繊維博物館、インドのキング・シヴァジ美術館

ムンバイ都市の最初のギャラリーであるテキスタイル・ギャラリーが2010年4月にオープンしました。「繊維製造、地域コレクション、伝統的なインドの衣装の様々な技術」を示しています。

Matrika Design Collaborativeは現在、博物館のインドのミニチュア絵画ギャラリーをデザインしています。 ギャラリー用に開発されたコンテンツは、Helen Keller Instituteのデザイナー、製作者、コンサルタントの助けを借りて、視覚障害者用の点字テキストと触覚ラベルに変換されます。

Humsafar – The Companion
CSMVSコレクションに基づくインドのテキスタイルの物語

母の女神
インドのテキスタイルの歴史は、考古学的および文学的な記録によって証明されているように、古代にまでさかのぼります。

上半身は重い装飾で覆われ、下半身は短いスカートまたはサリーがウエストバンドで留められている。

Dvarapala Yaksha
ヤクシャは三日月の結び目、密着したドッティ(縫い目のない下着)、ウッタリヤ(上着)を着ている精巧なウシュニシャ(ターバン)を着ています。

アジャンタの洞窟からの絵のコピー
当時の人々のドレッシングスタイルを研究するために、アジャンタの絵画は重要な視覚的参考資料です。 人々は縫い目と縫い目のない衣服を着ていた。 男性と女性の両方は、カリコ印刷とバンドハニー(タイと染料)のテクニックの異なる品種で装飾された細かく豊かに装飾された衣装を身に着けていた。

フスタットピース
13世紀以来、インドのコロマンデル・コースト(南インド)やカンベイ湾(クッチ、グジャラート)から東南アジア、中央アジア(エジプト)、西部にかけて、媒染レジストを塗装した織物が重要な取引商品となっています。

捕虜ガルダビラはカラカチャヤ前に提示
ガルダビラと兵士がブロックプリント布を着ている間、Muni Kalkacharyaは細かいモスリン縫い目のない服を着ています。

Anwar-i-Suhayliのイラストレーションからのフォリオ
15世紀から17世紀にかけて、絹織物と刺繍織物の需要が高まっています。

さまざまな衣装、特に女性の一人のチャクダール(4つの尖った)ジャーマンを観察してください。

スラト港
スラト港は19世紀まで続く中東との貿易関係において重要な役割を果たした。 Suratの港はHajjの巡礼者のための搭乗ポイントでした。

17世紀の終わりまでに、スラットは綿織物の重要な貿易センターになり、現代までそうし続けました。

ガンジージとチャルカー(1942年)
Mohandas Karamchand GandhiがKhadi運動を開始した20世紀初頭の自由運動時代には、インドのテキスタイルの歴史は重要な転換期を迎えました。

19世紀のイングランドの工業化のために、手作りのインドのテキスタイルは厳しい後退を被った。 綿はインドを中心に輸出されていたにもかかわらず、イギリスはインド市場を使ってより安価な機械で織物を販売した。 輸入されたミル紡績糸と布がインドにやって来た。 英国は、英国の工場で綿花と藍を栽培することを義務付けました。

デシャセビカ
テキスタイル工場のラベルは、インド市民がインドで製造された商品を購入し、輸入商品をボイコットするよう促している。

khadiはSwadeshi運動の不可欠な部分になったが、Handloomではなく、インド製の織物に重点が置かれていたので、Handloom工芸の状態を復活させるのに多くは役に立たなかった。 インドの工場は、スワデシ織物の需要を効率的に満たすものでした。

地震の概要、2002年
CSMVSコレクションへのユニークな追加は、Resurgence – 2002という展示会で展示されたテキスタイルです。これらのテキスタイルは、その地域が経験した恐ろしい地震の余波を表現するものとして、グジャラート州ブジの様々な職人によって制作されました。

Kanchipuram Sari
Kanchipuram sariはタミル・ナードゥの同じ名前の古い寺院町からその名前を受けました。 このサリーの地面は金で市松模様が施されています。 それは、特有の幅広い国境と、花の這い回し、象と孔雀を持つひどく怒ったパルを持っています。

