veladas de asesinos, Weinsanto trabaja tanto la técnica de Couture como la de vestuario teatral. El vestido Black Widow presenta un tocado drapeado que engañosamente se convierte en uno con el vestido.

CFCL
El Fashion Prize Of Tokyo selecciona un diseñador cada año y también apoya su desfile o presentación en París. El ganador del Premio de la Moda de Tokio 2022 es la marca de CFCL Yusuke Takahashi quien presentó el 1 de marzo de 2022 en la Semana de la Moda de París su video Vol. 4 Colección «Punto». Un tocado que se asemeja a una mochila con un diseño que emplea la técnica «Gabrielle» se usa en el diseño de vestuario para bailarinas de cabaret que visten trajes imponentes y se usa con pantalones negros de cintura alta. Su Robe Bulle está hecho a mano con bufandas recicladas. Un Robe Plumes inspirado en el cabaret revela lo que esperamos que esté oculto. Un Chapeau Champignon ligeramente asimétrico, bordado con cadenas, perlas y strass, y llevado sobre un vestido corsé que esculpe el cuerpo de la Novia, cierra el desfile.

CFCL fue fundada en 2020 por Yusuke Takahashi. CFCL significa Ropa para la Vida Contemporánea. Sencillez, modestia y responsabilidad son los valores que proclama la marca. Diseñado para hombres y mujeres siguiendo un enfoque y un espíritu atemporales, CFCL consiste principalmente en prendas de punto 3D desarrolladas por computadora que utilizan hilos de poliéster sostenibles y certificados y tecnología de punta. CFCL evalúa las prendas de punto como un laboratorio progresivo para la creación de moda innovadora que se adapta a las necesidades de la vida contemporánea con productos que son sofisticados y fáciles de mantener.

Blanquecino
Titulado «Spaceship Earth: an Imaginary Experience», Off-White honró a su difunto fundador Virgil Abloh en la Semana de la Moda de París con su propio espectáculo tributo. Este espectáculo incluyó no solo la colección prêt-à-porter de otoño de 2022 de Off-White, sino también una nueva línea de alta costura diseñada por Virgil y completada por los equipos creativos y colaboradores con los que trabajó. Un enorme candelabro brillaba en el centro del espacio. El desfile se completó con un elenco repleto de estrellas de nombres como Karlie Kloss, Naomi Campbell, Serena Williams, Joan Smalls y Cindy Crawford, quienes presentaron el resto de las 28 impresionantes siluetas de alta costura.

La colección incluía piezas como trajes por excelencia, dobladillos en miniatura en telas relucientes, prendas exteriores voluminosas y pantalones cargo con sujetadores relucientes. La marca de Abloh estaba presente en los detalles, como una bandera que ondeaba «CUESTIÓN TODO», y pequeñas anotaciones como calcomanías de «CARA» en los pómulos y etiquetas coloridas en las mangas de los blazers pulidos. Las prendas de punto con aberturas en forma de diamante dominaron la línea de prêt-à-porter, junto con los gorros panadero extragrandes. Estallidos de color lila aparecieron en el mini vestido con una abertura sutil y el conjunto de abrigo y pantalón a juego combinado con un cuello de tortuga.

01 de marzo

Mame Kurogouchi
Titulado «Land», Maiko Kurogouchi muestra su colección de otoño de 2022, frotando su mejilla contra el musgo como una forma de informar las texturas. La colección era rica en color y textura, con varios textiles que imitaban bosques cubiertos de musgo, paisajes montañosos y arroyos rocosos. Otra fuente de inspiración fue el período Jomon de la historia japonesa, que data de alrededor del 14.000 al 300 a. Usando fotografías de artefactos de la época, Kurogouchi reinterpretó sus patrones y texturas en bordados con cordones y encajes intrincados en una gama de cálidos tonos marrones.

Las siluetas variaban de clásicas a deportivas, con tops de entrenamiento de jersey técnico en tonos neón de naranja, verde y rosa que se asomaban desde trajes de pantalón de cuello alto en lana o terciopelo, y anoraks sobre vestidos lápiz y chalecos de piel sintética. Una serie de intrincados vestidos de encaje con volantes en los dobladillos deslumbraron tanto por su artesanía como por sus favorecedoras formas. También destacaron las prendas de punto de Kurogouchi, con sus colores tierra y texturas exageradas. En muchos sentidos, la colección se apartó de las delicadas piezas que suele crear Kurogauchi, pero seguía siendo igual de hermosa y femenina. Los amplios contrastes se unieron de una manera que era a la vez moderna y atemporal.

nanushka
Titulado «Artesanía industrial», Nanushka celebra su estudio creativo de diseño funcional e intuitivo para el Otoño/Invierno 2022. Dentro de esta colección, telas elevadas, siluetas sensuales y elementos decorativos se combinan para crear un guardarropa Nanushka que explora una estética excéntrica pero práctica. Sandor mantuvo la colección anclada a los principios de la «chic bohemia industrial», haciendo referencia al espíritu de la Bauhaus de que los objetos funcionales y bien diseñados son inherentemente hermosos. Las piezas cotidianas eran mínimas, sencillas y fáciles de combinar; los blazers eran de corte suave e inspirados en la ropa de trabajo; amplias gabardinas y abrigos cruzados acolchados con cinturón se confeccionaron en cuero vegano, siendo las prácticas sostenibles uno de los compromisos de Sandor.

La colección es una interpretación renovada del axioma permanente de Sandra Sandor, que si una prenda está diseñada para funcionar bien, será, por definición, hermosa. La colección se presenta como una experiencia audiovisual en vivo, con el elenco colocado sobre pedestales circulares giratorios, filmados y luego proyectados en el escenario circundante en tiempo real, en una sincronización de tecnología, artesanía y diseño asociados con el movimiento artístico. La colección Otoño/Invierno 2022 demuestra la tensión creativa en las capas. Tejidos como el slip satin y el cuero regenerado se comunican con tejidos de textura afelpada como la gamuza, el jacquard tubular y un exclusivo pelo sintético de pelo corto.

Victoria/Tomás
La colección Victoria/Tomás otoño invierno 2022 – 2023 es un rompecabezas sin instrucciones. Hay una imagen completa que existe, pero el diseñador tuvo que seguir la intuición. Durante el trabajo, el diseñador vio la metamorfosis de la niña convirtiéndose en mujer y el niño convirtiéndose en hombre, pero mantiene el brillo de un sueño infantil. El diseñador estaba experimentando con la elegancia y los clásicos, para armar rompecabezas sin instrucciones, lo que significaba que tenía que usar su intuición para completar la imagen.

Jugaron con los contrastes en sus exclusivos diseños reversibles, haciendo que un lado de la chaqueta fuera más sartorial y el otro adornado con lentejuelas plateadas, por ejemplo, haciendo un guiño al tema más adulto. En otros lugares, se cosieron lentejuelas transparentes en un mosaico de cuadros de espiga, trabajado como un vestido con cremallera con detalles de flecos amarillos largos. Volantes de tul plumetis aparecían alternativamente debajo de una combinación de minifalda abotonada y chaqueta recortada, trabajada en rojo, azul o negro, o creaban una capa superior fluida en contraste con las formas estructuradas debajo. Se usaron cremalleras para resaltar el cuerpo, curvándose alrededor del ombligo en las faldas y resaltando la cintura en las chaquetas cortas.

