Revue de la collection Prêt-à-Porter Femme Automne/Hiver 2022-2023 de la Fashion Week de Paris, Paris, France

La Fashion Week de Paris dévoile la collection Prêt-à-Porter Femme Automne/Hiver du 28 février au 8 mars 2022. Le calendrier prévisionnel des défilés dévoile 95 marques qui présenteront leurs créations. Sur ces 95, il y avait 45 défilés physiques, 37 représentations physiques et 13 collections en ligne.

La Fashion Week de Paris fait partie des « Big Four » du monde de la mode, avec les semaines de la mode à New York, Milan et Londres. Pendant ce temps, des mannequins, des créateurs, des noms célèbres du monde de la mode, la presse et des initiés importants de magazines, d’agences et de maisons de couture se réunissent pour voir les dernières collections sur le podium.

Les meilleurs créateurs prédisent les prévisions pour la saison automne/hiver 2022. Chanel nous a rendu hommage au tweed, Demna Gvasalia de Balenciaga a abordé les dures réalités de la guerre et du changement climatique, Loewe a joué avec l’irrévérence et Off-White a présenté son premier défilé posthume après le décès de Virgil Abloh l’année dernière.

La marque de streetwear de haute couture Off-White sera présentée pour la première fois depuis le décès de son fondateur Virgil Abloh en novembre de l’année dernière. De même, The Row, la marque de Mary Kate et Ashley Olsen qui conçoit des scènes luxueusement surélevées, sera présentée à Paris pour la première fois depuis 2016. La marque danoise Cecilie Bahnsen présentera également son tout premier défilé à Paris mercredi.

La Fashion Week de Paris s’est tenue au Palais de Tokyo, il y a aussi quelques présentations numériques, car de nombreux créateurs ont continué à adopter des manières moins traditionnelles de présenter leurs créations, que ce soit à travers des images, des films ou quelque chose d’autre d’unique. Cependant, l’accent était définitivement mis sur la présentation traditionnelle du défilé.

La Fashion Week de Paris (Semaine de la mode de Paris) est une série de présentations de créateurs organisées deux fois par an à Paris, en France, avec des événements printemps/été et automne/hiver organisés chaque année. La Fashion Week de Paris fait partie des semaines mondiales de la mode « Big 4 », les autres étant la Fashion Week de Londres, la Fashion Week de Milan et la Fashion Week de New York. Le programme commence par New York, suivi de Londres, puis de Milan et se termine à Paris.

A Paris, la Fashion Week a lieu quatre fois par an plus deux défilés de haute couture : En deux semaines distinctes, les collections homme et femme pour la saison automne/hiver sont présentées. Plus tard dans l’année, les nouvelles collections pour la prochaine saison printemps/été sont enfin présentées.

A Paris, les plus grandes marques de mode présentent jusqu’à six collections par an : haute couture et/ou prêt-à-porter et/ou homme, printemps-été et automne-hiver. Il y a donc plusieurs « Semaines » dans l’année, principalement deux réservées à la Haute Couture (janvier et juillet), deux à la mode Homme (janvier et juin) et deux autres au prêt-à-porter (mars et septembre).

Voici toutes les dates en un coup d’œil, découvrez jusqu’à une centaine de défilés de marques. En plus des défilés de prêt-à-porter, il y a des défilés masculins et de haute couture, qui ont lieu semestriellement pour les saisons printemps/été et automne/hiver. Les semaines françaises ne se ressemblent pas si elles concernent la haute couture ou le prêt-à-porter.

28 février

IFM Master of Arts
Les étudiants finissants de l’Institut Français de la Mode (IFM), ont donné le coup d’envoi de la Fashion Week de Paris à l’invitation de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Ici sont présentées les collections d’étudiants en fin de master en stylisme et maille. Le travail des étudiants est un indicateur de l’avenir et, d’une manière générale, cette promotion ne fait pas que repousser les limites de leurs matériaux et de leur métier, mais utilise des vêtements pour résoudre les problèmes de durabilité, de genre, d’inclusivité et de communauté.

Vaquera
Les designers new-yorkais Patric DiCaprio et Bryn Taubensee ont apporté leur ligne expérimentale à Paris lundi avec une collection à fort impact qui comprenait des looks en latex et en denim, des jambières bouffantes avec des manteaux et des sous-vêtements assortis et de gigantesques plateformes blanches que les modèles portaient tout en toujours en train de faire la promenade signature de Vaquera qui montre que les participants se sont régalés.

Weinsanto
Victor Weinsanto a lancé sa ligne éponyme en 2020. L’imprimé de cette saison est un hommage à son amie, la créatrice d’images Adriana Pagliai. Un mélange de pièces artisanales Couture sophistiquées et de prêt-à-porter sporty chic dans des matières luxueuses se partagent le podium. Weinsanto utilise son combo fétiche rose et noir ainsi que ses coupes et formes asymétriques emblématiques. Il apporte son amour des arts de la scène dans ses présentations amusantes, colorées et sur le thème du cabaret. Il trouve son inspiration dans le spectacle vivant et l’art en général. Les modèles des spectacles de Weinsanto sont souvent des muses et des amis issus de différents horizons créatifs tels que la danse, le théâtre et le cabaret. Il s’inspire également de l’histoire, de l’architecture et de la musique.

Le suspense est créé par son casting de personnages avisés. L’illusion du mystère est suggérée à travers des pièces scandaleuses comme les coiffes « Medusa », fabriquées en utilisant le meilleur savoir-faire de la chapellerie combiné aux techniques de fabrication de cerf-volant. Un manteau Opéra long en cachemire fuchsia, tiré par son poids vers le bas, dévoile une épaule dénudée. Lors de son enfilage, une sangle de salopette fixe le manteau. Ce style est également travaillé dans une doudoune en nylon avec une cape asymétrique amovible formant un cocon de couette géant en mutation. Pour les soirées d’assassins, Weinsanto travaille à la fois les techniques de la Couture et du costume de théâtre. La robe Black Widow comporte une coiffe drapée qui ne fait qu’un avec la robe.

CFCL
Le Fashion Prize Of Tokyo sélectionne un créateur chaque année et soutient également son défilé ou sa présentation à Paris. Le lauréat du Prix de la Mode de Tokyo 2022 est la marque du CFCL Yusuke Takahashi qui a présenté le 1er mars 2022 à la Fashion Week de Paris sa vidéo Vol. 4 Collection « Maille ». Un couvre-chef qui ressemble à un sac à dos avec un design employant la technique « Gabrielle » est utilisé dans la conception de costumes pour les danseurs de cabaret qui portent des costumes imposants, et est porté avec un pantalon noir taille haute. Sa Robe Bulle est fabriquée à la main à partir de foulards recyclés. Une Robe Plumes d’inspiration cabaret révèle ce que l’on s’attend à ce qu’il soit caché. Un Chapeau Champignon légèrement asymétrique, brodé de chaînes, de perles et de strass, et porté sur une robe corset sculptant le corps de la Mariée, clôture le show.

CFCL a été fondée en 2020 par Yusuke Takahashi. CFCL signifie Vêtements pour la vie contemporaine. Simplicité, modestie et responsabilité sont les valeurs porteuses de la marque. Conçu pour les hommes et les femmes selon une approche et une philosophie intemporelles, CFCL se compose principalement de tricots 3D développés par ordinateur utilisant des fils de polyester certifiés et durables et une technologie de pointe. Le CFCL considère la maille comme un laboratoire évolutif d’une mode innovante qui répond aux besoins de la vie contemporaine avec des produits aussi sophistiqués que faciles d’entretien.

Blanc
Intitulé « Spaceship Earth: an Imaginary Experience », Off-White a rendu hommage à son défunt fondateur Virgil Abloh lors de la Fashion Week de Paris avec son propre défilé hommage. Ce défilé comprenait non seulement la collection de prêt-à-porter automne 2022 d’Off-White, mais également une nouvelle ligne de haute couture conçue par Virgil et complétée par les équipes créatives et les collaborateurs avec lesquels il a travaillé. Un lustre massif scintillait au centre de l’espace. Le défilé s’est terminé avec un casting de stars comme Karlie Kloss, Naomi Campbell, Serena Williams, Joan Smalls et Cindy Crawford, qui ont présenté le reste des 28 superbes silhouettes de haute couture.

La collection comprenait des pièces telles que des costumes par excellence, des ourlets miniatures dans des fabrications scintillantes, des vêtements d’extérieur volumineux et des pantalons cargo avec des soutiens-gorge scintillants. La marque d’Abloh était présente dans les détails, comme un drapeau agitant « QUESTION EVERYTHING », et de minuscules annotations comme des autocollants « FACE » sur les pommettes et des étiquettes colorées sur les manches des blazers polis. La maille avec des découpes en forme de diamant domine la ligne de prêt-à-porter, ainsi que des chapeaux de boulanger surdimensionnés. Des touches de lilas sont apparues sur la mini-robe avec une fente subtile et l’ensemble manteau et pantalon assorti associé à un col roulé.