ジャムセジ・タタ(1839-1904)のザブラとトピ
このドレスは、生後6日目の儀式のためのタタ帝国の創始者、ジャムセジ・タタのために作られました。 この式典は1839年3月8日、Navsariで祝われました。若い赤ちゃんは祖父の後にJamsetと命名されました。 家族記録によると、その時に百歳だった絹でドレスが作られました。

クンチ – 幼児用キャップ
クンチは、子供の命名式の際に、マハラシュトリア家庭で世代から世代まで使用される家庭用繊維の下にあります。 伝統は絶滅寸前です。

このKunchiは、命名式で1962年に彼女の息子のためにIndu Neneによって縫われた。 1993年に命名式をした時に、彼女の孫も着用しました。 このkunchiは2013年に博物館に贈られました。彼女が贈る家族の家宝織物には、赤ちゃんのベッドカバーや家族の宗教的な儀式に使用される織物も含まれています。

幼児のベッドカバー
インド全土に手作りベビーベッドカバーの豊かな伝統があります。 彼らは一般的に、柔らかく快適な小さな古い綿の布の部分に参加することによって作られています。

パーシーガール
思春期の段階は人生の中で重要な段階です。 これは、子供が正式な学習を始める時です。

Navjote Coat
Parsisの中で、Navjoteは、子供をゾロアスター教の宗教に導くための式です。

貴重なジャリワイヤをスレッドや他の金属の周りに巻きつけた装飾品、badla、zik、tiki、chalak、salma、kangri。 この種の作品は、スラットが中世以来知られているザルドージ(zardozi)として知られています。

ウッタリヤとソブル
縫製されていない衣類は、繁栄的で純粋であるとみなされ、現在の宗教的儀式でも使用されています。

いたずらで穏やかな子供の後ろを去り、私たちは今、グリハスタ(世帯主)の世界に入ります。 家主は家族だけでなく地域社会を代表し、人生を祝う儀式や儀式に参加して社会的責任を果たします。 テキスタイルは、これらの祝賀会の重要な部分です。マリッジは、家主のための重要なマイルストーンであり、すべての宗教、地域、およびコミュニティには、結婚式に関連する独自のテキスタイルがあります。 結婚は赤と黄色が重要な色であるインドでは非常にカラフルです。 赤は希望と新しい始まりを象徴し、黄色は知識だけでなく幸福も象徴しています。 彼女の処女の人生と甘い思い出を残しながら、花嫁は彼女にいくつかの織物を家宝として服用し、祝福と両親と愛する人の愛に包まれます。 これは伝統的なテキスタイルが愛とケアの象徴として世代から世代に伝わる方法です。

パティニ・サリ
Maharashtrianの結婚式の本質的な部分、paithaniのsariはAurangabad、Maharashtraの州のPaithan町の後でその名前を得ました。 Paithan(古いPratishthan)は古代の有名な貿易センターでした。 これらのサリは非常に細かい絹糸で手織りされています。 パイタニスのユニークな専門は、サリのブチダールまたはプレーングラウンドとは対照的に、その国境とパルです。 jariベースのパールはシルクで織られた模様をしています。 特殊なdhoop-chav(濃淡)効果は、製織の過程で2つの異なる色の糸を一緒にすることによって達成されます

シェラ
マハラシュトリアの結婚式のtrousseauはpaithani sariとshela(Stole)がなくても完璧です。家族が買うことができる最高のものです。 これらは、貴重な家宝となり、世代ごとに保存され、着用され、思い出が香ばしくなります。 一般的に、shelaは、家庭の責任を移転する象徴として、義母から嫁に引き継がれています。

Gharcholu – 結婚式のサリー
このタイプの伝統的なgharcholuのサリは、結婚の時にヒンズー教徒とジャインの商人コミュニティのグジャラートが着用しています。 それは彼女の義母によって花嫁に贈られます。 Gharcholuは非常に細かい絹または綿で織り込まれており、その帯模様(帯と染料)またはjariで識別することができます。

KutchとSaurashtraはこのタイプの作業の中心です。

パトローラサリ
Patolaは人気のある衣装で、グジャラート州のすべての花嫁は結婚式にPatolaを着用したいと考えています。 製織技術は、ikatとして知られています。 用語「イカット」はマレー語 – インドネシア語の表現「マンギカット」に由来し、結びつき、結び目をつけたり、風を巻き起こしたりします。 パトラ・サリは、結婚式の際、グジャラートの花嫁の母親が着用することが好ましい。

