도시의 첫 번째 갤러리 인 섬유 갤러리가 2010 년 4 월에 문을 열었습니다. “섬유 제조, 지역 컬렉션 및 전통 인도 복장의 다양한 기술”을 보여줍니다.
Matrika Design Collaborative는 현재 박물관의 인도 소형 그림 갤러리를 디자인하고 있습니다. 갤러리 용으로 개발 된 컨텐츠는 Helen Keller Institute의 디자이너, 제작자 및 컨설턴트의 도움을 받아 시각 장애인 용 점자 텍스트 및 촉감 레이블로 변환됩니다.
험자 파르 – 동반자
CSMVS 수집에 근거를 둔 인도 직물의 이야기
어머니 여신
인도 직물의 역사는 고고학 및 문학 기록에 의해 입증 된 고대 시대로 거슬러 올라갑니다.
상반신은 무거운 장식물로 덮여 있으며 허리띠로 단단히 치장한 짧은 치마 또는 사리가있는 하체가 있습니다.
드 바라 ala라 야크 샤
Yaksha는 crescent knot, 밀집 주름진 dhoti (엉성한 아래의 의복) 및 uttariya (엉성한 위 옷)로 정교한 ushnisha (터번)을 입고 있습니다.
원화 동굴에서 그림 복사
Ajanta 그림은 그 당시의 사람들의 옷 스타일을 연구하는 중요한 시각적 참조입니다. 사람들은 꿰매거나 꿰매어지지 않은 의복을 입었다. 남자와 여자는 모두 색다른 장식의 의상을 입고 색종이 인쇄와 bandhani (넥타이 및 염료) 기술의 다양한 종류로 장식되었습니다.
푸스 타트 조각
13 세기 이래로 매염제가 함유 된 도장 및 인쇄 된 직물은 인도의 코로만 델 해안 (남인도)과 캄 베이 만 (쿠치, 구자라트)에서 동남아시아, 중앙 아시아 (이집트) 및 서부에 이르기까지 중요한 무역 상품이되었습니다 .
Captive Gardabhilla는 Kalakacharya 전에 발표했습니다.
Muni Kalkacharya는 가늘고 긴 모슬린을 사용하지 않고 의복을 착용하고 있으며 Gardabhilla와 병사는 블록 인쇄 천을 착용하고 있습니다.
Anwar-i-Suhayli의 일러스트 원고에서 나온 이음새
15 세기에서 17 세기의 기간은 실크 직물과 수 놓은 직물에 대한 강한 수요를 목격했다.
다양한 의상, 특히 숙녀 중 하나의 chakdar (4 점) 자마를 관찰하십시오.
수랏 항
수랏 항구는 19 세기까지 계속 된 9 세기 중동과의 무역 관계에서 중요한 역할을했습니다. Surat 항구는 Hajj 순례자들을위한 탑승구였습니다.
17 세기 말 수랏 (Surat)은 면직물의 중요한 무역 중심지가되었으며 현대까지 계속되었습니다.
간디 지와 차크하 (1942)
인도 직물의 역사는 20 세기 초 Mohandas Karamchand Gandhi가 Khadi 운동을 시작했을 때 자유 운동 당시 중요한 전환기였습니다.
19 세기 영국의 산업화로 인하여 손으로 만들어진 인도 직물은 심각한 어려움을 겪었습니다. 면화는 주로 인도에서 수출되었지만 영국은 인도 시장을 통해 저렴한 기계로 만든 직물을 판매했습니다. 수입 된 방적사와 천은 인도에 오기 시작했습니다. 영국군은 영국에서 면화와 인디고를 재배하는 것을 의무화했다.
데샤 세비 카
섬유 공장의 레이블은 인도 시민들이 인도에서 제조 된 제품을 구입하고 수입 된 상품을 보이콧 할 것을 촉구합니다.
카디 (khadi)는 스와 데시 운동의 필수적인 부분이되었지만, 인도주의 직물이 핸드 룸이 아닌 강조점이 있었기 때문에 핸드 룸 공예품의 상태를 되살리는 데별로 도움이되지 못했습니다. 인도 공장은 Swadeshi 직물의 수요를 효율적으로 충족시키고있었습니다.
지진 개요, 2002
CSMVS 컬렉션에 대한 독특한 추가는 Resurgence – 2002라는 전시회에 전시 된 직물입니다.이 직물은 구자라트 부지 (Bhuj) 주변의 다양한 장인들이 그 지역에서 경험했던 끔찍한 지진의 여파로 표현되었습니다.