01 mars

Mame Kurogouchi
Intitulée « Land », Maiko Kurogouchi présente sa collection automne 2022, frottant sa joue contre la mousse pour informer les textures. La collection était riche en couleurs et en textures, avec divers textiles imitant des forêts moussues, des paysages de montagne et des ruisseaux rocheux. Une autre source d’inspiration était la période Jomon de l’histoire japonaise, qui date d’environ 14 000 à 300 avant notre ère. À l’aide de photos d’artefacts de l’époque, Kurogouchi a réinterprété leurs motifs et leurs textures en broderie à cordon et en dentelle complexe dans une gamme de teintes brunes chaudes.

Les silhouettes allaient du classique au sportif, avec des hauts d’entraînement en jersey technique dans des tons fluo d’orange, de vert et de rose jaillissant de tailleurs-pantalons à col haut en laine ou en velours, et des anoraks portés sur des robes crayon et des gilets en fausse fourrure. Une série de robes en dentelle complexes avec des ourlets volantés étaient époustouflantes à la fois pour leur savoir-faire et pour leurs formes flatteuses. Les tricots de Kurogouchi se sont également démarqués, avec leurs couleurs terreuses et leurs textures exagérées. La collection était à bien des égards un départ des pièces délicates que Kurogouchi crée souvent, mais était toujours aussi belle et féminine. Les contrastes amples se sont réunis d’une manière à la fois moderne et intemporelle.

Nanouchka
Intitulée « Industrial Craft », Nanushka célèbre son étude créative du design fonctionnel et intuitif pour l’automne/hiver 2022. Dans cette collection, des tissus surélevés, des silhouettes sensuelles et des éléments décoratifs se combinent pour créer une garde-robe Nanushka qui explore une esthétique excentrique mais pratique. Sandor a maintenu la collection ancrée dans les principes du « chic bohème industriel », faisant référence à la philosophie du Bauhaus selon laquelle des objets fonctionnels bien conçus sont intrinsèquement beaux. Les pièces de tous les jours étaient minimales, simples et faciles à superposer; les blazers étaient doux et inspirés des vêtements de travail ; les trenchs spacieux et les manteaux croisés rembourrés à ceinture ont été fabriqués en cuir végétalien, les pratiques durables étant l’un des engagements de Sandor.

La collection est une interprétation renouvelée de l’axiome permanent de Sandra Sandor, selon lequel si un vêtement est conçu pour bien fonctionner, il sera, par définition, beau. La collection est présentée comme une expérience audiovisuelle en direct, avec le casting positionné sur des socles rotatifs circulaires, filmé puis projeté sur la scène environnante en temps réel – dans une synchronisation de la technologie, de l’artisanat et du design associés au mouvement artistique. La collection Automne/Hiver 2022 démontre une tension créative dans la superposition. Des tissus comme le slip satin et le cuir régénéré communiquent avec des tissus texturés moelleux comme le daim, le jacquard tubulaire et une fausse fourrure exclusive à poils courts.

Victoria/Tomas
La collection Victoria / Tomas automne hiver 2022 – 2023 est un puzzle sans notice. Il y a une image complète qui existe mais le designer a dû suivre l’intuition. Au cours des travaux, le designer a vu la métamorphose de la fille devenir femme et du garçon devenir homme, tout en gardant l’éclat d’un rêve d’enfant. Le designer expérimentait l’élégance et les classiques, pour casse-tête sans instructions, ce qui signifiait qu’ils devaient utiliser leur intuition pour compléter l’image.

Ils ont joué avec les contrastes sur leurs designs réversibles emblématiques, rendant un côté d’une veste plus vestimentaire, l’autre orné de sequins argentés, par exemple, faisant un clin d’œil au thème plus adulte. Ailleurs, des paillettes transparentes ont été cousues sur un patchwork de carreaux à chevrons, travaillé comme une robe zippée avec de longs détails de franges jaunes. Des volants de tulle plumetis surgissaient alternativement du dessous d’une minijupe boutonnée et d’une combinaison de veste courte – travaillée en rouge, bleu ou noir – ou créaient une superposition fluide contrastant avec les formes structurées en dessous. Des fermetures à glissière ont été utilisées pour mettre en valeur le corps, se courbant autour du nombril sur les jupes et soulignant la taille sur les vestes courtes.

Di Petsa
Intitulé « NOSTOS-TOUCH », Di Petsa présente une réflexion nostalgique sur la connexion intime, revenant sur le voyage ésotérique de l’année écoulée, à travers l’obscurité de l’isolement et des périodes d’autoréflexion, nostalgique d’un moment où nous avons été touchés. La créatrice de mode Di Petsa, connue pour sa technique spéciale de drapage « wet look », la créatrice déballe le mythe de la déesse grecque Perséphone et comment sa révélation d’avoir été enlevée la conduit à rejeter le monde et à provoquer la famine. En conséquence, Zeus ordonne qu’elle soit renvoyée à sa mère pour le printemps et l’été où elle s’épanouit et finit par provoquer les saisons. La compréhension de Petsa du mythe a inspiré ses créations innovantes. Avec une performance qui rend hommage au voyage des Odyssées, retour par la mer,

Inspirés de l’artisanat traditionnel de la dentelle dans la culture grecque traditionnelle, les trous en résille ont été amplifiés dans des formes sur tout le corps, pour accentuer et flatter la courbure naturelle de la forme, contrastant la transparence avec un tricot plus dense. Fabriqué avec un mélange de coton noir biologique et de fil de tencel bleu, l’imprimé scintillait émergeant, dégoulinant de la mer – des variations de coton blanc et d’argent/or sont également disponibles pour la mariée. De nouvelles techniques de draperie ont été fabriquées à la main, avec des découpes intentionnelles sur le corps, jouant sur l’idée de dissimuler et de révéler, voulant être nu mais voulant aussi être habillé. La collection comprenait des robes de soirée en soie plus luxueuses, avec des devants plissés à col haut et des découpes en diamant sur la poitrine, dans une révélation sensuelle de la peau. Des hauts courts en soie étaient noués aux épaules, associé à des jupes plissées coupées sur les cuisses. Prendre le seul instant d’une sangle tombant sur son épaule. Les looks ont été stylés avec des cordes bleues et des nœuds marins ancrant et ancrant la collection, avec un sentiment de sécurité et de confinement.

Christian Dior
Intitulée « The Next Era », la collection de Dior était une galerie de peintures de l’artiste visuelle Mariella Bettineschi présentant des portraits de femmes allant du XVIe au XIXe siècle. Maria Grazia Chiuri trouve un moyen d’intégrer le féminisme dans son inspiration de conception, en les mettant en valeur sur un plus large éventail de corps. Avec un clin d’œil à Dune, cadre sous-tendant l’autonomisation des femmes, une veste de bar, un corset et un midi tourbillonnant New Look, une offre des plus audacieuses avec une modernité et une technologie avancées. et, bien sûr, le cadre sous-jacent de l’autonomisation des femmes de Chiuri, grâce à ses relations avec des artistes féministes. L’ambiance environnementale a été créée par l’artiste féministe italienne Mariella Bettineschi, qui réinvente les sujets féminins objectivés des « vieux maîtres »

L’atmosphère dégageait un équivalent de la double conscience que la tension était la conséquence involontaire de la torsion toxique du timing. Les images de protection et les dérivés d’armures suggérés qui ont immédiatement fait surface. À des années-lumière d’un chandail confortable, un corsage en dentelle de toile d’araignée magnifiquement fine sur une jupe à volants moelleux a été entièrement tricoté par une machine informatisée. Idem les délicats plis soleillés d’une autre robe midi, où les mèches entrecroisées faisaient tourbillonner la jupe en transparence dans la lumière. Il y avait des passages de tailleurs jupes avec des ourlets asymétriques, des vêtements de jour substantiels avec des tweeds à carreaux et des trenchs disséqués à ajouter à tout cela, suivis de mousseline diaphane pour le soir. Synergies entre les sobres tailleurs gris de Dior et les robes féminines en mousseline et les perfectos techniques, épaulettes de football et gants de course protecteurs. Cela s’est traduit jusque dans les chaussures – les talons Louis originaux des années 50 de Roger Vivier pour Dior, mais avec des brides de cheville techniques « anti-torsion » et des perles collées de manière éclatante.

Kimhekim
Intitulé « Hair Chronicles », la collection KIMHĒKIM Automne Hiver 2022.23 célèbre la beauté naturelle et intemporelle que l’on trouve dans notre moi le plus authentique, est le quatrième chapitre de la série de la marque intitulée Obsession. Le créateur s’est inspiré de ses souvenirs d’enfance en jouant avec les cheveux de son cousin. La collection est une étude ludique sur les cheveux et explore différentes couleurs et textures de cheveux telles que blond, noir, raide, ondulé, bouclé, bouclé, etc. Pour la saison, Kiminte réinvente les articles signature de la marque et enrichit le Cheveu. La série donne un nouveau sens à nos articles de signature existants. La série Monroe avec des détails de nœuds et la ligne classique qui comprend la série Neo Emma en costume noir et blanc ont été enrichies avec l’élément des cheveux.