パトロー織りの独特さは、糸を最初に所望のデザインに従って染色し、次いで織ることである。

テンプルサリ
赤い色は欲望と情熱を象徴しています。 レッドはまた、感情や妊娠関連の性質を反映しているため、花嫁や新婚の女性に適した色になっています。

タンチョイ
Tanchoiは、19世紀のParsi共同体の全盛期の象徴であり、ガラと共にインド中国の繊維として発展しました。 1856年頃、最初のインド人バロネット卿ジェムシェジ・ジジーボイ(Jamshetji Jeejeebhoy)は、スラットのジョシュ族から上海のマスター・ウィーバー・チョーイに3人の製織業者を送り、特定のタイプの中国シルク製織の技術を学びました。 この芸術に関してかなりの命令を受けて帰ってきたとき、彼らは彼らの主人であるChhoiの名を知った。 それらによって織られた材料はtanchoiと呼ばれた。

パワー織機の導入とファッションの変化に伴い、織物織りは20世紀初頭に流行しました。
Akho Garo Sari
このサリーは、詩人のArdeshir Khabardaar(1881-1953)の家族に属していました。

GaroはParsi女性のアイデンティティになっています。 それは特別な機会に、そして結婚でも着用されます。 中国の刺繍に敬意を表し、パルシのトレーダーは家族のために刺繍されたシルクを購入し、刺繍されたサリのボーダー、サリー、ブラウス、パンタルーンの注文をしました。 刺繍は様々な中国のシルクで行われました。

時間が経つにつれて、garoという単語(サリのためのグジャラート語から)は中国の刺繍されたサリーと関連付けられました。

カミズとサルワール
Punjabiの花嫁のこの結婚式のドレスは、ゴマとシタラ(スパンコール)が自分のデザインしたサテンのシルクで仕上げられています。 デザインは花と幾何学のパターンで構成されています。 サルワールのウエストは、時代と地域のdheela(ルーズ)パジャマのファッションに合わせて幅が広い。

Odhani
Odhaniは、インドの女性の伝統衣装の中で最もエレガントな部分です。 それは一般に国境に沿って装飾された細かい布で、時には地面に花のブチが付いています。 ゆるやかに頭を覆い、彼女の肩を回して、オッハニは彼女の女性の魅力を薄くカバーするので、彼女の謙虚さの象徴です。 ミニチュア・ペインティングでは様々な種類のオダニが見られますが、それは初期の世紀に女性がドレープした様子をいくつか考えています。

葛田サリ
家族家宝として保存されていますkashidaまたはkasutiはDharwarの女性によって行われる伝統的な刺繍です。 このirkali navvari(9ヤード)サリーは、その紋章上に、蓮、ピーコック、動物、人物を描いた複雑な刺繍をしています。 サリの体には口唇があります。 複雑なクリーパーデザインは、パルを地面から分離します。

ショール
Phulkari(花の仕事)は純粋にパンジャブから頭のカバーとして使用されるショールを飾るために女性によって練習された国内の芸術です。

花嫁の気持ちは伝統的なプンジャビの歌でよく説明されています – 「このphulkariは私の親愛なる母親によって刺繍されました。 私はそれを何度も愛している」

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デュパッタ
Bandhani dupattaまたはchundariは、グジャラート州とラージャスターン州の結婚式の時に、花婿が花嫁に贈り物として与えます。

現在のサリー
このユニークな特別に委託されたサリは、着用者の愛国心感を表現しています。 シルバーとゴールデンジャリの地面には、星型のbuttisが織り込まれています。 Vande mataramのスローガンは、緑と茶色の縫い目(シルクの糸)で縫い付けられています。

現在のサリは、ベンガルのユニークな例で、1940年ごろ、ベンガル・スクールの有名なアーティストNandalal Boseによって特別にデザインされたもので、Gurudev Tagoreの前で演奏されます。 ナンダバブの娘であるガウリは、バティックでそれを実行しました。

Smt Sushila Asherは、Bungal Schoolの有名なアーティスト、Nandalal Boseによって、1940年ごろ、Gurudev Tagoreの前で演奏される演奏のために、バティックサリー(acc。No. 97.12 / 2)を着用しました。 ナンダバブの娘であるガウリは、バティックでそれを実行しました。