칸치 푸람 사리
Kanchipuram 사리는 타밀 나두 (Tamil Nadu)에서 같은 이름의 옛 사원 마을에서 그 이름을 받았다. 이 사리의 땅은 금으로 바둑판 무늬가되어 있습니다. 그것은 특색있는 폭 넓은 국경을 가지고 있으며 꽃가루, 코끼리 및 공작새들로 무겁게 미친 팔루 (pallu)를 가지고 있습니다.
Jamsetji Tata의 Zabla와 Topi (1839-1904)
이 드레스는 태어난 후 6 일째되는 식으로 타타 제국을 창설 한 잠 메지 타타 (Jamsetji Tata)를 위해 제작되었습니다. 이 기념식은 1839 년 3 월 8 일 Navsari에서 기념되었습니다. 어린 아기는 그의 할아버지 후 Jamset으로 지명되었습니다. 가족 기록에 따르면, 그 당시 백 세였던 실크로 드레스가 만들어졌습니다.
쿤치 – 영유아 모자
쿤치 족은 아이의 명명식 당시 마하 라 슈트 리안 (Maharashtrian) 가정에서 대대로 사용 된 가보 섬유 아래에있다. 전통은 멸종 직전이다.
이 쿤치 (Kunchi)는 1962 년 인칭 네네 (Indu Nene)가 아들의 이름을 물려 받았다. 그것은 또한 그의 명명식 당시 1993 년에 그녀의 손자에 의해 착용되었다. 이 kunchi는 2013 년에 박물관에 재능이있었습니다. 그녀가 선물로 준 가족 가보 직물은 아기 침대보 및 가족의 종교 의식에 사용 된 직물을 포함합니다.
유아용 침대보
인도 전역에는 수제 베이비 침대 덮개의 풍부한 전통이 있습니다. 그들은 일반적으로 부드럽고 편안한 작은 오래된 목화 조각에 합류하여 만들어집니다.
파시 소녀
청소년기의 무대는 인생의 전환기에 중요한 단계입니다. 이것은 아이가 정식 학습을 시작할 때입니다.
나비 조 코트
파르 시아 인들 가운데 Navjote는 조로 아스터 교 종교로 자녀를 시작시키는 행사입니다.
귀중한 jari 와이어 스레드 및 기타 금속, badiz, zik, 티키, chalak, salma, kangri에 대한 상처로 만든 Embellishments. 이런 종류의 일은 수르가 중세 시대부터 잘 알려진 자르도 지 (zardozi)로 알려져 있습니다.
우타 리야와 소 블레
Unstitched 의류는 길조하고 순수한 것으로 간주되며 따라서 현재의 종교 의식에도 사용됩니다.
장난스럽고 평온한 어린 시절을 떠나서, 우리는 이제 grihastha (집주인)의 세계로 들어서게됩니다. 가정 주부는 가족뿐만 아니라 지역 사회를 대표하며, 삶을 축하하는 제사 및 의식에 참여함으로써 사회적 책임을 수행합니다. 섬유는이 축하의 중요한 부분입니다. 결혼은 가정 주부에게 중요한 이정표이며 모든 종교, 지역 및 지역 사회에는 결혼 예식과 관련된 자체 직물이 있습니다. 결혼은 붉은 색과 노란색이 중요한 색 인 인도에서 매우 다채 롭습니다. 빨간색은 희망과 새로운 시작을 상징하며, 노란색은 지식뿐만 아니라 행복을 상징합니다. 그녀의 처녀 생활을 떠나고 달콤한 추억과 함께, 신부는 신부와 그녀의 부모님과 사랑하는 이들의 사랑과 축복에 싸인 가보로서의 직물을 가져 간다.
파 이니 사리
Maharashtrian 결혼식의 근본적인 부분, paithani 사리는 Aurangabad, Maharashtra 국가에있는 Paithan 도시의 이름을 따 왔습니다. Paithan (오래된 Pratishthan)는 고대 시간에있는 유명한 무역 센터이었다. 이 사리는 아주 좋은 실크 실로 짜여진 손입니다. paithani의 유일한 특기는 일반적으로 sari의 butidar 또는 평야와 대조를 이룬 그것의 국경 및 pallu이다. jari 기반의 pallu는 실크로 짜여진 패턴을 가지고 있습니다. 특별한 dhoop-chav (옅은 색조) 효과는 직조 과정에서 서로 다른 두 가지 색상의 실을 함께 가져 와서 얻을 수 있습니다
셸라
Maharashtrian 결혼식 trousseau는 paithani 사리와 shela (Stole)없이, 가족이 감당할 수있는 최고입니다. 이들은 보물이 된 가보가되고, 여러 세대에 걸쳐 보존되고 착용되며, 기억에 향기가납니다. 일반적으로 shela는 시어머니에서 집의 책임을 이전의 상징으로 며느리에 전달됩니다.