C’est une collection qui met en valeur la beauté naturelle et intemporelle de notre moi le plus authentique grâce à notre étude ludique sur les cheveux. Un uniforme d’écolière dépouillé est surmonté d’une cravate hirsute, de longs brins sont tressés dans des corsets et des robes à épaules pointues, et des boucles lâches tombent des vestes et des bottes raccourcies. Les costumes, les jupes et les débardeurs en tweed asymétrique ont des bords inachevés, et il est également utilisé pour gagner en effet comme motif de vague sur le denim. Les manteaux avec des sweats à capuche zippés ont un côté décalé, et ses trenchs parfaitement taillés sont plus magistral que jamais. Les leggings blanc laiteux brillants ajoutent un peu de perfection plastique irréelle.

Ottolinger
Ottolinger a expérimenté de manière ludique différents matériaux pour sa collection Automne/Hiver 2022, avec des silhouettes rétro-futuristes et des vêtements d’extérieur tendance. Les ensembles assortis en deux pièces sont fabriqués à partir de velours, qui se déclinent dans des tons d’argent, de bleu royal, d’orange brûlé et de noir. La tendance des découpes de cette saison se retrouve sur certains modèles, tandis que les manches évasées font leur apparition sur les hauts et les vestes à manches longues. Les tricots sont assemblés au hasard et associés à des moon boots bicolores. Ailleurs, les doudounes ton sur ton portent des coupes surdimensionnées, qui sont complétées par des sacs à l’esthétique froissée. Pendant ce temps, des manteaux allongés drapent jusqu’aux pieds à la manière d’un rideau. Des pantalons en latex réfléchissants et des pulls en patchwork complètent la collection.

Le défilé Ottolinger a commencé avec des débardeurs, des leggings, des t-shirts et des slips, avec des découpes qui dévoilent la peau et des bretelles supplémentaires. Quelques vestes en jean à une manche de travers et une série de petites robes en coton encore plus à bretelles, très chargées, qui révélaient autant qu’elles cachaient. Ils ont également revisité la robe débardeur en maille écossaise extensible devenue une signature. Avec une autre version de la même forme imprimée dans le travail d’un artiste collaborateur, c’était la meilleure pièce : consciente du corps et sexy mais facile à enfiler. Le spectacle s’est terminé par quelques pièces construites avec du fil sculptural drapé de tissu qui tournait autour du torse ou s’envolait paraboliquement à partir de la hanche.

Koché
Koché présente sa collection Hiver 2022 avec un décor très particulier pour mettre en valeur le savoir-faire de l’atelier de Koché et la richesse des vêtements. Christelle Kocher est l’une des rares de la nouvelle génération à maîtriser les techniques de la Couture et est capable de concevoir des pièces d’exception telles. L’élément punk est apparu dans son utilisation d’accolades en cuir de bondage et de gantelets en cuir qui dépassaient les coudes. Les aspects chaleureux et réconfortants de la collection étaient plus évidents : il y avait de gros pulls associés à des jupes en tulle ; une maille plus fine épissée de dentelle sur une robe bustier ; et des survêtements spongieux pour les gars dans un jacquard logo subtil.

Un beau bouquet : des couleurs douces terracotta, vert foncé, noir chaud, parfois flashées de bleu électrique pour rappeler l’énergie saisissante de Koché. Comme toujours chez Christelle Kocher, les robes sont fortes et élaborées. Certaines robes en jersey surélevées sont super confortables et offrent l’équilibre parfait entre style et aisance. Le trench-coat emblématique de Koché est cette fois réinterprété avec une nouvelle manche visible. Les chaussures sont développées en collaboration avec Charles Jourdan. Un blouson bomber réalisé à la main avec des fleurs artisanales inspirées de Madame Vionnet, une parka corail tissée main entièrement brodée de cristaux ou encore une jupe traine en tulle agrémentée de perles et de fleurs coupées en cuir. La collection est placée sous le signe de la tendresse et de la technique : le choix des matières et des styles donne la sensation d’une enveloppe pour votre corps.

Benjamin Benmoyal
La collection Benjamin Benmoyal s’inspire de la collection diplômée de Benjamin à travers une architecture brutaliste. En injectant les influences marocaines qui caractérisent son esthétique dans une programmation de plus en plus minimaliste avec un attrait plus large. Les longs manteaux aux épaules carrées structurées ainsi que les pièces sur mesure côtoient désormais les caftans et ses signatures tissées à rayures. La silhouette se fait plus sophistiquée et élégante tout en gardant une attitude décontractée.

Cette saison, un seul look a été entièrement confectionné à partir de son tissu à cassettes upcyclé signature, un tailleur-pantalon sur mesure avec une attache latérale à la taille dans un tissu contrastant. Ailleurs, ses motifs rayés ont été trouvés sous forme de pièces de tissu, sur les côtés d’un manteau de laine sur mesure, par exemple. Les boutons, quant à eux, ont été fabriqués à partir de matériaux tels que des coquilles Saint-Jacques et des montures de lunettes recyclées, provenant de petits fabricants. En se concentrant sur la laine recyclée, Benmoyal a créé des vestes sur mesure, des pantalons évasés avec des fentes sur les côtés et des chemises faites de rectangles de tissu pour éviter le gaspillage, en leur donnant des manches évasées et des détails façon cape.

Saint-Laurent
La collection Saint Laurent était un échange de normes vestimentaires masculines et féminines inspirées du style de l’écrivain et activiste Nancy Cunard au début du XXe siècle. Des looks majoritairement entièrement noirs, qui allaient des trench-coats en satin très chics, des vestes de motard en cuir gaufré, des sandales de soirée minimales, jusqu’à la tradition YSL du Smoking avec une série de smokings à la silhouette plus décontractée. Un hommage au créateur éponyme de la marque et à son smoking emblématique. Tout au long de la série de looks, il y a un équilibre des contraires : masculin et féminin, lourd et léger, etc. L’accent mis sur la tension et la complémentarité est ce qui donne son avantage à la collection, comme si elle vacillait à la frontière de deux extrêmes et se réfugiait dans le juste milieu.

La collection pointe ces basiques solides et élégants pour l’automne que les autres marques. Purement la vue d’une longue robe argentée coupée en biais, avec un parfait caban noir à boutonnage bas noir à double boutonnage. Manteaux et bombers en fausse fourrure; superbes pardessus à grosses épaules; manteaux de cuir étroits; profils cocoon-back élégamment nonchalants. Puis la ponctuation de quelque chose d’aussi simple qu’une robe T-shirt écrue à col roulé, portée avec de profondes piles de bois sombre et de bracelets en argent sur chaque bras. Et le glamour des vestes de soirée des années 30/80 avec de grandes bandes de fausse fourrure qui les entourent. Alors que de plus en plus de gens se rhabillent, retournent au bureau, aux événements et à la vie normale d’avant la pandémie, le besoin de basiques mis à jour et de pièces de garde-robe clés sera plus fort que jamais.

02 mars

Courrèges
Courrèges Present Principe de notre géométrie par étapes une rencontre absurde : des silhouettes colorées déambulent dans une casse. Les mini-longueurs rendent hommage aux créations « Space Age » de la marque, tandis que les robes droites sans bretelles ont été confectionnées à partir de deux cercles. Ailleurs, des carrés de faux cuir ont été peints à la bombe sur des maillots moulants. Certains modèles portaient des doudounes en vinyle avec de grandes manches triangulaires, qui étaient associées à des cuissardes. Des robes brillantes d’un matériau similaire présentaient la vision de Di Felice sur les peintures de John Coplan, telles que des découpes en forme de losange sur les côtés. Les coupes expérimentales étaient un thème récurrent dans toute la gamme, comme on le voit sur les cols roulés en maille Milano et les pantalons en vinyle.

Abat-jour dégagé de motifs géométriques : des carrés au dos du manteau héritage comme une tôle pulvérisée ou sur le T-shirt plié ; triangles suspendus au cou ou soutiens-gorge sur les robes ; cercles dans le dos des manteaux, des hauts ou des robes. Comme toujours, les formes géométriques archétypales de Courrèges sont insérées. Le détail de l’hirondelle, les cols tubulaires et – pour la première fois, le losange, constitué de l’assemblage de quatre carrés aux angles émoussés. En série, les formes primitives prolifèrent mais se font discrètes, comme absorbées par les nouveaux Courrèges. Plus offensif, plus suggestif aussi. Les chaussures annoncent une déclaration. Bouclier, talons étirés et orteils pointus : l’âge de l’innocence est révolu.