Di Petsa
Titulado «NOSTOS-TOUCH», Di Petsa presenta una reflexión nostálgica sobre la conexión íntima, recordando el viaje esotérico del año pasado, a través de la oscuridad del aislamiento y los períodos de autorreflexión, nostálgicos de un tiempo en el que fuimos tocados. La diseñadora de moda Di Petsa, conocida por su especial técnica de drapeado «wet look», la diseñadora desvela el mito de la diosa griega Perséfone y cómo su revelación de haber sido secuestrada la lleva a rechazar el mundo y causar hambruna. Como resultado, Zeus ordena que la envíen de regreso a su madre para la primavera y el verano, donde florece y eventualmente causa las estaciones. La comprensión de Petsa del mito ha inspirado sus creaciones innovadoras. Con un espectáculo que rinde homenaje al viaje de las Odiseas, volviendo a casa por mar,

Inspirándose en la artesanía tradicional de encaje de la cultura griega tradicional, los agujeros de red se amplificaron en formas en todo el cuerpo, para acentuar y adular la curvatura natural de la forma, contrastando la transparencia con un tejido más denso. Confeccionado con una mezcla de algodón negro orgánico e hilo de tencel azul, el estampado resplandecía emergiendo, goteando del mar: algodón blanco y variaciones plateadas/doradas también están disponibles para Bridal. Se crearon a mano nuevas técnicas de drapeado, con cortes intencionales en todo el cuerpo, jugando con la idea de ocultar y revelar, queriendo estar desnudo pero también queriendo estar vestido. La colección contó con vestidos de noche de seda más lujosos, con frentes plisados ​​de cuello alto y cortes de diamantes en el pecho, en una revelación sensual de la piel. Las blusas cortas de seda estaban anudadas en los hombros, combinado con faldas plisadas cortadas en los muslos. Tomando el momento único de una correa cayendo por el hombro. Los looks se diseñaron aún más con cuerdas azules y nudos marinos que anclaban y cimentaban la colección, con una sensación de seguridad y contención.

Christian Dior
Titulado «La próxima era», la colección de Dior era una galería de pinturas de la artista visual Mariella Bettineschi con retratos femeninos que van desde el siglo XVI hasta el XIX. Maria Grazia Chiuri encuentra una manera de incorporar el feminismo en su inspiración de diseño, mostrándolos en una gama más amplia de cuerpos. Con un guiño lateral a Dune, el marco de apoyo del empoderamiento femenino, la chaqueta de bar, el corsé y el midi en espiral de New Look, una apuesta más atrevida con el avance de la modernidad y la tecnología. y, por supuesto, el marco de referencia del empoderamiento femenino de Chiuri, cortesía de sus relaciones con artistas feministas. El ambiente ambiental fue creado por la artista feminista italiana Mariella Bettineschi, quien reinventa los sujetos femeninos objetivados de «Old Masters».

La atmósfera irradiaba un equivalente a la doble conciencia de que la tensión era la consecuencia no deseada del giro tóxico del tiempo. Las imágenes de protección y los derivados insinuados de la armadura que surgieron de inmediato. A años luz de un suéter cómodo, un corpiño de encaje de telaraña hermosamente fino sobre una falda esponjosa esponjosa fue tejido completamente por una máquina computarizada. Lo mismo ocurre con los delicados pliegues de rayos de sol de otro vestido midi, donde los hilos que se cruzan hacían que la falda se arremolinara transparentemente a la luz. Hubo pasajes de trajes de falda con dobladillos asimétricos, ropa de día sustanciosa con tweeds a cuadros y trincheras disecadas para agregar a todo esto, seguidas de gasa diáfana para la noche. Sinergias entre los sobrios trajes grises de Dior y los femeninos vestidos de gasa y las chaquetas moteras técnicas, hombreras de fútbol y guantes protectores de carreras. Eso se redujo directamente a los zapatos: los tacones Louis originales de los años 50 de Roger Vivier para Dior, pero con tiras técnicas «anti-torsión» en los tobillos y pedrería vívidamente combinada.

Kimhekim
Título «Hair Chronicles», KIMHĒKIM Fall Winter 2022.23 Collection celebra la belleza natural y atemporal que se encuentra en nuestro ser más auténtico, es el cuarto capítulo de la serie de la marca titulada Obsession. El diseñador se inspiró en los recuerdos de su infancia cuando jugaba con el cabello de su prima. La colección es un estudio lúdico sobre el cabello y explora diferentes colores y texturas de cabello, como rubio, negro, liso, ondulado, rizado, muy rizado, etc. Para la temporada, Kiminte reinventa los artículos característicos de la marca y los enriquece con el elemento de pelo. La serie ofrece un nuevo sentido a nuestros artículos exclusivos existentes. La serie Monroe con detalles de lazos y la línea clásica que incluye la serie Neo Emma en traje blanco y negro se enriquecieron con el elemento del cabello.

Es una colección que muestra la belleza natural y atemporal que se encuentra en nuestro ser más auténtico a través de nuestro estudio lúdico sobre el cabello. Un uniforme de colegiala despojado está rematado con una corbata hirsuta, largas hebras se trenzan en corsés y vestidos de hombros afilados, y rizos sueltos caen de chaquetas cortas y botas. Los trajes asimétricos de tweed, las faldas y las camisetas sin mangas tienen los bordes sin rematar, y también se usa para ganar efecto como patrón de ondas en la mezclilla. Los abrigos con sudaderas con cremallera tienen un toque peculiar, y sus gabardinas a la medida son tan magistrales como siempre. Las mallas brillantes de color blanco leche agregan un poco de perfección plástica irreal.

Ottolinger
Ottolinger experimentó de manera divertida con diferentes materiales para su colección Otoño/Invierno 2022, con siluetas retro-futuristas y prendas exteriores llamativas. Los juegos de dos piezas a juego están confeccionados en terciopelo y vienen en tonos plateados, azul real, naranja quemado y negro. La tendencia de cortes de esta temporada se puede encontrar en diseños selectos, mientras que las mangas acampanadas aparecen en blusas y chaquetas de manga larga. Las prendas de punto se juntan al azar y se combinan con botas lunares de dos tonos. En otros lugares, las chaquetas acolchadas tonales lucen cortes oversize, que se complementan con bolsos de estética arrugada. Mientras tanto, los abrigos alargados caen hasta los pies en forma de cortina. Pantalones de látex reflectantes y jerseys de patchwork completan la colección.

El desfile de Ottolinger comenzó con camisetas sin mangas, calzas, camisetas y calzoncillos, con cortes que dejaban al descubierto la piel y tiras adicionales. Un par de chaquetas de mezclilla torcidas de una sola manga y una serie de pequeños vestidos de algodón aún más apretados y muy ocupados que revelaban tanto como ocultaban. También revisaron el vestido sin mangas de malla a cuadros elástico que se ha convertido en una firma. Junto con otra versión de la misma forma impresa en el trabajo de un artista colaborador, esta fue la mejor pieza: consciente del cuerpo y sexy, pero fácil de poner y usar. La muestra concluyó con unas piezas construidas con alambre escultórico envuelto en tela que orbitaba el torso o salía disparado parabólicamente desde la cadera.

Koché
Koché presenta su colección Invierno 2022 con una decoración muy especial para resaltar el saber hacer del atelier de Koché y la riqueza de las prendas. Christelle Kocher es una de las poquísimas de la nueva generación que domina las técnicas Couture y es capaz de diseñar piezas excepcionales. El elemento punk apareció en su uso de aparatos ortopédicos de cuero bondage y guanteletes de cuero que avanzaban poco a poco más allá de los codos. Los aspectos cálidos y reconfortantes de la colección eran más obvios: había suéteres gruesos combinados con faldas de tul; un tejido de calibre más fino empalmado con encaje en un vestido sin tirantes; y chándales esponjosos para los chicos en un sutil jacquard con logo.

Un ramo hermoso: colores suaves terracota, verde oscuro, negro cálido, a veces con destellos de azul eléctrico para recordar la sorprendente energía de Koché. Como siempre con Christelle Kocher, los vestidos son fuertes y elaborados. Algunos vestidos de punto elevados son súper cómodos y ofrecen el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad. La icónica gabardina de Koché se reinterpreta esta vez con una nueva manga notable. Los zapatos se desarrollan en colaboración con Charles Jourdan. Una cazadora bomber hecha a mano con flores artesanales inspirada en Madame Vionnet, una parka coral tejida a mano completamente bordada con cristales o incluso una falda tren en tul adornada con perlas y flores cortadas en cuero. La colección está bajo el signo de la ternura y la técnica: la elección de los materiales y los estilos dan la sensación de una envoltura para tu cuerpo.