Gharcholu – 결혼식 사리
이런 유형의 전통적인 gharcholu 사리는 결혼 당시 구자라트의 힌두교와 자이나교 상인들의 공동체에서 착용합니다. 그녀의 장모가 신부에게 선물합니다. Gharcholu는 매우 훌륭한 실크 또는면으로 짜여져 있으며, bandhani (넥타이 및 염료) 또는 jari에서 그 격자 무늬로 식별 할 수 있습니다.
Kutch와 Saurashtra는 이러한 유형의 작업을위한 주요 센터입니다.
파트라 사리
Patola는 대중적인 복장이고 Gujarat에있는 각 신부는 그녀의 결혼식을위한 patola를 착용하고 싶다. 짜는 기술은 이카트 (ikat)로 알려져 있습니다. ‘이캇 (ikat)’이라는 용어는 말레이 – 인도네시아어 표현 인 ‘만기 캇 (mangikat)’에서 유래했습니다. Patola sari는 결혼 의식 당시 구자라트의 신부의 어머니가 착용하는 것이 바람직합니다.
patola 직조의 독창성은 원사가 원하는 디자인에 따라 먼저 염색되고 그 다음에 짜여진다는 것입니다.
사리 사원
붉은 색은 욕망과 열정을 상징합니다. 빨강은 또한 정서적 및 비옥 관련 특성을 반영하므로 신부 및 신혼 여성에게 적합한 색상으로 만들기 때문에 길조입니다.
탄쵸이
Tanchoi는 19 세기 파르시 지역 사회의 전성기를 상징하는 것으로 인도와 중국의 섬유로 개발되었습니다. 1856 년 경에 최초의 인디언 남작 인 Jamshetji Jeejeebhoy가 Joshi 수라 족 (Surat)의 조부 (Joshi) 족에서 상하이의 주인공 인 Chhoi (조 위)에 3 명의 직조사를 파견하여 특정 유형의 중국 실크 직조 기술을 배웠습니다. 이 기술에 대해 상당한 명령을받은 후에 그들이 돌아 왔을 때, 그들은 그들의 주인 인 Chhoi의 이름을 지었다. 그들에 의해 짜여진 재료는 탄초 (tanchoi)라고 불렸다.
힘 직기의 소개와 유행의 변화 탄 찌 짜기는 20 세기 초 유행을 벗어났습니다.
Akho Garo Sari
이 사리는 시인 Ardeshir Khabardaar (1881-1953)의 가족에 속해있었습니다.
Garo는 Parsi 여성의 정체성이되었습니다. 특별한 경우뿐만 아니라 결혼시 착용합니다. 중국어 자수를 좋아하는 파르시 상인들은 가족을 위해 수 놓은 실크를 사서 사리 계 사리, 사리, 블라우스, 팬 툰을 주문했습니다. 자수는 다양한 중국 실크에서 이루어졌습니다.
시간이 지남에 따라 garo라는 단어 (사자를 나타내는 구자라트 어)는 중국 수화 사리와 관련이 있습니다.
카미 스와 salwar
펀 자브 (Punjabi) 신부의 결혼 복장은 고마와 시타 라 (spangles)로 완벽하게 장식되어 있습니다. 디자인은 꽃 무늬와 기하학적 무늬로 이루어져 있습니다. salwar의 허리는 시대와 지역의 dheela (느슨한) 파자마의 유행에 맞춰 넓은 편입니다.
Odhani
Odhani는 인도 여성의 전통 의상 중 가장 우아한 부분입니다. 그것은 일반적으로 국경과 팔루를 따라 가끔 꽃 장식으로 장식 된 고급 천 조각입니다. 느슨하게 그녀의 머리를 덮고 그녀의 어깨를 돌면서, odhani는 그녀의 여성의 매력을 가늘게 커버하므로 겸손의 상징입니다. 미니어처 그림에서 다양한 종류의 오다니스가 보여지며, 초기 세기에 여성들이 입혔던 방식에 대한 아이디어를줍니다.
카시 다 사리
가족 가보로 보존 kashida 또는 kasuti는 Dharwar에있는 여자에 의해 잘 된 전통적인 자수이다. 이 irkali navvari (9 야드) 사리는 그 pallu에 연꽃, 공작, 동물과 인간 인물을 묘사 한 복잡한 자수가 있습니다. 사리의 몸에는 실력이있는 phul buttis가 있습니다. 복잡한 겉옷 디자인은 팔루와 땅을 분리시킵니다.
숄
Phulkari (꽃 작품)는 순전히 여성이 펀잡 (Punjab)에서 머리 덮개로 사용되는 숄 (shawls)을 장식하기 위해 연습 한 가정용 예술입니다.