Meryl Rogge
Intitulée « Poor Connection », la collection d’automne de Meryll Rogge a exploré les liens entre des vêtements apparemment sans rapport. La designer belge Meryll Rogge avait envie de quelque chose de festif après deux ans de perturbation des contacts interhumains liée à la pandémie. Cette collection explore une vision magnifiquement déformée de nos réalités quotidiennes et des récits surréalistes qu’elle crée. Les tenues de jour prennent un côté glamour de soirée : revisiter les coupes et les détails des maillots de sport donne naissance à des polos ras du sol à la sophistication inattendue et des blouses aux couleurs pastel, le tout en mailles techniques. Des imprimés apparemment familiers inspirés du football dans des formes géométriques audacieuses deviennent des motifs intégraux recouvrant des vestes et des manteaux de vêtements d’extérieur.

Prenez des maillots de sport et des robes de soirée, qu’elle a réunis pour créer des robes moulantes mais pas collantes qui se situent à mi-chemin entre cool et couture. Ou la façon dont elle a transformé le pull en laine classique beau mais éraflé en un incontournable luxueux doublé de cachemire. Ailleurs, des pièces en trompe-l’œil astucieusement construites comme un jean enveloppant avec des panneaux de chemise intégrés regardant en dessous, ou une robe chemise avec une vraie robe – étiquette visible – comme panneau avant ont souligné son talent pour la construction.

La ligne
La collection de The Row est vaguement masculine : surdimensionnée et carrée ou coupée avec un slouch, une attitude qui est accentuée par les baskets qu’ils associent avec tout, d’un trench en cuir ceinturé à un tailleur-pantalon trois pièces. Cette collection est inondée de couleurs. Le sportswear coloré tel est le message clé de cette collection : c’est celui qui pourrait inciter les femmes à relooker leur garde-robe de rentrée lorsque les bureaux rouvriront enfin. Le vert s’invite sur une veste cardigan et des pulls à fine jauge, et se mêle à des nuances tout aussi vibrantes d’orange et de violet.

Ils utilisent ces couleurs vives comme les minimalistes qu’ils sont, en évitant les imprimés et les motifs au profit de gros blocs de couleur, en superposant un col roulé orange sous une boutonnière blanche sous un col en V violet sous un manteau trois boutons beige, ou en assemblant un silhouette longue et mince d’un débardeur côtelé gris sur un col rond rouge et un col roulé blanc, le tout associé à une jupe noire jusqu’à la cheville. Il existe également des nuances plus discrètes de bleu marine, de bordeaux et de vert forêt, pour les clients qui ne sont pas prêts à adopter les couleurs les plus extraverties.

As-tu
Intitulée « Lost in Transition », la présentation de Di Du comportait un défilé en direct ainsi qu’un film de campagne. La collection s’inspire des conversations internes du designer sur un parcours personnel qui nous conduit finalement à l’acceptation de soi. La création visait à exprimer une femme DIDU qui ne soit pas confinée à un seul style, mais plutôt ouverte à plusieurs personnages, personnalités et egos. Une motarde hors de la ville pour explorer notre déconnexion avec la nature, et a envoyé la collection à Paris pour une œuvre d’art de style Last Supper où les modèles ont dîné sur des rochers et des coquillages.

Cet univers est à la fois austère et luxueux, offrant des looks allant de ses robes découpées emblématiques qui exposent la forme féminine à des costumes masculins inspirés de la moto. Ceux-ci sont sculptés en cuir et en denim, dotés d’épaules pointues et de basques qui imprègnent une sensation d’énergie tendue. Des bas de bikini en cuir ressortent de minijupes saccadées, un sweat à capuche déchiqueté est associé à une robe de bal et une tranche de daim de la taille d’une couverture est tordue autour des épaules et transformée en une enveloppe fluide. La gamme est mise en valeur par une palette de couleurs spectaculaires et contrastées avec des textures et des textiles variés. Une robe découpée à manches longues est éclaboussée d’une teinte rose vibrante, tandis que des franges en fourrure envahissent les jupes et les hauts. Ailleurs, une robe de soirée est entièrement recouverte de matière floue, contrastant avec d’autres looks avec des jupes en cuir avec des détails à lacets, des ensembles en denim et plus encore. La collection est complète avec des corsets à ourlets arrondis, associés à des micro-mini-jupes.

Rochas
La collection de Rochas parlait de liberté et quelque chose de super sophistiqué, montre tout sur les ensembles médiévaux. Charles de Vilmorin traduit le patrimoine de la maison comme une humeur et un style de vie, plutôt que de faire référence à des caractéristiques de conception particulières. L’ambiance était Goth aisée rencontre New Romantic monochromatique. Comprenez les silhouettes transparentes et délicates, accompagnées de franges accrocheuses, de broderies complexes et de longs ongles exécutés dans une palette principalement noire destinée à mettre en valeur les textures et à donner un ton de tenue de soirée à la collection. L’aura gothique de la collection était également apparente parmi les couvre-chefs des pièces, comme son haut côtelé à manches longues scintillant avec un haut connecté rappelant un chevalier en armure brillante, tandis que les bottes en cuir patchwork multicolore et les bottes à brides cloutées dépeignaient une férocité sophistiquée.

Une série de robes dont les jupes pleines, presque flottantes, étaient suspendues sous des corps à taille étroite et pleine épaule représentaient une silhouette cohérente. Il y avait deux beaux Le Smoking en soie martelée : un simple boutonnage en bronze, un double boutonnage en noir et un simple boutonnage en jacquard noir. L’équipe de chaussures s’est bien comportée avec des bottes en cuir patchwork multicolores et des bottes à brides cloutées. L’accent mis sur la taille et les plissés ont été les principaux éléments qu’il a utilisés pour définir la silhouette de la saison, exécutés dans une palette majoritairement noire destinée à mettre en valeur les textures et à donner un ton de tenue de soirée à la collection. La parure ailée de Madame Rochas était référencée dans les imprimés de plumes et d’oiseaux, mais aussi dans la façon dont les plis qui faisaient se déployer les manches amples et les robes rasant le sol lorsqu’ils étaient en mouvement.

03 mars

Coperni
La collection de Coperni mettant en valeur leur expertise dans la fabrication de pièces cool et apparemment minimales à partir de constructions complexes est une gamme de silhouettes instantanément cultes. Visant à « habiller la nouvelle génération », les derniers modèles de la marque sont arrivés sous la forme de pièces à capuche aux coupes réinventées. Ailleurs, les vestes raccourcies comportaient des éléments déconstruits, tandis que la veste Le Smoking arborait un devant torsadé avec des découpes au niveau du ventre. Des pièces transparentes ont également été vues sur le podium, notamment la robe dos nu en trou de serrure de Bella Hadid ornée de cristaux. Pendant ce temps, des robes à fentes étaient présentées en rose layette et blanc, ainsi qu’une matière transparente blanche à motif floral.

Anne Isabelle
La collection d’Anne Isabella célèbre la juxtaposition entre le brut et le poli, entre l’ancien et le nouveau. La nouvelle collection de vêtements pour femmes d’Anne Isabella, Fragment, introduit un processus de texture organique dans son interprétation perceptible des vêtements archétypes des années 60 et 70. La collection a montré que les rayures peuvent être un territoire assez vaste à explorer de manière créative. Connue pour la nostalgie et le luxe moderne en combinant des souvenirs vifs avec des visions futuristes, la quatrième collection du designer basé à Berlin met l’accent sur l’importance de la sensation de la main avec une texture brute.

Les penchants graphiques d’Anne Isabella ont certainement fait un signe de tête à l’époque, tout comme les contours simples de cette gamme compacte de 16 looks. Ses pièces ont dévoilé des pantalons à coutures torsadées du moment, un ensemble en tricot Op Art-ish, une doudoune en tissu plissé soyeux et toutes sortes de chiffres intelligents soulignés de points de fouet, avec des longueurs de fil traînantes ou avec des longueurs de mousseline à rayures. La collection sort du domaine de l’impression 2D vers une troisième dimension. Les techniques remarquables comprennent des pièces plissées qui forment une rayure multidimensionnelle ainsi que des jeux exagérés sur les surpiqûres en laine douce et épaisse et en denim. Les motifs déformés sur la maille et le denim perpétuent un point de vue imprimé vu dans les collections précédentes.

Paul Smith
La collection de Paul Smith s’inspire de la Nouvelle Vague, des films d’art et d’essai de Jean-Luc Godard et de David Lynch, mélange des imprimés psychédéliques flous, du velours à motifs et du velours côtelé dans son œuvre de couture pour femmes, et apporte suffisamment de touches de confort pour satisfaire les personnes toujours en activité. -Ensemble de la maison. Mettant en valeur un costume bleu profond avec un pantalon évasé à taille haute et un long blazer à double boutonnage comme exemple d’un look qui a traversé la collection pour hommes. La couleur et le motif ton sur ton sont apparus partout, comme sur une chemise à fleurs crépusculaire vert émeraude et bleu amusante et un pantalon en velours côtelé. Une chemise en soie, associée à une jupe ajustée en soie drapée sur le côté, est présentée dans un « imprimé solarisé » groovy intentionnellement flouté pour un effet cinématographique.