Benjamín Benmoyal
La colección Benjamin Benmoyal se inspiró en la colección de posgrado de Benjamin a través de la arquitectura brutalista. Al inyectar las influencias marroquíes que caracterizan su estética en una alineación cada vez más minimalista con un atractivo más amplio. Los abrigos largos con hombros cuadrados estructurados, así como las piezas de sastrería, ahora se mezclan con caftanes y sus característicos tejidos a rayas. La silueta se vuelve más sofisticada y elegante manteniendo una actitud relajada.

Esta temporada, solo se elaboró ​​un único look con su exclusivo tejido de cinta de casete reciclada, un traje pantalón a medida con un lazo lateral en la cintura en un tejido contrastante. En otros lugares, sus motivos de rayas se encontraron como parches de tela, por ejemplo, a los lados de un abrigo de lana a medida. Mientras tanto, los botones se fabricaron con materiales como conchas de vieira de desecho y marcos de anteojos reciclados, provenientes de fabricantes a pequeña escala. Centrándose en la lana reciclada, Benmoyal creó chaquetas a medida, pantalones acampanados con aberturas a los lados y camisas hechas de rectángulos de tela para evitar el desperdicio, dándoles mangas acampanadas y detalles tipo capa.

Santo laurent
La colección Saint Laurent fue un intercambio de estándares de vestimenta masculinos y femeninos inspirados en el estilo de la escritora y activista Nancy Cunard a principios del siglo XX. En su mayoría looks totalmente negros, que iban desde gabardinas de satén très-chic, chaquetas moteras de cuero en relieve, sandalias de noche minimalistas, hasta la tradición YSL de Le Smoking con una serie de esmóquines con una silueta más relajada. Un homenaje al diseñador homónimo de la marca y su icónico esmoquin. A lo largo de la serie de looks, hay un equilibrio de opuestos: masculino y femenino, pesado y ligero, etc. El enfoque en la tensión y la complementariedad es lo que le da a la colección su ventaja, como si estuviera al borde de dos extremos y encontrando refugio en el medio feliz.

La colección apunta estos básicos fuertes y elegantes para el otoño que el resto de marcas. Puramente la visión de un vestido largo plateado con corte al bies, con un perfecto chaquetón negro cruzado con botones bajos. abrigos de piel sintética y bombers; increíbles abrigos con grandes hombros; abrigos estrechos de cuero; Perfiles de espalda de capullo elegantemente indiferentes. Luego, la puntuación de algo tan simple como un vestido tipo camiseta color crudo hasta el suelo con cuello alto, usado con montones profundos de madera oscura y brazaletes plateados en cada brazo. Y el gran glamour de las chaquetas de noche de los años 30 y 80 con grandes bandas de piel sintética alrededor. A medida que más personas se vistan de nuevo, regresen a las oficinas, los eventos y la vida normal anterior a la pandemia, la necesidad de elementos básicos actualizados y piezas clave de vestuario será más fuerte que nunca.

02 de marzo

Courrèges
Courrèges Presente Principio de nuestra geometría por etapas un encuentro absurdo: siluetas de colores pasean por un depósito de chatarra. Los minilargos rinden homenaje a los diseños de la «era espacial» de la marca, mientras que los vestidos rectos sin tirantes se confeccionaron a partir de dos círculos. En otros lugares, los cuadrados de cuero falso se pintaron con aerosol en las camisetas ajustadas al cuerpo. Modelos seleccionados usaron puffers de vinilo con grandes mangas triangulares, que se combinaron con botas hasta los muslos. Vestidos brillantes de un material similar presentaban la versión de Di Felice de las pinturas de John Coplan, como recortes en forma de diamante en los costados. Los cortes experimentales fueron un tema recurrente en toda la gama, como se ve en los cuellos altos de punto Milano y los pantalones de vinilo.

Sombra llevada libre de patrones geométricos: cuadrados en la parte posterior del abrigo tradicional como una hoja de metal rociado o en la camiseta doblada; triángulos colgando del cuello o sujetadores en los vestidos; círculos en la espalda de abrigos, tops o vestidos. Como siempre, se insertan formas geométricas arquetípicas de Courrèges. El detalle de golondrina, los cuellos tubulares y, por primera vez, el rombo, formado por el ensamblaje de cuatro cuadrados con las esquinas romas. En serie, las formas primitivas proliferan aunque se vuelven discretas, como absorbidas por los nuevos Courrèges. Más ofensiva, más sugerente también. Los zapatos anuncian una declaración. Parachoques, tacones estirados y puntas afiladas: la edad de la inocencia ha terminado.

Meryl Rogge
Titulada «Poor Connection», la colección de otoño de Meryll Rogge exploró los vínculos entre prendas aparentemente no relacionadas. La diseñadora belga Meryll Rogge anhelaba algo festivo después de dos años de interrupción del contacto humano a humano relacionada con la pandemia. Esta colección explora una visión bellamente distorsionada de nuestras realidades cotidianas y las narrativas surrealistas que crea. Los looks de día adquieren una sensación de glamour similar a la de la noche: revisar los cortes y los detalles de las camisetas deportivas da lugar a polos con cuello de pico hasta el suelo inesperadamente sofisticados y blusas en colores pastel, todo en tejido técnico. Los estampados aparentemente familiares inspirados en el fútbol en llamativas formas geométricas se convierten en estampados integrales que cubren chaquetas y abrigos.

Tomemos como ejemplo las camisetas deportivas y los vestidos de noche, que ella unió para crear vestidos ceñidos pero ceñidos que alcanzaron el punto medio de la moda y la alta costura. O la forma en que convirtió el hermoso pero áspero suéter de lana clásico en un exquisito must-have con forro de cachemira. En otros lugares, piezas trompe-l’oeil ingeniosamente construidas como un abrigo de mezclilla con paneles de camisa incorporados que se asoman debajo, o un vestido camisero con un vestido real (etiqueta visible) como panel frontal subrayaron su habilidad para la construcción.

La fila
La colección de The Row es vagamente varonil: extragrande y cuadrada o con un corte holgado, una actitud que se acentúa con las zapatillas que combinan con todo, desde una trinchera de cuero con cinturón hasta un traje pantalón de tres piezas. Esta colección está llena de color. Ropa deportiva colorida que es el mensaje clave de esta colección: es la que podría hacer que las mujeres reacomoden sus guardarropas para el regreso al trabajo cuando las oficinas finalmente vuelvan a abrir. El verde aparece en una chaqueta tipo cárdigan y suéteres finos, y se mezcla con tonos igualmente vibrantes de naranja y púrpura.

Usan estos brillos como los minimalistas que son, evitando estampados y estampados en favor de grandes bloques de color, superponiendo un cuello de tortuga naranja debajo de una camisa blanca abotonada debajo de un cuello en V púrpura debajo de un abrigo tostado de tres botones, o ensamblando un silueta larga y delgada de un tanque gris acanalado en la parte superior de un cuello redondo rojo y un cuello alto blanco, todos ellos combinados con una falda negra hasta los tobillos. También hay tonos más apagados de azul marino, burdeos y verde bosque, para los clientes que no están listos para adoptar los colores más extrovertidos.

Lo hiciste
Titulada «Lost in Transition», la presentación de Di Du contó con una pasarela en vivo y una película de la campaña. La colección se inspira en las conversaciones internas del diseñador en un viaje personal que finalmente nos lleva a la autoaceptación. La creatividad tenía como objetivo expresar una mujer DIDU que no se limita a un solo estilo, sino que está abierta a múltiples personas, personalidades y egos. Una chica motociclista que salió de la ciudad para explorar nuestra desconexión con la naturaleza y envió la colección a París para una obra de arte al estilo de la Última Cena, donde las modelos cenaron sobre rocas y conchas.