バルチュラル・サリ
Baluchar sariはベンガルの伝統的なシルクまたは錦織のサリーで、バルシャールの起源となったMurshidabad近くの小さな村Balucharからその名前が付けられています。

ターバン
インド社会はその服装に関して非常に特有であった。 そして、ヘッドギアは、その最も重要なコンポーネントの1つです。 ヘッドギアによく使用される言葉は、数メートルの長さの単一の布で覆われたピガディ(ターバン)で、様々なスタイルで頭の周りに包まれています。頭を覆うことは、古代インドの伝統の不可欠な部分です。 徐々にそれは社会的、宗教的重要性を達成し、中世の衣装の不可欠な部分となった。

プネーバラモンコミュニティのパガディ
特定の色のパガディスは、異なる季節や特定の機会に着用されます。 インド全域で使用されているヘッドギアの形式とスタイルは、地域ごとに異なり、コミュニティごとに異なります。

バニア共同体のパガディ
もともと、精巧なヘッドギアは、悪天候から頭を保護するための追加の安全対策として使用されていました。 しかし、徐々にそれは着用者、家族、コミュニティの名誉と誇りの象徴となった。

糸は人生の流れをたどる道です
家は家主の人生の核です。 キッチンと家具付きの家は、人の価値観や伝統を反映しているため、さまざまな素材の家具を幅広く作成するという伝統は、長い間生き延びてきました。 インドの農村部、特にグジャラート州とラージャスターン州では、花壇のような花壇のような家具の多くは、花嫁の贈り物に欠かせない要素です。 花嫁は通常、彼女の創造的なスキルの証言としてトロナ自身を工夫しています。

トーラン
トーランスという用語は、インドの建築における神聖な玄関口を表しています。 Toransは富のLakshmiの女神を歓迎するために家の主要な入り口を飾るために、また邪悪なことを避けるために使用されます。 ラージャスターンとグジャラートでは、ビーズ、アブラバララット、またはシーシャ(鏡)製のトーラスが非常に一般的です。 シーシャの眩しい表面は、邪悪な目を逸らすための盾とみなされます。

チャクラ
チャクラまたは正方形の壁掛けは、グジャラート家庭の壁を特別に飾るために使用されます。 一般的に、デザインは幸先の良いシンボル、幾何学的パターン、動物相と植物相で構成されています。

ヴィンヤナ(ファン)
グジャラート州はビーズ家具で特に有名です。 職人は古来からビーズ製造に携わっていました。 19世紀には、ザンジバルに拠点を置くKutchとSaurashtraのBaniaトレーダーが東アフリカとの取引に従事していました。 東アジアからの輸入の主要項目の1つはヴェネチアムラノビーズでした。 人々は家具の装飾品や家具類を作るためにこのビーズを好まれていました。 この古くから伝わるビードの工芸品は、インド西部で今日まで続く伝統的な伝統です。

刺繍ベッドカバー
濃い青色の綿のスプレッドは、紅色、青色、灰色、黄色、茶色、白い絹の糸で刺繍されています。 どちらの布でも、濃い青色の地面には、複雑な刺繍で囲まれた中央の円形のメダリオンがあります。 ボーダーは細かく加工されており、細長いコーン/キリス(ペイズリーモチーフ)と花のデザインが施されており、エッジに沿って花やmihrab(アーチ型の窓)デザインが施されています。

トワイライト – 献身の時代
インドにはさまざまな宗教の意味や用途を持つ宗教的なテキスタイルが並んでいます。 これには、寺院や家の寺院の装飾、礼拝奉仕、バナー、儀式の衣装、物語のスクロールなどがあります。 大規模な塗装されたテキスタイルは、しばしば、共通の民衆への神話、聖人と英雄の物語と悪用を物語るために使われてきました。 そのような繊維の1つは、ラブナラヤナ(Ramnarayana)またはパブジ(Pabuji)の物語を語るためにラージャスターンのボッパス(Bhopas)によって使用されるパブジニ(Pabuji ni Phad)である。 アンドラ・プラデーシュ州では、神や女神の物語を描くためにカルラムカリが使われています。 これらはまた、行列の時に寺院の壁だけでなく、ラタ(寺の戦車)を飾るために使用されます。 グジャラート州では、「神に描かれた絵と布」が神社のための囲いを作るのに使われています。 チャド(アイドルの背景)、シャンダールボ(キャノピー)、トーラナ(ドア吊り)は、神社を飾るために使用されます。 いくつかの織物は、望みの達成時に提供されます。 たとえば、パンジャブ州東部のDarshan Dwar phulkari(寺院やGurudwaraに刺繍された刺繍)とGita Govindaからのカップルとのショールは、Jagannatha卿に提供されます。 ヴァイシュナヴァの宗教には、ピシュワイスと呼ばれる塗装された背景とクリシュナ卿の精巧な衣装があります。 これらのほかに、宗教間の信者が使用するための様々なアサナ(祈りのカーペット)、アンガバストラス(ショールズ)、ゴムキー(ロザリオの袋)、ルーラル(儀式の食器カバー)があります。