Chloe
La collection de Chloé visualisant le succès climatique, exprimée très littéralement sur des sacs peints à la main et des pulls intarsia complexes : d’un côté un paysage brun et flétri ; l’autre une vue verdoyante une fois que la nature avait été autorisée à se guérir et à se « re-sauvage ». La principale résolution de Hearst à proposer des solutions pleines d’espoir face à l’anxiété climatique. « Rewilding », a scientifiquement prouvé comment les écosystèmes, les plantes, les insectes, les oiseaux et le sol commenceront à se guérir d’eux-mêmes, en équilibre avec les avantages apportés par les animaux au pâturage.

La collection avec des pièces en cuir strictes, minimales, noires, brunes et jaunâtres, allant des manteaux aux chemises en passant par les jeans étroits, avec un débardeur blanc du moment et une robe noire ceinturée à manches ballon. Le spectacle oscillait entre les tailleurs pantalons sur mesure, les robes ajustées et évasées et l’affinité caractéristique de Hearst pour les ponchos et les tricots, et pour rechercher des liens avec des projets textiles socialement responsables.

Minuit
La collection de Minuit met l’accent sur la liberté et s’inspire de la sensualité décontractée du classique Charlotte Rampling. Filtré à travers une lentille du Lower East Side des années d’Arbellot à New York et transformé pour la Millennial Parisienne, le résultat est des fusées éclairantes à taille haute, des slipdresses moulantes et des vestes de smoking longues qui dégagent une confiance chic. Cette saison, Minuit expérimente le coton enduit pour un combo pantalon et manteau crème impeccable, surmonté d’un col en fausse peau de mouton spectaculaire pour un effet glamour. Un jacquard émeraude matelassé, qui a été transformé en un bomber rétréci et un tailleur minijupe. C’est l’une des rares touches de couleur de la collection étroitement éditée. Une écharpe qui se double d’une ceinture et d’un collant à logo floqué. Des plans pour des sacs et des chaussures sont en cours, mais pour l’instant, elle veut construire la marque sur des basiques intelligents.

04 mars

Alexandre Vauthier
La collection d’Alexandre Vauthier distillant ses idées couture, se décline en tissus et techniques plus accessibles. Son offre a élargi les costumes cintrés, les couches diaphanes et les robes à volants dans une variété vertigineuse d’options allant des robes découpées sexy aux chandails intarsia confortables revisités avec des cristaux. Une gamme solide de pièces à imprimé léopard, ainsi que d’autres pièces séparées, notamment des pulls Fair Isle avec des strass ton sur ton ou un pull en tricot de velours remarquable avec les manches gigot de la saison, étaient également exposés. La couture de Vauthier se décline en pantalon ample associé à une veste cintrée, en velours rouge ou en flanelle noire ou blanche pour le jour, peut-être avec un revers bijou.

Une gamme solide de pièces à imprimé léopard couvrait toute la gamme, allant d’une robe éthérée et d’un trench à des pulls, ainsi que des jeans en denim floqué doux. Plumes et volants dans des itérations de prêt-à-porter avec une allure similaire. Une longue robe blanche à une manche en satin coupé en biais du défilé couture s’est par exemple réincarnée dans une construction différente en jersey et viscose, qui avait en plus l’avantage d’être infroissable et donc adaptée aux voyages. Les numéros de couture embellis, comme une robe colorée à la main brodée par Lesage, ont trouvé une nouvelle itération en dégradé de rouge et de noir. D’autres pièces séparées comprenaient des pulls Fair Isle avec des strass ton sur ton ou un pull en velours remarquable avec les manches gigot de la saison.

Loewe
La collection de Loewe pousse les choses vers quelque chose qui pourrait être irrationnel, le surréalisme avec une tension psychologique de masse se transforme en mode. À une époque où la réalité devient scandaleuse et absurde, il est logique que la mode commence à refléter l’illogisme. Loewe se délecte de la liberté d’être libéré des règles de la mode, de faire les choses instinctivement, sans raison. Cela correspond à une époque où il n’était que humain de répondre avec folie au piétinement de l’ordre tout autour de nous.

Environ 99 ballons rouges sont passés – certains piégés sur l’empeigne de sandales à lanières, certains écrasés dans des talons bombés, certains confectionnés comme de petits soutiens-gorge coquins et d’autres encore suspendus dans du jersey drapé sur des robes à colonnes. Une mini robe trapèze avec une voiture coincée dans l’ourlet ; des robes tube avec des escarpins à talons hauts rembourrés ; peau de mouton grossièrement coupée butant violemment contre le latex ; chaussures entièrement enfoncées dans des sortes de galoches à cordonnet ; et des ballons – des tas de ballons : des ballons rouges serrés entre les lanières de chaussures et suintant des draperies de la robe bandage. Une série de cuirs courts met en valeur les matières fondamentales et le savoir-faire de Loewe. les robes à mancherons, les jupes moulées pour donner l’impression de bruire au vent, avaient beaucoup de René Magritte à leur sujet. Les couleurs vernis et luxueuses, marron, rose pâle. Une sorte de méditation sur le cuir comme luxe émaillait le salon. Une continuité cool aussi dans les longues et élégantes robes tube d’Anderson.

Issey Miyaké
La vidéo de mode d’Issey Miyake, intitulée « Sow It and Let It Grow », la vidéo dirigée par Yuichi Kodama de cette collection présentait en effet ses tenues et ses modèles comme des semis à floraison rapide qui passaient de la germination horizontale à la croissance en spirale dans un escalier en colimaçon : ils étaient puis reproduits numériquement au fur et à mesure qu’ils se propagent sur un treillis de passerelles surélevées. Issey Miyake se concentre sur la beauté de la nature et découvre la nature sauvage d’une plante en croissance, y compris ses racines qui poussent dans toutes les directions, les tiges qui poussent du sol vers la lumière du soleil. Issey Miyake crée une collection vivante et donne l’impression que les vêtements sont vivants et grandissent à travers leur couleur, leur silhouette et leurs textures. Les couleurs de cette collection ont été créées à partir de couleurs naturelles de fruits et légumes.

Les robes monochromes Subsoil et les séparations comportaient des panneaux aux contours irréguliers de fil de polyester recyclé plissé façonné pour faire écho au chaos poussé des systèmes racinaires. Les pièces en tricot sans couture pliables à plat d’une série nommée Rhizome comprenaient des manches étrangères en forme de fronde pour laisser lâche ou s’enrouler autour du corps comme une plante de jasmin à la recherche du soleil. Les robes tie-dye créées dans des gousses de plissage reliées par des artisans de Kyoto utilisant la technique du shiborizome étaient censées ressembler à des cosses de pois. Des imprimés teintés de morceaux de fruits tranchés décoraient trois styles de costume et de robe sur du cupro de coton. Moins littéralement botaniques étaient les robes brunes et roses teintes en pièce dont les formes bulbeuses étaient obtenues en cousant des panneaux circulaires d’élastique qui rétrécissaient et se tendaient ensuite pendant la teinture.

Christian Wijnants
La collection de Christian Wijnants inspirée par un voyage printanier à Ibiza, la fascination pour le paysage naturel de l’île a conduit à se concentrer davantage sur les tissus unis tels que les lins texturés, drapés en place comme un paréo ou structurés comme une coupe ample aux côtés des imprimés. Les drapés esthétiques et les pièces au crochet de Wijnants dévoilent un peu de peau. Des pièces sur mesure amples destinées à évoquer les contrastes entre la nature et le paysage architectural de l’île ont été combinées avec des looks torsadés et drapés et des imprimés formés en peignant des fleurs sur de la soie et en laissant l’encre saigner, estompant les couleurs.

L’ajout de tissus texturés et de coloris chinés a ajouté une touche brute attrayante au style caractéristique de Wijnants. Trench-coats d’été et pièces amples sur mesure en lin vert vif, marron ou blanc ou en soie rugueuse, teints en fil pour plus de texture ; des hauts et des robes crochetés à la main inspirés d’une toile d’araignée ; des robes drapées et des hauts aux taches de couleur abstraites et une autre avec un motif d’oiseau flou. Wijnants a créé des lunettes de soleil avec son compatriote label belge Yuma Labs avec des montures recyclées et recyclables et une forme caractéristique à bords ondulés.