신부의 느낌은 전통 펀 자비 (Punjabi)의 노래에서 잘 설명되어 있습니다. “이 phulkari는 친애하는 어머니가 수 놓았습니다. 나는 그것을 계속해서 애정 어린 마음으로 받아 들인다. ”
듀파 타
구자 랏 (Gujarat)과 라자스탄 (Rajasthan)에서 결혼 할 때 신랑 신부는 신부에게 선물로 주어집니다.
현재 사리
이 독특한 특별 사리는 착용자의 애국심을 표현합니다. 그것은 은색과 황금색의 쟈리 (jari)로 땅에 짠 별 모양의 부티스를 가지고 있습니다. 슬로건 인 Vande mataram은 녹색과 적갈색의 resham (실크 실)으로 장식되어 있습니다.
현재 사리는 1940 년경 벵갈 학교 (Bengal School)의 유명한 예술가 인 Nandalal Bose에 의해 구루 데프 타 고레 (Gurudev Tagore) 앞에서 공연 될 공연을 위해 특별히 디자인 된 바틱의 독특한 예입니다. Nandababu의 딸인 Gauri는 Batik에서 그것을 실행했습니다.
Smt Sushila Asher는 Bengal School의 유명한 예술가 인 Nandalal Bose에 의해 1940 년 경에 구루 데브 타 고레 (Gurudev Tagore) 앞에서 공연 될 공연을 위해 바틱 사리 (abuta 97.12 / 2)를 착용했다. Nandababu의 딸인 Gauri는 Batik에서 그것을 실행했습니다.
발루 차 사리
Baluchar 사리는 그것이 출생 한 Murshidabad 근처의 발루 차르 (Baluchar)의 작은 마을에서 그 이름을 얻은 벵갈 출신의 전통적인 실크 또는 브로케이드 사리입니다.
터번
인도 사회는 그 복장에 대해 매우 특별합니다. 그리고 헤드 기어는 그것의 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 헤드 기어에 일반적으로 사용되는 단어는 다양한 스타일의 머리를 감싸는 수 미터의 긴 단일 한 천 조각이 아닌 pagadi (터번)입니다. 머리를 감싸는 것은 고대 인도의 전통에서 없어서는 안될 부분입니다. 점차적으로 그것은 사회적이고 종교적인 중요성을 얻었고 중세 시대의 의상의 불가분의 일부가되었습니다.
푸네 바라문 공동체의 파 가디
특정 색상의 Pagadis는 다른 계절과 특별한 경우에 착용됩니다. 인도 전역에서 사용되는 헤드 기어의 형태와 스타일은 지역마다 다르며 지역 사회마다 다릅니다.
바니아 공동체의 파가디
원래, 정교한 헤드 기어는 악천후로부터 머리를 보호하기위한 추가적인 안전 조치로 사용되었습니다. 그러나 점차적으로 그것은 착용자, 그의 가족 및 지역 사회의 명예와 자존심의 상징이되었습니다.
실은 인생의 흐름을 따라갈 수있는 통로이다.
홈은 집주인의 삶의 핵입니다. 부엌과 가구가있는 집은 사람의 가치와 전통을 반영한 것이므로 다양한 재료의 가구를 만드는 전통이 오래 동안 생존 해 왔습니다. 인도의 시골 지역, 특히 구자라트와 라자스탄에서는 Torana (문간에 매달린 꽃자루)와 같은 가구가 신부 선물의 필수적인 부분을 형성합니다. 신부는 보통 토라나 자신을 자신의 창의력에 대한 간증으로 사용합니다.
토란
토랜 (toran)이라는 용어는 인도 건축물에서 성스러운 관문을 의미합니다. 토란은 재산의 여신 인 락쉬미를 환영하고 또한 악을 뿌리 치기 위해 집 입구를 장식하는 데 사용됩니다. 라자스탄과 구자라트에서는 구슬, abla bharat 또는 sheesha (거울)로 만들어진 torans가 매우 일반적입니다. Sheesha의 눈부신 표면은 악의적 인 눈을 빗나가게하는 방패로 간주됩니다.
차크라
Chakla 또는 사각형 벽 걸려 구자라트 가정에서 특별히 벽을 장식하는 데 사용됩니다. 일반적으로 디자인은 상서로운 기호, 기하학적 패턴, 동물 군과 식물로 구성됩니다.
빈 자나 (팬)
구자라트주는 비드 가구로 유명합니다. 숙련공은 고대부터 구슬 만들기에 관여했습니다. 19 세기에는 잔지바르에 본거지를 둔 쿠치 (Kutch)와 사우어 슈트라 (Saurashtra)의 바니아 (Bania) 상인들이 동 아프리카와 무역에 종사했다. 동 아프리카에서 가져온 주요 품목 중 하나는 Venetian Murano beads였습니다. 사람들은 가구 장식 및 가구 품목을 만들기 위해이 구슬을 선호했습니다. 이 오래된 구슬 공예는 오늘날 서부 인도에서 계속되고있는 살아있는 전통입니다.