ガネシュプジャ
この作業はkalamkariで行われます。 Kalamkariまたはペン作業とは、特定の技法を使用して印刷または塗装された織物を指します。 これは伝統的な織物の絵画技術で、先端に綿の詰め物がついたスティックで作られたカラム(ペン)で描かれています。 多くの場合、kalamkariはブロック印刷と組み合わされます。 現代のカルマカリは、17世紀のアンドラ・プラデーシュに遡ることができます。 ほとんどの他のインドの芸術と同様に、それは寺院の儀式にその誕生を借りています。

マタニパーチェイ
伝統的に、グジャラート州のヴァグリスはマタニパシディ(マタの女神の後ろに文字通り意味する)を生み出しています。 これは、赤、白、黒で印刷された長方形の布です。 白は通常原材料の土地ですが、他の色は植物染料です。 この塗装された布は、女神の神殿のためのエンクロージャーを作成するために使用されます。

秋の満月
Pichhwaisは、塗装、印刷、アップリケ、かぎ針編み、機械製など様々な技術で作られています。 pichhwaiの絵は、その展示時に祝われたお祭りに対応しています。

チャンダラボ(キャノピー)
この正方形の真紅のサテン地は細かくザルドージで刺繍されています。 ジャリーの刺繍は非常に発展した工芸品で、一般的にベルベットや重い絹で行われたこの種の刺繍には、約13種類の素材が使用されています。 Ahmedab​​adとSuratの職人がこの刺繍で特に知られていて、Jainの寺院はそれらを分裂させました。 グジャラート州のジャリ刺繍はマルコ・ポーロが指摘しているように13世紀にさえ有名でした。

アルデイル・カーペットのコピー
この博物館には、ペルシャ(現代のイラン)の19世紀の数多くのカーペットがあります。 1つの重要な部分は、イランの有名なアルデイル・カーペットのコピーです。 ArdebilはSafavid支配者、Shah Tamasp I(1514 – 1576年)の時にイランのペルシャのカーペットの有名な中心だった。 博物館のArbedilカーペットは、現在V&A、ロンドンのコレクションにある16世紀のカーペットのコピーです。

独占テキスタイル
歴史的な記録には、王室のワードローブや職人が特にロイヤリティの望む衣装を作るために雇われていることが書かれています。 独特の織物を作るためにキンカッブ(金髪の絹の布)が使われました。 大体ジャマー(コート)のために使用されている非常に細かいダッカ・モスリンは、その精巧な職人技で知られていましたが、その細かさは、1ヤード幅の11メートルまたは10ヤードの長い布を指輪で通すことができるという判断で判断されました。 ジャマ、サルワール、パトカ、そして精巧なパガディは男性衣装を形成するが、女性の独特の衣装は精巧なghagara-choliとodhani、kurtis、paijamaとpeshwazを含んでいた。 無数のドレープのスタイルとスタイルのサリは、いつもインドの好きな衣装でした。 Paithani、Maheshwari、Baluchar、Kuruppur、Benaesiのようなサリスは、この伝統の良い例です。

サリー
Kuruppurテキスタイルは、今日残念ながら失われた南部のTanjore製織業者の絶妙な創作でした。 その製造技術は、綿繊維のたて糸を用いて緯糸のジャリ糸を織り、レジストを染色し、次いでそれを重ね刷りすることに優れている。 一般的にmanjishtha(Rubia CordifoliaまたはIndian Madder)で染められていますが、深い栗色または茶色の赤色をしていますが、時には自然な色合いのKuruppur素材も使用できます。