Nina ricci
La collection Nina Ricci revisite le vestiaire des basiques avec des silhouettes habillées de pièces épurées : tailleurs élégants, pantalons larges, jupes courtes, collants graphiques et robes confortables. Couleurs et textures s’entrechoquent : mohair et tulle, bleu layette et pomme d’amour, démontrant une fois de plus que l’audace et la féminité font partie intégrante de l’ADN de la maison. La collection Nina Ricci a servi les femmes, et parle de formes faciles sans porter autant de choses conceptuelles. Le studio proposait des tenues de jour parfaitement taillées, des pulls colorés et des robes faciles à imprimer. Les capes, un favori de la maison des années 1960, étaient la forme clé des vêtements d’extérieur, offertes dans une variété de formes, de la laine simple à un volumineux manteau rouge en nylon ripstop brillant avec une cape amovible. Touches amusantes,

La collection puise dans les archétypes et le savoir-faire historiques de la maison. Au lieu des jolies fleurs bien élevées qui ont marqué l’apogée de la marque, des imprimés floraux « pulvérisés » comme camouflage ont été ajoutés sur une robe à enfiler. La tradition de la couture a été appliquée à des matériaux techniques très pointus, comme le nylon matelassé chocolat. Une cape cloche rouge pomme brillante contrastant avec des laines pied-de-poule ou chevrons plus traditionnelles et des mailles texturées douces et épaisses. Sur une note plus légère, des petits pulls en mohair à losanges ludiques dans des couleurs éclatantes avec des culottes assorties. Une petite robe noire avait du tulle sur le corsage qui, malgré l’intérêt visuel.

05 mars

Lanvin
La collection Lanvin est une célébration du paradoxe et de la contradiction de la mode, et des thèmes contrastés qui ont dynamisé le travail de Jeanne Lanvin. Jeux d’opacité et de transparence, de dur et de doux, de nostalgie et de modernisme. Le flim de mode montre une illusion : fumée et miroirs, clair-obscur et mirage. Le glamour d’Hollywood a été la première réalité augmentée, un moyen de s’évader. La collection est dévoilée à travers un court métrage référant au film noir classique, rempli de reflets et d’échos, d’obscurité et de lumière. Les silhouettes sont resserrées, les épaules accentuées avec un air arrogant sur mesure, appliquées sur des manteaux et des combinaisons mais aussi prêtées à des robes souples – une contradiction entre netteté et fluidité. Un sens du polissage, de la rigueur et de la sophistication inspirés de l’héritage couture de la maison prévaut, pour tous les genres.

L’inspiration est tirée de l’Art déco et de l’Égypte ancienne, à des milliers d’années d’intervalle, l’esthétique du premier a été fondamentalement façonnée par le second. Plus abstraitement, des fragments d’histoires sont incrustés dans d’autres vêtements – un dos en gazar de laine aux coutures princesse galbées, un empiècement de velours définissant une taille comme un mirage d’un autre vêtement. Les intérieurs sont non doublés, exposés, pour célébrer la beauté de la couture. Fabriquer des vêtements et créer des images. Les textures sont riches et brillantes, les couleurs profondes. Le cuir est précieux, poli dans des tons de pierres précieuses. Il y a un jeu de faire semblant avec les surfaces : les motifs Art déco tessellés, comme les tuiles ou la marqueterie, peuvent être évoqués à travers l’imprimé, le tricot ou le velours de soie fils-coupé, peints à la main, leur lustre simulant la broderie.

Ester Manas
Thème « sensualité » et émancipation, la collection d’Ester Manas célèbre véritablement les femmes de toutes formes. Avec un mélange de robes transparentes inspirées de la lingerie, de pièces en maille à judas et de t-shirts à imprimé Americana. Les robes froncées emblématiques de la marque étaient fendues jusqu’aux cuisses, ouvertes dans le dos ou coupées aux épaules et aux hanches pour faire ressortir un maximum de peau. Les articles de cette saison comprenaient des hauts cache-cœur asymétriques et des jupes fendues avec des coutures festonnées, ainsi que des jupes drapées avec des ceintures ajustables.

Ester Manas a développé des techniques de froncement qui ajoutent du tissu supplémentaire, produisant des effets en spirale et des découpes qui tiennent solidement et coulent avec élégance et sensualité là où elles le devraient. L’autre facette est le tricot, les jupes tube midi avec des fentes pour encourager le sashaying; soutiens-gorge cache-coeur. Tour à tour vibrante et subtile, la palette de couleurs allant de l’orange et du violet au vert mousse, est entièrement choisie parmi ce qui est disponible, évitant l’utilisation de matériaux vierges.

Rui
La collection de Rui Zhou montrant l’aspect super-puissant des femmes et montrant des corps sexy et confiants. La collection met en valeur le sentiment féminin dans une relation étroite, à une approche plus détendue du design et de la féminité. Connue pour ses tricots ultra-fins et respectueux du corps, Rui a présenté son premier t-shirt graphique et lui a proposé des costumes, des vêtements d’extérieur, des vêtements de détente et des couvertures, en utilisant des techniques telles que l’impression, la broderie et le crochet.

Unrealage
La collection d’Anrealage est un film de mode, présente un opéra spatial éthéré qui offrait des robes luminescentes et des doudounes blanches matelassées qui se soulevaient comme un nuage. Dans un site d’entraînement lunaire simulant la lune de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) nommé Advanced Facility for Space Exploration. Le film a commencé par un gros plan d’une botte spatiale inspirée des originaux de la NASA et réalisée en partenariat avec United Nude se soulevant lentement vers le bas et hors de la surface pour laisser une empreinte.

La collection qui a suivi était une référence pour les combinaisons spatiales à la fois en apparence et en substance : la collection incorporait un aérogel ultra-léger généralement utilisé dans les engins spatiaux qui offre des propriétés d’isolation jusqu’à -196 degrés Celsius. Anrealage a ajouté des ventilateurs à l’intérieur des vêtements pour assurer la ventilation ; il a développé son propre tissu tissé avec du fil de fibre optique qui change au toucher d’un téléphone ; les baskets de la collaboration United Nude ont été conçues d’après les « bottes lunaires » officielles – bien qu’elles aient été modifiées à vie avec la gravité. Une deuxième section entièrement blanche portée sans casque et toutes dotées d’un large décolleté adapté au casque, il y avait une série de trois robes noires étonnantes. Tout a été transformé en pièces volumineuses avec des proportions inattendues, des cols exposant la clavicule, des plis inversés, des pantalons cargo mis à jour et des tricots épais.

Vivienne Westwood
La collection de Vivienne Westwood rend un hommage élégant au monde du théâtre. Vivienne Westwood a exploré les choses passionnées par le design comme la couture, a créé une collection riche en références d’archives, de costumes et d’art classique. Les looks superposés volumineux avec de larges écharpes et capuches en tartan évoquaient l’imagerie d’un artiste britannique Daniel Lismore. Non seulement le West End et les objets de musée, certains looks utilisaient des tissus de vêtements de sport et des coupes sous la forme de robes courtes sur le devant, d’autres rendaient hommage aux racines punk de Westwood à travers des chemises graphiques, des gilets et des jupes à plumes.

Hermès
La collection Hermès traduit le classicisme, la sophistication et le chic dans l’idée d’une femme vraiment. Un acte de défi à la gravité, et tout cela n’était qu’une extrême légèreté. Équilibrant savoir-faire et souci du détail immaculé, Hermès combine des dualités uniques; dur et doux, solide et léger. Hermès marche en avant avec des shorts ajustés au corps, dans les formes abrégées et techniques des grenouillères en tricot et du cuir moulant. L’autre était la manipulation de techniques opaques-transparentes dans la formation de rayures étroites – la géométrie du jeu d’ombres sur un pull ou une jupe évasée avec ses bandes verticales de cuir entrelacées avec des panneaux de dentelle semi-transparents.

Cette saison, Hermès a investi sa réflexion sur les shorts courts dans des jugements esthétiques sur les proportions et les chaussures, et a envoyé plusieurs de ces types irréprochables. Un manteau zippé en cuir noir mat minimaliste; formes plus faciles en blanc et marron; des manteaux et des vestes qui mélangeaient de la laine loden avec des empiècements et des passepoils en cuir. Les bottes au-dessus du genou à bout carré, à talon galet et moulantes, sont des alternatives (pour ainsi dire) aux chaussures lourdes qui dominent la mode actuelle.

06 mars

Atlein
La collection d’Atlein avec un film de mode, entièrement avec des matériaux qui étaient déjà présents dans l’espace de travail de Tron. Antonin Tron a installé des parties de son film dans la galerie minérale méconnue du sous-sol de la Sorbonne – où il a étudié la littérature avant de se lancer dans la mode. Il a présenté ses créations contre les vitrines géométriques en verre remplies de roches, de cristaux et de météorites dans un arc-en-ciel de couleurs. Le créateur veut mettre en valeur un sentiment de chaos regroupé les mannequins que le créateur a importés de son studio au sous-sol du Palais de Tokyo. À partir de là, Tron a façonné des pièces qui étaient sexy et glamour à l’ancienne dans leur obéissance somptueusement drapée aux corps qu’elles contenaient.