수 놓은 침대보
딥 블루 코튼 스프레드는 크림슨, 블루, 그레이, 옐로우, 브라운 및 화이트 실크 스레드로 수 놓아져 있습니다. 두 옷 모두에서 진한 파란색 바탕에는 복잡한 자수로 둘러싸인 중앙의 원형 메달이 있습니다. 국경은 열심히 일하고 길쭉한 원뿔 / 퀴리 (paisley motifs)와 꽃 무늬가 있으며 가장자리에는 꽃 무늬와 mihrab (아치형 창) 무늬가 있습니다.
황혼 – 헌신의 시대
인도에는 다양한 종교에 걸쳐 똑같이 다양한 의미와 용도로 다양한 종교 직물이 있습니다. 여기에는 성전 및 국내 신전 장식, 경건 헌물, 현수막, 의식 의상 및 내러티브 두루마리가 포함됩니다. 큰 도장을 한 직물은 신과 성자와 영웅들의 이야기와 착취를 일반인들에게 이야기하기 위해 종종 사용되었습니다. 그러한 직물 중 하나는 Pabuji ni Phad (Pabuji의 칠해진 두루마리)로 Ramnarayana 또는 Pabuji의 이야기를 이야기하기 위해 Rajasthan의 Bhopas가 사용합니다. 안드라 프라데시에서 칼람 카리는 신들과 여신 이야기를 해설하는 데 사용됩니다. 이들은 또한 행렬의 시간에 성전 벽과 라타 (성전 전차)를 장식하는 데에도 사용됩니다. Gujarat에서 ‘Mata ni pachedi'(여신을 묘사 한 색칠하고 인쇄 한 천)는 신전을 둘러싼 인클로저를 만드는 데 사용됩니다. Chod (우상을 배경으로), chandarvo (캐노피) 및 torana (문 걸기)는 신사 장식에 사용됩니다. 일부 직물은 소원 성취시 제공됩니다. 예를 들어 동부 펀잡의 Darshan Dwar phulkari (사원이나 구루 드와 라에 매달려 수 놓은 자수)와 Gita Govinda의 부부와 함께하는 숄은 Jagannatha에게 제공됩니다. Vaishnava 종교에는 Pichhwais라고 불리는 페인트 칠 된 배경의 전통과 Krishna 경의 정교한 의상이 있습니다. 이 외에도 다양한 종교에 종사하는 사람들이 사용할 수있는 다양한 아사나 (기도 카펫), 앙카 바스트 라스 (숄), 고무 찌 (묵주 봉지) 및 루머 (예식 접시 커버)가 있습니다. 예를 들어 동부 펀잡의 Darshan Dwar phulkari (사원이나 구루 드와 라에 매달려 수 놓은 자수)와 Gita Govinda의 부부와 함께하는 숄은 Jagannatha에게 제공됩니다. Vaishnava 종교에는 Pichhwais라고 불리는 페인트 칠 된 배경의 전통과 Krishna 경의 정교한 의상이 있습니다. 이 외에도 다양한 종교에 종사하는 사람들이 사용할 수있는 다양한 아사나 (기도 카펫), 앙카 바스트 라스 (숄), 고무 찌 (묵주 봉지) 및 루머 (예식 접시 커버)가 있습니다. 예를 들어 동부 펀잡의 Darshan Dwar phulkari (사원이나 구루 드와 라에 매달려 수 놓은 자수)와 Gita Govinda의 부부와 함께하는 숄은 Jagannatha에게 제공됩니다. Vaishnava 종교에는 Pichhwais라고 불리는 페인트 칠 된 배경의 전통과 Krishna 경의 정교한 의상이 있습니다. 이 외에도 다양한 종교에 종사하는 사람들이 사용할 수있는 다양한 아사나 (기도 카펫), 앙카 바스트 라스 (숄), 고무 찌 (묵주 봉지) 및 루머 (예식 접시 커버)가 있습니다.
가넷 슈 푸자
이 작업은 칼람 카리에서 이루어집니다. 칼람 카리 (Kalamkari) 또는 펜 작업 (pen work)은 특정 기술을 사용하여 인쇄되거나 도장 된 직물을 의미합니다. 그것은 전통적인 섬유 회화 기법으로, 선은 끝 부분에 면화 뭉치가있는 막대기로 만든 칼람 (펜)으로 그려집니다. 종종 kalamkari는 블록 인쇄와 결합됩니다. 현대 칼람 카리는 17 세기의 안드라 프라 데시 (Andhra Pradesh)에서 찾을 수 있습니다. 다른 대부분의 인도 예술과 마찬가지로 성전은 사원 의식에 탄생했습니다.