TanjoreのBhoslasの支配の間におそらく開発された、それはインドの既に存在する広大な織物にもう1つの絶妙な変化を加えました。 サリのほかに、この素​​材のパグディ(pagdi)部分もこの生地で作られました。

パティニサリ
Paithani sarisはMaharashtraの支配家族に人気がありました。 Peshwasは特にpaithaniを愛用しています。 パイタニの愛情は、様々な品種と色のサリ、ドゥトゥス、デュパッタとターバンを注文する多くの手紙に反映されています。 ハイデラバードのニザム(Nizam)と彼の家族は、パティタニ・サリ(paithani saris)もとても気に入りました。
伝統的にJambhulはPaithaniを鳴らしました。この紫色のPaithaniは、もともとは、コレクターによって報告されたようなHyderabadのNizam家に属していました。

シェラ
このshelaは地面にshikargahデザインを持っています。 森林を代表する様式の織りの這い回しの間に、アンテロープ、ゾウ、トラ、そして猟師によって追われた様々な鳥のような動物が展示されています。 シラーの両端は、森のシーンで密集しています。 Faridkotの君主国の紋章と英国東インド会社の紋章の代わりにデザインされたライオンの首都紋章があります。 Faridkotはその時イギリス人と心からの関係を持っていた。 これは、英国の公務員にそれを提示する特別委託作品のようです。

チョリ(ブラウス)
choli(ブラウス)は、zardoziの作品で美しく飾られています。 袖には太陽と花柄のデザインがあります。 ボディスには、花柄のデザインで大きく刺繍されています。 このタイプのコリは、同じように豊富なガガラとオダニと一緒に着用されました。 チョリの背中には、締めるためのシルクコードがあります。 そのようなcholisはお祝いの機会に着用されました。

パイジャマ
Paijamaは、シンプルなドローストリングのズボンは、アジアのほとんどの地域で伝統的な、縫製された衣装のすべてのタイプの不可分の部分です。 paijamaという言葉はペルシャ語のpaa(leg) – jameh(衣服)に由来しています。

マヘシュワリサリ
このMaheshwari sariは、グジャラート州Vadodara州のMaharani Chimanabai Saheb Gaekwar II(1872-1958)に属しています。
ある世代から別の世代に継承されてから何年も家族が所有しているオブジェクトを家庭と呼びます。 インドには家畜織物の伝統があります。 女性は家族の家庭として特別なサリを保存し、後にこれらを次世代に渡します。 このような伝統は、常に受賞者の名誉や祝福の兆しとみなされます。

Akho Garo Sari
このサリーは、Homi Bhabha卿の母、Meheren Bhabhaに属していました。

博物館にはいくつかの家紋織物が展示されています。 家族は愛する人々がいつまでも記憶され、博物館は様々な豊かな伝統を理解し理解するために将来の世代のために保存される最良の場所であるという気持ちでこれらの家宝を分けました。

バルチュラルサリ
博物館には、タゴール家の家宝のコレクションにサリーがあります。 それは、ガルデフ・ラビンドロネータゴール(Gurudev Rabindranath Tagore)の兄弟であるSatyendranath Tagore(1842-1923)の妻Jnanadanandini Devi(1850-1941)に属する美しいバルチュール・サリです。 Jnanadanandini DeviはSurendranath Tagore(1872-1940)の妻である彼女の義理のサンガ・デヴィに贈った。 その後、サンガ・デヴィは、1927年の結婚式の間に、彼女の娘ジョイ・ツリー・セーン(旧タゴール)に贈りました。ジョイ・ツリーは、Kulprasad上院議員Gurudev Rabindranath Tagoreと結婚しました。
博物館はJoyasree Senの娘であるHaimanty Dattaguptaからこのサリーを取得しました。1963年にJoyasree Senによって結婚式で彼女に贈られました。

アブールハサンタナシャー
ベルベット・ケープ、モスリン・ジャマ、紋章付きサッシ、ターバン、肩のまわりのショールで、デカンニョ・チョガをフルゴールドで観察してください。