Ese universo es a la vez austero y lujoso, y ofrece looks que van desde sus característicos vestidos recortados que exponen la forma femenina hasta trajes masculinos inspirados en las motos. Estos están esculpidos en cuero y mezclilla, con hombros afilados y peplos que imbuyen una sensación de energía tensa. La parte inferior de un biquini de cuero se asoma desde las minifaldas entrecortadas, una sudadera con capucha desgarrada se combina con un vestido de gala y una rebanada de gamuza del tamaño de una manta se retuerce alrededor de los hombros y se transforma en una envoltura fluida. La alineación se destaca con una paleta de colores dramática y contrastante con diversas texturas y textiles. Un vestido recortado de manga larga está salpicado de un tono rosa vibrante, mientras que los flecos peludos se apoderan de las faldas y las blusas. En otra parte, un vestido de noche está completamente cubierto con un material difuso, contrastando otros looks con faldas de cuero con detalles de cordones, conjuntos de mezclilla y más. La colección se completa con tops de corsé con dobladillos redondeados, combinados con minifaldas micro.

Rochas
La colección de Rochas habla de libertad y algo súper sofisticado, muestra todo sobre conjuntos medievales. Charles de Vilmorin traduce el patrimonio de la casa como un estado de ánimo y un estilo de vida, en lugar de hacer referencia a características de diseño en particular. El ambiente era Goth acomodado combinado con New Romantic monocromático. Entiende siluetas puras y delicadas, acompañadas de flecos llamativos, bordados intrincados y uñas largas ejecutadas en una paleta mayoritariamente negra destinada a resaltar texturas y dar un tono de noche a la colección. El aura gótica de la colección también fue evidente entre los sombreros de las piezas, como su reluciente top de canalé de manga larga con uno conectado que recuerda a un caballero con una armadura reluciente, mientras que las botas de cuero con retazos multicolores y las botas con correas con tachuelas representaban una ferocidad sofisticada.

Una serie de vestidos cuyas amplias faldas casi flotantes estaban suspendidas debajo de cuerpos de cintura estrecha y hombros completos representaban una silueta consistente. Había un par de hermosos Le Smokings de seda martillada: uno con botonadura sencilla en bronce, otro con doble botonadura en negro y otro con botonadura sencilla en jacquard negro. Al equipo de calzado le fue bien gracias a las botas de cuero con retazos multicolores y las botas con tiras con tachuelas. El énfasis en la cintura y los plisados ​​fueron los principales elementos que utilizó para definir la silueta de la temporada, ejecutados en una paleta mayoritariamente negra que buscaba resaltar texturas y darle un tono de noche a la colección. Se hizo referencia al adorno alado de Madame Rochas en los estampados de plumas y pájaros, pero también en la forma en que los pliegues que hacían que las mangas amplias y los vestidos rozaran el suelo se desplegaran cuando estaban en movimiento.

03 de marzo

Coperni
La colección de Coperni, que muestra su experiencia en el hilado de piezas geniales y aparentemente mínimas a partir de construcciones complejas, es una gama de siluetas dignas de culto al instante. Con el objetivo de «vestir a la nueva generación», los últimos estilos de la marca llegaron en forma de piezas con capucha que presentan una sastrería reinventada. En otros lugares, las chaquetas recortadas venían con elementos deconstruidos, mientras que la chaqueta Le Smoking lucía un frente retorcido con cortes en el estómago. También se vieron piezas transparentes en la pasarela, incluido el vestido de cuello halter con abertura en forma de cerradura adornado con cristales de Bella Hadid. Mientras tanto, los vestidos con aberturas se presentaron en rosa bebé y blanco, así como en un material transparente blanco con un patrón floral.

ana isabel
La colección de Anne Isabella celebra la yuxtaposición entre lo crudo y lo pulido, en lo viejo y lo nuevo. La nueva colección de ropa de mujer de Anne Isabella, Fragment, introduce un proceso de textura orgánica en su interpretación discernible de las prendas arquetípicas de los años 60 y 70. La colección mostró que las rayas pueden ser un territorio bastante amplio para explorar creativamente. Conocida por la nostalgia y el lujo moderno al combinar recuerdos vívidos con visiones futuristas, la cuarta colección del diseñador con sede en Berlín enfatiza la importancia de la sensación en la mano con una textura cruda.

Las inclinaciones gráficas de Anne Isabella ciertamente hicieron un guiño a la época, al igual que los contornos sencillos de esta línea compacta de 16 looks. Sus piezas destaparon pantalones con costuras retorcidas del momento, un conjunto de punto Op Art-ish, una chaqueta acolchada hecha de material plisado sedoso y todo tipo de números elegantes delineados en puntadas de látigo, con hilos sueltos o con longitudes de gasa con estampado de rayas. La colección se mueve fuera del reino de la impresión en 2D a una tercera dimensión. Las técnicas destacadas incluyen piezas plisadas que forman una franja multidimensional, así como juegos exagerados de pespuntes en lana suave y gruesa y denim. Los motivos combados en prendas de punto y denim continúan con un punto de vista estampado visto en colecciones anteriores.

Paul Smith
La colección de Paul Smith retomó la inspiración de las películas de autor New Wave, Jean-Luc Godard y David Lynch, mezcló estampados psicodélicos borrosos, terciopelo estampado y pana en su obra de sastrería para mujeres, y aportó suficientes toques de comodidad para satisfacer a los que aún trabajan. -set desde casa. Destacando un traje azul profundo con un pantalón acampanado de talle alto y un blazer cruzado de línea larga como ejemplo de un look que se cruzó de la colección de hombres. El color tonal y el patrón aparecieron en todas partes, como en una divertida camisa floral crepuscular verde esmeralda y azul y pantalones de pana. Una camisa de seda, combinada con una falda sastre de seda con drapeado lateral en la parte delantera, se presentó en un maravilloso «estampado solarizado» intencionalmente difuminado con un efecto cinematográfico.

Chloe
La colección de Chloé que visualiza el éxito climático, expresado muy literalmente en bolsos pintados a mano y suéteres intrincados de intarsia: un lado, un paisaje marrón y marchito; el otro, una vista verde una vez que se le permitió a la naturaleza curarse y «re-salvajesarse» a sí misma. La decisión principal de Hearst de enviar soluciones esperanzadoras frente a la ansiedad climática. «Rewilding» ha demostrado científicamente cómo los ecosistemas, las plantas, los insectos, las aves y el suelo comenzarán a curarse por sí mismos, en equilibrio con los beneficios que aportan los animales de pastoreo.

La colección con piezas de cuero estrictas, minimalistas, negras, marrones y de color tostado amarillento, que van desde abrigos hasta camisas y jeans estrechos, con una camiseta sin mangas blanca del momento y un vestido negro con cinturón y mangas globo. El espectáculo se dividió entre trajes de pantalón a medida para niños, vestidos ajustados y acampanados, y la afinidad característica de Hearst por los ponchos y las prendas de punto, y por buscar vínculos con proyectos textiles socialmente responsables.

Minuto
La colección de Minuit se enfoca en la libertad y busca la sensualidad suelta de la clásica Charlotte Rampling. Filtrado a través de una lente del Lower East Side de los años de Arbellot en Nueva York y transformado para la millennial parisina, el resultado son campanas de talle alto, camisones ajustados y chaquetas de fumar de línea larga que exudan confianza chic. Esta temporada, Minuit experimenta con algodón revestido para crear una combinación fresca de pantalón y abrigo color crema, rematada con un espectacular cuello de piel de oveja sintética para lograr un efecto glamuroso. Un jacquard esmeralda acolchado, que se transformó en una bomber encogida y un traje de minifalda. Es uno de los pocos toques de color en la colección cuidadosamente editada. Una bufanda que también hace las veces de cinturón y medias con logo aterciopelado. Los planes para los bolsos y los zapatos están en proceso, pero por ahora quiere construir la marca sobre productos básicos inteligentes.

04 de marzo

Alejandro Vauthier
La colección de Alexandre Vauthier, que destila sus ideas de alta costura, se muestra en telas y técnicas más accesibles. Su oferta amplió los trajes ceñidos, las capas diáfanas y los vestidos con volantes en una vertiginosa variedad de opciones que iban desde sexys vestidos recortados hasta acogedores suéteres de intarsia revisados ​​con cristales. También se exhibió una línea sólida de piezas con estampado de leopardo, así como otras prendas separadas, como suéteres Fair Isle con pedrería tonal o un suéter de punto de terciopelo destacado con las mangas de pierna de cordero de la temporada. La sastrería de Vauthier apareció en amplios pantalones combinados con una chaqueta ceñida, en terciopelo rojo o franela negra o blanca para el día, quizás con una solapa enjoyada.