마타 나이 파치니
전통적으로 구자라트의 바그리스 (Vaghris)는 Mata ni Pachedi (말 그대로 ‘Mother Goddess’의 의미)를 제작합니다. 그것은 직사각형 천으로 인쇄되고 빨간색, 검은 색과 흰색으로 칠해진다. 흰색은 일반적으로 재료의 원래지면이지만 다른 색상은 식물성 염료입니다. 이 칠한 천은 그녀가 불러 내고 달래는 여신의 신전을위한 울안을 만드는 데 사용됩니다.
가을의 보름달
Pichhwais는 페인트, 인쇄, 아플리케, 크로 셰 뜨개질 및 기계로 만들어진 다양한 기법으로 만들어집니다. pichhwai에 그림은 그것의 전시의 때에 경축 된 축제에 대응한다.
찬다 라보 (캐노피)
이 진홍빛 새틴 땅의 정사각형 조각은 자르도 오이 가늘게 자수되어 있습니다. Jari 자수는 많이 개발 된 공예품이었으며, 일반적으로 벨벳이나 무거운 실크로 이루어진이 종류의 자수에 사용되는 약 13 가지 종류의 재료가 있습니다. 아메 다 바드 (Ahmedabad)와 수랏 (Surat)의 장인들은이 자수로 특히 유명했으며 자이나교 사원은 그들을 유명하게했습니다. Gujarat의 jari 자수는 마르코 폴로가 지적한 13 세기에도 유명했습니다.
아르 데빌 카펫의 사본
이 박물관에는 페르시아 (현대의이란)의 19 세기 카펫이 꽤 많이 있습니다. 한 가지 중요한 부분은이란의 유명한 아르 데 빌 (Ardebil) 카펫의 사본입니다. Ardebil은 Safavid 통치자 Shah Tamasp I (1514 – 1576) 시대에이란의 유명한 페르시아 카펫 중심지였습니다. 박물관의 Arbedil 카펫은 런던의 V & A 컬렉션에있는 16 세기 카펫의 사본입니다.
독점적 인 직물
역사 기록에는 왕실 옷장과 왕족이 원하는대로 의상을 만들기 위해 특별히 고용 된 장인이 언급되어 있습니다. kinkhab (brocaded 실크 천) 독점적 인 섬유를 만드는 데 사용되었다. 일반적으로 jamas (외투)를 위해 사용 된 아주 정밀한 Dhaka 모슬린은 그것의 절묘한 기술 및 그것의 정밀도로 알려져 있었다 사람이 손가락 반지를 통해 1 야드 폭의 11 미터 또는 10 야드 긴 피복을 통과 할 수 있었다는 사실에 의해 재판되었다. Jama, salwar, patka와 정교한 pagadi는 남자 의상을 형성하는 반면 여성의 독점적 인 의상은 정교한 ghagara-choli와 odhani, kurtis, paijama와 peshwaz를 포함합니다. 드레이프의 무수한 형태와 스타일의 사리는 항상 인도에서 가장 좋아하는 의상이었다. Paithani, Maheshwari, Baluchar, Kuruppur 및 Benaesi 같은 Saris는이 전통의 좋은 예입니다.
사리
Kuruppur 섬유는 남쪽의 Tanjore 직조사의 절묘한 창작품이며, 오늘날 유감스럽게도 잃어버린 예술입니다. 그 생산 기법은 위사에 실을 실을 사용하여 면직물의 직조와 함께 염색하고 그것을 염색하여 겹쳐서 인쇄하는 탁월함을 포함합니다. 일반적으로 manjishtha (Rubia Cordifolia 또는 Indian Madder)로 염색되었지만 깊은 적갈색 또는 갈색의 붉은 색을 띠고 때로는 천연 색조의 Kuruppur 소재도 사용하지 않습니다.
아마 Tanjore의 Bhoslas의 통치 기간에 개발되었을 때, 그것은 인도에있는 이미 존재하는 광대 한 직물에 하나 더 절묘한 다양성을 더했습니다. 사리 외에,이 재료의 pagdi 조각도이 직물에서 생산되었습니다.
파 이니 사리
Paithani saris는 Maharashtra에있는 지배하는 가족에 대중적이었다. Peshwas는 특히 paithani를 후원했다. paithani에 대한 그들의 사랑은 다양한 종류와 색상으로 saris, dhotis, dupattas 및 turbans를 주문하는 많은 편지에 반영되어 있습니다. Hyderabad의 Nizam과 그의 가족은 또한 paithani saris를 매우 좋아했습니다.