Les formes organiques et leurs couleurs vives ont donné une nouvelle énergie aux créations de Tron, travaillées avec des motifs minéraux réalisés avec un tie-dye de précision. Sur le plan de la forme, il est resté fidèle à son esthétique, créant ses looks drapés et colorés à la fois élégants et sportifs à partir de tissus Seaqual ressemblant à des crêpes fabriqués à partir de déchets océaniques. Les looks des collections précédentes ont également reçu le traitement de surcyclage, blanchis et sur-teints pour créer de nouveaux motifs. Sur une robe cocon au décolleté froncé et aux leggings assortis, les motifs cristallins semblaient scintiller des profondeurs de la terre. Sur une sélection de t-shirts et de débardeurs, associés à des corsets issus de combinaisons upcyclées ou à des slips en satin bordés de dentelle dans des tons contrastés, les motifs sont plus graphiques, moins littéraux, et les contrastes témoignent du sens du désordre recherché par la créatrice .

Barbara Bu
La collection de Barbara Bui propose des looks sophistiqués et ultra-pointus, qui s’inspirent de la mode des années 70 et 90, et elle fusionne l’esprit couture chic avec des volumes surdimensionnés et des épaules prononcées. Le design oscille entre masculin et féminin, structure et mouvement, lignes nettes et confort streetstyle. Appliqué aux plissés, le dessin devient encore plus insaisissable, pixélisé, presque évanescent. Il orne des blouses ultra-chic portées avec des pantalons évasés, aux accents nineties. Le look est en équilibre sur le fil du rasoir. Le style est saisissant, avec des lignes droites et frontales. Le mouvement est vif, comme capturé en pleine action.

Le tailoring regorge d’hyper-féminité, des vestes parfaitement cintrées portées sur des blouses à col noué, des pantalons transformés en bermudas plissés, prolongés par des boots à bouts carrés. Les parkas sans manches au matelassage ondulant, portés sur des costumes, insufflent une nouvelle vie au look d’un seul coup. Les looks sont animés par une douce lueur orange. Un colorama intense qui oscille entre les tons crème et ocre, les nuances de rouge et de beige, comme enflammé par une lueur dorée. Brun foncé, vague et discordant, flashé de rayons ultraviolets. Un noir vraiment éclatant, comme poli, affiché sur des silhouettes fuselées, sur des leggings terminés par des stilettos. Le bleu électrique fait une apparition inattendue sous la forme d’une doudoune oversize. L’ivoire se mêle à l’ébène dans un imprimé flou, évoquant des motifs animaliers et des textures d’écorce.

Balenciaga
La Collection 360° de Balenciaga n’était pas seulement une expérience puissante et immersive. Installée dans une rotonde de verre comme une simulation d’une boule à neige géante, la production avait été planifiée comme l’une des confrontations méta-immersives de Demna avec le changement climatique, projetée dans une époque pas très lointaine où la neige n’existera pas, et deviendra une merveille. seulement « expérimenté » à travers la réalité virtuelle. Les mannequins avançant, courbés contre la neige et le vent, portant pour certains de lourds sacs fourre-tout, ont pris une toute autre signification dans le contexte angoissant de la réalité actuelle. Le scénario apocalyptique s’était synchronisé avec le sentiment d’exposition impuissante aux éléments qu’il avait traversés lors de son évasion.

Une élégance stoïque, des robes noires asymétriques soufflant volumineusement dans le vent arctique. Des hybrides surdimensionnés de sweat à capuche et de vêtements d’extérieur rembourrés ; des vestes en cuir qui s’avèrent être fabriquées à partir de la nouvelle alternative imitant le cuir à base de mycélium de Balenciaga. Des sacs fourre-tout assortis à des bottes. Et à la fin, deux looks, l’un un survêtement jaune, l’autre une robe bleue avec une longue, longue traîne en forme de drapeau. Les silhouettes audacieuses étaient les vedettes de la présentation. Les vêtements d’extérieur à enfiler comprenaient des variantes réinventées de vestes en cuir, de bombardiers, de denim et de vestes de survêtement sous forme de pièces à devant fermé. Les cols roulés, les pantalons et les sweats à capuche en jersey étaient les incontournables de la capsule, tous surdimensionnés, en détresse ou rétrécis. Les robes et bodys stretch hybrides ont été retravaillés avec l’amalgame de gants, chaussures, pantalons ou leggings.

Maîtrepierre
Intitulée « Nostalgie », la collection de Maitrepierre confronte un vestiaire bourgeois à des notions contemporaines comme le prêt-à-porter et les codes de l’ère numérique. Le design réunit des basiques chics en articles qui peuvent être portés de plusieurs façons, ou les coupe à partir de matériaux de détente comme l’éponge ou la polaire. Il y avait beaucoup à voir dans cette gamme avec des sweats à manches doubles, ainsi que des hybrides en trompe-l’œil comme les nouvelles versions du blazer à capuche de la saison dernière et un trench avec une robe intégrée. Les slingbacks revisités avec des têtes de lapin en latex comme un clin d’œil aux pantoufles floues.

Valentino
La collection de Valentino a adopté une stratégie de couleur extrême, chaque look de sa piste était rose et noir. La couleur « monotone » pour éliminer les distractions et concentrer les yeux des spectateurs sur la distinction des différences entre la silhouette et le détail. Le rose a duré 40 silhouettes, réparties de la tête aux pieds, dans tout, des petites robes à bulles aux tabards longs et étroits, en passant par les cloches à crinoline; des manteaux d’opéra aux costumes et pardessus sur mesure. Il est ensuite revenu huit fois de plus pour une grande finale de plumes d’autruche, de capes majestueuses et de broderies. La période de refroidissement fournie par le passage soudain au noir, à mi-collection, a montré l’élégance et la sensibilité du répertoire de Valentino à un avantage plus puissant. Ce que Piccioli fait en associant des hauts en dentelle ou du tulle torsadé à des pantalons est moderne,

Piccioli a montré sa gamme avec des volumes doux, comme sur une robe t-shirt à dos cape qui flottait sur le podium, et avec des pièces plus graphiques comme l’edgy. La couture couvrait toute la gamme, du féminin classique au plus utilitaire, un manteau en forme de sablier avec un nœud en boucle à la taille, à une version haute d’un costume de chaudière avec un devant plongeant. Les robes en cœur avec des décolletés incurvés étaient un beau retour en arrière, tandis qu’une robe chemise en mousseline à volants avec une traîne portée sur un pantalon taille haute était une version plus masculine du drame de diva. Des broderies de cristal aussi denses que du sucre candi sur une robe boule aux manches amples, et aussi fines que de la barbe à papa sur une délicate cape tricotée. Des fleurs en trois dimensions recouvraient un pardessus masculin comme un topiaire, tandis que du macramé floral en nylon noir était découpé dans une veste masculine sportive. Les tricots torsadés à paillettes et les t-shirts swingy étaient également ludiques. Un trench-coat noir avec un panneau de tissu flottant avait une belle sensation de mouvement, tandis que des vestes en cuir noir beurré, des sweats à capuche en polaire et des pantalons devraient parler à l’ensemble streetwear.

07 mars

Stella McCartney
La collection « Give Peace a Chance » de Stella McCartney a frappé la note dans ce qui est une déconnexion croissante entre la mode et la réalité. Le minimalisme et le maximalisme sont parallèles aux vêtements qui avaient un pragmatisme élégant. La collection est traçable, astucieuse et, surtout, portable, une conscience de la marque, 67 % de la collection a été fabriquée avec des matériaux durables, y compris la viscose respectueuse de la forêt, le coton biologique, le nylon recyclé, le polyester recyclé, la laine NATIVA régénérative et Laine RWS provenant de sources traçables.

Stella McCartney a traduit les collages étourdissants de l’artiste en pièces et costumes en jersey imprimés sur toute la surface, et des rayures droites et diagonales audacieuses sur une couture affirmée à rayures craie, des manteaux en fausse fourrure et des tricots graphiques qui ont fait un chandail très cool. Un jean en denim floqué et une veste ajustée à encolure en cœur, des pantalons et des chemises utilitaires, et cet incontournable de Stella, la combinaison, en noir, marron chocolat ou bordeaux, a donné un look décontracté spécial. Beaucoup de robes fabuleuses et flatteuses aussi – suspendues à des hauts de soutien-gorge triangle, avec des manches drapées et des ourlets boules, ou en georgette enduite d’aspect lisse avec des effets de cape créant une grâce de déesse.

Sacai
La collection Sacai célèbre l’amour, la fidélité et l’amitié. Cette saison est davantage consacrée à l’expérimentation de pièces singulières. Sur les vestes pour hommes carrées, Sacai a découpé le motif pour créer des formes de soutien-gorge portées par-dessus, leurs bretelles élastiques rassemblant le dos des vestes dans des formes d’agitation extrêmes. Les jupes longues de la collection, quant à elles, étaient divisées au milieu devant et derrière, chaque côté étant froncé sur les cuisses. Si cela semble compliqué, cela a en fait ajouté une belle aisance à une silhouette autrement dramatique. Au milieu des formes maigres allongées par des tailles surélevées qui dominaient la gamme se trouvait une parka remarquable dont les épaules kaki étaient épissées d’un éclat de satin rouge tridimensionnel, comme si une veste d’hiver s’était reproduite avec une robe à bulles du milieu du siècle.