Una línea sólida de piezas con estampado de leopardo abarcó la gama desde un vestido etéreo y una gabardina hasta suéteres, así como jeans en mezclilla flocada suave. Plumas y volantes en iteraciones listas para usar con un encanto similar. Un vestido largo de satén blanco con una manga y corte al bies de la pasarela de alta costura se reencarnó, por ejemplo, en una construcción diferente en punto y viscosa, que tenía la ventaja adicional de ser resistente a las arrugas y, por lo tanto, fácil de viajar. Los números de alta costura adornados, como un vestido coloreado a mano bordado por Lesage, encontraron una nueva iteración en rojo degradado y negro. Otras prendas separadas incluyeron suéteres Fair Isle con pedrería tonal o un suéter de punto de terciopelo destacado con las mangas de pierna de cordero de la temporada.

Loewe
La colección de Loewe empujando las cosas hacia algo que podría ser irracional, el surrealismo con la tensión psicológica masiva convertida en moda. En tiempos en que la realidad se vuelve escandalosa y sin sentido, es lógico que la moda comience a reflejar la falta de lógica. Loewe disfruta de la libertad de estar libre de las reglas de la moda, haciendo las cosas instintivamente, sin razón. Es paralelo a una época en la que solo era humano responder demente al pisoteo del orden que nos rodea.

Pasaron alrededor de 99 globos rojos, algunos atrapados en el empeine de sandalias de tiras, algunos aplastados en tacones abultados, algunos arreglados como pequeños sujetadores rizados y otros suspendidos en jerseys que cubrían vestidos de columna. Un vestido mini trapecio con un auto atrapado en el dobladillo; vestidos de tubo con zapatos de tacón alto rellenos; piel de oveja de corte tosco que choca perversamente contra el látex; zapatos completamente hundidos en una especie de chanclos con cordón; y globos, montones de globos: rojos apretados entre las correas de los zapatos y rezumando de las cortinas del vestido de vendaje. Una serie de cuero corto muestra los materiales fundamentales y las habilidades de Loewe. Los vestidos con mangas casquillo, las faldas moldeadas para parecer como si se movieran con el viento, tenían mucho de Réne Magritte. Los colores pulidos y lujosos, castaño, rosa pálido. Una especie de meditación sobre el cuero como lujo estuvo presente en todo el espectáculo. Una continuidad serena también en los largos y elegantes vestidos de tubo de Anderson.

Issey Miyake
El video de moda de Issey Miyake, llamado «Sow It and Let It Grow», el video dirigido por Yuichi Kodama de esta colección sí presentó sus atuendos y modelos como plántulas que florecían rápidamente y que aceleraban desde la germinación horizontal hasta el crecimiento vertiginoso por una escalera de caracol: Eran luego se replican digitalmente a medida que se extienden a través de un enrejado de pasarelas elevadas. Issey Miyake se centra en la belleza de la naturaleza y descubre la naturaleza indómita de una planta en crecimiento, incluidas sus raíces que crecen en todas direcciones, los tallos que crecen desde el suelo hacia la luz del sol. Issey Miyake crea una colección viva y para sentir que las prendas están vivas y creciendo a través de su color, silueta y texturas. Los colores de esta colección fueron creados a partir de colorantes naturales de frutas y verduras.

Los vestidos monocromáticos y las prendas separadas de Subsoil presentaban paneles con contornos irregulares de hilo de poliéster reciclado plisado en forma de eco del caos de empuje de los sistemas de raíces. Las piezas tejidas sin costuras y planamente plegables en una serie llamada Rhizome incluían mangas extrañas con forma de fronda para dejar sueltas o envolver alrededor del cuerpo como una planta de jazmín que busca el sol. Los vestidos teñidos con nudos creados en vainas de pliegues conectados por artesanos de Kioto utilizando la técnica shiborizome estaban destinados a parecerse a las vainas de guisantes. Estampados de tinte de trozos de fruta en rodajas decorados tres estilos de traje y vestido en cupro de algodón. Menos literalmente botánicos eran los vestidos marrones y rosas teñidos en prenda cuyas formas bulbosas se conseguían cosiendo paneles circulares de elástico que luego se encogía y se tensaba durante el teñido.

Cristian Wijnants
La colección de Christian Wijnants, inspirada en el viaje de primavera a Ibiza, la fascinación por el paisaje natural de la isla llevó a un mayor enfoque en tejidos lisos como linos texturizados, drapeados como un pareo o estructurados como sastrería suelta junto con los estampados. Los drapeados estéticos de Wijnants y las piezas de ganchillo que muestran un poco de piel. Piezas sueltas de sastrería que pretendían evocar los contrastes entre la naturaleza y el paisaje arquitectónico de la isla se combinaron con looks retorcidos y drapeados y estampados formados al pintar flores sobre seda y dejar que la tinta corriera difuminando los colores.

La adición de telas texturizadas y combinaciones de colores moteadas agregó una atractiva crudeza al estilo característico de Wijnants. Gabardinas de verano y prendas sueltas de sastrería en lino verde vivo, marrón o blanco o seda áspera, teñidas en hilo para agregar textura; tops y vestidos tejidos a mano inspirados en una tela de araña; vestidos drapeados y tops con manchas abstractas de color y otro con un motivo de pájaro borroso. Wijnants creó gafas de sol con la marca belga Yuma Labs con armazones reciclados y reciclables y una forma distintiva con bordes ondulados.

nina ricci
La colección de Nina Ricci revisó el armario de los básicos con siluetas vestidas con piezas elegantes: sastrería elegante, pantalones anchos, faldas cortas, medias gráficas y vestidos cómodos. Colores y texturas chocaron: mohair y tul, azul bebé y manzana acaramelada, demostrando una vez más que la audacia y la feminidad son parte integral del ADN de la casa. La colección de Nina Ricci está al servicio de la mujer, y se trata de formas fáciles sin llevar tantas cosas conceptuales. El estudio ofreció ropa de día perfectamente confeccionada, suéteres coloridos y vestidos estampados sencillos. Las capas, una de las favoritas de la casa en la década de 1960, fueron la forma clave de las prendas de abrigo y se ofrecieron en una variedad de formas, desde lana sencilla hasta un voluminoso abrigo rojo en nailon antidesgarro brillante con una capa desmontable que destacaba. toques divertidos,

La colección se basa en los arquetipos históricos y el savoir-faire de la casa. En lugar de los bonitos y bien educados estampados florales que marcaron el apogeo de la marca, llegó un estampado floral «rociado» como camuflaje en un vestido lencero. La tradición de la sastrería se aplicó a materiales técnicos y muy actuales, como el nailon acolchado color chocolate. Una capa de color rojo manzana brillante que contrastaba con las lanas de pata de gallo o chevron más tradicionales y los tejidos de textura gruesa y suave. En una nota más ligera, llegaron pequeños y juguetones suéteres de rombos de mohair en colores llamativos con bragas a juego. Un pequeño vestido negro tenía un sobretejido de tul en el corpiño que, a pesar del interés visual.

05 de marzo

Lanvin
La colección Lanvin es una celebración de la paradoja y la contradicción de la moda, y de los temas contrastantes que animaron el trabajo de Jeanne Lanvin. Juegos de opacidad y transparencia, de duro y blando, de nostalgia y modernismo. El fashion flim muestra una ilusión: humo y espejos, claroscuro y espejismo. El glamour de Hollywood fue la primera realidad aumentada, un medio para escapar. La colección se presenta a través de un cortometraje referente al cine negro clásico, lleno de reflejos y ecos, oscuridad y luz. Las siluetas son estrechas, los hombros enfáticos con un estilo entallado, aplicado a abrigos y monos, pero también prestados a vestidos suaves: una contradicción entre nitidez y fluidez. Prevalece un sentido de pulido, rigor y sofisticación inspirado en la herencia de alta costura de la maison, en todos los géneros.