전통적으로 잠빌 (Jambhul)이라고 알려진 파 이탄 (paithani)은이 수집기가보고 한 하이데라바드의 니잠 (Nizam) 족에 속한 보라색 파 이탄 (paithani)이라고 불렀습니다.
셸라
이 shela는 shikargah 디자인을 가지고 있습니다. 영양, 코끼리, 호랑이 및 사냥꾼이 쫓아 다니는 다양한 새와 같은 동물은 숲을 대표하는 스타일리시하게 짜인 덩굴 식물 사이에 삽니다. shela의 양 끝은 조밀하게 숲 장면에 brocaded이다. Faridkot의 왕국 주 (州)와 영국 동인도 회사 (British East India Company)의 국장 (coat of arms)의 사자 자본의 외투를 디자인 한 밴드가 있습니다. Faridkot은 당시 영국인들과 따뜻한 관계를 유지해 왔습니다. 이것은 영국 공무원에게 그것을 제출하거나 특별히 반대하는 위임받은 작품 인 것 같습니다.
Choli (블라우스)
choli (블라우스)는 zardozi 작업으로 아름답게 장식되었습니다. 소매에는 태양과 꽃 겉옷이 있습니다. 몸통은 또한 꽃 겉옷 디자인으로 무겁게 수를 놓았다. 이 종류의 choli는 똑같이 풍부한 ghagara와 odhani와 함께 착용되었습니다. choli는 결박을 위해 뒤에 실크 코드를 가지고 있습니다. 그런 cholis는 축제 경우에 착용되었다.
파이 야마
Paijama, 간단한 drawstring 바지는 아시아의 대부분의 지역에있는 모든 종류의 전통, 바느질 복장의 불가분의 일부입니다. 낱말 paijama는에서 파생된다 페르시아 낱말 paa (다리) – jameh (의복).
마헤 슈 와리 사리
이 Maheshwari 사리 Vadodara 주, 구자라트의 Maharani Chimanabai Saheb Gaekwar II (1872-1958 년)에 속한다.
한 세대에서 다른 세대로 넘어갈 때 수년 동안 가족이 소유 한 물건을 가보라고합니다. 인도는 가보 섬유의 아주 오래된 전통을 가지고 있습니다. 여성은 가족의 가보로서 특별한 사리를 보존하고 나중에 이들을 후세에 전가시킵니다. 이러한 전통은 언제나 수신기에 대한 명예 또는 축복의 신호로 간주됩니다.
Akho Garo Sari
이 사리는 Homi Bhabha 경의 어머니 인 Meheren Bhabha의 것이 었습니다.
박물관에는 컬렉션에 여러 가보 직물이 있습니다. 가족들은 사랑하는 이들이 영원히 기억 될 것이라는 느낌으로 이러한 가보를 나누었으며 박물관은 다양한 세대의 전통을 감사하고 이해할 수있는 최고의 장소입니다.
발루 차 사리
박물관에는 타 고레 (Tagore) 가족의 가보 (heirloom) 컬렉션에서 사리가 있습니다. 구루 데브 라빈 드라 네다 타 고레의 형인 Satyendranath Tagore (1842-1923)의 아내 Jnanadanandini Devi (1850-1941)에 속한 아름다운 발루 차르 사리입니다. Jnanadanandini Devi는 Surendranath Tagore (1872-1940)의 아내 인 Sanga Devi의 며느리에게 그것을 선물했습니다. 나중에 Sanga Devi는 1927 년에 그녀의 결혼식 도중 딸 Joyasree Sen (nee Tagore)에게 그것을 선물로주었습니다. Joyasree는 Kulprasad Sen과 결혼했습니다. Gurudev Rabindranath Tagore는이 결혼에 대한 상흔이었습니다.
박물관은 Joyasree Sen의 딸인 Haimanty Dattagupta에서이 사리를 인수했습니다. Joyasree Sen이 1963 년 결혼식에서 그녀에게 선물했습니다.
아벌 하산 타나 샤
벨벳 겉옷, 모슬린 자마, brocaded 샷시, 터번과 그의 어깨 주위 목도리와 전체 금메달에 전형적인 Deccani choga를 관찰하십시오.
초가
이 choga는 수 놓은 카슈미르 어 모직에서 물 렸습니다. 그들의 커트와 길이에 따라서 남성 cotume의 이름은 angarkha에서 choga, sherwani, jama, achkan 및 다른 사람까지 다양했다.
패트 카
Patka 또는 허리 새시는 16 세기에서 19 세기까지 인도 귀족들의 남성이 널리 착용했습니다. 이 새시는 고급 모슬린 또는 실크 브로케이드로 만들어졌습니다. 몇몇 절묘한 조각은 또한 kani pashmina로 만들었다.