河合
このチョガは刺繍されたカシミールウールから縫い付けられています。 彼らのカットと長さに応じて、男性のコットンの名前は、アンガーカからチョガ、シャルワニー、ジャマ、アチャカンなどに変化しました。

パットカ
パトカーやウエストサッシは、16世紀から19世紀にかけてインド貴族の男性に広く着用されました。 これらのサッシは細かいモズリンまたはシルクの錦織でできています。 いくつかの絶妙な作品もカニパシュミナ製であった。

タバン布
このpagadi(ターバン)布はおそらくラージャスターンの王族に属していたでしょう。 pagadiの終わりの部分はシルバーのスパンコールとゴールドの糸と赤い大草のビーズで飾られています。

Framji Pestonjee Patuck(1800年 – 1840年)
インドのテキスタイルの伝統では、カシミールのパシュミナショールは誇りを持っています。 彼らはパシュムと呼ばれる特別な種のヤギからウール製であった。 単一のショールは、スピナー、染色業者、デザイナー、織り人および刺繍師の集団的努力の結果であった。 ブタ、バダミ(アーモンド)、アンビまたはカイリー(パイズリー)、ミアンダとフローラ、カハラスト(ストライプ)、シカガ(ハンティング)モチーフで構成されたデザイン。

ルーマル(正方形のショール)
文字通り「手のひら」というルーマーは、主に女性用にデザインされた大きな正方形です。 イランからエジプトへの裕福な女性は、それを腰または肩の斜めに折って着用したり、頭の上に羽織ったりして着用しました。 ルーラルは、大西洋の両側でも人気がありました。ファッションは、肩の周りを包み込み、女性のローカットドレスの前を横切っています。

ショール
この美しい刺繍のショールはカシミールとスザニ刺繍の組み合わせです。 カシミールの19世紀半ばまでに、刺繍者の芸術は天頂に達しました。 ここでは、細かい刺繍は、刺繍の一般的な用語であるファルシ語suzaniによって知られています。 ランニング、ボタンホール、茎、サテン、ヘリンボーン、ノット、カウチングなど、さまざまなステッチを使用した幅広く多様なデザインレパートリーを開発したSuzani。 カシミール刺繍を他の刺繍の伝統とは別に設定する2つの機能があります.1つは模造カニステッチ、非常に細かいカッチングステッチで補強されたステッチステッチです。 これはスザニステッチと呼ばれています。 もう1つは、はさみを使って織物の裏からゆるい糸を切断し、裏面に浮きが見えないようにすることです。

カシミールのショールズは18世紀と19世紀の輸出市場で重要な地位を獲得し、ウールのショールをムガールの王たちの後援を受けたものにしました。

Chamba rumal
刺繍されたテキスタイルには、19世紀から20世紀にかけての広範囲の品種が含まれています。 コレクションの刺繍された作品のほとんどはグジャラート(主にクッチとサウラシュトラ)からのものです。

コレクションにはヒマチャル・プラデーシュ州の美しいChamba rumalが刺繍されています。 これらは刺繍で神話のシーンが実行されます。

カナット(テントぶら下げ)
このkanat / qanatはステンシル加工され、綿に手でブロック印刷されています。

チャトラパティ・シヴァジー・マハラジ・ヴァスツ・サンラハラヤ
チャトラパティ・シヴァジー・マハラジ・ヴァスタゥ・サングララヤ(CSLVS)は、マハラシュトラ州ムンバイの主要博物館で、西インドのプリンスオブウェールズ美術館と呼ばれています。 当時のウェールズ王子であったエドワード8世の訪問を記念して、政府の助けを借りて、ムンバイの著名な市民によって20世紀初頭に設立されました。 インドのゲートウェイの近くのムンバイ南部の中心部に位置しています。 この博物館は、マラタ帝国の創始者であるシヴァジーの後、1990年代または2000年代初めに改名されました。

建物は、ムガール、マラタ、ジャインなどの建築様式の要素を取り入れたインド・サラシア風の建築様式で建てられています。 博物館の建物はヤシの木と正式な花壇の庭に囲まれています。

この博物館には、古代インドの歴史と外国の土地の約5万件の展示品があり、主に美術、考古学、自然史の3つのセクションに分かれています。 博物館はインダス谷文明の遺物、Guptas、Mauryas、Chalukyas、Rashtrakutaの時代からの古代インドの遺物を収蔵しています。