La inspiración se extrae del Art Deco y el Antiguo Egipto, con miles de años de diferencia, la estética del primero fue moldeada fundamentalmente por el segundo. De manera más abstracta, fragmentos de historias están incrustados en otras prendas: una espalda de gazar de lana con costuras de princesa bien formadas, una inserción de terciopelo que define una cintura como un espejismo de otra prenda. Los interiores no están forrados, expuestos, en celebración de la belleza de la alta costura. Elaboración de ropa y creación de imagen por igual. Las texturas son ricas y brillantes, los colores profundos. Al cuero se le da una preciosidad, pulido en tonos de gemas. Hay un juego de fantasía con las superficies: los patrones art déco en mosaico, como los azulejos o la marquetería, se pueden evocar a través de estampados, tejidos o terciopelo de seda fils-coupe, pintados a mano, su brillo simulando bordados.

ester manas
Tema «sensualidad» y empoderamiento, la colección de Ester Manas verdaderamente celebró a las mujeres de todas las formas. Con una mezcla de vestidos transparentes inspirados en la lencería, piezas de punto con mirilla y camisetas con estampado americano. Los vestidos fruncidos característicos de la marca se abrieron hasta el muslo, se abrieron en la espalda o se cortaron en los hombros y las caderas para mostrar el máximo de piel. Los artículos de esta temporada incluyeron blusas cruzadas asimétricas y faldas divididas con costuras festoneadas, así como faldas drapeadas con cinturillas ajustables.

Ester Manas ha desarrollado técnicas de fruncido que agregan tela adicional, produciendo efectos en espiral y recortes que se sujetan de forma segura y fluyen con elegancia y sensualidad donde deberían. La otra faceta son las prendas de punto, las faldas de tubo midi con aberturas para fomentar el pavoneo; sujetadores cache-coeur. Vibrante y sutil por turnos, la paleta de colores que va desde el naranja y el violeta hasta el verde musgo, se elige completamente de lo que está disponible, evitando el uso de materiales vírgenes.

Rui
La colección de Rui Zhou que muestra el aspecto súper poderoso de la mujer y muestra cuerpos sexys y seguros. La colección muestra el sentimiento femenino en una relación muy unida, con un enfoque más relajado del diseño y la feminidad. Conocida por sus tejidos ultrafinos y conscientes del cuerpo, Rui presentó su primera camiseta con estampado gráfico y ofreció su versión de trajes, prendas de abrigo, ropa de casa y mantas, utilizando técnicas como el estampado, el bordado y el ganchillo.

Anrealage
La colección de Anrealage es una película de moda, muestra una ópera espacial etérea que ofrecía vestidos luminiscentes y camisolas blancas acolchadas que se elevaban como una nube. En un sitio de entrenamiento lunar de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) que simula la luna llamado Instalación Avanzada para la Exploración Espacial. La película comenzó con un primer plano de una bota espacial inspirada en las originales de la NASA y realizada en asociación con United Nude que se eleva lentamente hacia abajo y fuera de la superficie para dejar una huella.

La colección que siguió fue una referencia a los trajes espaciales tanto en apariencia como en sustancia: la colección incorporó un aerogel ultraligero que se usa típicamente en equipos espaciales que ofrece propiedades de aislamiento hasta -196 grados centígrados. Anrealage añadió ventiladores en el interior de las prendas para garantizar la ventilación; desarrolló su propia tela tejida con hilo de fibra óptica que cambia con el toque de un teléfono; las zapatillas de colaboración de United Nude se diseñaron a partir de las «moon boots» oficiales, aunque modificadas de por vida con la gravedad. Una segunda sección completamente blanca sin casco y con un escote ancho apto para casco, había una serie de tres increíbles vestidos negros. Todo se transformó en prendas separadas voluminosas con proporciones inesperadas, cuellos que dejaban al descubierto las clavículas, pliegues invertidos, pantalones cargo actualizados y tejidos gruesos.

Vivienne Westwood
La colección de Vivienne Westwood hace un elegante homenaje al mundo del teatro. Vivienne Westwood exploró las cosas apasionantes del diseño como la sastrería, creó una colección rica en referencias de archivo, vestuario y arte clásico. Los voluminosos looks en capas con amplias bufandas de tartán y capuchas evocaron las imágenes del artista británico Daniel Lismore. No solo el West End y los artefactos del museo, algunos looks emplearon telas de ropa deportiva y cortes en forma de vestidos cortos al frente, otros rindieron homenaje a las raíces punk de Westwood a través de camisas gráficas, chalecos y faldas con adornos de plumas.

Hermes
La colección de Hermès traduce el clasicismo, la sofisticación y la elegancia en la idea de una mujer real. Un acto de desafío a la gravedad, y todo era casi ligereza. Equilibrando la artesanía y la atención inmaculada al detalle, Hermès combina dualidades únicas; duro y blando, sólido y sin peso. La marcha hacia adelante de Hermès de pantalones cortos ajustados al cuerpo, en las formas abreviadas y diseñadas de onesies de punto y cuero que se adapta a la forma. El otro fue la manipulación de técnicas opacas y transparentes en forma de rayas estrechas: la geometría del juego de sombras en un suéter o una falda acampanada con sus tiras verticales de cuero interconectadas con paneles de encaje semitransparentes.

Esta temporada, Hermès invirtió su pensamiento sobre los shorts muy cortos en hacer juicios estéticos sobre las proporciones y el calzado, y envió varios de estos modelos impecables. Un abrigo minimalista de cuero negro mate con cremallera; formas más fáciles en blanco y marrón; abrigos y chaquetas que mezclan lana loden con paneles y ribetes de cuero. Las botas por encima de la rodilla con puntera cuadrada, tacón de piedra y que abrazan la pantorrilla, son (por así decirlo) alternativas puntuales al calzado pesado que domina la moda actual.

06 de marzo

atlein
La colección de Atlein con un fashion film, íntegramente con materiales que ya estaban presentes en el espacio de trabajo de Tron. Antonin Tron ambientó partes de su película en la galería de minerales poco conocida en el sótano de la Sorbona, donde estudió literatura antes de dedicarse a la moda. Mostró sus creaciones contra las vitrinas de vidrio geométricas llenas de rocas, cristales y meteoritos en un arcoíris de colores. El diseñador quiere mostrar una sensación de caos agrupada en los maniquíes que el diseñador importó de su estudio en el sótano del Palais de Tokyo. A partir de esto, Tron diseñó piezas que eran sexys y glamorosas del viejo mundo en su suntuosa reverencia a los cuerpos que contenían.

Las formas orgánicas y sus colores vivos aportaron una nueva energía a los diseños de Tron, trabajados con motivos minerales realizados con tie-dye de precisión. En cuanto a la forma, se mantuvo fiel a su estética, creando sus looks ceñidos pero deportivos drapeados y con bloques de colores a partir de telas Seaqual tipo crepé hechas de desechos del océano. Los looks de colecciones anteriores también recibieron el tratamiento upcycling, blanqueados y teñidos para crear nuevos patrones. En un vestido con forma de capullo con el escote fruncido y las mallas a juego, los motivos cristalinos parecían brillar desde las profundidades de la tierra. En una selección de camisetas y camisetas sin mangas, combinadas con corsés hechos con trajes de neopreno reciclados o con combinaciones de raso con encaje en tonos contrastantes, los motivos eran más gráficos, menos literales, y los contrastes atestiguaban la sensación de desorden que buscaba el diseñador. .

Bárbara Bu
La colección de Barbara Bui trae looks sofisticados y ultra definidos, inspirados en la moda de los años setenta y noventa, y fusiona el espíritu de alta costura chic con volúmenes extragrandes y hombros pronunciados. El diseño alterna entre lo masculino y lo femenino, la estructura y el movimiento, las líneas nítidas y la comodidad del streetstyle. Aplicado a los pliegues, el diseño se vuelve aún más escurridizo, pixelado, casi evanescente. Adorna blusas ultra-chic que se llevan con pantalones acampanados, con acentos noventeros. La mirada está en el filo de un cuchillo. El estilo es llamativo, de líneas rectas y frontales. El movimiento es nítido, como capturado en acción.