터번 천
이 pagadi (터번) 천은 아마도 라자스탄 왕실에 속해있었습니다. pagadi의 끝 부분은은 스팽글과 금사와 빨간 kidia 구슬로 장식되어 있습니다.
Framji Pestonjee Patuck (1800-1840)
인도 섬유 전통에서 카슈미르 출신의 pashmina shawles는 자부심을 가지고 있습니다. 그들은 파쉬라는 염소의 특별한 품종으로 양털로 만들어졌습니다. 단일 목도리는 회 전자, 염색기, 디자이너, 직조 자 및 embroiders의 공동 노력의 결과였습니다. Buta, badami (아몬드), ambi 또는 kairi (paisely), meander and flora, khat-rast (줄무늬) 및 shikargah (사냥) 모티프로 구성된 디자인.
루마 (정사각형 목도리)
말 그대로 “손수건”인 루마는 주로 여성복 용으로 설계된 커다란 광장입니다. 이집트에서이란에 이르는 여성들은 허리 나 어깨에 대각선으로 접혀 있거나 베일처럼 머리에 입혔다. Rumals는 대서양의 양쪽에서 인기가 있었고, 패션은 어깨 주위를 감싸고 여성의 낮은 컷 드레스의 전면을 가로 질렀습니다.
숄
이 아름답게 수 놓은 목도리는 카슈미르와 수 자니 자수의 조합입니다. 카시미르에서 19 세기 중반까지 embroiderer의 예술은 그것의 절정에 도달했습니다. 자수에 대한 일반적인 용어 인 페르시아어 suzani는 훌륭한 자수로 알려져 있습니다. 스 자니는 다닝과 더블 다닝 스티치, 달리기, 단추 홀, 줄기, 새틴, 헤링본, 매듭 및 쿠팅 등 다양한 바늘을 사용하는 광범위하고 다양한 디자인 레퍼토리를 개발했습니다. 카시미르 자수를 다른 자수 전통과 차별화시키는 두 가지 특징이 있습니다. 하나는 모조 카니 스티치로, 아주 미세한 쿠팅 스티치로 강화 된 스템 스티치입니다. 이것은 suzani 스티치로 알려져 있습니다. 다른 하나는 천의 뒷면에서 느슨한 실을 자르기 위해 가위를 사용하여 그 반대쪽에 부유물이 보이지 않도록합니다.
카슈미르 숄은 18 세기와 19 세기 수출 시장에서 중요한 위치를 차지했으며 모직 숄을 만드는 기술은 무갈 왕들의 후원을 받았다.
Chamba rumal
수 놓은 직물에는 19 세기부터 20 세기까지의 다양한 지역 품종이 포함됩니다. 컬렉션에 수 놓은 조각의 대부분은 구자라트 (Kutch)와 사우어 슈트라 (Saurashtra)에서 온 것이다.
컬렉션에는 히 마찰 프라데시의 Chamba rumal이 아름답게 수 놓았다. 이들은 자수에서 신화 적 장면을 실행합니다.
카나 트 (천막 매달려)
이 kanat / qanat은 스텐실로되어 있고면에 손으로 블록 인쇄되어 있습니다.
차차 파티 시바 지 마하 라즈 바스 투 상그라하야
Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (번역 : ‘King Shivaji museum’)는 약칭 CSMVS이며 이전에는 웨일즈의 서부 인도 박물관으로 명명되었으며 뭄바이 (Maharashtra)의 주요 박물관입니다. 그 당시 웨일즈 왕자였던 에드워드 8 세 (Edward VIII)의 방문을 기념하기 위해 정부의 도움을 받아 뭄바이의 저명한 시민들에 의해 20 세기초에 설립되었습니다. 그것은 인도의 게이트웨이 근처에있는 사우스 뭄바이의 중심부에 위치하고 있습니다. 박물관은 Maratha 제국의 창시자 Shivaji 이후 1990 년대 또는 2000 년대 초반에 개명되었습니다.
건물은 인도 – 사라센 스타일의 건축 양식으로 지어졌으며 Mughal, Maratha 및 Jain과 같은 건축 스타일의 요소가 통합되었습니다. 박물관 건물은 야자수와 정식 화단으로 둘러싸여 있습니다.
박물관에는 고대 인도의 역사뿐만 아니라 3 개의 섹션으로 주로 분류 된 외국 토지의 물건 인 미술, 고고학 및 자연사에 관한 약 5 만 개의 전시물이 있습니다. 박물관에는 인투스 밸리 문명 유물, Guptas, Mauryas, Chalukyas 및 Rashtrakuta 시대의 고대 인도 유적지가 있습니다.