Sacai offrait de nombreuses options sportives, des gros cardigans côtelés et des pulls de pêcheur aux accents inspirés de la lingerie, aux vestes en peau de mouton raccourcies portées avec un pantalon qui s’ouvrait pour former une jupe fluide. Une robe à sequins argentés de style garçonne en bandoulière sur un pantalon large combinait le meilleur des deux mondes et se sentait en phase avec la collaboration Cartier qui a été dévoilée sur la piste. Les constructions hybrides habiles de Sacai mélangent des vêtements de travail de base comme des vestes d’aviateur et des parkas. Un sculptural manteau zippé en satin rouge avec un soutien-gorge en boucle sur le buste, ou un long gilet taille Empire en peau lainée orange. Les volumes exagérés évoquaient le costume historique. Un trench-coat est venu avec un dos agité, tandis que les doudounes surdimensionnées avaient une couche supplémentaire qui créait l’illusion d’une robe pouf sous l’épaule.

Ungaro
La collection Ungaro met en valeur les couleurs des bonbons qui ressortent dans le rose bonbon vif et le rouge cerise. Les silhouettes s’inspirent également des looks clés de l’apogée de la maison, des pantalons slim raccourcis destinés à être rentrés dans des bottines, des jupes fluides et des blazers amples avec une subtile ambiance des années 70 tempérée par l’Art nouveau.

Louis Vuitton
La collection Louis Vuitton s’est tournée vers l’adolescence, une certaine période de développement que tout le monde traverse. Beaucoup repose sur les jeunes, inspirant l’idéalisme, l’espoir pour l’avenir et pour un monde meilleur. Une excursion dans un moment sensible, fugace et décisif où tout s’impose, dans toute son innocence et sa perspicacité. L’impermanence et la belle volatilité de l’adolescence. Puiser dans la nostalgie aurait pu susciter une sorte de mélancolie. La jeunesse est éphémère, la liberté aussi.

Les silhouettes surdimensionnées ont dominé la piste, ainsi que les robes superposées sur des pulls épais. Louis Vuitton a présenté sa propre vision de la couture androgyne comme on le voit sur les vêtements d’extérieur volumineux associés à des chemises à col et des cravates. Ailleurs, le créateur a mélangé des imprimés et des motifs, tandis que des chemises de rugby ont été placées sur des robes de soirée fluides. Louis Vuitton canalise le sens de l’expérimentation juvénile des souvenirs, surmonté de robes de soirée avec des chemises de rugby sportives ou de gros pulls enroulés autour de la taille. Louis Vuitton a joué avec la couture androgyne, souvent dans des formes surdimensionnées. D’autres silhouettes semblaient délimitées par la collection plus extravagante de Ghesquière pour le printemps, les formes de la sacoche et de l’agitation ont été remixées dans un tricot et un tweed brodés plus doux, ce qui leur a donné un aspect plus quotidien. Le hasard faisait partie du point.

Akris
Akris présente la collection avec un film de mode, une magnifique nouvelle extension de l’université de la ville est construite à partir de carrés modulaires. S’inspire d’un artiste et a été stupéfait de voir comment les peintures pixélisées de Reinhard Voigt des années 60 et 70 préfiguraient notre obsession pour les appareils et les écrans numériques. Il a fidèlement reproduit une œuvre d’un visage pixellisé d’une femme sur des pulls et une longue robe sans manches avec une jupe plissée.

Le motif clé de sa collection d’automne Akris, informant les motifs des jupes, la forme des pulls, les broderies et les imprimés. Kriemler et son équipe ont eu accès au bâtiment impressionnant de l’architecte Sou Fujimoto immédiatement après son inauguration et juste avant le début des cours. L’innovation en matière de tissus est un autre moteur, et ce qu’Akris utilise fond généralement dans votre main. Même du néoprène léger et extensible, coupé dans des tailleurs-pantalons élégants avec une touche subtile des années 70, ou une parka dans des blocs de couleurs bruyants et pixellisés, au toucher comme de la soie.

08 mars

Chanel
La collection Chanel représente la rivière Tweed écossaise avec un marron clair terreux pour les sièges, du noir avec des touches de couleurs pop sur les murs et un vert pâle pour le défilé. La région a été bien foulée par Gabrielle Chanel, lors de ses promenades dans la campagne locale, elle a cueilli des fleurs et de la verdure comme références pour les couleurs qu’elle voulait des fabricants de tissus là-bas. La romance maussade de la collection a été remplacée ici par une ambiance plus lumineuse et plus optimiste, tout comme l’inclination de Viard. Elle a une bonne idée de la façon dont les jeunes femmes veulent porter Chanel au quotidien, sans prétention et avec beaucoup de facilité.

Chanel a utilisé du fil pour l’automne et le tweed sur des vestes et des manteaux de chasse à plusieurs poches qui incorporaient une polaire d’apparence duveteuse, et pour des vestes pour hommes légèrement surdimensionnées du genre que Chanel a enlevé à son amant le duc de Westminster. Sur des photos prises dans son lodge à Lochmore et sur la terrasse de sa maison de campagne à Eaton Hall, elle porte ses vêtements empruntés et ses bottes en caoutchouc. Viard a évoqué cet esprit d’escapade du week-end avec des collants colorés à côtes épaisses et des bottes en caoutchouc ou des cuissardes estampées du célèbre double C entrelacé. Les combinaisons shorts en tweed ont puisé dans cette énergie, tout comme une paire de chemises courtes en cuir. Les skimmers à talons chaton noirs brillants que portaient les mannequins pourraient donner les slingbacks à bout droit si appréciés par la foule de la mode.

Takahiromiyashita le soliste
La collection de Sacai et Yohji Yamamoto intitulée The Era, mise en valeur par un riff de film de mode avec passion et musique de précision. Inspiré par l’impact de l’improvisation de « Fifth Beatle » Billy Preston sur la musique. Toujours insaisissable, Miyashita a présenté un film dans lequel quatre mannequins portant des cagoules, des manteaux en forme de cocon et des jeans skinny n’étaient jamais vus que de dos. Les manteaux, y compris un duffle rose à violet, un shearling et un bombardier noir allongé, comportaient principalement une fermeture à glissière qui allait de l’épaule gauche à la hanche droite. Le design imposait une silhouette cohérente à travers divers plus grands succès de la mode masculine générique; le caban, le trench, l’aviateur, le cardigan, le polochon et une pièce à la fourrure sombre et cool.

Nehera
La collection Nehera met en valeur la couture, la substance caractéristique la plus déterminante de la marque. Le design répond au désir actuel de vêtements qui peuvent passer de la maison au bureau et vice-versa. Confortable mais poli semble être ce que les femmes exigent de nos jours. Chez Nehera, les vêtements sont pensés pour être au service de celle qui les porte, lui permettant de les adapter selon ses humeurs. Certaines pièces peuvent même être personnalisées. Une doudoune est composée de deux moitiés boutonnées ensemble; il en va de même pour un trench qui a également des manches ajustables. Il y a aussi des poches détachables, certaines volumineuses à attacher ou à enlever à volonté.

Miu Miu
La collection de Miu Miu bouscule à nouveau les codes vestimentaires avec l’incarnation d’un bourreau de travail et plus d’un maniaque du sport. Le design a jeté son dévolu sur le court de tennis, offrant aux officiels de Wimbledon plus que ce qu’ils avaient prévu dans des jupes et des hauts Y2K super courts et bas avec des panneaux de dentelle transparents effrontément placés. Une expression plus diversifiée entre les sexes de la personne Miu Miu a pris forme, démontrant comment la silhouette étriquée fonctionne également sur des physiques non binaires et traditionnellement masculins.

Petar Petrov
La collection de Petar Petrov avec plus d’enracinement cette saison, offrant une gamme d’options de style avec des vêtements qui peuvent être adaptés en toute occasion. Le design est cool et facile mais un peu plus sexy. Une large gamme d’options de vêtements d’extérieur allait des pardessus en laine masculins classiques et bien conçus aux pièces en peau de mouton inspirées des années 60 et aux vestes rembourrées.

Confectionnées en soie stretch, ces pièces polyvalentes ont été travaillées dans des tons terreux ou dans un imprimé reprenant les motifs des pulls qui sous-tendent la collection. En ce qui concerne les mailles, il y avait aussi une sélection de pièces en soie côtelée près du corps avec des découpes asymétriques et des cols ras du cou à boutons hauts, résumant l’esprit sensuel mais polyvalent et portable de Petrov pour la saison. Le pantalon et la coupe étaient fidèles à la silhouette élancée, tandis que les pièces en denim japonais – introduites il y a un an – reposaient bas sur les hanches. Parmi les autres pièces remarquables, citons une robe en cuir noir avec des mancherons et une ceinture intégrée qui lui permettait d’être portée de plusieurs façons et une robe en velours jaune bruni avec un dos en V et des détails de cravate.