La sastrería está repleta de hiperfeminidad, chaquetas perfectamente ajustadas que se llevan sobre blusas con cuello anudado, pantalones transformados en bermudas plisadas, ampliadas con botas de punta cuadrada. Las parkas sin mangas con acolchado ondulado, usadas sobre trajes, dan nueva vida al look de una sola pasada. Los looks cobran vida con un suave resplandor naranja. Un colorama intenso que oscila entre los tonos crema y tostado, matices de rojo y beige, como encendido por un destello dorado. Marrón oscuro, vago y discordante, iluminado por los rayos ultravioleta. Negro muy brillante, como pulido, que se muestra en las siluetas afiladas, en las polainas terminadas en tacones de aguja. El azul eléctrico hace una aparición inesperada en forma de chaqueta acolchada oversize. El marfil se funde con el ébano en un estampado difuminado que evoca motivos animales y texturas de corteza.

Balenciaga
La Colección 360° de Balenciaga no solo fue una experiencia poderosa e inmersiva. Ambientada en una rotonda de vidrio como una simulación de un globo de nieve gigante, la producción había sido planeada como una de las confrontaciones metainmersivas de Demna con el cambio climático, proyectada en un tiempo no muy lejano en el que la nieve no existirá y se convertirá en una maravilla. sólo ‘experimentado’ a través de la realidad virtual. Los modelos que luchan por avanzar, doblados contra la nieve y el viento, algunos con bolsas de mano pesadas, adquirieron un significado completamente diferente en el contexto agonizante de la realidad actual. El escenario apocalíptico se había sincronizado con la sensación de exposición impotente a los elementos por los que había pasado durante su escape.

Una elegancia estoica, vestidos negros asimétricos que ondean voluminosamente en el viento ártico. Híbridos de gran tamaño de sudadera con capucha y ropa exterior acolchada; chaquetas de cuero que resultan estar hechas de la nueva alternativa de imitación de cuero derivada del micelio de Balenciaga. Bolsos de mano combinados con botas. Y al final, dos looks, uno de chándal amarillo, el otro de vestido azul con una larga, larga cola tipo bandera. Las siluetas audaces fueron las más destacadas de la presentación. La ropa de abrigo pullover incluía variaciones reinventadas de chaquetas de cuero, bombers, denim y chaquetas deportivas como piezas de frente cerrado. Los cuellos de tortuga, los pantalones y las sudaderas con capucha de jersey eran los elementos básicos de la cápsula, todos los cuales eran demasiado grandes, desgastados o encogidos. Los vestidos elásticos híbridos y los monos se reelaboraron con la fusión de guantes, zapatos, pantalones o mallas.

Maitrepierre
Titulada «Nostalgia», la colección de Maitrepierre confronta un guardarropa burgués con nociones contemporáneas como ropa informal y códigos de la primera era digital. El diseño combina elementos básicos elegantes en artículos que se pueden usar de varias maneras, o se cortan de materiales de ropa de salón como toallas o forros polares. Había mucho que ver en esta alineación con sudaderas de doble manga, así como híbridos trampantojos como los nuevos giros en la chaqueta con capucha de la temporada pasada y una gabardina con un vestido incorporado. un guiño a las pantuflas difusas.

Valentino
La colección de Valentino adoptó una estrategia de color extrema, cada look en su pasarela fue rosa y negro. El color «monótono» para eliminar distracciones y concentrar la mirada de los espectadores en distinguir las diferencias entre silueta y detalle. El rosa siguió para 40 siluetas, repartidas de pies a cabeza, en todo, desde diminutos vestidos de burbujas hasta tabardos largos y estrechos, hasta campanas de crinolina; desde amplios abrigos de ópera hasta trajes a medida y abrigos. Luego regresó ocho veces más para un gran final de plumas de avestruz, majestuosas capas y bordados. El período de enfriamiento proporcionado por el cambio repentino al negro, a mitad de la colección, mostró la elegancia y la sensibilidad del repertorio de Valentino con una ventaja más poderosa. Lo que hace Piccioli al combinar blusas de encaje o tul retorcido con pantalones se siente moderno,

Piccioli mostró su gama con volúmenes suaves, como en un vestido tipo camiseta con espalda tipo capa que flotaba por la pasarela, y con piezas más gráficas como el vanguardista. La sastrería abarcó toda la gama, desde el clásico femenino hasta el más utilitario, un abrigo de reloj de arena con un lazo en la cintura, hasta una versión haute de un mono con escote pronunciado. Los vestidos de novia con escotes curvos fueron un hermoso recuerdo, mientras que un vestido camisero de gasa con volantes y cola sobre pantalones de cintura alta fue una versión más masculina del drama de las divas. Bordados de cristal tan densos como el caramelo de roca en un vestido de burbujas con mangas holgadas y tan finos como el algodón de azúcar en una delicada capa de punto. Flores tridimensionales cubrían un abrigo varonil como un topiario, mientras que el macramé floral de nailon negro se cortaba en una chaqueta deportiva para hombre. Los tejidos de ochos con lentejuelas y las camisetas con vuelo también fueron divertidos. Una gabardina negra con un panel flotante de tela tenía una hermosa sensación de movimiento, mientras que las chaquetas de cuero negro mantecoso, las sudaderas con capucha y los pantalones de lana deberían hablar del conjunto de ropa de calle.

07 de marzo

Stella McCartney
La colección de Stella McCartney, «Give Peace a Chance», dio en el clavo en lo que es una desconexión cada vez mayor entre la moda y la realidad. El minimalismo y el maximalismo son paralelos con la ropa que tenía un pragmatismo elegante. La colección se trata de rastreable, ingeniosa y, sobre todo, usable, una conciencia de la marca, el 67 por ciento de la colección se hizo con materiales sostenibles, que incluyen viscosa amigable con los bosques, algodón orgánico, nailon reciclado, poliéster reciclado, lana NATIVA regenerativa y Lana RWS de fuentes rastreables.

Stella McCartney tradujo los desenfrenados collages del artista en piezas de jersey y trajes estampados por toda la prenda, y llamativos ángulos rectos y rayas diagonales en enérgicas sastrerías con rayas de tiza, abrigos de piel sintética y tejidos de punto gráficos que resultaron en prendas de punto muy cool. Vaqueros de mezclilla flocados y una chaqueta entallada con escote corazón, pantalones y camisas utilitarios, y ese básico de Stella, el mono, en negro, marrón chocolate o burdeos hizo que el look casual fuera especial. Muchos vestidos fabulosos y favorecedores, también, suspendidos de sujetadores triangulares, con mangas drapeadas y dobladillos de burbujas, o en georgette revestido de aspecto elegante con efectos de capa que crean una gracia divina.

Sacai
La colección de Sacai celebra el amor, la fidelidad y la amistad. Esta temporada se trata más de experimentar con piezas singulares. En las chaquetas cuadradas de los hombres, Sacai cortó el patrón para crear formas de sostén que se usan sobre ellas, sus correas elásticas unen la parte posterior de las chaquetas en formas extremas. Las faldas largas de la colección, mientras tanto, se dividieron en el centro del frente y la espalda, con cada lado recogido en los muslos. Si eso suena complicado, en realidad agregó una agradable facilidad a una silueta dramática. En medio de las formas delgadas alargadas por las cinturas elevadas que dominaban la línea, destacaba una parka cuyos hombros caqui estaban empalmados con un estallido de satén rojo tridimensional, como si una chaqueta de invierno se hubiera reproducido con un vestido burbuja de mediados de siglo.

Sacai ofreció muchas opciones deportivas, desde cárdigans gruesos de canalé y suéteres de pescador con detalles inspirados en la lencería, hasta chaquetas cortas de piel de oveja que se usan con pantalones que se abren para formar una falda fluida. Un vestido estilo flapper con lentejuelas plateadas colgado sobre unos pantalones anchos combinaba lo mejor de ambos mundos y se sentía en sintonía con la colaboración de Cartier que se presentó en la pasarela. Las hábiles construcciones híbridas de Sacai fusionan elementos básicos de la ropa de trabajo como chaquetas de aviador y parkas. Un escultural abrigo de raso rojo con cremallera y un top de sostén atado al busto, o un chaleco largo de borrego naranja con cintura imperio. Los volúmenes exagerados evocaban el traje histórico. Una gabardina vino con un polisón en la espalda, mientras que las chaquetas de plumas de gran tamaño tenían una capa adicional que creaba la ilusión de un vestido de puff debajo del hombro.

Ungaró
La colección de Ungaro muestra los colores de los dulces que son evidentes en el brillante rosa bombón y el rojo cereza. Las formas también se inspiran en looks clave del apogeo de la casa, pantalones ceñidos recortados destinados a meterse dentro de botines, faldas vaporosas y blazers holgados con una sutil vibra de los años 70 templada con Art Nouveau.

louis vuitton
La colección de Louis Vuitton se volvió hacia la adolescencia, un cierto período de desarrollo por el que todos pasan. Hay mucho en juego en los jóvenes, inspirando idealismo, esperanza para el futuro y para un mundo mejor. Una excursión a un momento perceptible, fugaz y decisivo en el que todo sale a la luz, en toda su inocencia y perspicacia. La impermanencia y la hermosa volatilidad de la adolescencia. Aprovechar la nostalgia podría haber despertado una especie de melancolía. La juventud es fugaz, y también lo es la libertad.

Las siluetas de gran tamaño dominaron la pasarela, junto con los vestidos superpuestos a los suéteres gruesos. Louis Vuitton presentó su propia versión de la sastrería andrógina, como se ve en la voluminosa ropa de abrigo combinada con camisas con cuello y corbatas. En otros lugares, el diseñador mezcló estampados y patrones, mientras que las camisetas de rugby se colocaron sobre vestidos de noche fluidos. Louis Vuitton canaliza el sentido de la experimentación juvenil de los recuerdos, vestidos de noche rematados con camisetas deportivas de rugby o suéteres gruesos envueltos alrededor de la cintura. Louis Vuitton jugó con sastrería andrógina, a menudo en formas de gran tamaño. Otras siluetas parecían delineadas de la colección más extravagante de Ghesquière para la primavera, las formas de la alforja y el polisón se remezclaron en un tejido de punto y tweed bordado más suave, lo que los hizo lucir más cotidianos. La aleatoriedad era parte del punto.

Akris
Akris exhibe la colección con un fashion film, una magnífica nueva extensión de la universidad de la ciudad está construida a partir de cuadrados modulares. Se inspira en un artista y se quedó boquiabierto de cómo las pinturas pixeladas de Reinhard Voigt de los años 60 y 70 presagiaron nuestra obsesión con los dispositivos y las pantallas digitales. Reprodujo fielmente una obra del rostro pixelado de una mujer en suéteres y un vestido largo sin mangas con falda plisada.

El motivo clave de su colección Akris de otoño, informando los patrones de las faldas, la forma de los suéteres, los bordados y los estampados. Kriemler y su equipo accedieron al llamativo edificio del arquitecto Sou Fujimoto inmediatamente después de su inauguración y justo antes de que comenzaran las clases. La innovación de la tela es otro impulsor, y lo que usa Akris generalmente se derrite en la mano. Incluso el neopreno ligero y elástico, cortado en elegantes trajes de pantalón con un sutil toque de los años 70, o una parka en llamativos bloques de colores pixelados, se sentía como la seda.

08 de marzo

chanel
La colección de Chanel representa el River Tweed de Escocia con un marrón claro terroso para los asientos, negro con toques de colores pop en las paredes y un verde pálido para la pasarela. La región fue muy transitada por Gabrielle Chanel, en sus caminatas por el campo local recogió flores y vegetación como referencias para los colores que quería de los fabricantes de telas allí. El melancólico romance de la colección fue reemplazado aquí por un ambiente más brillante y optimista, como es la inclinación de Viard. Ella tiene un buen sentido de cómo las mujeres jóvenes quieren usar Chanel todos los días, sin pretensiones y con mucha facilidad.

Chanel usó hilo para el otoño y tweed en chaquetas y abrigos de caza con múltiples bolsillos que incorporaban vellón de aspecto suave, y para chaquetas de hombre ligeramente grandes del tipo que Chanel le quitó a su amante, el duque de Westminster. En las fotos tomadas en su alojamiento en Lochmore y en la terraza de su casa de campo en Eaton Hall, ella usa su ropa prestada y botas de goma. Viard evocó ese espíritu de escapada de fin de semana con coloridas mallas de canalé grueso y botas de goma o botas altas hasta los muslos estampadas con la famosa doble C entrelazada. Los trajes cortos de tweedy aprovecharon esa energía al igual que un par de pantalones cortos de cuero. Los zapatos negros brillantes con tacones pequeños que usaron las modelos podrían convertirse en los zapatos destalonados con punta en punta tan queridos por la multitud de la moda.

Takahiromiyashita el solista
La colección de Sacai y Yohji Yamamoto titulada The Era, exhibida por un riff de fashion film con música de pasión y precisión. Inspirado por el impacto de la improvisación de «Fifth Beatle» Billy Preston en la música. Escurridizo como siempre, Miyashita presentó una película en la que cuatro modelos con pasamontañas, abrigos en forma de capullo y jeans ajustados solo se veían de espaldas. Los abrigos, que incluían una lona de color rosa a morado, una piel de oveja y una bomber negra alargada, en su mayoría presentaban una cremallera que iba desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. El diseño imponía una silueta consistente en varios de los grandes éxitos de la moda masculina genérica; el chaquetón, la gabardina, la chaqueta de aviador, la chaqueta de punto, la lona y una pieza fresca de aspecto peludo y oscuro.

nehera
La colección Nehera destaca la sastrería, la sustancia característica más definitoria de la marca. El diseño responde al deseo actual de ropa que pueda pasar del hogar a la oficina y viceversa. Cómodo pero pulido parece ser lo que exigen las mujeres en estos días. En Nehera, la ropa está diseñada para estar al servicio del usuario, lo que le permite adaptarla para que coincida con su estado de ánimo. Algunas piezas incluso se pueden personalizar. Una chaqueta acolchada está hecha de dos mitades abotonadas juntas; también lo es un trench que también tiene mangas ajustables. También hay bolsillos de canguro desmontables, algunos voluminosos para atarlos o quitárselos a voluntad.

miu miu
La colección de Miu Miu vuelve a alterar los códigos de vestimenta con una personificación adicta al trabajo y más fanática de los deportes. El diseño se fijó en la cancha de tenis, dando a los funcionarios de Wimbledon más de lo que esperaban en faldas Y2K súper cortas y de tiro bajo y tops con paneles de encaje transparente colocados con descaro. Tomó forma una expresión más diversa de género de la persona Miu Miu, demostrando cómo la silueta diminuta también funciona en físicos no binarios y tradicionalmente masculinos.

Petar Petrov
La colección de Petar Petrov con más tierra esta temporada, ofreciendo una gama de opciones de estilo con prendas que se pueden adaptar a cualquier ocasión. El diseño es genial y fácil, pero un poco más sexy. Una amplia gama de opciones de prendas de abrigo iba desde abrigos de lana masculinos clásicos y bien elaborados hasta piezas de piel de oveja inspiradas en los años 60 y chaquetas acolchadas.

Confeccionadas en seda elástica, estas piezas versátiles se trabajaron en tonos tierra o en un estampado que retoma los motivos de las prendas de punto que sustentan la colección. En cuanto a los tejidos, también hubo una selección de piezas de seda acanalada que se ceñían al cuerpo con detalles de cortes asimétricos y cuellos de gargantilla con botones altos, que resumían el espíritu sensual pero versátil y ponible de Petrov para la temporada. Los pantalones y la confección eran fieles a la silueta esbelta, mientras que las piezas de mezclilla japonesas, introducidas hace un año, se sentaban en la parte baja de las caderas. Otros destacados incluyeron un vestido de cuero negro con mangas japonesas y un cinturón integrado que permitía usarlo de varias maneras y un vestido de terciopelo amarillo bruñido con espalda en V y detalles de corbata.